Введение в экспозицию. Выдержка и диафрагма: как понимание взаимосвязи между ними помогает раскрыть возможности камеры

Вы знаете какая связь между диафрагмой и выдержкой поможет раскрыть потенциал камеры и получить всевозможное удовольствие от процесса съемки и предсказуемости результата. и выдержка - понятия, безусловно, основы основ, но когда вы в последний раз вспоминали, что такое апертура и что она характеризует? Напомним - это размер отверстия диафрагмы объектива (а, кроме этого, его способность собирать свет, характеристика светового пучка на входе, но это сейчас не главное). Апертуру можно увидеть, если посмотреть прямо на камеру. Диаметр отверстия (то, что подразумевается под размером) обозначают рядом последовательно изменяющихся значений F-числа. Параметр отображается на цифровом экране DSLR-камеры, предоставляя фотографу информацию о размере диафрагмы. Чем меньше диафрагменное число, тем больше она сама, то есть отверстие. И наоборот. Каждый раз, когда фотограф увеличивает значение на шаг, к примеру, от F/5.6 до F/4, - на чувствительный элемент камеры попадает в два раза больше света. "Спускаясь" на одно значение мы вполовину уменьшаем его количество.

Иллюстрациями процесса, а также своими размышлениями на классическую тему взаимодействия выдержки и диафрагмы делится фотограф Джо Уотсон (Joe Watson) из lrcamera dot com. Искусство съемки для него - любимое хобби, возможность научиться новому и рассказать об этом интересующимся. Джо составил небольшой гид, надеясь, что это поможет очередному новичку со свежеприобретенной цифровой камерой понять, легко освоить и успешно применять на практике техническую основу основ фотографии.

Эквивалентная экспозиция

Итак, известно, что апертура - это размер отверстия, на которое открывается диафрагма. Как же это знание может помочь в съемке? Фотография - это в большой степени наука о получении оптимального количества света для изображения в конкретных условиях. При маленьком отверстии (например, F/22) на сенсоры попадает очень мало света по сравнению с очень большим открытием на F/1.4. Следует иметь в виду, что затвор в обоих случаях открывается на одинаковое количество времени.

При этом можно получить совершенно одинаковую экспозицию как на F/22, так и на F/1.4 - просто удлиняя выдержку. Когда затвор открыт дольше, камера получает больше света. Сочетание настроек диафрагмы и выдержки дают возможность точно определить нужное количество света, которое будет на изображении, а используя различные комбинации параметров, фотограф сохранит одинаковые результаты экспозиции. Например, при скорости срабатывания затвора 1/30 на F/8 (то есть диафрагма открывается на 1/30 секунды) экспозиция будет идентичной той, которая получается при раскрытии диафрагмы на F/16 (меньшее отверстие) при скорости срабатывания затвора 1/8 секунды. Это соотношение известно, как эквивалентная экспозиция.

Думайте о художественной стороне

Фотограф, зная, что ему доступно единое значение экспозиции, может по-разному комбинировать F-значения и выдержку. Однако, знать в теории, как что-то делать, и уметь делать - это разные вещи. Тот факт, что настройки будут приближены к идентичному значению, не означает, что результат всегда будет одинаковым. Именно в этот момент фотография начинается как искусство.

Хотите, чтобы изображение было резким или стремитесь к эффектному размытию? Хотите, чтобы в фокусе был весь кадр или центральный объект? Сначала нужно решить художественные вопросы, а затем уже "подгонять" под цели настройки для диафрагмы и выдержки.

Глубина резкости

Связь между настройками скорости срабатывания затвора и эффектами, которые они "вызывают", несложна для понимания. Освоив азы, вы сможете ясно представлять, какой результат увидите на изображении. Чем дольше открыт затвор (медленнее скорость срабатывания), тем большим будет размытие движущихся в кадре объектов. При этом нужно помнить, что получить размытое изображение можно и без движущихся объектов в кадре. Если на длительной выдержке фотограф пошевелится, или у него дрогнет рука, снимок станет смазанным, поэтому использование штатива - практически всегда хорошая идея, а иногда и обязательное условие.

Диафрагма также влияет на глубину резкости (ГРИП). ГРИП уменьшается при снижении значений F, то есть расширении отверстия объектива. Следовательно, чем больше число диафрагмы, тем сильнее сокращается диаметр отверстия и тем больше глубина резкости - это значит, что объекты в поле зрения будут четче на большей площади. С уменьшением глубины - задний план и фон будут размываться. Резким останется только объект в фокусе.

Как использовать взаимосвязь между параметрами

Даже начиная экспериментировать с выдержкой и диафрагмой, совсем не трудно сразу получить качественный результат. И в зеркальных камерах из бюджетной категории есть все необходимые инструменты. Например, актуальная для начинающих фотографов автонастройка. С ней можно определить, какой тип изображений вам нравится больше всего.

Простой пример: вы хотите получить яркий, эффектный портрет, лицо крупным планом. Оно, по задумке, будет заполнять кадр целиком и станет основной точкой фокусировки в изображении. Для достижения хорошего результата нужно выставить в камере режим приоритета диафрагмы. Этот параметр даст вам контроль над диаметром отверстия, в то время как фотоаппарат сам позаботится о значении выдержки. Теперь, когда вы контролируете апертуру, продолжайте эксперимент и откройте максимально. Сосредоточьтесь на лице модели и сделайте снимок - вы увидите, что глубина резкости уменьшается, и в фокусе остается только оно, а фон размывается.

Следующий пример - пейзаж. Для этих фотографий требуется максимальная глубина резкости. На камере также нужно выставить режим приоритета диафрагмы, при этом закрыть ее, сузить, насколько это возможно. Теперь, когда отверстие стало минимальным, камера сама начнет компенсировать этот эффект, "заставляя" затвор оставаться открытым как можно дольше, чтобы получить правильную экспозицию. Используя длинные выдержки легко смазать изображение, поэтому штатив будет совсем нелишним.

Последний пример - . Выставляйте на камере приоритет затвора (выдержки). Он позволяет установить его скорость самостоятельно, в то время как камера "позаботится" о корректной экспозиции и самостоятельно определит размер диафрагмы. Съемка с проводкой - отличный способ снимать бег или прыжки. Хитрость состоит в том, чтобы следить за объектом камерой, снимая на медленной скорости затвора. Отработав прием, вы получите фотографию, где основная "цель" в центре внимания резкая, а фоновые предметы размыты. Снимок станет динамичным, при взгляде на него зрительская аудитория практически ощутит скорость. Прием непростой, и чтобы все получилось, потребуются тренировки, но результат стоит усилий.

Экспериментируйте как можно больше, и вы сможете безболезненно перейти от съемки в авторежиме к другим настройкам. Как только вы освоитесь с основными возможностями своего фотоинструмента, поймете, как соотносятся между собой диафрагма и выдержка, вы откроете дверь в мир потрясающих возможностей, например, практически не задумываясь сможете сделать фото гладкой, шелковистой текущей воды или бегущей реки, распадающейся на мириады мелких брызг. Весь потенциал техники будет к вашим услугам. Удачной съемки!

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2``, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.

Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

Интегральный (матричный) замер
Частичный и точечный замер
Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Фототренажер

Попрактикуйтесь в настройке "виртуального" фотоаппарата - выставляйте выдержку, диафрагму, чувствительность ISO и старайтесь получать четкие фотографии.

В этой статье мы разберемся, как ручная настройка фотоаппарата влияет на качество снимка. Любому начинающему фотографу хочется разобраться с возможностями своего фотоаппарата, чтобы использовать их для создания эффектных снимков и сделать процесс фотосъемки абсолютно управляемым.

Посмотрим, как на качества снимка повлияют следующие настройки:

Учимся выбирать фокусное расстояние

Что такое фокусное расстояние? Если у вас уже есть фотоаппарат, но не было времени познакомиться с его многочисленными настройками, и вы до сих пор снимаете в автоматическом режиме, то этот тренажер научит использовать вашу технику на все 100%. Давайте разберемся, что такое фокусное расстояние и как его выбор влияет на конечный результат.

Фокусное расстояние - это расстояние от передней линзы до светочувствительного элемента, т.е. матрицы. Измеряется в миллиметрах. Выбор фокусного расстояния зависит от того, что вы хотите снимать: крупный план, средний или общий. А еще от выбора фокусного расстояния будет зависеть степень размытия заднего плана и перспектива.

Установите на тренажере расстояние от камеры до объекта съемки на 2 метра, а теперь поменяйте фокусное расстояние. Тренажер имитирует зум-объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм. Поэкспериментируйте и вы увидите, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше пространства помещается в кадр, а увеличение фокусного расстояния приближает удаленные предметы.

Установить нужное фокусное расстояние в настоящем фотоаппарате, можно настраивая оптический ЗУМ (ZOOM) или меняя объектив.

Виды объективов

Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые «фиксы») и с переменным фокусным расстоянием (так называемые «зумы» от слова zoom , приближать). Установить нужное фокусное расстояние в настоящем фотоаппарате, можно настраивая оптический ЗУМ (ZOOM) или меняя объектив.

Широкоугольные объективы

Объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм называются широкоугольными. С их помощью удобно снимать природу и архитектуру, группы людей в помещении, когда нет возможности отойти подальше.

Угол зрения по диагонали кадра составляет 60 и более градусов.
Широкоугольным объективом можно захватывать широкую панораму.
Глубина резкости панорамных снимков большая, т.е. все предметы на заднем плане кажутся очень хорошо проработанными.
При съемке широкоугольным объективом с близкого расстояния возникают искажения.

Стандартные (штатные) объективы

Штатные объективы подходят длявсех видов съемок. Фокусное расстояние для большинства таких объективов находится в пределах от 45 до 55 мм.

Длиннофокусные объективы

Объективы с фокусным расстоянием от 80 и более миллиметров и с углом зрения от 30 градусов.
Максимально приближает объект фотосъемки, позволяет запечатлеть его крупным планом, хорошо проработанным.
Пропорции при съемках длиннофокусным объективом получаются неискаженными.

Как еще выбор фокусного расстояния влияет на снимок?

Перспектива

На снимке близко стоящие люди и объекты выглядят крупнее, а удаленные - меньше. При применении широкоугольного объектива этот эффект усиливается, то есть близко расположенные объекты воспроизводятся подчеркнуто большими, а удаленные объекты очень маленькими.

При работе с длиннофокусными объективами, наблюдается обратный эффект, то есть удаленные части сюжета воспроизводятся несколько больше, а близкие части несколько меньше, чем это воспринимается невооруженным человеческим глазом.

Глубина резкости

Глубина резкости - это расстояние, в пределах которого объекты находятся в фокусе. Если оно маленькое - мы получаем размытый задний (и передний, если есть) план, тогда говорят о «малой глубине резкости», а если это расстояние большое, говорят о «большой глубине резкости».

Глубина резкости зависит от разных факторов, в том числе от фокусного расстояния. При большом фокусном расстоянии мы получаем меньшую глубину резкости, то есть размытый задний план.

Настройка выдержки и диафрагмы

Как известно, качество снимка зависит от того, сколько света проходит сквозь объектив фотоаппарата и попадет на матрицу. Интенсивность светового потока регулируется двумя механизмами:

размером отверстия, сквозь которое проходит свет (диафрагма);
временем, на которое открыт путь прохождения светового потока (выдержка).

Настройка диафрагмы при фотосъемке

Диафрагма - это механизм, который устанавливает размер отверстия в объективе, сквозь которое проходит свет. Диафрагма должна реагировать на свет, как зрачок, который расширяется в темноте и сужается при ярком свете. Настройка диафрагмы осуществляется по тому же принципу: при тусклом свете диафрагму приходится открывать, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. А если фотосъемка происходит в яркий солнечный день - тогда диафрагма закрывается. Еще диафрагму можно сравнить с оконным проемом - чем больше окно, тем больше света попадает в комнату.

Общепринятые значения диафрагмы указывают на отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию и записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.

Значения диафрагмы - один из факторов, влияющих на глубину резко изображаемого пространства.

Влияние значений диафрагмы на глубину резкости

Настройка выдержки при фотосъемке

Выдержка - это время, на которое открыт затвор фотоаппарата. Выдержка, как и диафрагма, регулирует интенсивность света, попадающего на светочувствительный элемент. Представьте комнату, в которой на свету выгорают обои. Если закрыть окно ставнями, процесс выгорания можно остановить.

Чтобы в 1826 году получить первую в в истории фотографию «Вид из окна», сделанную на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, потребовалась восьмичасовая выдержка при ярком солнечном свете.

Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826

На первых этапах развития фотографии величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива составляла десятки минут.

В наше время выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды. Короткая выдержка позволяет получать качественные снимки без использования штатива. При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - иначе возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.

Иногда длинная выдержки используется для создания интересных визуальных эффектов:

Как настройка выдержки и диафрагмы влияет на экспозицию

Экспозиция - это степень засветки светочувствительного элемента. Она формируется двумя параметрами - выдержкой и диафрагмой, - которые еще называют «экспопарой». В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично).

Попробуйте поработать на тренажере фотоаппарата в ручном режиме и выставить такую пару выдержки и диафрагмы, чтобы получить качественный снимок.

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок - это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO,
диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении, можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.