Кадр, снимаемый теле-фото объективом. Съемка в путешествиях

Текст статьи обновлён: 18.10.2018

Три года назад я опубликовал небольшую статью, в которой сравнивал, как ширик и телевик передают на плоскости один и тот же сюжет, снятый с одной точки. В ней выражено, предположу, общее мнение начинающих фотографов о том, для чего используются оба рассматриваемых типа объективов. Сегодня хочу дополнить тот обзор и привести некоторые факты, о которых я узнал, фотографируя дома и в путешествиях сначала на кроп Nikon D5100, а затем, перейдя в феврале 2015 года на полный кадр, на Nikon D610.

1. Мои заблуждения о том, где применяется телевик и ширик

Еще в ходе первых опытов с Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300mm 1:4.5-5.6G, мне стало понятно главное фундаментальное различие в передаче геометрии картинки, получаемой на широкоугольный объектив и телеобъектив: ширик растягивает перспективу, а телевик её очень сильно сжимает. Почему это происходит, очень подробно, с приведением схем и формул, Поэтому останавливаться сейчас не буду. Расскажу лучше о том, какие заблуждения у меня существовали три года назад.

Вот пара кадров, демонстрирующих, как изменяется восприятие снимка, если фотографировать на ширик и на телевик. Мой друг, как увидел их в , сразу же пошел в магазин и купил себе качественный телеобъектив Nikon 70-200mm f/4.0G.

Покупая телевик Nikon 70-300, я был уверен, что он мне нужен для фотоохоты: для съемки птичек и зверей в путешествиях по дальним странам. В мае 2013 года мы с женой взяли в аренду авто и проехали за рулем по Шри-Ланке около 1200 км. Так вот, когда мы ранним утром отправились Именно после той экскурсии я решил: «Хватит! В следующую поездку обязательно, для съемки животных, возьму телеобъектив».

Вторая причина для чего мне хотелось иметь телевик – стрит-фотография: во время отпуска приезжаешь в другую страну и стесняешься фотографировать незнакомцев, а объектив с большим фокусным расстоянием помогает снимать людей исподтишка, с другой стороны улицы. С учетом трехлетнего опыта съемки на Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300, могу сказать следующее:

1) Телевик действительно используется мною для фотоохоты… но не более чем в 2-3% случаев.

2) Именно модель Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor для качественной съемки диких животных подходит мало, поскольку профессиональное фото делается в режимное время, когда освещение объектов низкое. Звери и птицы очень подвижны, для резкой фотографии нужны короткие выдержки. Телевик Никон 70-300 является темным, чтобы получить заданное время экспозиции при плохом свете и относительно неширокой диафрагме, придется в несколько раз задирать ИСО, в сравнении со светосильными аналогами (см. ).

3) Среди начинающих фотографов бытует мнение: чем больше фокусное расстояние телевика, тем лучше. Мне кажется, это не так по двум причинам: первая – если фотографировать зверушек издалека, качество картинки падает из-за искажений, вносимых толщей воздуха (дымка); вторая – даже если снимать на телеобъектив с небольшого расстояния, скажем, крупнолицевые портреты птиц (или даже ростовые), такие фотки быстро надоедают зрителю, поскольку важна история в кадре, а для этого нужно показать окружение, среду обитания нашего объекта. Именно поэтому считаю, что сверхтелевики нужны, как инструмент, но и они не будут использоваться больше чем в 5-10% съемок.

4) Телеобъектив мало подходит для стрит-фотографии. Для этого жанра идеален ширик, и чем короче, тем лучше. Не знаю, как объяснить это на словах, но широкоугольный объектив буквально втягивает зрителя в кадр, заставляет его почувствовать атмосферу, стать участником событий. А телеобъектив – это взгляд со стороны, чувство отстраненности. Обнаружил я эту особенность уже в первом отпуске, после покупки ширика и телевика. Вот стрит-фотография, снятая на улицах курорта Паттайя в Таиланде.

А вот еще один пример уличной фотографии, но полученной на широкоугольный объектив Samyang 14.

Предыдущее и данное фото используется

Есть разница в восприятии изображения? Или я умничаю?.. Обратите внимание, как ширик передаёт объемы. Сколько планов мы видим на снимке выше? Первый – мужчина и кукуруза, второй – девушка-продавец и тётя в чёрном (её, возможно, следует выделить в отдельный план), третий – девчонка со стаканчиком, четвертый – девушка в белом платье, пятый – синее строение на заднем плане, шестой – небоскреб вдалеке. Настоящая 3D-картинка!

Сколько на этом снимке планов? Я насчитал три: парень, автомобиль и деревья вдалеке. Теперь попробуем приблизить, т.е. задействовать еще большее фокусное расстояние.

Мне кажется, на фотке №8 у нас имеется максимум два, а может даже – один план. Картинка получилась плоской, объем потерялся.

Если вы читали отчет о поездках в дальние страны в разделе «Самостоятельное путешествие», наверное, обратили внимание, что большинство кадров на улицах городов, в которых присутствуют люди, сняты на ширик, либо на объективы с нормальным фокусным расстоянием, не на телевик. Недостаток моей модели широкоугольного объектива Самъянг 14мм f/2.8 — отсутствие автофокуса: для пейзажа это не критично, а для репортажа – плохо.

2. Особенности съемки шириком. Примеры использования

Проблема с широкоугольными объективами состоит в том, что они… широкие. Если мы наводим камеру на какой-нибудь объект, в кадр войдет слишком много разных посторонних вещей. Некоторые из них будут, очень вероятно, темными, другие – светлыми, одни будут располагаться близко, прочие – далеко от объектива. Всё это служит причиной определенных трудностей, и, на практике, ставит многие обычные правила, техники и даже желаемые характеристики линз с ног на голову.

Характеристика объектива	Телеобъектив	Нормальный объектив	Широкоугольный объектив
Скорость, точность автофокуса	Критично	Очень важно	Неважно
Боке	Важно	Важно	Неважно
Качество изображения при открытой диафрагме	Критично	Важно	Относительно неважно
Качество изображения на прикрытой диафрагме	Неважно	Важно	Критично
Возможность засветки	Неважно	Важно	Очень важно

Таблица. Относительная важность некоторых характеристик объективов в зависимости от фокусного расстояния.

При съемке на телеобъектив мы обычно фотографируем объекты, не находящиеся в покое, глубина резко изображаемого пространства небольшая, а высокие значения фокусных расстояний требуют особого внимания для предотвращения микросмаза. Поэтому скорость и точность фокусировки имеют критичное значение, некрасивое боке реально портит картинку на многих фотографиях, для минимизации микросмаза придется в большинстве случаев открывать диафрагму на полное значение. С другой стороны, очень узкий угол поля зрения телевика позволяет использовать длинные бленды, защищающие от боковой засветки и ловли «зайцев». В общем, при покупке телеобъектива нам придется либо поступиться некоторым оптическим качеством и скоростью, точностью фокусировки, либо раскошелиться и выбрать подороже, но без этих недостатков.

В случае с широкоугольной оптикой ситуация становится наоборот. Ширик видит мир совсем по-другому, чем объективы с нормальным диапазоном фокусных расстояний или телевики. Отличие, в основном, состоит в 2-х вещах: перспектива и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). К тому же, широкие сцены характеризуются проблемами с получением правильной экспозиции .

Примечание по терминологии

Прежде, чем продолжить, давайте разберемся с главным: с перспективой. На самом деле, объектив ничего не делает с перспективой, это – чистая функция расстояния до объекта съемки. Т.е., если мы установим фотоаппарат на штатив и сделаем два снимка линзами с разным фокусным расстоянием, а затем обрежем то, что получено на объектив с широким углом поля зрения, так, чтобы границы совпали с тем, что получено на длиннофокусное стекло, то перспектива будет идентична на обеих фотографиях.

Хотя, как фотографы, скорей всего, мы никогда так не делаем (ну, только ради эксперимента). Вместо этого мы будем действовать по обстоятельствам: с шириком подойдем ближе к объекту съемки, с телевиком – отойдем дальше. Именно эти действия драматическим образом влияют на соотношение расстояний между объектом, передним и задним планами (см. схему и детальные объяснения в упомянутой выше статье об отличии между кропом и полным кадром). Вот — истинная причина, почему широкоугольный объектив выдает «перспективу», отличающуюся от телевика.

Другой вопрос в терминологии касается выражения ширины или длины объектива. При переходе от пленочной фотографии к цифровой появилась путаница, вызванная разными значениями кроп-фактора. Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм иногда называют «нормальным» при использовании на кропнутых зеркалках и беззеркалках, так как он имеет поле зрения на КРОПе такое же, как объектив 50 мм на полном кадре. В той же статье про разницу между кропнутыми и полнокадровыми камерами мы разбирали что такое реальное и эквивалентное фокусное расстояние, и что угол поля зрения объектива не меняется независимо от того, какая матрица используется в фотоаппарате. Ниже в квадратных скобках будут указываться фокусные расстояния для кропнутых фотокамер.

И, наконец, третье: в статье рассматриваем прямолинейные широкоугольные объективы, т.е. те, что рисуют линии, прямые наяву, как прямые и на фотографии (во всяком случае, в среднем). Существуют еще объективы типа фишай (fish-eye, рыбий глаз), значительно искажающие изображения, а также редакторы типа Panorama Tools, в которых можно собрать панораму из снимков, снятых на фишай – если их рассматривать, то статья получится очень сложной.

Что значит широкий угол?

Проведем одну линию на 35 мм . Всё, что шире, чем это – широкий угол . Вторая линия – на 24 мм , всё, что шире – это сверхширики . Использование фокусных расстояний короче 35 мм приведет к возникновению многих трудностей и креативных возможностей, характерных для широкоугольной фотографии. При съемке на угле шире, чем 24 мм, за исключением, возможно, случайных кадров, трудно получить достойный результат, если не знать о них и не уделять особого внимания.

Часто говорят, что поле зрения портретного полтинника 50 мм ближе всего совпадает с тем, как смотрят на мир люди. Возможно, это спорное утверждение, и трудно доказываемое, но, в целом, в нём много правды. При съемке на нормальных фокусных расстояниях от 35 до 90 мм , в кадр попадает приблизительно столько же, сколько видит обычный человек, не поворачивая головы. Соотношение между передним и задним планом выглядит «правильным» или «натуральным», дисторсия не слишком проявляется, за исключением искажений, которые возникают при отображении трехмерного объекта на плоскости – перспективы.

Сюжеты, снятые на широкоугольный объектив, больше: они соответствуют сценам в реальной жизни, чтобы увидеть которые, нужно повернуть голову. Они могут содержать большое количество объектов, расположенных на разном расстоянии друг от друга. Это означает, что широкоугольная фотография имеет богатые возможности: она может выявить связи и сопоставления, не являющиеся очевидными для зрителя. А самые лучшие фотографии могут «затянуть» зрителя специфическим образом, дать ему чувство, что он «смотрит глазами фотографа», что невозможно получить, фотографируя на объектив с нормальным фокусным расстоянием.

Перспектива

Наиболее очевидная характеристика широкоугольного объектива – его способность «растягивать» перспективу: расстояние от объектов на переднем плане до фона кажутся большими, чем есть на самом деле. Такое растяжение происходит при отображении широкой сцены на плоскости, и прямые линии остаются прямыми. Хотя, эта характеристика иногда получает неожиданные результаты, и не так легко исполняема.

Если ось объектива хоть чуть-чуть отклоняется от горизонта, вертикали на снимке будут сходиться или расходиться. Здания на фотографии будут заваливаться. Лично мне такая особенность не мешает, она дает особые креативные возможности. В то же время, часто требуется получить фото здания с нормальными, прямыми стенами. Понятно, что лучше сразу сфотографировать так, чтобы строение было с вертикальными стенками, чем исправлять потом дисторсию в Фотошопе. Способ этого добиться — разместить горизонт в центре, сфотографировать и позже обрезать задний план при обработке – получатся вертикальные вертикали.

Плоские объекты, расположенные перпендикулярно оси объектива, получаются без дисторсии. Вырежьте из картона фигуру человека в натуральную величину и поместите её в углу кадра строго под прямым углом к матрице фотоаппарата, и сфотографируйте. Фигурка будет выглядеть практически такой, как в жизни. Хотя, если с другой стороны кадра поставить живого человека, его изображение будет иметь серьезные искажения, поскольку он – трехмерный.

ГРИП

«Объективы с коротким фокусным расстоянием имеют очень большую глубину резко изображаемого пространства», — действительно, это так. С другой стороны, сцены, снятые на широкоугольник, часто получаются очень глубокими, поэтому нам нужно, чтобы всё было резким. Кроме того, люди смотрят на фотки, полученные на ширик, более внимательно, чем в обычной жизни, их взгляд движется от одной части снимка к другой. Поэтому наличие даже небольшого нерезкого участка сразу бросается в глаза и раздражает сильнее, чем при использовании объектива с нормальным фокусным расстоянием или телевика, у которых участки с размытым изображением – часть композиции.

Засветки

Засветки – одна из главных проблем при использовании широкоугольного объектива. Из-за широкого угла поля зрения, мы не можем накрутить большую бленду. По этой же причине нечасто используется яркий источник света в кадре или за кадром. На снимке появляются «зайцы», и происходит потеря контраста, портящая картинку. В любом случае, фотограф должен иметь ввиду эту особенность, и либо с ней бороться, либо включать в композицию. Например, если есть возможность обрезать часть изображения, можно закрыть объектив рукой (даже если она попала в кадр), а потом удалить её при обработке.

Особенности формирования композиции при съемке на широкий угол, технические детали, настройки, я собираюсь обсудить в отдельной статье. Сейчас отмечу лишь, что постоянно приходится следить за динамическим диапазоном сцены и вводить экспокоррекцию в плюс или в минус, . Динамического диапазона камеры все равно может не хватать – приходится использовать технику ХДР (HDR). А когда снимаем сцены, где главный объект находится очень близко к объективу – задний план может быть размыт из-за малой ГРИП, решение —

Хочу обратить внимание на то, как драматично влияет на геометрию рисунка небольшое изменение фокусного расстояния на шириках и телевиках. Допустим, мы используем телеобъектив Canon EF 70-200 f-2.8L IS II USM. Если мы снимаем одно фото на 200 мм, а другое — на 180 мм, зритель, скорее всего, не заметит никакой разницы, так как изменение фокусного расстояния составляет 20 мм, лишь 11%. А если сфотографировать снимок на широкоугольный объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM, а затем на Canon EF 14mm f/2.8L II USM, то та же разница в фокусных 20 мм уже составляет 250%.

3. Для чего я использую широкоугольный объектив

Ну, общепринятое мнение: ширики нужны для съемки пейзажей. Так и есть, я с удовольствием снимаю пейзажные снимки на свой ультраширокий Samyang 14mm f/2.8. Но не только этим жанром ограничивается область его применения.

3.1. Съемка пейзажей

На мой вкус, ни один тип объектива не сможет запечатлеть волшебство пейзажа так, как хороший ширик. Для серьезной пейзажной съемки потребуется приобрести хороший штатив и пульт спуска (ДУ). Если мы будем фотографировать с рук, для предотвращения «шевелёнки» придется поднимать ИСО, что приведет к появлению шумов и потере детализации картинки. Примеры

3.2. Использование ширика для передачи масштаба объектов

Раньше мне казалось, что для показа соотношения размеров лучше всего подходит телеобъектив, но опыт показал, что широкоугольный объектив с такой задачей тоже неплохо справляется, особенно если СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) находится не на переднем плане.

3.3. Широкоугольный объектив для съемки в условиях ограниченного пространства

Родная стихия для сверхширокоугольного Samyang 14mm f/2.8 – фотографирование в прогулках по узким улочкам городов, съемка интерьеров, репортажей из подземелий, пещер и в других подобных условиях. Тут — чем шире угол, тем лучше. Мой сверхширик Самъянг 14 мм f/2.8 много раз выручал в таких ситуациях. Он буквально вмещает необъятное.

3.4. Стрит-фото, репортаж

Из-за того, что широкоугольный объектив по-особому передает пространство, дарит зрителю чувство соучастия в действии, изображаемом на снимке, я обожаю фотографировать им сценки из уличной жизни. Еще один плюс шириков: из-за большого поля зрения они позволяют показать взаимодействие между объектом и его окружением.

При съемке репортажа часто приходится наклонять ось линзы, что приводит к дисторсии и большим искажениям, если человек стоит близко к краю объектива. Тут уж дело вкуса: я обожаю такие снимки, а кто-то ненавидит.

Фото 17. Пример использования широкоугольного объектива для стрит-фотографии. Никон Д610 + Самъянг 14мм. 1/80, +1.0, 8.0, 214.

Снимок 18. Ширик позволяет «втянуть» зрителя в кадр. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. 1/200, 2.8, 2500, 24.

3.5. Негативное пространство

Еще один случай, когда использование ширика оправдано – снимки с негативным пространством. Что такое негативное пространство фотографии? Это часть снимка, которая не привлекает много внимания. Если на фото у нас маленькое дерево, окруженное бескрайними снежными просторами, можно сказать что на нем много негативного пространства.

Широкоугольный объектив — подходящий инструмент для введения в кадр негативного пространства, если только это — наша цель. Часто бывает, что этим своим свойством ширик наоборот, создает проблему фотографу. Например, когда мы снимаем горы, мы же не хотим, чтобы 70% площади занимало небо, на которое никто не смотрит. Тем не менее, на некоторых снимках негативное пространство служит очень сильным инструментом для создания атмосферности в кадре. Оно показывает одиночество объекта, окруженного пустотой. Когда нам нужно показать насколько маленький наш объект съемки, негативное пространство — отличный способ этот факт подчеркнуть.

Правда, негативное пространство можно показать и другими типами объективов. Всё зависит от задумки фотографа. Например, во время поездки в индийские Гималаи, я снял вот такую сценку, где зеленый фон можно считать негативным пространством, на нормальное фокусное расстояние.

3.6. Использование ширика для астросъемки

Наверняка, разглядывая снимки ночного неба, вы отметили, что они делятся на два типа: 1) со звездными треками в виде сегментов окружностей; 2) звезды выглядят, как точки. Качественные треки получаются, если снять несколько десятков снимков на длинных выдержках и затем в специальном редакторе соединить их вместе. Чтобы получить звезды в виде точек, нужно чтобы выдержка не превышала определенного значения, которое рассчитывается по правилу «600»: делим 600 на фокусное расстояние объектива и получаем максимальную длительность выдержки, при которой звездочки будут оставаться точками.

Фокусное расстояние линзы	Максимальное время экспозиции для съемки звезд без смаза
15 мм	40 сек
24 мм	25 сек
35 мм	17 сек
50 мм	12 сек
85 мм	7 сек
135 мм	4 сек
200 мм	3 сек
300 мм	2 сек
600 мм	1 сек

Мне встречались рекомендации о том, что при съемке на кропнутую камеру эти числа разделить еще и на кроп-фактор, но я не пойму, для чего. Ведь, как мы выяснили в уроке фотографии «Стоило ли покупать полный кадр», фокусное расстояние объектива на кропе не меняется. Как видно из таблички, чем короче фокусное расстояние, тем длиннее можно установить время экспозиции (а значит, использовать меньшее ISO, при котором не так сильно шумит матрица). И на ширике Samyang 14мм f/2.8 оно будет в 20 раз дольше, чем на телевике Nikon 70-300. Тут еще в игру вступает светосила объектива, так как в темноте света много не бывает.

4.4. Применение телеобъектива для макросъемки

Вообще, телевик для серьезной макрофотографии использовать не получится, поскольку изображение в масштабе 1:1, или крупнее, можно снять только специальным макрообъективом, у которого линзовый блок смещен к наружному концу корпуса. Но, если объектив у вас качественный, можно попробовать накрутить Я иногда снимаю макро на свой Nikon 70-300 и без этих приспособлений.

Тут нужно иметь ввиду, что конструкция некоторых объективов характеризуется наличием такого неприятного явления, как

4.5. Съемка на телевик спортивных соревнований, концертов и других общественных мероприятий

Ну, это одно их основных предназначений объективов с длинными фокусными расстояниями. Хорошо бы еще иметь светосильную линзу.

4.6. Съемка портретов с размытым фоном

Один из способов изоляции главного объекта в кадре – размытие заднего плана (боке). Осуществить его можно, снимая на светосильную оптику или на объектив с большим фокусным расстоянием. Соответственно, телевик может неплохо размыть фон.

4.7. Съемка с проводкой на телеобъектив

Одна из интересных техник – съемка с проводкой: фотограф стоит на месте, объект съемки движется, объектив поворачивается вслед за ним, стараясь удержать его в кадре. Создается отчетливый эффект движения на снимке.

Снимаются такие фотографии в режиме приоритета диафрагмы «S» или в «M». Выдержка — от 1/20 до 1/150 секунды, в зависимости от скорости движения нашего объекта. Фокусировка — следящий АФ. Некоторые фотографы советуют отключить стабилизатор на объективе. По своему опыту скажу, что требуется тренировка, чтобы получить качественные снимки. Данный снимок получен во время

5.0 Как правильно фотографировать на телеобъектив

Съемка на длиннофокусную оптику требует от фотографа особых навыков и техник, отличных от тех, что применяют, фотографируя на линзы с нормальными фокусными расстояниями. Даже опытные фотографы, купив телеобъектив, могут допустить на первых порах ошибки. Вот некоторые советы, как их избежать, улучшить качество своих снимков.

5.1. Задействуйте стабилизатор изображения

Многие телевики позволяют включить несколько режимов стабилизатора. Выбор того, что лучше всего соответствует условиям съемки, имеет жизненно важное значение.

Большинство длиннофокусных объективов имеет два режима работы стаба: “Mode 1” для обычных съемок (применяется в 90% случаев) и “Mode 2” для съемки с проводкой и из движущегося транспорта. Второй тип используется, в основном, для съемки птиц в полете и в других подобных ситуациях.

Понятно, что каждый раз включать и выключать «Mode 2», как только животное стало двигаться, неудобно. На это просто нет времени. Но все же, если мы знаем, что будем снимать с проводкой, то включаем этот режим заранее.

У разных производителей фокусировка работает по-разному, поэтому лучше проверить еще раз инструкцию, но в целом почти на всех телевиках имеются режимы «Mode 1», «Mode 2», и они используются для обычных съемок и для проводок.

5.2. Использование правильного времени экспозиции

Стандартная формула для съемки с рук без смаза на камеры с небольшим количеством пикселей: В=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки. Например, если мы фотографируем на фокусном 200 мм, то максимальное время экспозиции для съемки с рук неподвижного объекта должно быть не длиннее 1/200 секунды (то есть можно 1/400, 1/800 или, скажем, 1/2500, но не 1/100 секунды). На матрицах с большим количеством пикселей используется формула В=1/(2*ФР).

Опытные фотографы утверждают, что это правило работает до определенных пределов. Например, при съемке на сверхдлинный телевик с фокусным расстоянием 500 мм, по их словам, не обязательно максимальная выдержка будет 1/500 секунды: иногда достаточно и 1/200 секунды. Даже при съемке на кроп Nikon D7200 с телевиком 600 мм (ЭФР=900 мм), время экспозиции 1/320 достаточно, если правильно держать камеру (об этом поговорим ниже).

5.3. Если действие предсказуемо, установите ограничитель фокуса

На длиннофокусных объективах тяжело крутить кольцо фокусировки даже руками, а что говорить про мотор телевика. А если вспомнить маленький аккумулятор в камере, управляющий системой автоматического фокуса? Теперь понятно, почему на супертелевиках фокусировка не очень быстрая?

Все длиннофокусные телеобъективы — медленные, даже монстры от Canon и Nikon стоимостью 9000 USD. Все они — тихоходы, если сравнивать с нормальными телевиками 70-200 или с более короткими линзами. Например, по отзывам владельцев, даже отличная Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports тратит целую секунду, чтобы перефокусироваться с ближней точки на дальнюю. Поэтому, любое действие, что мы можем реализовать для того, чтобы помочь объективу навестись на резкость, будет нашим выигрышем.

Ограничитель фокуса, если сказать по-простому, говорит камере, чтобы она игнорировала короткий конец диапазона фокусных расстояний. Это сужает диапазон поиска правильной точки фокусировки. Ограничитель фокуса на большинстве объективов просто показывает дистанцию — если вы знаете, что объект съемки не подойдет ближе, чем на 5 метров, вы устанавливаете ограничитель на «5-∞», что значит, что камера, теперь, будет искать фокус, начиная с 5 метров от вас и далее до бесконечности.

5.4. Не снимайте на предельных фокусных расстояниях

Все супертелеобъективы, присутствующие сегодня на рынке, на дальнем конце «мылят». Например, и Sigma 150-600mm, и Tamron 150-600mm на 600мм выдают картинку заметно менее резкую, чем на 500 мм. А на свой Nikon 70-300 я стараюсь не снимать на фокусных больше 250мм.

Если есть возможность подойти на пару шагов ближе к нашему зверю, то лучше сделать это, чем снимать на большем фокусном. Проведите простой эксперимент: возьмите листок бумаги с текстом, выйдите на улицу (при хорошем свете) и закрепите его на стене здания. Сделайте несколько шагов назад, пока на коротком фокусном не заполнится весь кадр, сфотографируйте. Затем отойдите еще дальше и снимите снимок с увеличением, добиваясь заполнения поля кадра. Сняв несколько фотографий на разных фокусных, скорее всего, вы увидите большую разницу между изображениями.

5.5. Если есть возможность, установите камеру с телеобъективом на штатив

Штатив может устранить все ошибки, связанные с техникой съемки на больших фокусах, правда, для съемки быстрых действий применение трипода очень ограничено.

Прежде, чем бежать в магазин за штативом, нужно понять несколько вещей. Посмотрите на трибуну с фотографами на каких-нибудь крупных соревнованиях. Никто из них не использует штативы. Вы увидите только моноподы. Можно подумать, что монопод лучше стабилизирует изображение, чем штатив, и это будет ошибочное мнение.

При съемке спорта, монопод используется НЕ для стабилизации изображения, он нужен для поддержки телеобъектива, чтобы фотографу не приходилось держать на весу массу линзы в течение всей игры. Фактически, нет разницы между съемкой с монопода и с рук. Почему? Потому что скорость съемки обычно короче 1/1000 секунды. Этого достаточно, чтобы в нормальных условиях предотвратить микросмаз.

На фотоохоте профессиональные фотографы всегда фотографируют со штатива. Отчасти, чтобы держать вес, отчасти потому, что съемка диких животных — не всегда экшен, и зверей чаще всего снимают в сумерках. Так что, если съемка происходит на восходе, а мы можем установить только 1/100 секунды, и мы снимаем росомаху, которая остановилась и, с любопытством, смотрит на фотоохотника, на телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports при ФР=600 мм, мы будем довольны результатом, снимая со штатива.

Только не нужно думать, что мы всегда должны снимать со штатива. Если условия освещения позволяют установить достаточно короткую выдержку, удобнее снять камеру с трипода и водить объективом по сторонам, выбирая удобный ракурс. Возможность изменять угол зрения может привести к более динамичным кадрам.

5.6. При съемке на телеобъектив, заглушите двигатель автомобиля

Этот совет не касается спортивных фотографов. А вот многие фотоохотники снимают из машины, поскольку животные не так боятся человека в авто и подпускают его ближе. И вибрации, создаваемые двигателем, испортят картинку.

Некоторые фотографы советуют возить с собой мешочек с зернами, на которые уже кладут телевик. Но ничего не сработает, если выдержка недостаточна. Поэтому, если мы снимаем диких животных из машины, нужно выключить зажигание и снимки получатся намного более четкими. Эта рекомендация не относится к случаю, когда выдержка короче 1/800 секунды: все что короче – вибраций машины не боится.

5.7. Будьте осторожны с высоким ИСО

Можно подумать, что повышение значения ИСО – это панацея для лучших снимков активных действий, снимаемых на длиннофокусные объективы. Например, рассматривая фотографии профессиональных спортивных фотографов, часто можно увидеть у них ИСО 3200, необходимое, чтобы обеспечить выдержку 1/1000 секунды. При съемке на телеобъектив, всегда лучше задрать ИСО и получить правильную выдержку, нужную для четкой съемки конкретного сюжета, чем ошибиться со временем экспозиции, пытаясь удержать диапазон низких значений светочувствительности.

При этом нужно подходить разумно и к выбору ИСО: как мы говорили выше, для съемки стоящего неподвижно животного можно использовать более длинную выдержку и не превышать пределов нормальной светочувствительности.

Одну вещь только не часто упоминают – влияние ИСО на резкость. Некоторые фотолюбители говорят, что зерна при высоких ИСО дарят чувство большей резкости, поскольку они привносят тончайшую текстуру на снимок. Ну да, есть такое. При этом нельзя игнорировать тот факт, что и детализация при этом снижается, а детали – это и есть резкость и четкость снимка.

Посмотрите на этот кадр с фазаном. Он снят при высокой светочувствительности. Выглядит, вроде бы, не плохо… пока не сравнишь со снимком, полученным при низкой светочувствительности.

Если увеличить изображение – видно, что снимок, снятый при высокой светочувствительности, менее четкий.

Насколько высоко мы можем выставить ИСО? Ну, это зависит от многих факторов, главный из которых – характеристики нашего фотоаппарата. Просто возьмите вашу камеру и проведите испытание для разных сюжетов. Например, для Canon 7D Mark II, величина в 1000 единиц может быть нормальной для съемки спорта, но слишком большой для фотографирования животных. Даже малейшая потеря резкости сразу заметна на волосках звериного меха или перьях птицы.

5.8. Потратьте несколько дней на практические занятия

Если следовать описанным выше рекомендациям, шансы получить хорошие результаты, достаточно велики. Но учтите, что придется много поменять в «мускульной памяти», которую мы, возможно, уже запомнили. С телевиком нужно именно фотографировать по-другому. Если перед поездкой на сафари или на спортивное соревнование вы взяли в аренду супертелеобъектив, скорее всего, наделаете много ошибок. Если вы решили взять новый телеобъектив, даже если вы опытный фотограф, перед фотосафари потратьте несколько дней на съемку птичек в саду или в зоопарке, чтобы понять, какое максимальное ИСО для фотоохоты можно установить, какова минимальная выдержка при съемке с рук, особенности фотографирования со штатива и тому подобное.

Перед игрой профессиональные футболисты усиленно тренируются. Серьезные фотографы тоже…

5.9. Поджимайте диафрагму, где это возможно

Чаще всего, при съемке на длиннофокусный объектив диафрагма открыта полностью. Спортивные фотографы используют возможно меньшее число диафрагмы, чтобы размыть фон.

Но то же самое нельзя сказать о съемке диких животных. В ситуации, когда у нас присутствует естественное отделение зверя или птицы от фона, хорошо бы иметь возможность хоть чуть-чуть прикрыть диафрагму, если выдержка достаточно короткая. Многие животные довольно длинные, поэтому на полностью открытой апертуре только часть их туловища войдет в зону ГРИП. Но часто нам хотелось бы, чтобы животное получилось резким полностью, поэтому и следует прижать диафрагму хоть чуть-чуть.

Кроме расширения ГРИП, вы заметите, что объектив стал резче по всему полю кадра, если фотографировать на прикрытой. На некоторых телевиках переключение с f/5.6 на f/7.1 уже даст очень заметную разницу! Попробуйте провести тест.

5.10. Правильно держите свой телевик

Если мы снимаем спортивные соревнования с монопода или фотографируем животных на фотосафари со штатива, рекомендуется разместить левую руку на дальнем конце телевика так далеко, насколько мы комфортно можем дотянуться. Такая позиция значительно снижает вероятность микросмаза.

Если мы снимаем зверей через окно автомобиля – опытные фотоохотники советуют положить дальний конец линзы на дверь. Если же фотографируем, опираясь на ту часть, что ближе к тушке – дрожание будет слишком велико.

С появлением на рынке бюджетных сверхдлиннофокусных объективов Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD и Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM очень много фотографов стало снимать на сверхтелевики. Часто они разочаровываются, пробуя снимать с рук с длинными выдержками. Давайте посмотрим рекомендации профессионалов, как улучшить технику съемки.

Во-первых, наклоните левую часть туловища по направлению к объекту съемки. Если вы стоите прямо, то обнаружите, что крепко держать объектив трудно. Сделайте левой ногой полшага вперед, а правую часть тела отодвиньте от субъекта. Попробуйте найти для себя оптимальный угол, потренировавшись делать снимки с разным отклонением туловища.

Во-вторых, создайте поддерживающий треугольник. Ваши брови и локти – это углы треугольника, чтобы получить прочную конструкцию, прижмите локти к грудной клетке, а видоискатель — к бровям.

В-третьих, отрегулируйте угол выступа руки. Ваша согнутая рука служит уголком, поддерживающим полочку. В зависимости от веса вашего телеобъектива, вам нужно настроить, как далеко от вашего тела вы держите объектив и в каком месте грудной клетки прижимаете локоть. Фото выше (№35) показывает «стандартное» положение.

Для съемки с рук тяжелыми линзами, придется поместить левый локоть правее и повернуть запястье, что обеспечит дополнительную поддержку.

В-четвертых, следите за своим дыханием. Когда вы скадрировались и сфокусировались, делайте короткие неглубокие вдохи и нажмите спуск. Если дышать глубоко, грудь может вздыматься и создавать движения. Задержка дыхания при съемке также может служить причиной некоторой дрожи и микросмаза, тем больше, чем дольше вы задерживаете вздох. Многие фотографы могут даже не замечать, что они задерживают дыхание перед тем, как нажать кнопку спуска на своем фотоаппарате.

В-пятых, движение пальца при спуске затвора. Нажимайте медленно, избегайте быстрого тычка на кнопку, так как это может привести к давлению на корпус камеры и движению объектива к критической точке во время съемки.

В-шестых, подождите, когда сработает стабилизатор. Сначала нажмите кнопку спуска на половину, чтобы сработал стаб в объективе или в тушке. Если поспешить и VC/VR не успеет сработать, получим смазанное изображение. В новейших телевиках, типа Tamron 150-600, стабилизатор срабатывает очень быстро и ожидание в доли секунды не должно стать большой проблемой и причиной потери кадра.

В-седьмых, встречал совет повернуть штативную лапку. Поворот на 90 градусов делает возможным упереться в нее одним или двумя пальцами. Это поможет прижать телеобъектив к байонету камеры.

В-восьмых, обопритесь на что-то. При съемке на длинных выдержках, обопритесь на дерево, скалу, стену и другие конструкции. Это внесет дополнительную стабильность в вашу фотографическую систему.

В-девятых, добавьте стабилизации. Можно положить телевик на мягкие подушечки вашей руки.

В-десятых, практикуйтесь следить через видоискатель за быстрыми объектами съемки. Это создаст некоторую «мускульную память» и поможет получить больше интересных кадров. Так же, это — способ попрактиковаться в съемке с проводкой.

На этом анализ ситуации, когда мне нужен телевик, а когда ширик, и подборку советов по успешной съемке на телеобъектив, заканчиваю. Прошу вас о помощи в продвижении сайта: поделитесь, пожалуйста, ссылкой на фотоурок в соцсетях – и вашим друзьям информация пригодится, и блогу польза. Подписывайтесь на извещения о новых статьях через форму ниже, авось еще что интересного для вас напишу, други мои.

17.01.2017

Почему мне может понадобится другой объектив?

Итак, Вы только что купили Вашу первую камеру со сменным объективом. Отлично!) Ваша камера скорее всего поставлялась с объективом, так зачем же Вам нужен еще один?

Главным образом, разные объективы могут расширить различные виды фотографий, которые Вы сможете сделать, и увеличить число “жанров”, в которых Вы сможете работать. Различные объективы могу позволить Вам делать более качественные фотографии различных объектов и более эффективно работать в различных ситуациях. Весь вопрос в том, что Вы хотите снимать.

Какие есть варианты?

На первый взгляд, выбор дополнительного объектива может показаться чересчур сложным: существует огромное количество вариантов, названия объективов записываются странными кодовыми значениями и совсем небольшие изменения в этих значениях приводят к огромным различиям в цене.

Важно запомнить: Вам не нужен “полный” набор. Поэтому не волнуйтесь об огромном количестве объективов, представленных на сайтах производителей, Вам не нужно покупать из все.

Ваши интересы и стиль фотографии определят, что именно Вам нужно. И, несмотря на то, что всегда существует риск, что Ваши фотографии будут зависеть от объектива, который у Вас есть, ничто не говорит о том, что Вам нужно много объективов, чтобы достичь того, чего Вы хотите.

Эффект фокусного расстояния (и диафрагмы) зависит от размера матрицы, перед которой устанавливается объектив.

Две главных характеристики объектива - это фокусное расстояние (которое определяет то, как объектив видит мир вокруг - какой у него обзор и в каком приближении) и максимальное значение диафрагмы (которое определяет, сколько света объектив может пропустить).

Фикс- и зум-объективы

Наиболее распространенным типом объективов, которые часто продаются в стандартном “зум-комплекте” с камерой, являются зум-объективы. Они оборудованы сложным механизмом, который позволяет им показывать определенный диапазон фокусных расстояний, что значит, что Вы сможете визуально приближать и удалять объекты. Зум-объективы очень гибки в использовании.

Альтернативой зум-объективам являются объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фикс-объективы). Как можно догадаться из названия, они имеют только одно фокусное расстояние и не могут приближать и удалять объекты. Почему кому-то может понадобиться такой ограниченный объектив? С практической точки зрения легче спроектировать фикс-объектив с хорошей оптической производительностью и яркой максимальной диафрагмой, впуская больше света, так как конструкция такого объектива призвана делать только это. И, с художественной точки зрения, многие фотографы считают, что фикс-объективы заставляют их выбирать композицию своих снимков более тщательно.

Что такое телефото-объектив?

Несмотря на то, что термин имеет определенное значение, большинство людей использует “телефото” для обозначения всего длиннее 50 мм экв. Простыми словами, телефото - все что может быть увеличено больше, чем это позволяет невооруженный взгляд.

Телефото-объективы с длинным фокусным расстоянием позволяют делать фотографии, которые выглядят находящимися ближе к объекту, поэтому они хорошо зарекомендовали себя в съемках дикой природы и спортивных мероприятий.

Многие производители камер предлагают телефото-объективы, которые можно купить как часть “двойного комплекта объективов” при покупке камеры. Как и в Вашем стандартном зум-комплекте, это скорее всего будет объектив с переменной диафрагмой F3.5-5.6. Такой объектив отлично подходит во многих ситуациях, но необязательно будет самым четким или самым эффективным.

Короткие и средние телефото-объективы могут отлично подойти для портретной съемки.
Фотография: Dan Bracaglia

Телефото-объективы подходят для абсолютно разных вещей. Короткие и средние объективы хороши для портретной съемки. Более длинные объективы подойдут для съемки спортивным мероприятий, а супер-длинные телефото-объективы идеально подходят для съемки птиц.

Если Ваш бюджет позволяет, стоит обратить внимание на телефото-объективы с постоянной диафрагмой, сохраняющие число F на всем диапазоне приближения.

Если Вам кажется, что длинный конец Вашего зум-объектива недостаточно приближает, стоит задуматься о приобретении телефото-объектива.

Что такое широкоугольный объектив?

Как Вы могли догадаться, широкоугольные объективы являются противоположностью телефото объективов: это объективы с коротким фокусным расстоянием, имеющие более широкий угол обзора, чем можно видеть невооруженным взглядом.

Широкоугольный объектив имеет широкое поле зрения, делая его идеальным для ландшафтной фотографии.

Такие объективы могут использоваться для всех видов ландшафтной и экологической фотографии, а также могут придать “драматический” эффект Вашим снимкам. Если Вы обнаружите, что постоянно снимаете на самом широком фокусном расстоянии Вашего стандартного зум-объектива, широкоугольный объектив может стать для Вас отличным выбором.

Что такое макро-объектив?

Макро-объективы - это специальные объективы, спроектированные для максимально возможного приближения. Такие объективы особенно популярны среди тех, кто снимает насекомых, цветы и другие маленькие объекты с большим количеством деталей.

Макро-объективы позволяют приближать маленькие объекты.

Если Ваш стандартный зум-объектив отказывается фокусироваться и выбранные объекты постоянно выглядят на фото слишком маленькими, Вам стоит задуматься о макро-объективе.

Что по поводу стандартного зум-объектива?

Часто встречается ошибка, что так как Ваш стандартный зум уже покрывает диапазон от умеренно-широкого до умеренно-теле, нет нужды покупать новый объектив для этого диапазона. На самом деле, все может быть как раз наоборот.

Стандартные зум-объективы, идущие в комплекте с камерой, позволяют Вам идти снимать сразу после того, как Вы достали новую камеру из упаковки, однако обычно они сделаны с целью максимально сэкономить. Такой объектив может иметь низкую оптическую производительность и медленную максимальную диафрагму, что, например, ограничит возможности камеры снимать в условиях низкой освещенности.

Нужно пробовать.

Какой бы объектив Вы не выбрали, Вам потребуется некоторое время для того, чтобы адаптировать Ваш “фотографический взгляд”, чтобы “видеть” фотографии, которые новый объектив может сделать. Здесь нужна только практика - после прошествия некоторого времени, Вы будете практически инстинктивно чувствовать новый угол обзора.

И даже если вы передумаете, хороший объектив, как правило, сохраняет значительную часть своей стоимости, если вы надлежащим образом ухаживаете за ним, так что Вы всегда сможете продать его и попробовать какой-то другой.

Один из лидеров фоторынка, то подразумеваем продажи не только фотоаппаратов, но и сопутствующих аксессуаров. Это работает в связке: чем больше дополнительного оборудования выпускает компания (или сторонние производители) к своим фотоаппаратам, тем интереснее в глазах пользователя становятся сами модели. Объективы для зеркальных фотоаппаратов - главное допоборудование, которое во многом определяет качество фотографий.

С чем-чем, а с выбором оптики у Canon полный порядок. Несмотря на то что нынешний байонет компания ввела только в 1987 году, разнообразных объективов выпущено очень много. Главный конкурент, Nikon, хоть и может похвастать неизменным за всю историю байонетом, но современный парк до такой степени оснастить не смог. Кроме того, выбор значительно увеличивают сторонние компании, которые объективы под Canon делают охотнее всего. Впрочем, это другая история, в этом материале мы говорим только о родной оптике.

Выбор телевика - популярная задача для начинающего фотографа. Приобретя зеркалку с китовым объективом (обычно 18-55 мм), новичок быстро понимает, что удаленные объекты таким комплектом не снимешь, и начинает задумываться о приобретении длиннофокусной оптики. У более опытных пользователей - заботы по апгрейду, ведь Canon выпускает большое количество не только разноплановой, но и разноклассовой оптики. Начав с самых простых моделей, многим хочется приобрести объектив посерьезнее, и тут тоже возникает много вопросов.

Не случайно наш материал мы разбили на две части. В первой будет рассказано об относительно недорогих и простых моделях, которые созданы для любителя. Во второй - о топовых телеобъективах, чье место в фоторюкзаках профессионалов или очень продвинутых фотографов.

• Конструкция (элементов/групп) 13/13.
• Минимальная дистанция фокусировки 1,2 м.
• Диаметр под светофильтр 52 мм.
• Габариты 70,4x97,3 мм.
• Вес 310 г.
• Примерная цена 5000 рублей.

Этот объектив долгое время был вторым в так называемых наборах дабл-кит, когда зеркальный аппарат продается сразу с двумя объективами. Первым был 18-55, а вторым шел 55-200. Это хорошая и логичная связка. Во-первых, фокусные расстояния идут друг за другом, во-вторых, оптическое качество этих объективов примерно на одном уровне. Для 55-200 это не самая лестная характеристика, учитывая «славу» старых «китов» Canon. Впрочем, называть 55-200 совсем безнадежным неправильно. Для не очень требовательных пользователей он более чем адекватен, а на зажатых диафрагмах способен дать вполне четкую и резкую фотографию. К тому же оптические недостатки искупают низкая цена, легкость и компактность.

Интересный факт - хотя Canon 55-200 обычно продавался вместе с кроп-камерами, этот объектив может работать и с полноформатными моделями. Секрет тут в том, что 55-200 - это вторая версия некогда популярного пленочного объектива. Если бы это «стекло» изначально проектировалось под цифровое фото, то наверняка было бы легче и дешевле.

Главным недостатком 55-200 стоит признать отсутствие стабилизатора изображения, который для телевика не баловство, а вещь первой необходимости. Видимо, поэтому 55-200 в дабл-китовых наборах довольно быстро заменили на другие модели.

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II

• Конструкция (элементов/групп) 12/10.
• Минимальная дистанция фокусировки 1,1 м.
• Габариты 70x108 мм.
• Вес 390 г.
• Примерная цена 9000 рублей.

Вот этот объектив сменил 55-200 в простейших наборах оптики. Он дороже, чуть больше по габаритам и весу, но такой шаг со стороны производителя полностью оправдан. У этого объектива больший диапазон (+50 миллиметров к 55-200), диаметр светофильтра, совпадающий с 18-55 (правда, передняя линза вращается, полярики использовать неудобно), и, наконец, стабилизатор. Это самое главное достоинство объектива. Он помогает укоротить выдержку на 3-4 стопа, что для объектива, который может снимать на 400 мм пересчитанного фокусного расстояния, просто жизненно необходимо. Для своей цены весьма неплохи и оптические характеристики - резкость можно найти даже на максимальном зуме, а искажения и аберрации хоть и присутствуют, но не очень активно досаждают.

Недостатком 55-250 можно считать конструктив. Байонет пластиковый и быстро затирается от использования, подвижные элементы подвержены расшатыванию, да и внешний вид на камере не очень презентабелен. Впрочем, для настоящего фотографа последний фактор несерьезен. Куда хуже неспешный автофокус. Все объективы Canon оснащены моторами фокусировки, но дешевые модели - слабыми и неповоротливыми. Телевики часто покупают для съемки спортивных состязаний, но 55-250 в этой стихии не очень хорош - не всегда успевает фокусироваться.

Однако, учитывая стоимость, многие фотографы закрывают на это глаза. Неудивительно, что 55-250 в последнее время стал самым популярным любительским телевиком - по соотношению цены и качества он хорош. Правда, установить его можно только на аппараты с кропнутой матрицей.

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM

• Конструкция (элементов/групп) 13/9.
• Диаметр под светофильтр 58 мм.
• Габариты 71x122,1 мм.
• Вес 480 г.
• Примерная цена 4500 рублей.

У Canon есть несколько версий объектива с фокусными расстояниями 75-300, но сейчас актуальной является именно эта. Как нетрудно догадаться из маркировки, это уже третье поколение объектива. По заверениям самой компании, главными отличиями от прошлых версий являются прочная конструкция оправы, усиленный металлический байонет и более совершенный механизм зуммирования.

Остается загадкой, почему Canon до сих пор держит этот объектив в своем арсенале и модернизирует, - оптических способностей у него немного. Главная проблема - резкость, которая исчезает на фокусных свыше 200 миллиметров. На длинном конце также появляются заметные хроматические аберрации, особенно на открытой диафрагме. Ну и, конечно, отсутствие стабилизатора, что просто непростительно для столь дальнобойного объектива.

Положительные стороны найти, однако, тоже можно. Фокусируется 75-300 чуть быстрее коллег по ценовому диапазону, кроме того, он достаточно легкий и компактный для объектива, который может снимать на фокусном 300 мм (480 на кропе!) миллиметров.

В числе потенциальных пользователей этого «стекла» мы можем назвать разве что владельцев полноформатных камер, которым очень нужен телеобъектив, но денег на покупку мало. Для кропнутой камеры в такой ситуации есть дополнительный выбор среди объективов с маркировкой EF-S, а на полноформатный аппарат купить больше и нечего. Нельзя также не отметить цену. 75-300 - самый дешевый из современных телевиков Canon.

Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM

• Конструкция (элементов/групп) 13/10.
• Минимальная дистанция фокусировки 1,5 м.
• Диаметр под светофильтр 58 мм.
• Габариты 73x121,5 мм.
• Вес 540 г.
• Примерная цена 10 000 рублей.

Еще один довольно древний полноформатный телеобъектив. Купить его сегодня не так просто, но все еще можно. Модель не отличается высокой светосилой и не имеет стабилизатора, так почему же она в несколько раз дороже 75-300? Ответ станет понятен любому, кто сравнит фотографии с этих объективов. 100-300 заметно лучше оптически, прежде всего по такому параметру как резкость - она у этой модели реально есть. Самая сильная на широком угле, на максимальном зуме немного падает, но все равно можно сказать, что фокусное 300 мм у объектива рабочее.

Хроматические аберрации присутствуют, но не так выражены, как у более дешевых аналогов. Любопытно, что многие владельцы этого объектива замечают, что с полноформатной камерой он работает лучше, чем с кропнутой. Кроме того, можно говорить о неком «рисунке». Это, конечно, субъективный параметр, но многие его отмечают.

Этот объектив весит уже более 500 грамм, и для некоторых это может стать фактором при выборе. Однако мы в числе главных недостатков отметили бы неуниверсальность. Узкая диафрагма и отсутствие стабилизатора делают этот объектив бесполезным в условиях недостатка света. В данной ценовой группе это у многих так, но с 100-300 это наиболее обидно, ведь при достаточном количестве света он способен демонстрировать отличные результаты, не сильно отставая от более дорогих аналогов.

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM

• Конструкция (элементов/групп) 15/10.
• Минимальная дистанция фокусировки 1,5 м.
• Диаметр под светофильтр 58 мм.
• Габариты 73x121,5 мм.
• Вес 630 г.
• Примерная цена 16 000 рублей.

У Canon есть много версий объектива с фокусными 70-300, но самая популярная именно эта. Фактически это вершина любительских телевиков компании, предел мечтаний многих фотографов, не зарабатывающих съемкой на жизнь. И вполне заслуженно. Объектив оснащен мощным стабилизатором, что отчасти компенсирует недостаток светосилы, а оптические характеристики вполне на уровне.

Резкости хватает на всем диапазоне фокусных. Кто-то считает, что она падает после 200 миллиметров, но это очень слабо выражено. Нет проблем с виньетированием, аберрациями и искажениями, хороша цветопередача. Можно отметить и скорость автофокуса - из любительских моделей это, пожалуй, самый шустрый объектив. На уровне и сборка - ничего не скрипит и не люфтит. Некоторых напрягает небольшой, но постоянный шум от стабилизатора, но такова конструктивная особенность последнего. А еще этот объектив спокойно относится к контровому свету и не склонен ловить «зайцев».

Минусы проистекают скорее из цены этой модели. Все-таки объектив не самый дешевый, и за такие деньги уже хотелось бы какой-никакой светосилы - но на дальнем конце все равно грустные f/5,6. Кроме того, у объектива нет никакого шарма в фотографиях. То есть картинку он выдает технически грамотную, но без особого «рисунка», о котором мы говорили применимо к 100-300. Несмотря на это, для любительского использования объектив почти идеален - популярность его вполне заслуженна.

Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM

• Конструкция (элементов/групп) 18/12.
• Минимальная дистанция фокусировки 1,4 м.
• Диаметр под светофильтр 58 мм.
• Габариты 82,4x99,9 мм.
• Вес 720 г.
• Примерная цена 44 000 рублей.

Это очень странный объектив. По формальным признакам он относится к любительским, но при этом имеет очень высокую для этого класса стоимость. Интересно еще и то, что по характеристикам он почти повторяет предыдущий объектив обзора, но при этом стоит в 2,5 раза дороже. В чем фишка? А она в двух буквах, которые отличают спецификации этих объективов. Буквы эти DO. Это обозначение трехслойного дифракционного оптического элемента, который использован в этом «стекле». Именно его наличие и предопределило почти космическую стоимость объектива и его компактность. При возможности снимать на фокусном 300 миллиметров объектив по длине не превышает 10 см.

Оптические свойства противоречивы. Благодаря дифракционной оптике проблемы хроматических аберраций нет в принципе. А вот резкость на фокусных длиннее 200 мм не соответствует стоимости. Она есть, но не лучше, чем у простого 70-300, который в 2,5 раза дешевле. В целом из-за своей стоимости объектив интересен только для тех, кому компактность превыше всего, в других случаях есть более предпочтительные модели.

Телеобъективы чаще всего используются для съемки удаленных объектов: зданий и сооружений, фрагментов пейзажа, людей и животных. Телевики очень удобны при съемке репортажей, так как позволяют сохранять солидную дистанцию между фотографом и центром событий. За счет большого фокусного расстояния такие объективы очень сильно размывают задний план, благодаря чему их можно использовать для художественной и портретной съемки.

В сегменте телеобъективов, как нигде больше, прослеживается связь между качеством той или иной модели и ее ценой. Самые дешевые телеобъективы стоят несколько тысяч рублей. Дорогие - почти в десять раз больше. При этом и те и другие могут иметь один и тот же диапазон фокусных расстояний, а вся разница сводится к светосиле (телевики со светосилой f/2.8 очень дороги) и оптическому качеству. Почти всегда дорогие модели будут обеспечивать более высокую резкость и меньший уровень аберраций. Кроме того, дорогие телевики имеют встроенные скоростные моторы автофокуса, в то время как бюджетные телеобъективы зачастую фокусируются очень медленно.

Для начинающего фотографа подойдет почти любой телеобъектив с диапазоном от 55 до 200 мм (иногда 300 мм). Такой объектив справится с 90% съемочных задач. Если же речь идет о съемке при недостаточном освещении, либо если требуется быстрая фокусировка и высокое качество изображения, тогда придется приобрести телеобъектив среднего или топового уровня, отдав за него сумму, сопоставимую со стоимостью камеры.

Отдельно стоит упомянуть объективы для съемки живой природы. При фотографировании птиц и животных, фокусного расстояния 200 или 300 мм может просто не хватить. Выбирать нужно из моделей с максимальным фокусным расстоянием не менее 400-500 мм. Это может быть фикс или зум-объектив. Естественно, желательно приобрести модель с максимально высокой светосилой на длинном конце, ведь даже в солнечный день света для съемки таким объективом может быть мало. За последнее время, сторонние производители оптики выпустили ряд удачных моделей в этом сегменте рынка, но при прочих равных мы бы рекомендовали обращать внимание на качественные фирменные объективы, несмотря на их более высокую стоимость.

Объектив для портретной съемки

Обычно, когда речь заходит о портрете, фотографы имеют в виду изображение человека на размытом фоне. С давних пор для портретной съемки выпускаются специальные модели объективов. Их основное достоинство - практически идеальное размытие зоны нерезкости. Достигается это применением особых оптических схем. Следует отметить, что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах. И это скорее не недостаток портретников, а их особенность, поскольку они идеально передают фактуру человеческой кожи, не подчеркивая мелкие дефекты и морщины. Благодаря этому, портреты порой даже не требуют ретуши в графических редакторах. Фокусные расстояния таких объективов, как правило, относятся к умеренному теледиапазону (от 77 до 135 мм).

Если же вы пока не готовы приобрести специализированный портретный объектив, попробуйте заменить его телеобъективом. Топовые модели любого производителя успешно справляются с этой задачей.

На камерах с форматом кадра APS-C, в качестве портретного объектива можно применять классический «полтинник». Естественно, такая оптика рассчитывается совершенно для других целей, но хорошее размытие зоны нерезкости, а также высокая светосила, позволяют использовать 50-миллиметровые объективы в качестве менее дорогой замены портретного объектива на неполнокадровых камерах.

Объектив для макросъемки

Этот тип объективов характеризуется тремя основными особенностями: возможностью фокусировки на чрезвычайно малых дистанциях, высокой резкостью и очень высоким контрастом изображения. Макрообъективы способны обеспечивать масштаб съемки до 1:1 (в этом случае реальные размеры объекта съемки равны размерам его проекции на матрице). Но встречаются отдельные модели, обеспечивающие как меньший, так и больший масштаб. Диапазон фокусных расстояний макрообъективов может лежать в пределах от 30 до 300 мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем меньше минимальная дистанция фокусировки. Для предметной съемки удобнее использовать короткофокусные, а для съемки живой природы - длиннофокусные объективы. Последние позволяют увеличить дистанцию между фотографом и объектом съемки при одном и том же масштабе изображения.

Некоторые современные зумы имеют маркировку «macro», указывающую на то, что они также могут фокусироваться с относительно небольших расстояний. Но, как правило, эта оптика не способна обеспечить такой же масштаб съемки, как полноценные макрообъективы, да и по оптическим свойствам она отстает от специализированных объективов.

Заключение

В самом начале статьи мы отмечали, что объектив оказывает большее влияние на итоговый результат, чем сама камера. Именно объектив определяет резкость изображения, формирует рисунок в зоне размытия, отвечает за максимальное приближение объекта съемки и обеспечивает необходимый угол обзора. Далеко не всегда удается выбрать подходящий объектив с первого раза - это долгий путь проб и ошибок, но пусть он вас не пугает. В то время как современные зеркалки устаревают в среднем за три года, хорошие объективы служат своим хозяевам на протяжении десятилетий. Главное - сделать обдуманный выбор. И конечно, в гонке за идеальным качеством не стоит забывать, что настоящие шедевры снимает не фотокамера, а фотограф…

После того как вы купили новую камеру со сменным объективом, будь то цифровая зеркальная камера или появившаяся недавно, но уже ставшая популярной компактная камера со сменным объективом типа Micro Four Thirds, вы неизбежно начнете подумывать о приобретении дополнительного объектива (или нескольких объективов) для пополнения своего фотоарсенала.

Это первый шаг к задействованию такого немаловажного качества системных фотоаппаратов, как гибкость. Сегодня рынок предлагает невероятное разнообразие объективов, позволяющих эту гибкость реализовать в максимальном объеме. Тут логично возникает вопрос, а зачем нужны все эти сложности, если можно использовать простые и универсальные компактные камеры. В этом руководстве описывается какие объективы бывают, а также дается пошаговое объяснение преимуществ того или иного вида объектива, которое поможет вам правильно выбрать оптику, удовлетворяющую вашим требованиям.

Как формируется название объектива?

Для начинающих пользователей информация о технических характеристиках камеры на сайте производителей может показаться немного пугающей. Названия объективов часто включают в себя длинный набор цифр и букв, которые, возможно, выглядят впечатляюще, но могут также запутать новичка. К счастью, в самом начале можно игнорировать большинство из них, и в основном сосредоточиться на нескольких пунктах:

• Фокусное расстояние - определяет угол обзора объектива
• Диафрагма - показывает, сколько света объектив способен пропустить
• Стабилизация изображения - некоторые объективы снабжены оптическими блоками стабилизации для предотвращения эффекта размытости от дрожания рук
• Формат - описывает размер матрицы камеры, для которой данный объектив был спроектирован.
• Крепление объектива - определяет тип крепления объектива с камерой

Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее.

Фокусное расстояние

Первое число в описании объектива - это его фокусное расстояние, а в сочетании с размером матрицы, оно определяет угол обзора объектива. Чем меньше это число, тем больше угол обзора. Зум-объективы характеризуются двумя числами, которые указывают на границы диапазона, например 18-55 мм - типичный зум-объектив. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием без зума (иначе называемые «прайм» или «фикс») обозначаются одним числом (например, 50 мм).

На рисунке ниже показано, как изменяется поле обзора в зависимости от фокусного расстояния камеры с наиболее распространенным размером матрицы - APS-C (для камер Canon, Nikon, Pentax и Sony). В таблице конвертации показано, как они связаны с двумя другими стандартными размерами матрицы - , который имеет тот же размер, что и негатив 35-мм пленочной камеры, и 4/3, используемые в камерах Panasonic и Olympus.

Для удобства сравнения, объективы часто обозначают фокусным расстоянием, которое соответствует 35 миллиметровому формату. Так, объектив с 18-55 мм может быть описан как эквивалент 28-90 мм объектива. То есть, иными словами, 18-55 мм объектив на камерах системы APS-C охватывает тот же угол обзора, что и 28-90 мм объектив, установленный на камере с 35мм форматом. Важно понимать, что это лишь аналогия, которая не означает изменения фокусного расстояния объектива для разных форматов.

Диафрагма

Диафрагма объектива является вторым по значимости параметром в описании спецификации объектива. Диафрагма показывает, сколько света способен пропустить объектив. Величина диафрагмы может быть описана несколькими способами: F4, F/4 или 1:4. Все эти обозначения равнозначны. Меньшее число означает, что объектив имеет большую максимальную величину относительного отверстия диафрагмы, и, соответственно, способен пропустить больше света; например, пропускная способность объектива с F2.8 в 2 раза больше, чем у объектива с диафрагмой F4.

Объектив с большим максимальным значением диафрагмы позволяет фотографировать при низкой освещенности, например, с помощью такого объектива можно фотографировать внутри зданий с отключенной вспышкой. Большее значение диафрагмы соответствует меньшей глубине резкости (т.е. диапазон резкости сфокусированного объекта имеет обратную пропорциональную зависимость от диафрагмы), что является важным аспектом художественной фотографии.

Рис справа: Диафрагма F2.8 позволяет добиться малой глубины резкости, благодаря чему можно можно получить размытый фон и выделить главный объект съемки.

Рис слева: Кроме того при большой диафрагме объектива можно снимать в темных помещениях не прибегая к использованию вспышки.

Стабилизация изображения

В последние несколько лет стабилизация находит все большее распространение в новых разработках фотоаппаратов, но каждый производитель воплощает ее по-своему. Так, фирмы Olympus и Pentax начали встраивать систему стабилизации в корпус камеры, в то время как Canon, Fujifilm, Panasonic, Nikon и Samsung используют системы, базирующиеся в объективах. Компания Sony пошла по пути комбинирования: для своих зеркальных камер Alpha они используют стабилизатор в корпусе камеры «Super Steady Shot», а в камерах типа Nex стабилизатор размещен в объективе Optical Steady Shot. Стабилизация изображения особенно актуальна при использовании телеобъективов, и это важно учитывать при сравнении имеющихся вариантов.

Система стабилизация изображения позволяет уменьшить размытость, вызванную дрожанием камеры, позволяя снимать резкие снимки на длиной выдержке, даже в условиях низкой освещенности или при больших фокусных расстояниях.

Если у вас есть камера, которая не имеет системы стабилизации встроенной в корпус, то вы, вероятно, захотите рассмотреть возможность покупки объектива с системой стабилизации и в особенности это касается телеобъективов.

Каждый производитель использует свои уникальные обозначения для систем оптической стабилизации, свои аббревиатуры и сокращения, и их надо уметь различать при покупке.

• Canon - стабилизации изображения (IS)
• Fujifilm, Samsung и Panasonic - оптическая стабилизация изображения (OIS)
• Nikon - система подавления вибраций (VR)
• Sony (NEX системы) - оптически устойчивый снимок (OSS)
• Sigma - оптическая стабилизация (OS)
• Tamron - контроль вибрации (VC)

Формат кадра

В большинстве доступных зеркалок и беззеркалок используются матрицы системы APS-C, размером приблизительно 24мм Х 16мм, что составляет меньше половины размера кадра старых 35-мм форматных пленочных камер (Nikon обозначает этот формат сокращением DX). Тем не менее, камеры высокого класса от брендов Canon, Sony и Nikon в своих модификациях используют так называемые матрицы «полного кадра», что соответствует примерно размеру кадра 35-мм пленочных аппаратов, т.е. 24мм Х 36мм (более ранние профессиональные скорострельные камеры от Canon использовали промежуточные размеры датчика, системы APS-H). Olympus и Panasonic в своих камерах со сменным объективом используют матрицу немного меньшего размера Four–Thirds.

Все известные главные производители (кроме, конечно, Olympus и Panasonic) сегодня наладили выпуск объективов, специально оптимизированных к камерам с системой APS-C, что облегчает процесс выбора объективов, делая возможным их использование для съемок как с обычным, так и с широкоугольным зумами. Объективы, разработанные для полного кадра, будут также хорошо работать на камерах системы APS-C. Однако объективы систем APS-C не будут работать должным образом на полнокадровых камерах. И этот нюанс необходимо учитывать при переходе на использование системы полного кадра.

Производители делают маркировку объективов для систем APS-C SLR следующим образом:

• Canon — EF-S
• Nikon — DX
• Pentax — DA
• Sony — DT
• Sigma — DC
• Tamron — Di II
• Tokina — DX

Фирмы Sigma и Tamron кроме того, имеют специальные обозначения для своих объективов для беззеркальных камер - DN и Di III ‘соответственно. На момент написания этой статьи фирма Tokina не имеет объективов подобного типа.

Крепление объектива

Все производители фотоаппаратов используют уникальные конструкции креплений объективов, а это означает, что объективы не являются универсальными и применимыми для всех марок. К примеру, объектив марки Canon не может быть установлен на корпус Nikon. Правда, есть несколько исключений: в камерах Olympus и Panasonic используются крепления типа Four Thirds для зеркальных камер и Micro Four Thirds для компактных беззеркалок со сменными объективами (ILC). Крепления зеркальных фотокамер Samsung, в сущности, являются копией креплений модели Pentax KAF, однако сегодня Samsung в основном работает над моделями NX серии гибридов ILC.

Ряд неосновных производителей, в первую очередь фирмы Sigma, Tamron и Tokina, также производят объективы с различными креплениями, компонуемыми одновременно с камерами нескольких марок. В таблице ниже перечислены различные виды креплений объективов, которые выпускаются в настоящее время.

Новые компактные камеры со сменными объективами позволяют использовать специальные адаптеры для обеспечения совместимости с зеркальными камерами соответствующих производителей известных марок, но подобное использование объективов через адаптеры иногда отрицательно влияет на качество работы системы в целом, замедляя автофокусировку.

Что выбрать зум объектив или объектив с постоянным фокусным расстоянием?

За последние несколько лет зум-объективы почти повсеместно вытеснили объективы с постоянным фокусом (праймы). Зачем покупать объектив с ограниченным углом обзора? Но у так называемых прайм-объективов все еще есть очень реальные преимущества по сравнению с зум-объективами, так как фикс объективы, как правило, компактнее по размеру и легче, имеют более быстрые значения максимальных диафрагм, и снимают с лучшей четкостью . Все это делает объективы с фиксированным фокусом чрезвычайно полезными для конкретных целей, например, для съемок при слабом освещении, где выгоднее использовать максимальные диафрагмы.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием - «прайм», часто значительно меньше и легче зумов, и при этом имеют те же углы зрения. На снимке изображен объектив Pentax 15мм F4 рядом с типичными широкоугольным зумом Tokina 12-24мм F4 - явное преимущество в размере.

Перечисление некоторых популярных типов объективов

Если вы задались вопросом, - какой выбрать объектив для своей зеркалки, то в первую очередь необходимо знать какие вообще бывают виды объективов, их основные характеристики и особенности.

Стандартные зум-объективы

Стандартные зум-объективы являются универсальными объективами, которые покрывают широкий диапазон фокусных расстояний - от широкоугольного до среднего телефото. Наиболее показательным примером является , тот, который обычно поставляется в комплекте с камерой (как правило, это 18-55мм F3.5-5.6 для APS-C), но он может быть заменен на более усовершенствованные объективы с лучшими оптическими характеристиками или с большей максимальной диафрагмой, равной F2.8.

Очень многие бренды предлагают модернизированные комплекты объективов с расширенными диапазонами зума, и с широким углом обзора, такие, как у этого Sony 16-105 мм. Типичные объективы имеют 16-85мм F3.5-5.6, 17-55 мм с диафрагмой F2.

Телефото зум-объективы

Часто второй объектив, приобретаемый фотографами, это - телефото объектив, который позволяет эффективно приблизить объект съемки, и поэтому применим для фотографирования спортивных событий, дикой природы или для съемки играющих детей.

Телефото объективы, такие как этот Nikon 55-200mm позволяет приблизить изображение снимаемого объекта. Типичные объективы имеют характеристики 55–200мм F4.5-5.6, 75-300мм и диафрагму F4-5.6.

Суперзум объективы

Эти объективы относятся к так называемым объективам все-в-одном, которые охватывают весь диапазон фокусных расстояний - от среднего широкоугольного до телефото. Они одновременно сочетают весь диапазон зума объектива, входящего в стандартный комплект камеры, а также имеют телефото зум, что делает их идеальными объективами для туристов. С точки зрения качества эти объективы не так хороши, как в случае использования специальных объективов, но для многих пользователей это незначительное снижение качества вполне компенсируется удобством в эксплуатации.

Такие суперзум объективы, как Tamron 18-270мм F3.5-6.3 охватывают широкий диапазон фокусных расстояний - от широкоугольного до телефото. Типичные линзы имеют характеристики 18-200мм F3.5-5.6, 18-250мм F3.5-6.3

Широкоугольные объективы

Широкоугольный зум увеличивает угол обзора по сравнению со стандартным объективом, что позволяет делать съемки пейзажей, архитектурных сооружений и интерьера.

Широкоугольные объективы типа Sigma 10-20мм F4-5.6 позволяют уместить в одном кадре значительно больший объем, чем обычные. Типичные линзы имеют параметры 10-24мм F3.5-5.6, 12-24мм F4

Макро-объективы

Термин «макро» используется для описания объективов, способных фокусироваться на крайне близкие расстояния, которые позволяют делать снимки мелких объектов, таких как насекомые или цветы. Некоторые зум-объективы используют слово «макро» в названии, чтобы указать на способность объектива фокусироваться на более близкие расстояния, чем обычные камеры, но в реальности макрообъективы, как правило, имеют фиксированное фокусное расстояние. В общем, чем больше фокусное расстояние, тем дальше вы можете быть от объекта съемки . (Nikon называет такие линзы «микро», а не «макро»).

Макрообъективы марки Olympus 50мм F2 позволяют снимать крупным планом в мельчайших деталях. Типичные объективы имеют параметры 60мм F2.8 Macro 100мм F2.8 Macro.

Светосильные прайм-объективы

Светосильные прайм-объективы производятся для разных фокусных расстояний - от широкоугольного до супертелефото диапазона, но их всех объединяет возможность пропускать много света при относительно небольших размерах и высоком качестве оптики. Совсем недавно эти объективы считались бесперспективными, но в последнее время отмечается возрождение интереса к этому классу объективов и, несомненно, самыми популярными среди них являются 50мм F1.8 или более дорогие 50мм F1.4. На камере с матрицей системы APS-C этот объектив работает в ближнем телефото диапазоне, который идеально подходит для портретной съемки при естественной освещенности.

Светосильные прайм-объективы, такие как этот Canon 50мм F1.8 позволяют снимать в помещении при естественном освещении без использования вспышки. Типичные объективы имеют параметры 50мм F1.8, 85мм F1.8

Блинчатые объективы

Термин «Блинчатый» используется для описания тонких объективов, предназначенных сделать камеру максимально компактной. Они переживают вторую молодость в связи с появлением компактных камер со сменными объективами, но также используются в некоторых зеркальных камерах (в первую очередь от фирмы Pentax).

Три тонких «блинчатых» объектива от Olympus, Samsung и Pentax.

Другие характеристики объектива

Существует еще несколько других аспектов, которые необходимо учитывать при покупке объективов.

Автофокус

Системы автофокусировки, используемые в объективах, могут иметь большое влияние на качество его фокусировки, в частности, в аспектах шума и скорости. Привод фокусировки может быть встроен либо в корпус камеры, либо в сам объектив. Вмонтированные в объектив приводы бывают различных типов с различными характеристиками. Вот краткий обзор наиболее важных из них:

• Объективы с винтовым приводом шнека не имеют внутреннего двигателя. Вместо этого они приводятся в движение через механическое соединение с камерой, которое, как правило, является сравнительно быстрым, но издает много шума. Это техническое решение использовано во многих более ранних моделях объективов Nikon, Pentax и Sony, хотя все три компании в настоящее время отдали предпочтение объективам со встроенным приводом фокуса. Камеры от производителя Nikon начального уровня не снабжены встроенными приводами, и поэтому они не могут быть совместимы с этим типом объективов.
• Микроприводы используют обычные микродвигатели постоянного тока для привода фокус-группы с помощью зубчатой передачи. Обычно они устанавливаются на объективах главных производителей, имеющих меньшую цену, а также на объективах таких производителей, как Tokina и Tamron. Производительность и качество автофокуса с микроприводом варьируется в широком диапазоне - от медленных и шумных до достаточно быстрых и тихих.
• Линейные шаговые двигатели стали обычным явлением в объективах для беззеркальных камер благодаря быстрой и тихой автофокусировке во время записи видео. Canon выпускает несколько объективов зеркальных фотокамер с использованием этой технологии.
• Ультразвуковой тип приводов очень популярен в объективах SLR благодаря его основному достоинству - практически бесшумной работе. Они бывают двух основных типов: более дешевые, которые имеют практически такие же характеристики, как и микроприводы, и более дорогие УЗ приводы кольцевого типа, которые имеют ряд преимуществ перед первым типом. В общем и целом они работают быстро и тихо, позволяя постоянно контролировать режим ручной фокусировки (далее по тексту приводятся пояснения). Увы, не все производители указывают в своих маркетинговых материалах на различие между этими двумя типами.

Традиционно каждая компания имеет свои уникальные обозначения для ультразвуковых приводов, и использует соответствующие сокращения в названии объектива.

• Canon - Ultrasonic Motor (USM)
• Nikon - Silent Wave Motor (AF-S)
• Olympus - Supersonic Wave Drive (SWD)
• Pentax - Supersonic Drive Motor (SDM)
• Sigma - Hypersonic Motor (HSM)
• Sony - Supersonic Wave Motor (SSM)
• Tamron - Ultrasonic Silent Drive (USD) и Piezo Drive (PZD) - кольцевой и микроприводы соответственно
• Tokina -- Silent Drive Module (SD-M)

Электронный ручной фокус («проводной фокус»)

Большинство объективов зеркальных камер имеют ручные кольца фокусировки, которые перемещают фокус-группы с помощью прямого механического соединения. В отличие от них большинство беззеркальных камер используют систему «проводного фокуса», которая использует встроенный привод для ручной фокусировки. В лучших моделях это обеспечивает высокое быстродействие, точность ручной фокусировки при сохранении минимального размера объектива.

Приоритет ручной фокусировки

На большинстве камер и объективов есть переключатель автомат/ручная фокусировка в виде поворотного кольца фокусировки, что в автоматическом режиме чревато повреждением редуктора. Некоторые объективы, однако, используют механизм сцепления, что позволяет фотографу настроить фокус вручную в любое время без риска повреждения. В общем, это касается более дорогих объективов с ультразвуковым приводом, однако фирме Pentax удалось разработать сравнительно недорогие объективы такого типа и практически все модели этой фирмы имеют подобную функцию, которую компания называет ручной фокусировкой «Quick Shift».

Большинство систем беззеркальных камер также отдают предпочтение ручному контролю за фокусом, вместо использования переключателя на корпусе объектива, это, как правило, регулируется через меню настроек камеры.

Объективы с ручной фокусировкой

Несмотря на повсеместное использование автофокуса, некоторые компании по-прежнему производят высококачественные объективы с ручной фокусировкой управляющим кольцом. Подобные объективы обычно имеют фиксированное фокусное расстояние, металлический каркас и оптическую начинку высшего класса. Главные производители таких объективов это Carl Zeiss и Voigtlander. Некоторые крупнейшие производители оптики, такие как Canon и Nikon, также производят объективы только с ручным фокусом, снабдив их дополнительными функциями сдвига и наклона (tilt and shift).

Качество сборки и погодоустойчивость

Как правило, чем дороже объектив, тем лучше его сборка. Объективы, которые входят в комплект камеры, обычно довольно легкие и сделаны из пластика. Потратив немного больше денег, вы сможете купить гораздо более прочный объектив. Некоторые объективы верхнего ценового диапазона имеют защиту от экологических воздействий, от проникновения пыли и воды, однако Pentax и Olympus предлагают защищенные виды объективов по более демократичным ценам (Pentax даже произвела погодоустойчивую версию китового объектива «WR» для топовой модели зеркального аппарата K5).

Особого внимания заслуживают также прайм-объективы Pentax из серии «Limited», которые по дизайну напоминают старые объективы с ручной фокусировкой, прекрасно технически разработаны и скомпонованы в элегантной алюминиевой конструкции.

«Объективо–мания»…

И последнее. При выборе объектива важно понимать, что он имеет столь же важное влияние на качество снимка, как и сама камера. Поэтому выбор объектива не менее важен, чем выбор самой камеры. Кроме того, объективы обычно гораздо более долговечны, чем сами фотоаппараты, поэтому может быть стоит потратить немного больше денег на объектив, чтобы получить именно то качество и гибкость, которые вам необходимы. Очень многие основные производители имеют схожие по характеристикам объективы.

Кроме основных производителей есть еще и сторонние, заполняющие своей продукцией незадействованные диапазоны рынка, но неизбежно у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Если у вас есть конкретные области применения объектива (или других аксессуаров), которые вы собираетесь купить, то лучше заранее провести некоторые исследования, прежде чем совершать покупку. Изучение обзоров объективов, отзывов покупателей и пользовательские форумы являются отличным местом для начала поиска нужного объектива. И, будьте осторожны, практика показывает, что покупка первого объектива редко остается единственной, и влечет за собой новые приобретения. Тут трудно остановиться. Но мы вас предупредили. 🙂