Понаблюдайте и за игрой света, вечерними и ночными цветами. Ночь ассоциируется у нас с мраком и темнотой, непроглядной пустотой. Но в реальности даже небольшие населенные пункты ночью начинают светиться множеством витрин, фонарей, автомобильных фар. Поэтому привычные вещи становятся даже при ночном естественном освещении необычными и загадочными.
Прежде всего, ночная фотосъемка – это очарование спящих улиц, игра огоньков на поверхности озера, горные пейзажи на закате. Есть множество сюжетов. В эту пору все вокруг преображается. Знакомые до мельчайших деталей кварталы погружаются в сумерки, бульвары и площади подмигивают иллюминацией – главное, научиться, как фотографировать ночью , чтобы передать все это максимально эффектно.
Тонкости ночной фотосъемки
Это достаточно интересное направление пейзажной съемки . Если днем камера «видит» такую же картинку, как и мы, то в ночное время все меняется. Зачастую получается так, что там, где днем фотографировать нечего, после заката можно получить очень эффектные снимки. В ночное время окружающая действительность преображается, и на снимках появляется особенный шарм.
Фотограф: Jing Magsaysay.
Фотографию можно назвать искусством рисования светом, поскольку определяющим здесь является освещение. В количестве света и заключается основная проблема ночных фотосъемок , ведь его катастрофически не хватает (кстати, подробнее о естественном свете можно ). Наш мозг и глаза адаптируются к освещенности, поэтому мы можем видеть окружающий мир и в солнечный день, и в вечерних сумерках. Пусть картинка не будет идентичной, но что-то мы разглядим. А снижение восприятия цветов в ночное время нами воспринимается, как вполне обычный процесс.
Что касается того, как фотографировать ночью , здесь все сложнее, ведь возможности фотоаппаратуры намного скромнее. Чтобы не углубляться в дебри физики и фототехники, кратко отмечу, что матрица камеры или пленка будет тем больше восприимчивой к свету, чем выше ее ISO. Матрица с чувствительностью в 700 ISO будет в 7 раз более чувствительной к освещению, чем аналог с показателем в 100 ISO. Следовательно, фотограф может сделать выдержку короче, либо больше прикрыть диафрагму.
Вычисление количества света, поступающего на матрицу или пленку, в зависимости от выставленного значения диафрагмы осуществляется по более замысловатой формуле. Однако для общего понимания того, что происходит при ночной фотосъемке , вышеозвученной информации будет достаточно. Нетерпеливые фотографы спросят, в чем же тогда заключается проблема. В современных камерах чувствительность можно регулировать посредством меню. Выставил максимальную – и можно фотографировать ночные пейзажи или снимать портреты !
Фотомастерская «Большой город».
Проблема все же есть. За все нужно платить. Если вы хотите знать, как фотографировать ночью , то подготовьтесь к тому, что при максимальных значениях чувствительности на снимках появятся шумы. Физически любая матрица имеет одну чувствительность. Пусть она будет называться номинальной и равняться 100 ISO. Увеличить данный параметр можно посредством электроники.
Другими словами, идущие с ячеек сигналы просто усиливаются. Это приводит к лавинообразному увеличению количества шумов и дефектов на фото . Они появляются на снимках в виде серых и цветных точек, которые хаотично разбросаны по изображению. А фотограф получает целый ряд проблем – от уменьшения детализации до снижения динамического диапазона. Причем зависимость будет прямой, хоть и не линейной. Проще говоря, чем больше чувствительность матрицы, тем больше на снимках шумов.
Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:
- Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.
- Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка , ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью , установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
- Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
- Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
- Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.
- Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
- Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку , например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.
Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!
Как настроить камеру на ночную фотосъемку
Перед тем как фотографировать ночью , переводим аппарат в ручной режим (М), если он присутствует. В противном случае устанавливаем Р – программный режим (о творческих режимах я ). ISO устанавливаем минимальную, чтобы уменьшить количество шумов. Если камера поддерживает RAW-формат съемки, включаем его. Это позволит корректировать цвета без потери качества картинки.
Фотограф: Dominique Palombieri.
Если указанного формата нет, устанавливаем такой баланс белого, который отвечает типу световых источников. Для съемки при луне или просто под небом это будет «пасмурный день» (также вы можете самостоятельно поэкспериментировать), для уличных фонарей – «галоген».
Если вы желаете сделать качественные снимки при ночной фотосъемке , вам потребуется и максимальное качество файла, а это подразумевает съемку в RAW-формате. Тогда ваши снимки будут содержать максимум «информации», что расширяет возможности последующей обработки и коррекции в соответствующих программах. RAW важен именно потому, что он позволяет сохранить максимум деталей в свете и тенях.
Перед тем как фотографировать ночью , настраиваем автоспуск на камере. Это исключит необходимость прикасания к аппарату во время срабатывания затвора. При нажатии на пусковую кнопку мы шевелим камеру, что недопустимо. Многие зеркальные аппараты имеют для подобных случаев режим предварительного подъема зеркал (MirrorLockup), при котором срабатывание затвора происходит через несколько секунд.
Помещаем камеру на штатив. Очевидно, что неподвижно держать аппарат в течение времени продолжительной выдержки будет нереально. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем лучше.
Фотограф: Matt Molloy.
Отлично, если в самом низу его центральной штанги имеется крючок, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости. В качестве грузика можно использовать даже рюкзак или сумку от аппарата. В процессе съемки штатив нежелательно поддерживать руками.
При ночной фотосъемке на улице об автофокусе следует забыть – на него не надеемся. Если вы используйте мыльницу, перед тем как фотографировать ночью , устанавливайте на коротком конце зума фокусную дистанцию от 2 до, примерно, 2,5 метров, а диафрагму зажимайте до 4. При этом вы получите глубину резкости от 1,5 метра до бесконечности.
В случае использования зеркалки вам придется наводиться на какой-либо светлый предмет, расположенный на нужном расстоянии. «Зацепив» автофокус, переключайтесь на фокусировку вручную и больше не дотрагивайтесь до объектива.
Пошаговый алгоритм съемки в ночное время
Скомпонуйте кадр надлежащим образом, зафиксируйте головку штатива
При работе в М-режиме выставьте диафрагму и выдержку. Последняя обычно составляет от одной до десяти секунд (в зависимости от количества доступного света).
Фотограф: Дмитрий Биличенко.
Диафрагму нужно зажать в диапазоне 4-5,6. Но не превышайте значение f11, иначе потеряете четкость изображения.
Нажмите спуск
При правильном выполнении вышеозвученных советов на тему того, как фотографировать ночью , сначала сработает автоспуск. Затем камера несколько секунд постоит с открытым затвором. Важно обеспечить полную неподвижность аппаратуры.
Если дует ветер – станьте с наветренной стороны максимально близко к камере, чтобы защитить ее словно цветок от колебаний. Возле аппарата нельзя топать ногами, поскольку вибрация передается и через грунт.
После завершения съемки камера некоторое время будет обрабатывать снимок, чтобы подавить шумы. На дисплее в это время покажется надпись «занят» (BUSY). Может даже показаться, что фотоаппарат «завис». Обработка будет длиться тем дольше, чем продолжительней была выдержка. Дождитесь завершения. Увидев результаты на экране, проверьте по гистограмме правильность параметров экспозиции. К сожалению, в плане контрастности/яркости дисплей может неправильно отобразить снимок.
Фотограф: Sarah Vivienne.
Важно понимать, что изображения при ночной фотосъемке должны оставаться в темной тональности. Перед тем как фотографировать ночью , не стоит устанавливать слишком продолжительные выдержки, поскольку пересвеченные фотографии не спасет даже фотошоп. Старайтесь делать минимум 3 кадра одного сюжета, экспериментируя с уровнем освещенности, чтобы было из чего выбирать.
Перед фотосессией постарайтесь хорошо изучить возможности камеры – не стоит снимать на сюжетных режимах . Зная способности объектива и фотоаппарата, вы сможете прогнозировать результаты фотосета.
Превосходной возможностью для самовыражения может стать съемка ночных пейзажей города. Вы сможете по-новому посмотреть на свой город, попробовать передать его сумрачную красоту. В ночное время люди становятся похожими на призраков, а улицы получаются блестяще-черными (при длинной выдержке). Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте, создавайте новые сюжеты. Применяя советы по поводу того, как фотографировать ночью , оставьте место и для собственных наработок.
Чтобы ночная фотосъемка оказалась успешной, обязательно учтите следующее: снимая в оживленных районах, не теряйте бдительности. Ведь ночь – это не только время преображения окружающего мира, но и период активизации криминальных элементов, которые вполне могут позариться на вашу фототехнику стоимостью минимум 600 долларов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.
Фотограф: Максим Судоргин.
На этом у меня все. В следующей статье я постараюсь предложить несколько идей и дам еще пару советов по ночной съемке. Так что не пропустите – подпишитесь на обновления!
Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.
Есть два основных направления ночной фотографии - это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.
Как фотографировать портрет ночью.
Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.
Главное условие при съемке с длинной выдержкой - прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.
Ночной папарацци
Уличная фотография ночью - очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.
Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 - 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека - 1/500.
Измерение
Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.
При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.
Творческое размытие ночью
Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.
Рисуйте светом
Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.
Баланс белого (ББ)
Основной тип освещения ночью - это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.
Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.
Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.
Как фотографировать ночью: подготовка к съемке
Подготовка - важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.
Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова - за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.
Профессиональные штативы имеют сменные головы - универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.
Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других - возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз - вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).
Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.
При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.
Фотографируем в ночное время
Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.
Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.
Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции . Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.
Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях - центровзвешенный или точечный.
Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.
Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.
Работа с выдержкой - это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 - 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.
Работа со светом
При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке - вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.
В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.
У режима Bulb есть один конек - используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.
Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.
Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.
Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.
Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.
Ночная съёмка: Настроил и забыл
Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.
Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.
Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!
«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.
Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.
Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.
На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.
Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.
Настройка камеры для ночной фотосъёмки
После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.
Выбор режима съёмки
Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).
Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем .
Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.
Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.
Настройка качества изображения
Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.
RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.
Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.
К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.
RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.
Выбор цветового пространства
Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.
Выбор режима замера экспозиции
У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.
Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) , поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.
Баланс белого
Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.
Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.
Режим фокусировки
Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).
Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.
Виртуальный горизонт
Если в вашей камере доступна функция , используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.
Выдержка
Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.
Dmitriy Bashaev >
Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.
Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.
1. Стабильность камеры.
Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.
Arman Zhenikeyev
2. Оборудование.
Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр. Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.
Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.
Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.
3. Вспышка
Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.
Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.
Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке ” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).
"the sanctuary" captured by Federico
4. Экспозиция
Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО - от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в "ночном режиме" (или похожих режимах).
5. Выдержка.
Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.
В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.
Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки - 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива(или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.
6. Недоэкспонирование.
Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.
7. Шум.
Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600
Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.
8. Баланс белого.
Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.
"launching" captured by Federico
9. Фокусировка.
Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.
10. Пост-обработка.
Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.
Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков!!