Мы подготовили для всех пользователей зеркалок Canon несколько хитростей, советов и трюков, способных помочь вам лучше освоить камеру и использовать её более эффективно. Статья будет интересна и новичкам и более опытным пользователям.

Любая зеркалка, независимо от модели, – это точно настроенный инструмент, сочетающий в себе как слаженно работающие механические элементы, так и высокотехнологичную электронику.

Большинство пользователей используют лишь незначительную часть функционала своих камер. Отчасти причиной этому служит недостаточная опытность начинающих фотографов или слабое знание возможностей своей зеркалки, но во многих случаях причина кроется совсем в другом – в особенностях функционала и управления, заложенных производителем.

Иногда Canon для группировки функций камеры выбирает не самый очевидный и логичный вариант, из-за чего пользователю бывает непонятно, как получить к ним доступ (и даже инструкция не всегда добавляет ясности в этом вопросе). Так что, для того чтобы эффективно использовать свою зеркалку Canon, вам нужно знать вот что:

В качестве формата изображения выбирайте RAW

Пользователю зеркалки доступны несколько вариантов формата и качества изображений, но для получения наилучших результатов вам всегда следует выбирать RAW (несжатый или со сжатием без потери качества). Изображения в этом формате демонстрируют лучший диапазон тонов, а также дают больше простора для маневра при редактировании. Выбор этого формата изображений оправдан практически всегда.

Если снимаете в JPEG, выбирайте максимальное качество

Хотя вам и следует использовать RAW-формат в большинстве случаев, бывают ситуации, когда компромиссным вариантом будет выбор JPEG максимального качества. Например, если вы собираетесь снимать непрерывную серию изображений, выберите JPEG с максимальным качеством – так вы сможете увеличить время съёмки камеры до момента заполнения её буфера.

При необходимости экономьте место на карте памяти

Выбор JPEG максимального качества также может пригодиться в случаях, если на вашей карте памяти не хватает места, потому что вы совсем забыли о необходимости взять с собой запасную.

Своевременно обновляйте прошивку камеры

Canon продолжает улучшать надёжность и производительность своих камер, даже после того, как они покинули завод. Вот почему нелишним будет регулярно мониторить официальный сайт на наличие обновлённой версии прошивки для вашей зеркалки. Проверьте в меню камеры, какую версию прошивки вы используете. Затем зайдите на официальный сайт Canon и найдите раздел «Поддержка», а затем – «Программное обеспечение». В этом разделе вы сможете проверить актуальность используемой в зеркалке прошивки и при необходимости скачать её обновление.

Попробуйте формат sRaw

Многие современные зеркалки Canon позволяют снимать не только в JPEG или RAW, но и в sRAW (RAW Size Small, то есть RAW малого размера), позволяющий сэкономить место на картах памяти. Но вы должны помнить, что при съёмке в sRAW, камера использует меньшее количество пикселей, поэтому файл изображения будет содержать меньше информации, чем обычный RAW-файл, а вам придётся мириться с более низким разрешением или качеством изображения.

Выполните диоптрийную настройку видоискателя

Мы уже писали о настройке видоискателя в статье.

Настройка видоискателя с учётом особенностей вашего зрения позволит видеть снимаемую сцену более чётко. Для диоптрийной настройки используется небольшое колёсико в правом верхнем углу видоискателя. Вращайте его в одну или другую сторону бля подстройки оптики видоискателя.

ВАЖНО! При настройке видоискателя ориентируйтесь на чёткость цифр внутри видоискателя, а не на резкость сцены!

Установите цветовое пространство Adobe RGB

Одна из наиболее глубоко спрятанных опций в меню вашей зеркалки – Цветовое пространство. По умолчанию в качестве цветового пространства задано sRGB , но если вы выберите Adobe RGB, то сможете захватывать более широкий цветовой диапазон. А это позволяет получить лучшие результаты при печати изображений.

Форматируйте / очищайте карту перед использованием

Если вы собираетесь на фотопрогулку или просто планируете снимать в течение дня, то лучше очистите карту памяти от имеющихся на ней изображений, предварительно скопировав их на компьютер. Естественно, проще всего удалить все изображения разом, а не по одному. Для этого можно использовать команду «Удалить все» или же «Форматировать». Первая просто удаляет все изображения (кроме защищённых от удаления файлов), вторая же удаляет полностью всю информацию с карты памяти – независимо от того, защищена ли она от удаления или нет.

Не шумите!

Вас раздражает звук сигнала подтверждения фокусировки? Эта опция всегда включена по умолчанию в настройках зеркалок Canon. Выключите её, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания или не пугать обитателей дикой природы, которых вы собираетесь снимать.

Сброс настроек

Если вы чересчур увлеклись изменением параметров камеры и хотите вернуться к заводским настройкам, то вы можете использовать соответствующий пункт меню для сброса всех настроек. После этого камера вернется к тем параметрам, которые были предустановлены в ней на заводе. Затем вы можете начать экспериментировать с настройками своей зеркалки снова и снова!

Убедитесь, что ваши фотографии сохраняются

Функция «Съёмка без карты памяти» очень удобна для демонстрации возможностей камеры при её покупке в магазине, но крайне вредна при использовании камеры. Из-за неё вы можете снимать, забыв установить карту памяти, что приведет к потере всех отснятых фотографий. Чтобы избежать этого, отыщите в меню функцию «Съёмка без карты памяти» и отключите её.

Экспериментируйте со стилями изображения

Canon предлагает множество стилей изображения. Наиболее полезный из них – монохромный. Он позволяет вам определить, какие из отснятых изображений хорошо подойдут для преобразования в монохром на стадии постобработки. При этом RAW-файлы будут содержать цветные изображения (вы ведь не забываете снимать в RAW, так ведь?)

Парадоксально, но преобразование цветного RAW-изображения в монохромное при постобработке даёт гораздо лучший результат, чем фотографии, полученные непосредственно из камеры при съёмке в чёрно-белом режиме.

Используйте функцию Сдвиг программы

Программный режим (Р) на самом деле более полезен, чем многие пользователи думают. Он автоматически выставляет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и используемом объективе.

Тем не менее в программном режиме вы можете не просто навести камеру и снимать – вы можете изменить выдержку или значение диафрагмы, установленные камерой. Для этого в программном режиме вам достаточно просто повернуть колёсико, расположенное рядом с кнопкой спуска затвора. Это очень удобно, если вы хотите немного подстроить параметры, выбранные вашей зеркалкой автоматически.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы (AV) – отличный универсальный вариант для творческой съёмки. Вы задаёте значение диафрагмы, а камера подбирает выдержку с учётом выбранного режима замера экспозиции Вы устанавливаете диафрагму с помощью Основного набора, и камера устанавливает выдержку затвора с учетом режима замера экспозиции и Компенсации экспозиции, которую вы установили.

Режим приоритета диафрагмы также удобно использовать для выбора определенной выдержки. Всё очень просто: если вы хотите получить максимальную выдержку, вы просто вращаете главный диск до тех пор, пока в видоискателе не увидите желаемое значение выдержки. Это гораздо более гибкий в плане использования режим, чем Приоритет выдержки, в котором вы задаёте выдержку, а камера устанавливает значение диафрагмы.

Самый простой способ настройки экспозиции

В вашей зеркалке есть множество режимов экспозиции и способов её настройки, но самый простой способ проверить экспозицию, какие бы вы ни использовали настройки – сделать снимок, а затем просмотреть его на ЖК-дисплее камеры. Гистограмма подскажет вам недоэкспонирован снимок или же, наоборот – переэкспонирован. После этого вы можете использовать , чтобы сделать следующий снимок более светлым или тёмным. Для этого вам нужно нажать кнопку Av +/-, а затем вращать диск, расположенный за кнопкой спуска затвора. Смещение в сторону «+» делает изображение более тёмным, в сторону «-» – светлее.

Какое значение компенсации экспозиции выбрать?

Если снимаемая сцена (или объект) преимущественно тёмная, камера будет переэкспонировать снимок, поэтому используйте отрицательную компенсацию экспозиции. Если сцена преимущественно светлая, выберите значение компенсации экспозиции +1 или +2 – так вы получите более сбалансированное в плане экспозиции изображение.

Частичный замер

Для съёмки объектов, расположенных на ярком или тёмном фоне, вам придётся использовать компенсацию экспозиции, чтобы не получить на фотографии только силуэт снимаемого объекта. Вы также можете выбрать режим замера экспозиции, при котором яркость замеряется только в центре кадра. Таким режимом в зеркалках Canon является частичный замер экспозиции, и он хорошо справляется с поставленной задачей в большинстве ситуаций.

У многих начинающих фотографов возникает вопрос, как настроить камеру, чтобы получить наилучшие результаты, на которые способен их фотоаппарат. Несмотря на то что не существует «волшебных» настроек, подходящих для съёмки в любых ситуациях и любой камерой, всё же можно выделить некоторые базовые настройки, которые хорошо подойдут для любой имеющейся у вас камеры.

Кроме того, не стоит забывать и о специальных режимах съёмки – они значительно облегчают процесс фотосъёмки, особенно новичкам. Итак, давайте подробнее рассмотрим базовые настройки камеры для начинающих фотолюбителей.

Прежде всего, давайте рассмотрим, какие настройки доступны в любой современной цифровой камере. Поскольку они более или менее универсальны, то вы должны быть в состоянии найти в современной камере, независимо от её производителя и модели, любую из настроек, указанных ниже:

• Качество изображения: RAW
• Формат RAW: Lossless Compressed (если доступно)
• Баланс белого: Авто
• Picture Controls / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация плёнки: Стандартный
• Цветовое пространство: sRGB
• Подавление шума на длинных выдержках: включено
• Подавление шума на высоких ISO: выключено
• Activ D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (управление виньетированием, управление хроматическими аберрациями, управление искажениями и т.д.): выключено.

Все параметры, которые были перечислены выше, крайне важны. Прежде всего, начинайте с выбора правильного формата RAW-файла. Если в вашей камере доступен параметр выбора сжатия RAW-файла, всегда выбирайте вариант Lossless Compressed, поскольку этот формат уменьшает объём дискового пространства, занимаемого RAW-файлами.

Конечно, при съёмке в RAW такие параметры, как Picture Controls, не имеют значения (они влияют лишь на то, как изображение отображается на ЖК-экране), но всё же лучше всего оставить стандартные значения. Аналогично следует поступить и с такими параметрами, как Резкость, Контраст, Насыщенность и т.д. поскольку такие настройки имеют значение только при съёмке в формате JPEG.

При съёмке в RAW вам также нет необходимости беспокоиться о и цветовом пространстве, поскольку их параметры вы можете изменить на стадии постобработки.

Нелишним для новичка будет активировать функцию подавления шума при длинных экспозициях, поскольку она работает и при фотосъёмке в RAW, уменьшая количество шума на ваших изображениях (правда, она удваивает время, необходимое для съёмки кадра).

Все остальные функции и настройки, касающиеся корректировки объектива, оптимизации динамического диапазона, шумоподавления и так далее, могут быть отключены, поскольку при съёмке в RAW они не оказывают никакого влияния на полученное вами изображение.

Закончив с основными настройкам камеры, давайте рассмотрим моменты, которые имеют весомое значение при фотосъёмке.

Какой лучше выбрать режим съёмки?

Многие фотографы продолжают утверждать, что лучше всего снимать в ручном режиме, поскольку он позволяет вам получить максимальный контроль над вашей камерой, но позвольте с этим не согласиться. Современные камеры демонстрируют просто потрясающие результаты в вопросах корректного замера экспозиции снимаемой сцены, так почему бы не использовать один из полуавтоматических режимов съёмки вместо того, чтобы снимать в ручном режиме?

Например, в 90% случаев я отдаю предпочтение режиму приоритета диафрагмы, поскольку он не только отлично справляется со своей задачей, оставляя мне контроль над диафрагмой, но и позволяет мне самостоятельно выбирать насколько ярким или тёмным будет полученное изображение. Если камера предлагает мне изображение более яркое, чем я хотел бы получить, то я просто использую кнопку «Компенсация экспозиции», и добиваюсь устраивающего меня результата.

Что такое компенсация экспозиции, и как её использовать вы можете более подробно узнать из .

Кнопка компенсации экспозиции на Nikon (A) и Canon (B)

Если вам интересно, стоит ли снимать в любом из сценарных режимов вашей камеры (например, «Макро», «Спорт», «Фейерверк» и т. д.), то отвечу, что я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная из них заключается в том, что такие режимы значительно различаются не только между разными производителями камер, но и разными моделями одного и того же производителя. Поэтому, если вы привыкните снимать в каком-то из сценарных режимов на одной камере, то при переходе на другую вы можете его не найти. Кроме того, в большинстве моделей профессионального и полупрофессионального уровня сценарных режимов попросту нет.

Какой режим автофокусировки лучше для съёмки?

Что бы вы ни фотографировали, вы всегда должны быть уверены в том, что выбрали самый лучший режим автофокусировки. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете использовать режим однократной фокусировки (также известный как «Single Area AF», «One Shot AF» или просто «AF-S»), если же объект, который вы фотографируете, постоянно перемещается, вам нужно переключиться в режим непрерывного / следящего автофокуса, так как вам, скорее всего, захочется, чтобы камера активно отслеживала объект съёмки.

Чтобы облегчить новичкам процесс съёмки, производители камер иногда включают в камеру гибридный режим, который автоматически переключается между режимом однократной фокусировки и режимом непрерывного автофокуса в зависимости от того, статичен объект съёмки или же он активно перемещается. Такой гибридный режим («AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на Canon), может стать отличным выбором для тех, кому трудно постоянно переключаться между режимами однократной и непрерывной фокусировки.

В некоторых камерах вы можете встретить режим автоматической автофокусировки (Auto AF), который оценивает снимаемую сцену и пытается сфокусироваться на ближайшем к вам объекте или на объекте, который камера посчитает наиболее важным. Я не рекомендовал бы новичкам использовать этот режим, поскольку всё же лучше самостоятельно контролировать то, где камера сфокусируется, перемещая точку фокусировки. Для этого вам нужно будет выбрать режим фокусировки по одной точке. Затем вы сможете либо перемещать точку фокусировки в видоискателе, либо перемещать камеру так, чтобы точка фокусировки попадала на объект съёмки:

Какой режим экспозамера выбрать для съёмки

В вашей камере может быть несколько различных режимов замера экспозиции – подробнее о каждом из них вы можете узнать из нашей статьи: . Для большинства ситуаций лучше всего подходит матричный/оценочный замер, поскольку он оценивает всю снимаемую сцену и, как правило, лучше других справляется с раскрытием объектов в снимаемой вами сцене.

Какую диафрагму лучше выбрать для съёмки?

Диафрагма объектива оказывает влияние не только на степень изолированности объекта съёмки от переднего и заднего плана, но и на количество света, проходящего через объектив и попадающего на сенсор камеры. Именно поэтому значение диафрагмы в той или иной ситуации нужно выбирать очень внимательно. Кроме того, диафрагма может оказывать влияние на резкость изображения и глубину резкости.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения или же желаете избежать нечётких фотографий из-за дрожания камеры при фотосъёмке в ручном режиме, то вам лучше всего будет выбрать максимально открытую диафрагму из всех, которые способен предложить ваш объектив. Так вы можете обеспечить попадание на сенсор камеры наибольшего количества света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1.8, то при описанных выше условиях вам следует остановиться на диафрагме f/1.8. Если же перед вами будет открываться красивый ландшафт, и вы захотите запечатлеть получить резкую фотографию всего пейзажа, то оптимальным вариантом будет прикрыть диафрагму объектива до значения f/5.6.

Часто диафрагма определяет, насколько сильно объект съёмки будет отделён от фона, но этим её функции не ограничиваются.

Диафрагма часто связана с тем, как отделяется ваш объект от фона, но это лишь одна из его многочисленных функций. Фотография выше наглядно демонстрирует различия изображений, отснятых на различных значениях диафрагмы – а f/2.8 и f/8.0 соответственно.

Как выбрать выдержку для съёмки?

Как и в случае с диафрагмой, ответ на вопрос: какую выдержку лучше всего использовать для фотосъёмки, зависит от того, что вы собираетесь снимать. Например, если ваша цель – сделать романтичную фотографию водопада, вам следует выбрать длинную выдержку, порядка нескольких секунд, чтобы получить размытое изображение потока воды:

Если же вы хотите заморозить объект съёмки, особенно движущийся, вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие доли секунды:

Однако, для большинства ситуаций вам лучше использовать выдержку, которая будет достаточно быстрой для захвата чёткого изображения объекта съёмки, не вызывая дрожания камеры. По этой причине вам следует активировать функцию Auto ISO.

Какие значения ISO лучше использовать для фотосъёмки?

Вы, скорее всего, не раз слышали и читали, что для съёмки всегда лучше всего выбирать самое низкое из доступных значений ISO , поскольку оно обеспечивает наименьшее количество шума в ваших изображениях (снижает их зернистость). Любой фотограф стремится к тому, чтобы его фотографии были, как менее шумными из-за слишком высокого значения ISO.

Тем не менее, съёмка на самых низких значениях ISO не всегда практична, особенно при съёмке в условиях низкой освещённости. В таких ситуациях вам необходимо увеличить ISO для уменьшения выдержки во избежание размытия изображения из-за непреднамеренного сотрясения камеры.

Помните, что хорошая фотография всегда балансирует между диафрагмой, выдержкой и ISO .

В вашей камере, скорее всего, имеется функция ISO Auto (или аналогичная ей), которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. Как только вы активирует, ваша камера будет автоматически настраивать ISO в зависимости от того, насколько ярким является ваш объект съёмки и окружающая его сцена, пытаясь сохранить выдержку в соответствии со значением минимальной выдержки, установленной в меню настройки функции ISO.

Как правильно настроить свой цифровой фотоаппарат? Гид для пользователя-любителя

Введение. Параметры фотосъемки. Диафрагма

Для большинства из нас интерес к фотографии сводится всего лишь к использованию компактного фотоаппарата. Возможность запечатлеть картинку, предстающую перед нашими глазами, может простираться от простого запоминания до более-менее креативной фотографии. Именно в процессе многочисленных фотосъемок появляется желание идти дальше простого нажатия на кнопку спуска затвора, хочется понять сам механизм, чтобы «управлять» фотографией. Наподобие переходных и зеркальных фотокамер многие компактные отныне тоже предлагают режим автоматического контроля параметров фотосъемки. Но эти настройки по умолчанию зачастую не очевидны, и еще более трудно применимы в той или иной ситуации.

В начале статьи уточним, что же это все же за настройки и какое влияние они имеют на процесс фотосъемки, а потом разберем, как правильно настроить свой фотоаппарат в наиболее типичных ситуациях.

Большинство фотографий, представленных в данной статье, сделано обычной компактной фотокамерой - Canon A710 IS, что еще раз подтверждает, что не обязательно иметь при себе полноценную зеркальную фотокамеру, чтобы сделать поистине креативную фотографию.

Диафрагма, выдержка и светочувствительность - 3 изменяемых параметра, которые присутствуют абсолютно в любом фотоаппарате, будь он пленочный или цифровой, старый или новый.

Световой поток входит в фотоаппарат через более или менее большое отверстие (которое его, соответственно, пропускает в большем или меньшем количестве) - это диафрагма. Этот поток входит в течение определенного периода времени, который определяется выдержкой, которая и позволяет регулировать его количество. Материал, который получает его, более или менее чувствителен к свету, что и отображается через показатель светочувствительности. Экспозиция изображения (свет, который попал на пленку или датчик), таким образом, определяется 3 параметрами - диафрагма, выдержка и светочувствительность - которые комбинируются между собой.

Процесс экспозиции изображения можно сравнить с наполнением водой ведра с помощью оросительного шланга. Через открытый кран всегда поступает одно и то же количество воды (света). Если диаметр шланга маленький (малая диафрагма), ведро будет наполняться дольше. Наоборот, если диаметр большой, то ведро наполнится быстрее. Время наполнения водой ведра (скорость затвора) зависит, таким образом, от количества воды, которое может пройти через шланг. Чем меньше проходит воды, тем больше времени требуется, чтобы наполнить ведро. Светочувствительность материала можно сравнить с размером ведра, т.е. его возможностью наполняться быстро. Если ведро маленькое (высокая чувствительность), то надо меньше времени, чтобы его заполнить, и наоборот.

Диафрагма - внутренний элемент фотоаппарата, механическая роль которого - регулировать поток света. Речь идет о диске, состоящем из нескольких (обычно 6,8 или 10) лепестков (ламелей), которые, поворачиваясь, делают большее или меньшее отверстие. Именно размер этого отверстия определяет количество света, которое принимает датчик.

Чтобы определять размеры отверстий диафрагмы, используют специальные величины, которые являются квадратным корнем 2-й степени. Диафрагма f/4 позволяет впустить в 2 раза больше света, чем диафрагма f/5.6. В зависимости от преследуемых целей применяются следующие значения: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, (f/32, f/45)... Значения в скобках встречаются редко. Самые маленькие значения соответствуют отверстиям, пропускающим большее количество света. Наоборот, большие значения присваиваются менее открытым диафрагмам. Таким образом, диафрагма регулирует количество света, которое входит в фотоаппарат, чтобы воздействовать на чувствительный материал. Поэтому, в помещениях, ставятся малые значения (f/2.8, например). В солнечную летнюю погоду нужна очень закрытая диафрагма - т.е. большие ее значения (например, f/22).

Размер диафрагмы определяет оптические процессы, которые обозначаются глубиной резкости. Речь идет о зоне, которая будет на фотографии резкой. Фокусирование позволяет регулировать только план изображения, который будет абсолютно резким. Выше и ниже данного значения зона удовлетворительной резкости соответствует глубине резко изображаемого пространства. При большой диафрагме (т.е. при ее малом значении - f/2, например), зона резкости может быть в пределах 3 сантиметров. А если настроить диафрагму на значение f/22, глубина резкости будет более значительной - например, 30 сантиметров.

Диафрагма позволяет, таким образом, ограничивать количество поступающего света, но также играет роль в определении глубины резкости изображения, т.е. зоны резко отображаемого на фотографии пространства.

Скорость срабатывания затвора. Светочувствительность

Скорость срабатывания затвора

Следующий элемент, который позволяет регулировать поток света - выдержка, или скорость срабатывания затвора. В действительности это скорее длительность, нежели скорость. Она позволяет определять время, в течение которого свет может проходить через диафрагму. Выражается в секундах или долях секунды. В общем, в современных фотоаппаратах применяются следующие скорости в диапазоне от 30s до 1/2000s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Количество света удваивается при каждом значении. Вполне логично, что экспозиция 2s позволяет впускать в 2 раза больше света, чем экспозиции одной секунды.

Как и в случае с диафрагмой, выбор выдержки также влияет на гармоничность фотографии. При малой выдержке движущийся предмет на фотографии будет казаться застывшим. А, наоборот, при большой выдержке движущийся предмет на фотографии окажется расплывчатым.

Выдержка позволяет варьировать количество света, которое поступает на чувствительную к свету поверхность. Именно комбинация этих двух параметров определяет оптимальное количество света. Изменяя выдержку при изменении диафрагмы в противоположном направлении, можно получить наилучшую экспозицию.

Если объект фотографии правильно экспонирован при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/8s (значения, которые дает фотоэлемент фотоаппарата либо внешний экспонометр), можно изменять эти параметры, не меняя экспозиции.

Если не меняется экспозиция, то изменение диафрагмы (с f/5.6 до f/4) изменяет глубину резкости. Кроме того, изменение выдержки (с 1/8s до 1/15s) может вызвать на фотографии размытость вследствие движения. В данном случае, чтобы избежать этой проблемы, надо использовать штатив.

Один раз определив экспопару диафрагма/выдержка, далее надо регулировать чувствительность, чтобы определять, какое количество света, большее или меньшее, необходимо.

Светочувствительность

Когда количество света, которое проходит через диафрагму определено параметрами диафрагмы и выдержки, светочувствительный материал может его улавливать. Что бы не использовалось - пленка или цифровой датчик - результат одинаков: надо улавливать световой поток, чтобы получить фотографию. Светочувствительный материал может лучше или хуже улавливать фотоны.

Если взять недавний пример с ведром, то можно сравнить высокую светочувствительность с маленьким ведром, которое быстро заполняется. Наоборот, большое ведро (малая светочувствительность) нуждается в большем по времени заполнении.

В случае с пленочными фотокамерами, речь идет о светочувствительности ISO. Пленка 50 ISO мало чувствительна, и необходимо больше света, чтобы ее экспонировать. Наоборот, пленка 1600 ISO высоко чувствительна и подойдет для фотосъемки в условиях слабой освещенности. В общем, пленка малой светочувствительности содержит маленькие зёрна серебра, зерно малоконтрастно. При высокой светочувствительности зёрна более крупные и более заметны на фотографии.

В цифровой фотографии процесс отличен, датчик обладает собственной чувствительностью. Полученный сигнал модифицируется, чтобы изменить светочувствительность. Уровни фиксируются, чтобы получить эквивалентную светочувствительность, которая бы имела место при съемке пленочной фотокамерой. Наиболее часто встречающиеся значения: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO. Между каждым из этих значений количество света удваивается или уменьшается вдвое. Таким образом, можно воздействовать на экспозицию через светочувствительность.

Пример: цифровой шум (800 ISO)

На пленочной фотографии высокая светочувствительность зависит от размера зерна. При цифровой фотосъемке значительному усилению сигнала сопутствует усиление помех, вызываемых цифровым шумом. Это особенно видно в темных частях изображения.

Баланс белого

Баланс белого

Баланс белого - фундаментальная настройка, которая позволяет настраивать цвета изображения под условия освещения при взятии фотографии. Освещение по умолчанию - дневной свет. Утренний свет обычно имеет более холодный оттенок (что передается на фотографии холодными оттенками цветов), а вечерний свет - более теплый (очевидный пример - оранжевый закат солнца). Если взять за основу белый цвет, то он будет каждый раз разным в условиях разного освещения.

В случае искусственного освещения ситуация идентична. При освещении лампами накаливания (классические лампы), на фотографии заметная оранжевая доминанта. При флуоресцентном освещении (неоновые лампы), преобладающий цветовой тон - зеленоватый. Чтобы решить данную проблему и получить оригинальные цвета на фотографии, надо прибегнуть к балансу белого, автоматическому, предустановленному или настроенному самостоятельно.

Внимание: применять настройку баланса белого, теоретически не применяемую в данной ситуации, можно, только если это необходимо для передачи особого настроения (например, холодные тона фотографии напомнят время наступления ночи).

Цветовая разница между разными типами освещения является значением цветовой температуры. Она выражается в Кельвинах (K). Чем выше эта температура, тем холоднее цвета, и наоборот. Цветовая температура "дневной свет" находится в диапазоне между 5000 и 6500K. Для заходящего солнца (теплые цвета) температура варьируется между 2000 и 4500K, а для голубого неба (холодные цвета) -1100K.

В общем случае имеет место автоматическая настройка, по умолчанию, которая будет анализировать сцену, чтобы сместить кривую и правильно отобразить истинные цвета. Если результат удовлетворителен, то надо установить параметр вручную. В частности это применяется при съемке в помещениях с лампами накаливания, когда фотографии получаются с оранжеватым оттенком. В этом случае надо всего лишь включить предустановленный режим или самостоятельно настроить баланс белого.

Часто встречающиеся предустановленные параметры:

Солнце (Daylight): натуральный баланс белого для освещенной дневным светом сцены

Тень (Shadow): сцены, находящиеся в тени

Облачно (Cloudy): при облачной погоде

Вспышка (Flash): поскольку свет вспышки обычно холодный, этот режим используется, чтобы сделать цвета фотографии более натуральными

Лампы накаливания (Tungsten): использовать в помещении с классическими лампами, чтобы избежать оранжевых оттенков

Флуоресцентные лампы (Fluorescent): использовать при неоновом освещении

Также всегда остается возможность самому настроить баланс белого с помощью белого или нейтрально-серого листа бумаги. Цель - показать фотоаппарату, какой цвет на изображении соответствует белому (или нейтрально-серому на серой карте). Процедура различна в зависимости от вида фотоаппарата: некоторые используют уже сделанную фотографию, другим необходимо сделать еще одну дополнительную в момент настройки. Лучше настраивать баланс белого еще до проведения фотосъемки, поскольку при последующем ретушировании часто сложно корректировать некоторые виды преобладающих цветовых тонов.

Внимание также к смешению различных источников света. Вспышка (настроенная на дневной свет), применяемая в помещении с освещением лампами накаливания, придаст изображению холодный оттенок.

Другие настройки (автофокусирование и замер экспозиции)

Автофокусирование

На некоторых фотоаппаратах можно воздействовать также и на процесс фокусирования. Существует 2 режима - точечное автофокусирование и сплошное автофокусирование.

Точечное - то, которое обыкновенно используется, фокусирование осуществляется посредством предварительного нажатия на спусковой механизм, который остается блокированным до момента, как не будет ослаблен. Это режим, который используется в большинстве случаев и который работает относительно хорошо. Но внимание на используемый фокусирующий коллиматор, если у фотоаппарата их несколько. В автоматическом режиме аппарат сам определяет, что является объектом фокусирования, а это может быть чревато размытостью истинного объекта фотосъемки при абсолютной резкости фона!

Другая возможность - сплошное автофокусирование. В этом режиме фокусирование не фиксировано и изменяется. Его применение оправдано при съемке спортивных мероприятий, где объект подвижен и фокусирование должно постоянно обновляться. Здесь также стоит обратить на то, какой коллиматор используется, чтобы он всегда был направлен на объект и чтобы избежать, таким образом, ошибок фокусировки.

Замер экспозиции

В общем, фотоаппарат измеряет поток света на всем изображении, во многих точках в разных его частях. Именно таким образом получается наилучшая экспозиция. Речь идет о матричном, или общем, замере (обозначение различно для разных марок фотокамер). Если предлагаемая экспозиция обычно правильна, замер может быть ложным, т.к. значительна разница в освещенности между фоном и объектом фотосъемки, либо в случае особых видов освещения.

Чтобы исправить ситуацию, есть различные способы. Первый - использовать функцию недо- или передержки. Например, это допускается, когда при съемке заснеженного пейзажа, фотоаппарат пытается недодерживать изображение при виде ослепляющего белого. Можно помешать данной ошибке, если скорректировать экспозицию на +1 IL (значение силы светы, или диафрагмы).

Внимание: современные фотоаппараты все более прогрессивны и фотоэлементы далеко не всегда совершают ошибки, даже в трудных ситуациях, но все-таки предварительно всегда надо сделать тестовую фотографию, чтобы знать, что фотоаппарат автоматически справляется с проблемой.

Другой параметр, который может быть изменен, если такая настройка присутствует, - это режим замера экспозиции. Вместо того чтобы замерять экспозицию на всем изображении, как это делается при матричном замере, можно уделить больше внимания центру изображения, пусть и принимая в расчет оставшуюся часть изображения.

В крайнем случае, точечный замер экспозиции позволит замерить свет в одной единственной точке изображения. Это ручная функция, которая в повседневной жизни встречается крайне редко. Типичный пример - сцена концерта, где освещен только один певец. В данном случае точечный замер, который позволяет получить правильную экспозицию всего изображения.

Последний параметр, который можно использовать, - запоминание экспозиции с указанием части, которую необходимо экспонировать правильно. Эта функция, в общем, присутствует в зеркальных фотокамерах, но иногда встречается и в некоторых компактных. Иногда эта функция служит для настройки интенсивности вспышки по отношению к объекту фотосъемки.

Использование вспышки. Ситуация: пейзаж и портрет

Использование вспышки

Использование вспышки иногда очень проблематично. И правда, часто получаются белые предметы на черном фоне потому, что вспышка пытается осветить всю сцену. Не все фотоаппараты имеют режимы регулировки вспышки, но с каждым годом таких фотоаппаратов все больше.

Фотосъемка с использованием вспышки требует понимания связи между имеющимся естественным освещением и вспышкой. В условиях слабого освещения скорость затвора становится настолько малой, что фотография получается размытой. Именно поэтому используется вспышка, которая дополняет свет, которого не хватает. Если свет вспышки слишком силен по отношению к окружающему свету, фотоаппарат будет экспонировать с помощью вспышки, которая осветит, что будет возможно, а другие предметы на изображении останутся темными.

Если освещение будет присутствовать в достаточном количестве, разница между светом вспышки и окружающим освещением будет меньше, и между ними будет иметь место равновесие. Это, например, имеет место в случае фотосъемки при дневном освещении, когда вспышка только лишь компенсирует свет, который освещает сцену.

Некоторые фотоаппараты позволяют осуществлять медленную синхронизацию. Речь идет о режиме, в котором фотокамера применяет малую скорость затвора (откуда и риск получения размытости изображения), но со вспышкой, которая делает неподвижным предмет фотосъемки. Однако это приемлемо не во всех ситуациях, хотя использование вспышки позволяет сохранить общий свет сцены.

На следующем изображении фотография слева сделана при естественном освещении. Она сделана против света и часть, расположенная ближе к нам, темная. Применяя вспышку классическим способом, как на второй фотографии, только свет вспышки экспонирует фотографию. Если перейти в режим медленной синхронизации, как на последней фотографии, вспышка добавляет света, чтобы осветить часть, находящуюся ближе к нам, но сохраняя натуральное освещение фона на фотографии.

В условиях слабого освещения, прежде всего, надо увеличить светочувствительность, но оставить неизменными значения эскпопары, чтобы не испортить качество фотографии. Именно поэтому надо использовать вспышку, выбрав наиболее подходящий к этой сцене режим.

Для фотоаппаратов с ручным режимом вспышки TTL (как у зеркальной фотокамеры) лучше выбрать наиболее близкую к сцене экспозицию, сохраняя выдержку, чтобы избежать чрезмерной размытости. Таким образом, если шкала экспозиции показывает, что надо поставить значения экспопары f/4 и 1/2s при 400 ISO, возможно зафиксировать экспозицию при f/4 и 1/8s, чтобы уменьшить размытость. Вспышка зафиксирует сцену, и общий свет будет сохранен.

Не стоит бояться использовать вспышку при дневном освещении, в дополнении к естественному свету, чтобы придать больше значении первому плану и подчеркнуть тени. Надо только знать, как она функционирует, чтобы применить ее в нужном количестве.

Смягчение цветов при съемке против света

В заключение надо рассмотреть базовые настройки типовых ситуаций. Речь идет только о типовых настройках, если ситуация соответствует данному типу.

Несколько советов: в общем, оптические параметры объектива лучше при одной или двух диафрагмах после его максимального открытия. Если нет особых ограничений (минимальная или максимальная глубина резкости или особые условия освещения), то рекомендуется установить диафрагму, которая даст наилучшее возможное качество. Что касается светочувствительности, изображение тем лучше, чем она ниже, при ее увеличении качество ухудшается. Таким образом, если условия это позволяют, надо придерживаться данного значения светочувствительности. Что касается выдержки, для получения резких изображений допускается настройка выдержки на значение, равное 1/фокусное расстояние. Для фокусного расстояния в 28 мм четкое фото получается при выдержке в 1/30s, а для фокусного расстояния в 200 мм - при 1/200s.

Чтобы правильно сделать фотографию пейзажа, желательно, по возможности, использовать штатив. Это позволит сделать фотографию при малой светочувствительности, чтобы получить наиболее «чистую» фотографию, не заботясь о значениях выдержки. Кроме того, это позволит обеспечить наибольшую возможную глубину резкости, при, следовательно, малой диафрагме, чтобы сделать все детали пейзажа резкими и четкими. Применение штатива позволит также уделить большее внимание горизонту, который часто на фотографиях без штатива оказывается под углом.

Самые распространенные настройки в этом случае:

Малая светочувствительность (80 или 100 ISO, например)

Малая диафрагма (f/8 для компактных фотокамер, f/16 - для зеркальных)

Использование штатива, чтобы улучшить установку кадра, не меняя выдержку

Портрет

Портрет - один из наиболее популярных видов фотографии. Так же, впрочем, как и для пейзажа, правила портретной съемки не фиксированы и зависят от особенностей конкретной фотосъемки и конкретного объекта.

Если надо лишь выделить объект из фона, используется наибольшая возможная диафрагма. Даже если оптическое качество не оптимально, мягкость, которая за этим следует, не столь нежелательна, т.к. это позволяет скрыть дефекты кожи. Чтобы уменьшить также глубину резкости, можно использовать фотоаппарат на большом фокусном расстоянии от объекта. Но не обязательно использовать зум, при котором качество часто ухудшается, надо лишь определить промежуточное оптимальное значение расстояния.

Что касается светочувствительности, то здесь все зависит от имеющегося освещения. В помещении надо ее немного увеличивать до 200-400 ISO. Если появляющийся шум очень виден и мешает правильной цветопередаче на фотографии, можно применить черно-белый режим.

Большая диафрагма для меньшей глубины резкости

Малая или средняя светочувствительность или черно-белая фотосъемка при необходимости ее значительного увеличения

Длинное фокусное расстояние для получения лучшей глубины резкости и угла зрения

Ситуация: спортивная и ночная фотосъемки

Спортивная фотосъемка

Спортивная фотосъемка - не самая простая задача, с которой может справиться компактная фотокамера, учитывая, что период спуска затвора латентен, автофокусирование не столь совершенно, что увеличивает продолжительность фотосъемки по сравнению с зеркальной фотокамерой. Но теоретически и это возможно, если движение не имеет особо большой скорости.

В спорте возможны 2 подхода - применение большой выдержки для полной фиксации движения и, наоборот, меньшей выдержки для подчеркивания процесса движения. В первом случае рекомендуется настраивать также малую глубину резкости, чтобы выделять объекта из фона. При низкой выдержке, чем более размыта фотография, тем сложнее определить, что на ней изображено. Если правильно настроить значение выдержки, то можно отделить резкую часть изображения от размытой и, тем самым, облегчить восприятие объекта фотосъемки.

В механических видах спорта именно применение малой выдержки позволяет достигнуть эффекта динамичности движения. Надо выбрать малую выдержку, как, например, 1/15s, и следовать за траекторией объекта, начав движение раньше и продолжая его после.

Могут иметь место 2 режима настройки:

Эффект неподвижности:

Большая диафрагма, большая выдержка

Длительное фокусирование, если объект направляется в ось фотографа

Эффект динамичности движения:

Достаточно малая выдержка, малая диафрагма

Движение, которое сопутствует объекту, начинаясь раньше и заканчиваясь позже

Ночная съемка

Чтобы сделать фотографию ночью, нужна длительная экспозиция, т.к., по определению, мало света. Штатив в этом случае обязателен, поскольку скорость затвора часто выше одной или двух секунд. Можно выбрать оптимальную диафрагму, при которой качество будет наивысшим. Использование максимально закрытой диафрагмы позволяет особо подчеркнуть светящиеся точки изображения, усиливая их свечение тем больше, чем уменьшается значение диафрагмы.

Настройки:

Использование штатива

Малая или средняя диафрагма

Использование, по возможности, автоспуска, чтобы избежать дрожания фотоаппарата

Ситуация: путешествие

Ситуация: путешествие

Фотосъемка в путешествии можно сочетать в себе множество типовых ситуаций, от пейзажа до портретов местных жителей. Таким образом, надо уметь правильно определять, что применимо к тому или иному моменту. Главная проблема - не выбор времени фотосъемки, а выбор имеющегося освещения. Летом освещение сильное в течение всего дня, с четкими тенями, которые не подчеркивают объемы. В общем, рекомендуется осуществлять съемку при утреннем или вечернем освещении, которое мягче и более обманчиво.

Когда возможности выбора нет и освещение сильное, то надо обходиться тем, что есть в распоряжении. Вместо прямого света солнца лучше использовать отраженный свет (от земли, стены и т.д.). Также можно использовать вспышку, чтобы смягчить контрасты.

При слабом освещении далеко не всегда получается использовать штатив, в этом случае надо пробовать увеличивать чувствительность, хорошо закрепив фотоаппарат (т.е. избегать фотосъемки на вытянутой руке) или применяя функцию стабилизации, если таковая присутствует у фотокамеры.

Фотографии из путешествия часто являются не чем-то художественным, скорее это просто воспоминание. Даже если не удастся что-то запечатлеть из-за плохих условий съемки, останется как минимум воспоминание, которое пусть и нельзя поставить в рамку.

Кроме того, цифровой фотоаппарат позволяет делать одни и те же снимки с разными настройками, а также и в автоматическом режиме - чтоб уж «наверняка». И для этого совсем не обязательно иметь десятки карт памяти.

Здравствуйте, дорогие наши читатели и подписчики журнала «Мастерклассница»! Сегодняшняя статья будет полезна всем, кто хочет покорить свой фотоаппарат и научиться настраивать его для получения качественных фотографий своих рукодельных работ (да что там, давайте на чистоту – шедевров!). Вы всё ещё в раздумьях, фотографировать ли свои работы? Тогда прочитайте вот .

Так уж устроены люди: большинство просто не любят читать инструкции, в том числе и к фототехнике, и снимают в автоматическом режиме со вспышкой, кривой цветопередачей. Что в итоге? А в итоге привкус разочарования и убеждение себя в том, что фотография – явно не их призвание. Не расстраивайтесь, если Вы узнали себя в этом описании. Автоматика – это определённый алгоритм, который не умеет чувствовать настроение Вашей работы. Что делать?

Правильно! Взять процесс фотографирования в свои руки и подружиться с ручными настройками .

Для этого на фотоаппарате нужно установить режим съёмки, помеченный буквой М . А дальше…. Дальше просто учимся настраивать камеру. Из этой статьи вы узнаете:

• как настроить баланс белого и как добиться правильной цветопередачи;
• что такое диафрагма, выдержка времени, ISO;
• принцип создания экспопары.

Баланс белого: что это и как настроить

Очень часто к нам в редакцию попадают фото с оттенками: жёлтым, голубым, лиловым. Всё это сразу сигнализирует о неправильном балансе белого. Что же это такое?

Баланс белого цвета (баланс белого ) — параметр, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

Википедия

В домашних условиях почти всегда приходится использовать дополнительное освещение . Источники бывают разные: лампы накаливания, люминесцентные, галогенные, экономки, которые имеют разную цветовую температуру и, следовательно, оттенок при освещении. Человеческий глаз (который, кстати, очень легко обмануть) белый всегда видит именно как белый, потому что довольно быстро адаптируется к существующим условиям и производит при помощи мозга нужную цветокоррекцию.

Фотоаппарат же изначально видит то, что есть на самом деле: то есть если светодиодная подсветка для освещения объекта имеет холодный голубой оттенок (как на фото ниже), то и белый будет уже вовсе не белым, а голубым. Однако техника тоже может произвести нужную коррекцию и передать естественные цвета объекта. Это и называется настройкой баланса белого .

Большинство людей снимают с автоматической коррекцией баланса белого (ББ), даже не подозревая о существовании дополнительных настроек и их необходимости. А ведь настройки ББ есть на многих камерах, в том числе и на простеньких мыльницах (и даже мобильных телефонах). При съёмке на автомате без вспышки получается вот что:

Видите? Автоматика далеко не всегда справляется с задачей. Существуют полуавтоматические режимы ББ (они, как правило, обозначены картинками «Облачно», «Дневной свет», «Лампы накаливания» и т.д.). Но, честно говоря, результат с ними зачастую совсем далёк от идеала.

Поэтому выход: учимся выставлять этот параметр вручную. Не будем сейчас описывать, в каком месте находится заветная кнопочка для настройки ББ у Вашего фотоаппарата (они все разные), наверняка у Вас есть инструкция, где этот момент описан. Уделим внимание методике настройки.

Для этого нам понадобится белый лист. Положите его в то место, где будете фотографировать своё изделие. Найдите у себя на фотоаппарате ручную настройку ББ. Затем выберите что-то вроде «Измерить» . После этого нужно перезаписать настройки для имеющегося освещения (возможно, надо будет подтвердить фотоаппарату ещё раз своё намерение)))). Поместите этот лист в объектив так, чтобы он занимал всё пространство в кадре. Нажимаем кнопку «Спуск». Теперь настройки перезаписаны. На дисплее об этом появляется надпись (может, только не у всех камер).

Всё! Баланс белого настроен! Теперь смело устанавливайте в этом месте Вашу рукодельную работу и фотографируйте. Посмотрите, как изменились цвета на фото.

Ещё один важный момент. Когда создаёте дополнительное освещение, старайтесь, чтобы источники были одинаковой цветовой температуры (попросту, с одинаковыми лампами). Убрав один ненужный оттенок, случайно может проявиться другой, как на фото выше. Здесь была использована светодиодная подсветка + основное освещение экономками со слегка жёлтым оттенком.

А вот фото только со светодиодной подсветкой (здесь была выставлена меньшая выдержка времени, т.к. снималось с рук, поэтому фото вышло чуть темнее и потребовалась дополнительная коррекция в фотошопе):

Ну что, баланс белого для фотографии установили? Тогда переходим к следующей части настроек.

ISO – светочувствительность матрицы

Прежде чем переходить к настройке диафрагмы, выдержки, остановимся на ISO.

Если объяснить по простому, ISO показывает способность сенсора воспринимать свет. Меняя параметр ISO, мы регулируем чувствительность нашей матрицы к свету. Чем выше этот параметр, тем сильнее воспринимается каждым пикселом световой поток. То есть требуется меньше времени на то, чтобы получить изображение нужной яркости.

Если провести аналогию с цветочным горшком: когда земля рыхлая (чувствительность ISO больше) – вода (свет) в неё проникает быстрее, если же на поверхности будет корка, а сам грунт плотный (низкие значения ISO), то вода будет впитываться очень медленно.

По идее для четкого и яркого снимка нам необходимо, чтобы свет улавливался быстрее, особенно если освещения в помещении недостаточно. И было бы логично поднять значение светочувствительности. Однако электроника пока ещё несовершенна. Увеличивая ISO и усиливая тем самым сигналы (в данном случае от пикселей), усиливаются и шумы – посторонние помехи, которые на фото проявляются в виде мелких цветных зёрен, точек разного оттенка. Зачастую они только портят фото рукодельных работ, а устранение их в фотошопе часто приводит к потере текстуры объекта – важной составляющей рукодельной работы.

Перед Вами 3 фото, сделанных в одинаковых условиях: фокусное расстояние 105 мм, диафрагма f/5,6. Но с разными настройками ISO и соответственно с разной выдержкой времени (о ней чуть ниже). Для наглядности приведён увеличенный фрагмент каждого кадра

Как видите, разница в качестве существенная. Поэтому если с освещением у Вас полный порядок, то параметр ISO лучше выставить на минимум, то есть обычно на 100.

Как мы уже говорили в , в зависимости от камеры порог появления шумов может варьироваться. Но особенно сильно «шумят» простые фотоаппараты с маленькой матрицей, например мыльницы. Учтите это и по возможности старайтесь выставлять минимальные значения светочувствительности (мыльницы – 100-200, зеркалки до 400-640), а дальше нужно играться с настройками диафрагмы и выдержки времени.

Диафрагма+выдержка=идеальная экспопара

Устройство фотоаппарата чем-то очень напоминает человеческий глаз, только вместо сетчатки – светочувствительная матрица, а вместо зрачка – диафрагма.

Диафрагма - непрозрачная преграда, регулирующая и ограничивающая поток света, попадающего на матрицу. Чтобы понять принцип настройки величины отверстия диафрагмы вернёмся к зрачку: в солнечную погоду зрачок автоматически сужается, уменьшая отверстие для прохождения света. Однако стоит войти в тёмное помещение, как зрачок автоматически расширится, ведь для того, чтобы Вы смогли хоть что-то увидеть в темноте, необходимо чтобы на сетчатку попало большее количество света.

Отсюда мы можем сразу выделить ещё один важный параметр настройки – выдержку времени.

Выдержка времени – это время, когда открыт затвор и происходит засветка матрицы. Для хорошей фотографии матрица должна получить определённое количество света. При помощи этих двух параметров – выдержки и диафрагмы – мы можем регулировать световой поток. Нужно лишь понять, как это сделать.

Как настроить выдержку времени и диафрагму

Часто для понимания приводят наглядный пример: ведро, которое нужно наполнить из шланга до определённой отметки. В данном примере:

• диаметр шланга — величина отверстия диафрагмы;
• время, в течении которого наполнится ведро до нужной отметки – выдержка времени фотоаппарата;
• вода – поток света, попадаемого на матрицу;
• а отметка в ведре – то количество света, которое нам необходимо для получения фото без пересветов и недодержек (то есть не слишком яркое и не слишком тёмное)

Если мы возьмём шланг большого диаметра, то для наполнения ведра до нужной отметки нам потребуется меньше времени, поскольку поток, проходимый через сечение шланга будет также большим. А вот используя шланг меньшего диаметра время наполнения увеличится.

Точно также с фотоаппаратом:

— чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу в единицу времени, и тем меньше можно установить выдержку времени.

— чем больше выдержка времени, тем дольше открыт затвор и на матрицу попадает больше света.

На камере величина диафрагмы обозначается как f/n (например, f/3.5; f/4 … f/22, где f/3.5 – максимальное). Выдержка времени в секундах (значок “) либо доли секунд дробью (1/10, 1/125)

Стоит учесть очень важный момент: чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости на фото, то есть фокусировка будет на небольшом участке кадра, а всё остальное пространство плавно размоется. Очень часто именно маленькая глубина резкости придаёт фотографиям рукодельных работ свой неповторимый шарм и загадочность, фокусируя внимание на определённой части изделия или на изделии в целом, размывая при этом задний план и фон.

На глубину резкости также влияют фокусное расстояние и расстояние до объекта.

Как показывает практика, чаще всего для съёмки рукодельных работ в домашних условиях требуется максимально открывать диафрагму , фокусируясь при этом на главном объекте и размывая всё, что несущественно. А далее необходимо настраивать выдержку времени, ориентируясь на освещенность.

Чем в помещении ярче, тем меньше нужна выдержка . Если она будет слишком большой, то фото пересветится. Если недостаточной, то мы получим тёмный снимок. Вспомним ведро: если передержать шланг, вода может перелиться, а недодержав, мы не заполним его до нужной отметки.

Где искать настройки диафрагмы и выдержки времени, думаем, подскажет инструкция к Вашему фотоаппарату. Ну а какие значения выставлять, покажет только практика, ведь каждая фотосессия неповторима.

Итак, подытожим. Для получения хорошей фотографии нам нужно сделать следующие действия:

• настроить баланс белого;
• выставить ISO сначала на 100;
• открыть диафрагму на максимум;
• сделать пробное фото;
• если фото слишком светлое – уменьшить выдержку времени; если слишком тёмное – увеличить выдержку времени.
• бывает так, что выдержка времени требуется очень большая. Если у Вас есть штатив, Вы можете себе позволить снимать на такой выдержке. Используйте обязательно при этом функцию автоспуска на камере, иначе Ваше изображение смажется.
• Если штатива нет, то, как один из вариантов – увеличить значение ISO до 200 (либо соорудить штатив из подручных материалов).

Для того, чтобы ещё лучше понять принцип создания экспопары Выдержка времени + Диафрагма, существуют специальные онлайн-тренажёры для начинающих фотографов. Можете для начала испробовать их.

Но лучший способ понять принцип настройки параметров съёмки для создания качественного фото своих работ — это собственный опыт. Экспериментируйте, изучайте, творите!

А мы постараемся помочь Вам, если что-то осталось непонятным. Задавайте свои вопросы в комментариях к этой статье. Удачи Вам!

С любовью и уважением, редакция журнала «Мастерклассница»

Если вас смущает большое количество самых разных кнопок, режимов и настроек вашей зеркальной цифровой камеры Nikon и вам не хочется читать сотни страниц руководства пользователя, не волнуйтесь - вы такие не одни. В этой статье мы расскажем, как научиться настраивать камеру и как овладеть основами использования любого зеркального фотоаппарата Nikon - то есть любого из когда-либо выпущенных компанией Nikon с 1999 года до настоящего момента.

Шаги

Несколько слов о системе обозначений

Все цифровые зеркальные камеры Nikon похожи друг на друга, но между классами камер есть существенные отличия. Для упрощения материала в статье используются следующие категории, и они никак не связаны с качеством изображения (в этом смысле D3000 гораздо лучше профессиональной камеры D1, выпущенной в 1999 году):

• Профессиональные камеры - это самые дорогие фотоаппараты с возможностью ручной регулировки практически всех настроек, как значимых, так и неважных. К этой категории относятся камеры с одной цифрой в названии (D1/D1H/D1X, D2H и последующие версии, D3, D4), а также D300 и D700.
• У камер средней категории на верхней панели находится круглый переключатель режима слева от видоискателя. У них есть кнопки, регулирующие баланс белого, ISO, режим съемки и др.
• К камерам начального уровня относятся D40, D60 и текущие версии камер D3000 и D5000. В них настройки режима съемки, ISO, баланса белого и других функций нужно долго искать в меню, поскольку на корпусе не предусмотрено кнопок для быстрого доступа к этим функциям.

Основы

Настройка

В цифровых зеркальных камерах Nikon есть настройки, которые нужно устанавливать только один раз. В этой статье мы будем использовать обобщения, которые помогут вам начать фотографировать, однако когда вы станете добиваться определенных успехов и начнете разбираться в тонкостях настройки, вам, возможно, захочется поэкспериментировать с различными функциями. Но к этому вы приступите позже, а пока необходимо научиться делать самое важное.

Переведите камеру в режим серийной съемки. По умолчанию ваша камера будет настроена на однократный спуск затвора (то есть при одном нажатии кнопки спуска затвора фотоаппарат сможет делать только один снимок). Пока вам это не нужно. При режиме серийной съемки камера фотографирует на большой скорости до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска. Цифровые камеры позволяют использовать такую настройку, и даже если вы не снимаете предметы, которые быстро движутся (а режим серийной съемки просто необходим в таких случаях), использование этого режима оправдано по одной причине: он позволяет получить более резкие снимки. Серия из двух или трех снимков вместо одного повышает ваши шансы получить резкую фотографию, потому что когда вы делаете только один снимок, если вам не повезет, он выйдет размазанным. Кроме того, камера не будет двигаться из-за повторных нажатий на кнопку спуска, что также будет способствовать большей резкости фотографий.

Не переживайте за ресурс затвора - большинство цифровых зеркальных камер Nikon не нуждаются в ремонте или замене затвора и после сотни тысяч кадров.

• Профессиональные камеры . Для этого у вас есть отдельный регулятор. Переведите его в положение С. Нажмите кнопку рядом с регулятором, чтобы активировать его, и переключите регулятор. У вашей камеры также могут быть положения Ch и Cl - это означает "серийная скоростная съемка" (continuous/high-speed) и "серийная съемка на низкой скорости" (continuous/low-speed). Эти названия говорят сами за себя, поэтому выбирайте то, что вам больше подходит. Шаблон:largeimage substep
• Камеры средней категории . Зажмите кнопку, изображенную на фотографии, и прокрутите круглый регулятор. На верхнем экране появятся три прямоугольника (вместо одного прямоугольника или значка таймера), которые будут означать, что режим серийной съемки включен. Шаблон:largeimage substep
• Камеры начального уровня . Вам придется покопаться в настройках, чтобы добраться до нужного раздела. К сожалению, вам придется разобраться в этом самостоятельно, потому что меню камер этого уровня сильно различаются.

1. Включите режим подавления вибрации на объективе (если он предусмотрен) . Если вы снимаете в условиях слабой освещенности или вам сложно держать камеру неподвижно, это режим позволит избежать шевеления камеры и поможет получить резкие снимки. Выключать этот режим стоит только в том случае, если вы снимаете со штатива, поскольку весь смысл этой функции заключается в том, чтобы избавить вас от необходимости иметь штатив.

   Используйте матричный экспозамер . Объяснение необходимости использования матричного замера экспозиции выходит за рамки этой статьи, поэтому просто скажем, что это очень умная система, которая позволяет правильно оценивать экспозицию в большинстве случаев. У профессиональных камер для этого есть отдельная кнопка. В камерах средней категории необходимо зажать кнопку при повороте основного регулятора и дождаться, пока появится значок матричного экспозамера. В простых дешевых камерах эта настройка кроется в меню, но вы можете пропустить этот шаг, потому что, скорее всего, ваша камера по умолчанию использует матричный экспозамер.

   Переведите камеру в режим постоянного автофокуса (C) . В этом режиме камера будет фокусироваться постоянно при полунажатой кнопке спуска затвора и сможет учесть движение объекта съемки. Этот режим подходит и для съемки неподвижных предметов. (Не стоит забивать себе голову остальными режимами фокуса. Покадровый автофокус (S) бесполезен при съемке движущихся объектов, поскольку как только камера фокусируется, фокус фиксируется и остается неизменным. Ручная фокусировка используется крайне редко; камера нечасто выходит из строя настолько, что перестает фокусироваться самостоятельно, но даже если это и случается, в видоискателе вы все равно не будете видеть, удалось вам навести фокус или нет.)

   • На всех камерах . Если у вас есть рычажок A-M (либо A/M-M , где A/M - это автофокус с мгновенной ручной коррекцией), переведите его в режим A или A/M . Шаблон:largeimage substep
   • На профессиональных камерах . На передней части камеры справа от объектива есть регулятор с тремя значениями: C, S и M. Переведите его в положение C. Шаблон:largeimage substep
   • На всех остальных камерах . У вас может быть похожий регулятор в этом же месте, у которого будет два положения - AF (автофокус) и M (ручной фокус). Переведите его в положение AF. Вам снова придется воспользоваться меню, чтобы найти настройки постоянного автофокуса. Шаблон:largeimage substep

Съемка

У большинства камер предусмотрена кнопка "WB". Задержите ее и прокрутите основной регулятор. Вы должны различать следующие настройки:

Не злоупотребляйте вспышкой. Если вы хотите получить что-то получше, чем бледные фотографии с вечеринки, избегайте съемок в помещении, при которых вы вынуждены использовать накамерную вспышку. Идите на улицу - там у вас появится множество возможностей работать с естественным освещением. С другой стороны, Nikon разработали отличные вспышки (чего стоит одна только скорость синхронизации - 1/500, и это на старых камерах!). Их можно использовать при съемке на природе для того, чтобы избежать теней под глазами, если вы фотографируете на ярком солнце.

Установите значение ISO. ISO - это показатель чувствительности сенсора к свету. Низкое значение ISO означает небольшую чувствительность, которая дает минимум шума снимку, но требует большой выдержки (а, как известно, удержать камеру в руках на длинной выдержке не так просто), и наоборот. Если вы снимаете в ярком дневном свете, устанавливайте минимальное значение ISO (обычно это 200, но многие камеры позволяют устанавливать и 100).

Есть быстрый способ определить, каким должно быть значение ISO. Возьмите фокусное расстояние вашего объектива (например, 200 мм) и умножьте его на 1.5 (для всех камер, кроме D3, D4, D600, D700 и D800). Если вы используете объектив со стабилизатором (что мы вам очень рекомендуем делать) и работаете со включенным стабилизатором (что мы вам также очень рекомендуем делать), разделите полученное число на 4 (например, вы получите 75). Как правило, следует выбирать значение выдержки не меньше, чем полученное число (то есть 1/80 секунды или 1/300 для объективов без стабилизатора). Увеличивайте значение ISO до тех пор, пока не добьетесь хорошей картинки при таких коротких выдержках.

В большинстве камер значение ISO устанавливается зажатием кнопки ISO и поворотом основного регулятора. Вы увидите значения ISO на экране (на одном или на обоих). Обладателям камер D3000, D40 и похожих фотоаппаратов придется искать эти настройки в меню.