Фотосессия – увлекательное и интересное мероприятие в процессе, которого опытный фотограф делает десятки удачных и оригинальных снимков. Несмотря на мастерство фотографа, многие люди некомфортно чувствуют себя во время съемки и не знают, как позировать и показать себя с нужного ракурса.
Заказывая фотосессию, каждый из нас желает получить подборку удачных снимков, на которых выгодно подчеркнуты все достоинства и полностью скрыты недостатки внешности. Для достижения такого результата необходимо ответственно подойти к подготовке и правильно подобрать образ.
Подготовка к фотосъемке
Учитывая то, что фотосессия не является привычным будничным делом желательно выбрать красивый и даже праздничный наряд. Зачем идти к фотографу в обычных джинсах, если можно надеть платье, на которое вы давно засматриваетесь сквозь витрину магазина? Так вы получите красивые фото и создадите потрясающий образ, который позволит вам же увидеть себя совершенно с другой стороны.
Чтобы фотографии получились разнообразными и интересными желательно взять на фотосессию шаль или небольшой платок. В процессе съемки вы сможете «играть» с этим аксессуаром, благодаря чему снимки будут оригинальными и интересными.
Если вы не совсем уверены в том, что тот или иной образ вам подходит, то не переживайте попусту и просто посмотрите в интернете подборку фото чужих фотосессий. На таких фото вы увидите как красиво позировать и какую одежду лучше выбрать для того чтобы смотреться красиво.
В том случае если вы не можете похвастаться высоким ростом рекомендуем вам в обязательном порядке прийти на съемку хотя бы на небольшом каблуке. Так вы визуально сделаете себя не только выше, но и стройнее, что согласитесь, не может смотреться некрасиво на готовых фото.
Как правильно позировать
Как правильно позировать во время фотосессии? Это вопрос интересует каждого, кто планирует впервые отправиться на частную фотосъемку. В большинстве случаев люди переживают, что не смогут показать свои лучшие стороны и будут выглядеть нелепо и смешно на готовых снимках.
Для того чтобы получить действительно красивые удачные фото, которые не стыдно будет показать близким и с удовольствием пересматривать самостоятельно, вам необходимо запомнить несколько простых правил.
Прежде всего, не стоит обхватывать шею руками. Так ваши руки будут выглядеть очень массивно и отвлекут на себя все внимание. Подобный прием смотрится, конечно, очень удачно вот только выполнить его правильно не всегда могут даже опытные модели. Чтобы подчеркнуть свою изысканность и утонченность лучше отработайте прием небрежного и легкого к контурам лица и шеи. При этом для гармоничной картинки старайтесь не держать руки симметрично.
Некогда не прижимайте пальцы рук к лицу слишком сильно. Так вы только испортите естественные контуры лица, что отрицательно скажется на всем образе. Как позировать для фото в этом случае? Как и было сказано выше постарайтесь изобразить небрежное касание к лицу в области скул. Такой образ будет смотреться нежно и ненавязчиво.
Чтобы снимки получились действительно удачными, старайтесь держать осанку. Не стоит изгибаться зигзагом и выпячивать колени вперед. Так вы только сделаете себя визуально ниже и даже полнее что согласитесь не совсем красиво.
Желая получить фото с руками у лица, не переусердствуйте! В этом случае речь идет о том, что не стоит сжимать руки в кулаки и закрывать ними большую часть лица. Такие фото выглядят некрасиво и с трудом могут передать лучшие черты вашего образа. Как позировать правильно? Ну, прежде всего, не сводите близко локти, так как из-за этого руки будут выглядеть слишком массивно. Ладони держите полузакрытыми и слегка прислоните пальцы к лицу, не соблюдая симметрии.
Не закидывайте голову назад! Может в модных журналах вы видели подобные снимки, на которых модели стоят с закинутой назад головой и устремленным вперед уверенным взглядом. Не стоит повторять такой прием, не имея профессиональных навыков. Так на снимках ваше лицо потеряет естественные контуры и будет выглядеть слишком круглым и даже плоским. Для достижения желаемого эффекта лучше просто выпрямите осанку и слегка приподнимите подбородок.
Прием с закидывание руки за голову смотрится удачно только тогда, когда вы делаете это ненавязчиво и легко. Не стоит думать о том, в каком положении зафиксировать пальцы! Ладонь должна находиться в естественном положении с расслабленными полусогнутыми пальцами.
Как позировать девушкам для получения фото с красивым открытым взглядом? Ну, прежде всего для этого ненужно слишком сильно наклонять голову. Такой прием позволяет подчеркнуть красивый разрез глаз далеко не каждой модели. Чтобы передать красоту и соблазнительность открытого взгляда достаточно слегка приподнять подбородок и отвести голову немного в сторону. Это всегда смотрится удачно независимо от формы лица и прически.
Фото с руками на талии будет смотреться удачно только в том случае, если вы станете в естественную позу. Не старайтесь спрятать пальцы или слишком сильно прижимать руки к талии, так как это выглядит некрасиво и даже грубо. Положите руки на талию без малейшего давления, выпрямите осанку и слегка приподнимите подбородок. Так фото получатся просто шикарными!
Позы для съемки
Как красиво позировать на фото и какие лучше позы выбрать для удачной фотосессии? К сожалению однозначного ответа, на этот вопрос просто не существует. Это обусловлено тем, что каждый из нас имеет свои особенности внешности скрыть или выделить которые можно разными способами.
Чтобы получить серию красивых фото не стоит полностью сосредотачиваться на мыслях о том, как стать в тот или иной момент, куда положить руки и как зафиксировать голову. В процессе съемки для действительно красивых фото нужно постоянно находиться в движении. Просто расслабьтесь и представьте, что вы движетесь как в замедленной съемке. Не стоит просчитывать каждое движение наперед, так как от этого на вашем лице появиться напряженное выражение, что отрицательно скажется на конечном результате.
Позируя перед фотокамерой, всегда держите осанку, старайтесь не слишком сгибать колени. Также для достижения красивого образа сведите лопатки и держите голову прямо. Не делайте томный взгляд, если он вам не идет, и не щурьтесь, так как это только добавит вам несколько лет.
Во время фотосессии двигайтесь естественно и принимайте только те позы, в которых вы чувствуете себя комфортно. Если вы пришли на съемку без каблуков, то станьте на носочки. Так ваш образ будет смотреться более нежным и непринужденным.
Распространенные ошибки при позировании
Как позировать на фотосессии правильно знают только опытные модели. Для людей, которые впервые отправляются на фотосъемку, выбор правильных поз не всегда является простым и понятным делом. Чаще всего фотограф, сделав несколько пробных снимков, советует клиенту как ему лучше стать и по какому принципу менять позы. Однако чаще всего снимки получаются не очень удачными только потому, что человек попросту стесняется фотографа. Это грубейшая ошибка, которую допускать не стоит. Дело в том, что фотограф больше вас заинтересован в качественном результате и это стоит понимать. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса! Так вы получите фото, которые можно будет с удовольствием пересматривать хоть каждый день.
Еще одной ошибкой при подготовке к фотосессии является создание крепко зафиксированной укладки. В этом случае все фото получаются однообразными и неинтересными. Отправляясь на встречу с фотографом сделайте «легкую» прическу или вовсе распустите волосы. Так вы сможете в процессе съемки «играть» с волосами, перебрасывать их из одного плеча на другое, собирать у макушки и т.п.
Во время фотосессии не старайтесь изобразить из себя того, кем вы не являетесь, расслабьтесь и ведите себя естественно! Доверьтесь своему фотографу, и результат от съемки превзойдет все ваши ожидания!
Как правильно позировать на фотосессии — вопрос, которым лет до сорока я никогда не задавалась. Фотографировалась не часто, иногда получалось неплохо, иногда — чудовищно. Но мне удавалось воспринимать удачные фото как подарок судьбы, а неудачные… просто не воспринимать. И никогда не задумываться, а что же я делаю не так на этих неудачных фото.
Теперь, когда я веду модный блог и фотографируюсь много и часто, пришлось вникнуть в процесс фотографии значительно глубже. Оказалось (то есть, теоретически знала я это и раньше, но всей шкурой прочувствовала только теперь), что освещение критически важно для хорошего фото. При правильном свете самая обычная женщина может выглядеть на фотографии сказочной нимфой. А плохой свет даже из красотки сделает Бабу Ягу на каникулах.
Конечно, важно также качество фотокамеры и еще более важно мастерство того, кто эту камеру держит в руках. Но! Если Вы стоите перед гениальным фотографом в позе беременного дикобраза, лучшее, что он может сделать — опустить камеру и не снимать.
Как сделать фото удачным — должна знать, прежде всего, модель
Выстроить тело правильно, принять выигрышную позу, «спрятать» недостатки фигуры и показать достоинства — эти задачи решаются по эту сторону камеры, не по ту. Профессиональных моделей этому учат, нас, простых смертных, не учит никто. А для нас это, быть может, даже более актуально, потому что нам есть, что скрывать, и для нас далеко не любая поза будет выигрышной.
За два года съемок для своего блога я набила столько шишек, что хватит на всех. Испортила сотни кадров — хорошо, что теперь они цифровые, иначе это были бы километры фотопленки, потраченной впустую. Зато теперь я точно знаю, как позировать НЕ НАДО)))
Казалось бы, в сети полно материалов на тему «Как сделать удачное фото» и «Как правильно позировать»
Но есть нюансы, которые очень важны для взрослой женщины весомых достоинств, и которые мне не попадались ни в одной из этих статей, до них пришлось доходить самой. Вы сэкономите кучу времени и нервов, если просто воспользуетесь моим опытом и запомните десять простых правил удачного фото. Поверьте, качество Ваших фотографий изменится критически!
Все фото ниже сделаны при одном и том же освещении, при одних и тех же настройках камеры, почти одновременно. Один фотограф, одна модель, одна и та же одежда. Часто это просто два соседних кадра. А результат… Судите сами.
Правило № 1. Поза вполоборота
Вы автоматически выглядите на размер меньше, если стоите не лицом к камере, а вполоборота, чуть отведя одно бедро назад, а грудь и лицо повернув в объектив. Плюс, если есть намек на животик, то в позе анфас прямо падающий свет делает из этой мухи слона. А в полоборота — все не так критично.
Если свет падает сбоку, то отверните немного назад то бедро, которое освещено меньше. Тогда бедро и живот как бы уйдут в тень и весь силуэт будет казаться уже.
Правило № 2. Когда позируете в профиль, переносите вес назад
Фотографироваться вполоборота или почти в профиль советуют все, это одна из самых популярных поз для фото. Но никто при этом не говорит, что вес обязательно должен располагаться на той ноге, которая дальше от камеры. А та нога, которая впереди, должна быть свободна, без веса.
Слева вес на той ноге, что впереди. А справа нога впереди — свободна
Если вы опираетесь на ту ногу, которая впереди, бедро кажется на два размера больше, а попа — просто необъятной. Обопритесь на ту ногу, которая сзади, и уведите попу назад — это сразу сделает Вас минимум на размер меньше.
Правило № 3. Не выпячивайте то бедро, которое ближе к камере и к свету
Как уже сказано выше, если увести одно бедро назад в «темную сторону» — весь силуэт кажется меньше. Но если перенести вес на то бедро, которое освещено и находится ближе к камере, оно автоматически кажется больше, чем оно есть на самом деле.
Здесь свет падает слева и потому очень хорошо видна разница
Определить, откуда падает свет, может фотограф, который Вас снимает. Но Вам стоит все время иметь это в виду!
Правило № 4. Попу назад!!!
Всегда! Хотя на подиумах и в глянцевых журналах который год мы видим модный тренд — ходить и позировать для фото с выпяченным вперед животом. Даже манекены в витринах магазинов стоят в этой позе.
Но модели и манекены сколько бы ни выпячивали — им просто нечего выпячивать, животов у них нет. А женщине с формами такая поза не подходит категорически!
Слева живот чуть-чуть пошел вперед. А справа все на месте
Независимо от того, позируете ли Вы анфас или вполоборота, всегда старайтесь максимально расправить грудную клетку, выпрямить спину и увести попу назад — она потянет за собой назад и живот. И, конечно, не забываем про пресс 😉
Правило № 5. Не сутулиться!
В продолжение предыдущего пункта. Не сутулиться, расправить плечи — это же так очевидно, без этого удачное фото не получится никогда. Но как часто мы об этом забываем! А между тем, сутулая спина, скрученные вперед плечи — это гарантированное убийство хорошего кадра. Сутулая спина не только делает Вас меньше ростом, она еще обнуляет шею, крадет талию, опускает грудь, автоматически выводит вперед живот — короче, делает все, чего делать категорически не надо!
Скрюченная спина — кадр на смарку!
Когда фотографируетесь, все время повторяйте про себя: «Спину ровнее! Ровнее спину!» Как бы ни была она уже ровна, нет предела совершенству.
Правило № 6. Не прячьте талию!
Линия талии, самое узкое место Вашего тела — обязательно должна быть видна на фото. Поэтому модели часто кладут руки на бедра, поднимают их вверх или еще каким-то образом убирают их от торса. Если Вы прижали руки к телу, рукава слились визуально с торсом — линии тела погибли, их никто не видит.
Слева фигуры нет вообще. Справа — другое дело!
Всегда следите, чтобы между талией и локтем был хотя бы минимальный просвет.
Правило № 8. Не прячьте шею!
Особенно, если шея у Вас и так не очень длинная. В попытках создать «непринужденную», «живую» позу мы часто опускаем голову к плечу — и от шеи остаются одни воспоминания.
Так, как справа — тоже не надо, это утрированный пример
Держите голову выше — так и второй подбородок на фото не появится, откуда ни возмись, и шея будет длиннее.
Правило № 9. Уберите руки!
Не совсем, конечно)) Коварство позы «вполоборота» состоит в том, что на переднем плане, ближе к камере оказываются предплечье и рука. А то, что ближе к камере, кажется больше, это свойство оптики. Не забывайте отводить руки немного назад — так и руки, и плечи выглядят изящнее.
На фото справа предплечье выглядит меньше и весь силуэт легче
Плюс, отводя руку немного назад, Вы обеспечиваете необходимый просвет между талией и локтем.
Правило № 9. Голые руки уберите тем более!
Все, что сказано в п. 8, еще более актуально, если Вы фотографируетесь летом и с голыми руками. Все, что ближе к камере, кажется больше, а если это что-то еще и светлое — оно выглядит шире раза в полтора. Обнаженные руки могут казаться какими-то сардельками без кожуры, если не отвести их подальше от камеры.
Руки те же. Вид другой
Правило № 10. Поднимите подбородок
О правилах съемки портретов можно написать отдельную статью и даже книгу, там море своих нюансов. Скажу лишь одно общее правило: при прочих равных, голова, чуть приподнятая вверх, выглядит лучше, чем голова, опущенная вниз. Как уже говорилось выше, опуская голову, Вы создаете второй подбородок, даже если его у Вас нет.
И тут тоже работает общий принцип: что ближе к камере, то кажется больше. Когда Вы наклонили голову вперед — больше кажется лоб. Когда Вы чуть откинули голову назад — больше кажутся губы 😉
Вы скажете: да разве может живой человек с первого раза все это запомнить?
И я Вам отвечу: конечно, нет! Но, если Вам систематически не нравятся Ваши фото, то, может быть, пора с этим что-то делать? Телефон с фотокамерой сегодня есть в кармане у каждого. Потренируйтесь перед зеркалом, попросите подругу пофотографировать Вас. Подглядывайте в мою шпаргалку, пробуйте разные позы — и Вы увидите, что работает для Вас.
Немного тренировки, и Вы научитесь автоматически принимать удачную позу и станете получаться на фото, как минимум, не хуже, чем Вы есть. А может быть, и чуточку лучше)) Все-таки фотография — это не только техника, но и немного магия 😉
Метки: ,Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.
Понимание слова «Фотография»
Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.
Выбор техники
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Если у вас напряженка с идеями, застой в творчестве или вы просто хотите получить некоторые рекомендации для съемки женщин, можете использовать следующие примеры как шпаргалку. Многие профессиональные фотографы используют такой способ как для подготовки, так и во время фотосессии.
Предлагаемые в данной статье позы можно использовать в качестве отправной точки. Я советую посмотреть на позы вместе с моделью, особенно если она неопытная. Во время фотосессии обязательно нужно разговаривать с моделью и подсказывать, как нужно изменить позу, если модель приняла ее неудачно. Если вы будете излучать уверенность, она передается модели, в результате работа становится более продуктивной.
Итак, давайте рассмотрим основные позы
1. Очень простая поза для портрета. Взгляд модели направлен через плечо. Обращайте внимание, как необычно и интересно может выглядеть портрет, снятый с другого ракурса или под другим углом.
2. В портретной фотографии руки, как правило, не видны или, по крайней мере, не доминируют в снимке. Тем не менее, вы можете получить интересные фотографии, если попросите модель поиграть с руками, пробуя различные положения вокруг головы и лица. Однако имейте ввиду один нюанс: модель не должна показывать ладонь или тыльную сторону кисти, только боковую сторону.
3. Наверняка вы знакомы с правилом третей. Теперь попробуйте использовать диагональные линии в снимке. С их помощью можно также получить гармоничное визуальное восприятие. Также помните, что совсем необязательно держать камеру идеально ровно по горизонту. Не бойтесь наклонять фотоаппарат, чтобы добиться интересных ракурсов и перспективы.
4. Хорошая и красивая поза с сидящей моделью. Колени должны касаться друг друга. Снимать нужно немного сверху.
5. Открытая и привлекательная поза для лежащей модели. Опуститесь ниже и снимайте практически с уровня пола
6. Вариация позы для лежащей модели. Руки также могут опираться на землю. Хорошая поза для съемки на природе, например, на лугу в траве или в диких луговых цветах.
7. Простая базовая поза, которая смотрится совершенно потрясающе. Снимать нужно практически с уровня земли. Попробуйте менять точку съемки. двигаясь вокруг модели, просите модель менять положение рук и головы.
8. Другая простая, но великолепная поза для всех типов телосложения. Попробуйте разные положения рук и ног. И помните, что нужно фокусироваться на глазах модели!
9. Очень милая поза. Хорошо работает в различных условиях: модель, например, может лежать на кровати, на земле, в траве или на песчаном пляже. Снимайте с очень малым углом (имеется ввиду угол обзора объектива, то есть большое фокусное расстояние – примечание переводчика). Фокус на глаза.
10. Простая и великолепная поза для сидящей модели.
11. Еще одна простая и эффектная поза для сидящей модели. Попробуйте снимать с различных направлений и ракурсов.
12. Прекрасный способ продемонстрировать красивую фигуру модели. Работает очень хорошо и как силуэт при съемке на ярком фоне.
13. Простая естественная поза. Можно попробовать множество вариантов. Попросите модель поворачивать корпус, менять положение рук и пробовать различные повороты головы.
14. Еще одна простая и элегантная поза. Модель немного поворачивается в сторону, руки в задних карманах брюк.
15. Очень привлекательной может быть поза с наклоном вперед. Это ненавязчивый способ подчеркнуть верхнюю часть тела, грудь.
16. Чувственная поза. Руки над головой подчеркивают линии тела. Хорошая поза для стройных женщин.
17. Бесконечные вариации поз возможны при съемке ростовых портретов. Эта поза является лишь отправной точкой. Попросите модель слегка повернуть тело, изменить положение рук, направление взгляд, поворот головы.
18. Непринужденная поза для стоящей модели с опорой спиной на стену. Помните, что модель может не только опираться спиной о стену, но и положить на нее руки, а также использовать различные положения ног у стены.
19. Следует помнить, что позы для стоящей модели хорошо работают только со стройным типом фигур. Принципы позирования просты – тело должно быть изогнуто в форме буквы S, руки расслаблены, вес перенесен на одну ногу.
20. Изысканная поза для худых спортивных моделей. Много вариантов. Для того чтобы найти лучшую подходящую для модели позу, просите ее медленно менять положение тела, рук. Когда увидите удачный вариант, попросите модель повторить и сделайте несколько снимков.
21. Романтическая и нежная поза. Может использоваться любая ткань, даже занавеска. Отмечу, что необязательно вся спина должна быть открытой. Иногда всего лишь открытое плечо может смотреться очень хорошо.
Теперь у вас есть стартовые позы для съемки. Надеюсь, вы найдете хотя бы пару поз для работы в различных условиях съемки. Имейте ввиду, что приведенные образцы поз являются всего лишь отправной точной. Каждая поза имеет бесконечные вариации. Просто проявляйте фантазию и корректируйте позу по мере необходимости (например, пробуйте различные положения рук, ног, головы, различные ракурсы и т.д.)
Как создать фотопортрет девушки ? Ответ на этот вопрос интересует многих . Тем более, когда предстоит фотосессия на природе и нужно выдать наилучший результат. Поговорим о том, что неплохо было бы сделать фотографу до начала . Чтобы потом, во время фотосъёмки, вместо проблем появлялись нужные Вам предпосылки.
О том, как провести фотосъёмку , чтобы результаты её понравились и фотомодели
, и фотографу
, и будущим зрителям
.
И о том, в условиях минимальной оснащённости.
Фотосессия и самоотдача.
Мне совершенно не интересно, для чего им это нужно. Так, по крайней мере, кажется большинству моих клиентов.
В начале нашего знакомства.
Когда они впервые появляются откуда-то. По чьей-то рекомендации или с чьей-то подачи.
Но, мне всегда это интересно. И я работаю над каждым фото проектом с полной самоотдачей.
Тем более, на природе, когда фотографирую .
Стараюсь получить наилучший . Тот, на который способен .
Фото на природе. Как фотографировать?
Нужен, безусловно, предсказуемый результат. И Вам, и фотомодели Вашей. Это – главное.
А для реализации идеи, лучше всего, подойдёт зеркальный фотоаппарат
.
На плёночной фототехнике
сейчас далеко не уедешь. Прошли те времена, канули в лету.
Мы не будем здесь рассматривать создания для «дорогих» модных журналов.
Поэтому, не столь важно, какая у Вас зеркалка
, «кропнутая
» или полноразмерная
.
Не будем рассматривать варианты создания фотопортретов при помощи бюджетных ЗУМ
ов.
Это – другая крайность в работе фотографа-портретиста
.
Та, что не позволит Вам сфотографировать девушку
по-настоящему красиво.
А коли мы о фотопортрете
, то для его нужен портретный объектив
.
, например, если Вы являетесь обладателем фотоаппарата
, созданного фирмой .
Для создания портретов можно использовать и другую . С фокусным расстоянием, например, 100, 135 и даже 200 мм.
Вы можете рискнуть поработать и , с фокусным расстоянием 50 мм, но…
Это – штатный объектив
, универсальный и созданный для того, чтобы фотографировать
всё.
А мы с Вами о чём? Мы – о фотопортрете для девушки на природе!
И чтобы не было на , всяких там, перспективных искажений.
Как Вы считаете?
Разумно ли портреты, используя профессиональный ЗУМ объектив
?
Почему бы и нет?
Если у Вас нет портретного объектива
. А если он в наличии?
Как бы Вы не старались, не выдаст Вам ZOOM
картинку лучше той, на которую способен дискретный объектив
.
Это и аксиома и факт, проверенный на практике.
Кроп – фактор.
Небольшая подсказка.
Если Вы снимаете таким аппаратом, как Canon 5D
, матрица фотоаппарата
– полноразмерная, то есть, имеет размер 24х36 мм.
А если у Вас проще, например, Canon 1100D, он «кропнутой», то есть, матрицей
меньшего размера.
На любительских фотоаппаратах фирмы Кэнон
, например, кроп-фактор
– 1.6.
Что это значит? Да, по большому счёту и с учётом требовательности современных , ничего.
А если точнее, матрица “кропнутой” любительской , всего-навсего, меньше по размеру в 1.6 раза.
И это приводит к тому, что Вы не сможете снимок, созданный на этом фотоаппарате, распечатать с очень большим размером при хорошем качестве.
Немного о фотовспышке
.
Возможно, спорное мнение. Однако, о вкусах не спорят.
Уберите из Вашего кофра
фотовспышку, как элемент, чуждый и ухудшающий естество , созданного на природе.
Со вспышкой на пленэре? Вы что, смеётесь? – сказал, однажды, Мастер фотографии.
Вы, надеюсь, знаете. Учиться нужно у Мастеров, а не у подмастерье.
Мастер создаёт фотопортрет
.
Он пишет образы . И если на пленэре – естественным. Тем, что ему предоставлен.
И для человека знающего, что такое , нет плохого света.
Итак, что у Вас в кофре? Всё по минимуму.
Зеркалка
с запасными аккумуляторами
и флэш-картами
+ портретник
+ что?
Серая карта
, конечно. Надеюсь, Вы уже с ней познакомились.
В наличии – простейший вариант оснащения для фотосессии , который, тем не менее, позволит Вам создать красивые фотографии .
Явление её народу.
Она появилась, как и большинство клиентов, неожиданно.
Что-то обо мне услышала, где-то в увидела мои «.
Да и какая мне разница? Она позвонила, договорилась о встрече и пришла.
Обычная девчонка, мало чем отличающаяся от великого множества.
И, с точки зрения её окружения, не представляющая, в этом мире, ничего из себя особенного.
«Социумные» фотографы, назовём их так, уже давно внедрили в сознание этой девочки мысль о том, что делать ничего не надо.
Придёшь, мол, к фотографу
, и он всё за тебя сделает.
Как-нибудь поставит, где-нибудь осветит, чем-нибудь нажмёт фотика
…
А если у него ещё и «линза
» классная, то и фоты
будут суперские.
И получишь ты «желаемое» – гламурную .
Если раньше, в эпоху плёночной фотографии, портретисту
приходилось работать над каждым , то сейчас всё проще.
Достаточно иметь простейший цифровой фотоаппарат
и несколько часов давить на кнопку.
Среди нескольких тысяч найдётся то, что понравится девушке.
Вот только картинки эти, очень часто, пустые, банальные и бездушные.
Просто фото… Не так ли?
Так вот.
Передо мной – прелестное создание. И ей нужны красивые портреты
на природе.
Психологический портрет или просто фото?
Многое зависит от времени года и состояния .
Возьмите с собой запасную одежду и обувь.
Если снег успел растаять и, на всякий случай – средства защиты. Чтобы твари , летающие и жалящие не мешали работе.
Воду и продукты, если рассчитываете работать долго.
В общем, всё, что необходимо для комфортной фотосессии
в течение определённого Вами времени.
И не берите с собой ассистента! В комплекте со вспышками, осветителями, отражателями.
Научитесь работать . В любых предоставленных Вам погодных и световых условиях.
Ведь, зачастую бывает, что фотографа становится третьей силой, мешающей возникновению доверительного диалога между фотографом и его моделью.
Тем более, если девушка, которую Вы фотографируете, не является моделью
профессиональной.
А когда Вы наедине с моделью и задача Ваша – сфотографировать её по-настоящему красиво, появляется возможность создать .
Тот самый, когда на снимке проявляются живые чувства и эмоции, которые некоторые из нас скрывают в повседневной жизни.
Нужен ли в такие моменты ассистент?
Так я тебе и поверил!
Я слушал Елену и размышлял. Как быть?
Что бы такое придумать, чтобы и она включилась в процесс творческий.
Чтобы портреты не пришлось создавать одному мне. Чтобы мы вместе начали это делать…
А давай, говорю, всё сделаем по-другому. Ты сама определишь, где я буду тебя фотографировать.
Сама создашь сценарий фотосессии. Сама придумаешь сюжеты.
А я буду фотографировать по твоему плану, незначительно корректируя его.
На том и договорились.
И Вы думаете, я ей поверил? Нет, конечно!
Знаю, по опыту, что никто и никогда этого не выполняет.
И обо всём приходится думать самому.
И решать возникшие лично.
В назначенный день и час раздаётся звонок.
Приезжает она.
Таинственная…
И ещё более красивая.
Творчество и комфорт.
На берегу реки я огляделся, выискивая точки, где можно было бы поработать.
Ну, какая надежда на девушку? Даже если мы обо всём договорились.
Кстати, говорю я ей, а дополнительную одежду ты захватила? – Да.
А сюжеты, которые будем обыгрывать во время работы, помнишь? – Да.
И, главный вопрос: «А где твой план»?
– Да вот же он!
И достаёт из сумочки подробный план будущей фотосессии.
Аккуратно свёрстанный в последней версии WORDа. В двух экземплярах!
Пару минут замешательства, и я говорю ей: «Иди и делай!»
Но, включи свою чувственность. Найди те места, где мы с тобой сможем сделать наилучшие фотографии
.
И она пошла! И она находила их!
Те самые точки фотосъёмки, которые были в гармонии с ней.
Те самые, где ей было комфортно, где она становилась ещё более открытой, естественной и красивой.
А мне, как и договорились, осталось лишь незначительно корректировать её план и .
Портреты девушки
, безусловно, получились. Хорошие и . С нашей, конечно же, точки зрения.
Как сделать красивые фотографии?
Давайте процесс создания фотопортрета на природе разобьём на составляющие.
Задача первого этапа решена. Фотоаппарат и объектив имеются.
Задача второго этапа – создать технически грамотную .
Если говорить светочувствительности .
Задача третья – гармонично «вписать» Вашей модели в объекты окружающей природы.
Здесь Вам знание основ композиции .
Существует ещё одна грань успешного фотопортрета . Психологическая её составляющая.
Организуйте работу так, чтобы модели было комфортно.
Чтобы она чувствовала Ваше позитивное отношение к ней.
И если у Вас будет прекрасное настроение, оно материализуется в прекрасные портреты.
И ещё один аспект. Конечно же, делайте много дублей!
А теперь, даже если это покажется странным, обозначим ещё одну цель. Более интересную.
Как научиться фотографировать красиво?
Скажу кратко и ёмко:
- Берите с собой минимум оснащения. Но, в то же время, решайте задачи по-максимуму!
- Надейтесь только на своё мастерство. И сделайте так, чтобы Вам помогали!
- Возьмите фотосессию под свой контроль. Но, чтобы это было почти незаметно!
- Позвольте фотомодели участвовать в творческом процессе. И быть активной в этом!
Только в таких, а не тепличных условиях, Вы сможете достичь настоящих высот и научитесь
фотопортрет девушки
, поставьте перед собой эту задачу.
Но, так, чтобы добиться в этом значительных результатов. Придёт час и Вы, незаметно для себя, станьте мастером фотопортрета.
Художником, который умеет создавать фотографии дивные
. На самом деле, это не так уж и сложно.
P.S. Надеюсь, Вам понравилась эта статья и принесла новые знания.
Порекомендуйте её, пожалуйста, своим друзьям и знакомым в социальных сетях.
Просто нажмите на кнопки. Спасибо!