Почему возникает и как избежать эффекта «красных глаз»?
«Красные глаза» появляются в случае отражения света вспышки от кровеносных сосудов расположенных на глазном дне. Эффект возникает из-за расширившихся в темноте зрачков. Принцип работы режима уменьшения эффекта «красных глаз» заключается в дополнительном освещении глаз перед основным импульсом. Зрачок сужается, что предотвращает появление эффекта. Иногда стандартного освещения, которое дает режим уменьшения эффекта «красных глаз» недостаточно, тогда «красные глаза» на фотографии остаются. Чтобы быть гарантированно защищенным от появления этого эффекта рекомендуется, чтобы модель в течение приблизительно 20-30сек. смотрела на горящую лампочку или открытое окно. Используя внешнюю вспышку рекомендуется выносить ее дальше от оптической оси объектива или работать с отраженным светом, направив вспышку в потолок или стену.
Что такое и когда нужна высокоскоростная синхронизация со вспышкой?Синхронизация на коротких выдержках (короче 1/300сек.) необходима при съемке портретов на ярком солнце. Для разных систем фотоаппаратов она получила различные названия: режим FP (Canon, Nikon), HSS (Minolta). Т.е. высокоскоростная синхронизация позволяет избежать переэкспонирования кадра, одновременно работая с высокочувствительной пленкой, открыв диафрагму и подсвечивая тени вспышкой.
Что такое и чем отличаются TTL, A-TTL, E-TTL и E-TTL II?TTL (Through-The-Lens) – система измерения света через объектив, в том числе и света вспышки. В момент экспонирования свет, отраженный от объекта съемки, проходит сквозь объектив и, отразившись от пленки, попадает на датчик. Датчик, направленный на пленку, измеряет количество света и посылает информацию в центральный процессор. По достижении оптимальной экспозиции центральный процессор прерывает импульс вспышки и закрывает затвор. Принципиальная схема работы системы TTL со вспышкой приведена ниже.
A-TTL (Advanced Through-The-Lens) – передовая система измерения света через объектив. Используя систему измерения света вспышки A-TTL в фотоаппаратах, работающих в программном режиме, рабочее значение диафрагмы вспышки устанавливается на основании сравнения двух измерений. Во-первых, измеряется окружающий свет и устанавливается значение диафрагмы для него. Затем вспышка делает несколько инфракрасных импульсов для измерения расстояния до объекта съемки. В соответствии с расстоянием до объекта вычисляется еще одно значение диафрагмы. После сравнения двух полученных значений устанавливается рабочее значение диафрагмы.
E-TTL (Evaluative TTL) – улучшенная система измерения света через объектив. Для измерения света в этом режиме фотоаппарат использует многозонный датчик, связанный с фокусировочными точками, тот же что используется и при измерении постоянного освещёния. Перед основным импульсом вспышка делает предварительный, практически невидимый для глаза импульс, по которому вычисляется экспозиция. Также измеряется окружающий свет. После чего сравниваются результаты измерений, и вычисляется оптимальная экспозиция.
E-TTL II - система которая помимо работы по методу E-TTL учитывает расстояние от фотокамеры до объекта съёмки, на который сфокусирован объектив. Информация о дистанции позволяет более точно скорректировать мощность импульса. Система E-TTL II работает только в том случае, если используется объектив способный сообщать камере информацию о дистанции съёмки.
В современном мире взаимодействие между устройствами играет очень важную роль. Это касается как компьютеров, смартфонов, планшетов, так и фототехники. Самым важным в фотографии является синхронизация вспышек. Раньше этот процесс осуществлялся благодаря специальному кабелю, который так и назывался - синхрокабель. Сейчас технологии позволяют делать это без проводов. Появляется всё больше различных вариантов передачи данных по воздуху. Это вызывает затруднение у тех, кто впервые столкнулся с подобными технологиями, поэтому следует разобраться в режимах работы вспышек и принципах передачи данных для синхронизации.
Различные режимы работы вспышки
Вспышкой называется источник света, который создаёт короткий импульс яркого света, направленный в заданную сторону. Длительность импульса составляет порядка 1/1000 секунды. Из-за того, что вспышка создаёт короткий и мощный световой поток, её относят к импульсному свету.
Выдержка обычно длится дольше, чем 1/1000 секунды, но мощности импульса достаточно, чтобы в полной мере осветить кадр.
Срабатывает вспышка когда передняя шторка затвора открыта, а задняя ещё не закрыта. Но длительность горения вспышки короче рядовой выдержки, поэтому у фотографов есть возможность выбирать, в какой момент будет срабатывать импульсное освещение, сразу при открытии шторки или непосредственно перед закрытием. Это называется синхронизацией по передней или задней шторке. На коротких выдержках разница совершенно незаметна, но при 1/50 уже виден размытый шлейф от движения объектов. Всплеск света замораживает одно мгновение. Из-за большей эстетической ценности фотографы предпочитают использовать вспышку по задней шторке. Тогда шлейф получается позади объектов и направление движения видно более чётко.
На сегодняшний день все фотокамеры и вспышки работают в режиме TTL. При этом делается предварительный импульс для того, чтобы оценить освещенность и внести корректировку в мощность вспышки для получения оптимальной экспозиции.
Мощность можно регулировать в режиме M фотоаппаратов Nikon, кроме D3000, и на самих вспышках.
Ручная настройка мощности вспышки позволят избавиться от прикрытых глаз из-за яркого света. Примерно 10% людей реагируют на предварительную вспышку и начинают моргать. Получается, что при экспонировании глаза уже закрыты. Ручная настройка позволяет не использовать предварительную вспышку, а моргают люди уже когда съёмка окончена. При этом важно правильно настроить мощность вспышки.
При ярком освещении нам приходится использовать короткие выдержки, но часто возникает необходимость подсветить лицо модели в контровом свете. При этом фотоаппарат не может установить короткую выдержку, которая будет короче выдержки синхронизации со вспышкой. Приходится использовать высокоскоростную синхронизацию (FP sync). Подобный режим можно использовать только со внешними вспышками. В данном режиме вспышка делает не один, а сразу несколько одинаковых импульсов. Один из них попадает в тот момент, когда затвор камеры открыт и кадр нормально подсвечивается. Но при этом мощность вспышки снижается в 10-20 раз. Вследствии этого дистанция до снимаемого объекта должна сокращаться. Пример: если вспышка имеет ведущее число 38, то в режиме высокоскоростной синхронизации оно падает до 2-3 метров. Поэтому отойти от снимаемого объекта уже не получится. Приходится снимать вспышку с фотокамеры и устанавливать на штативе рядом с моделью. Но как вспышка получит от камеры сигнал на запуск?
Ручной режим синхронизации вспышек
Каждая современная вспышка имеет на корпусе фотоэлемент, который способен воспринимать импульс. На самых дешевых моделях подобной функции нет, но начиная с устройств за 40 долларов они имеются. При использовании такого режима синхронизации должна быть одна ведущая вспышка и ведомые. Ведущей вспышкой может выступать даже встроенная в камеру. Единственное условие - это возможность ведущей вспышки работать в ручном режиме.
В качестве ведущего устройства может выступатьвстроенная и внешняя вспышка или инфракрасный пускатель. Импульс ИК пускателя не виден для глаза человека. Стоит учесть, что ведомая вспышка может поджечь следующую ведомую, если она не загорелась от ведущей. Серия вспышке, загорающихся друг за другом в любом случае сможет успеть сработать в промежуток экспонирования, так как импульс вспышки длится 1/1000 секунды, а затвор как правило открывается на 1/200 или даже 1/15 секунды, в зависимости от освещения.
Не все, но многие ведомые вспышки имеют возможность включения режима срабатывания по второму импульсу. Это нужно для того, чтобы можно было использовать в качестве ведущей встроенную вспышку, которую нельзя переключить в ручной режим и она продолжает работать в режиме TTL, делая предварительный импульс.
Управление вспышками
Дистанционное управление вспышками работает очень просто. Обычным импульсом можно заставить все вспышки зажечься. Серией импульсов можно передать информацию о мощности, с которой должны вспыхнуть вспышки. В теории управляющая вспышка не должна влиять на экспозицию кадра, но такое бывает не всегда. Обычно она оставляет свой след в освещении сцены. Есть хитрость, которая позволяет исключить ведущую вспышку из схемы освещения. Нужно прикрыть её засвеченной плёнкой. В таком случае вместо видимого спектра будет распространяться свет в ИК-диапазоне.
Вспышки можно поджигать в двух режимах от встроенной:
- Ручная установка мощности на управляемых устройствах . Вспышки распределяются по группам. Младшие модели фотоаппаратов способны управлять двумя группами. Более продвинутая техника способна управлять тремя группами. Группа необходима для задания определённых параметров тем или иным вспышкам. Также существует деление на каналы. Каналы необходимы ля того, чтобы ваши вспышки реагировали лишь на ваши команды. Это актуально в том случае, если рядом работают другие фотографы.
- Автоматическая настройка мощности вспышек через TTL. Буквы, которые приписываются к данной аббревиатуре говорят о дистанционном управлении вспышками при полной поддержке замера через TTL. Аналогично тому, как работает вспышка, установленная на фотоаппарате. Подбирать мощность вручную и делать несколько пробных снимков нет необходимости. Всё происходит автоматически. Нужно лишь вносить поправки, какие вспышки должны быть более слабыми, а какие наоборот, более сильными. Скорость работы возрастает, но нужно постоянно следить за результатом, ведь автоматка имеет свойство ошибаться.
ИК-пускатель для вспышек
ИК-пускатель или синхронизатор (IR trigger) подходит к большинству фотоаппаратов. Сигнал снимается с центрального контакта и крепёжных губок. Только лишь Sony делают своё уникальное крепление, поэтому для их техники нужны особые устройства. Подобные синхронизаторы можно найти практически в любой студии. Их стоимость не так уж и высока, а удобство очевидно. Пускатель срабатывает в тот же момент, когда фотоаппарат делает кадр, так же как и вспышка. Все вспышки реагируют на него и поджигаются. Процесс очень прост и понятен.
Ручной радиосинхронизатор
Отличается в методе работы от ИК-пускателя радиосинхронизатор. Он читает сигнал с центрального контакта, затем кодирует его в радиоволны, а потом отправляет на приёмник. На приёмник устанавливается вспышка. Она получает сигнал на такой же центральный контакт. Все вспышки должны быть настроены вручную.
Радиосигнал выигрывает по сравнению с ИК тем, что ему не страшен свет, который может создать помехи и не нужен прямой контакт. Стены не будут помехой. Радиус покрытия сигналом составляет порядка ста метров. Можно быть уверенным в поддежке всех систем. Недостаток заключается в том, что для каждой вспышки необходим индивидуальный приёмник. Также не стоит забывать о том, что настройка выполняется вручную.
Существуют приёмники/передатчики, которые могут выступать в обоих ролях. Они самостоятельно определяют к какому устройству их подключили и принимают свою роль.
TTL радиосинхронизатор
Такие радиосинхронизаторы обладают максимальными преимуществами. Они пользуются функционалом TTLи не зависят от преград, внешнего света и имеют большой радиус действия.
Делятся такие устройства на два типа.
Старый тип радиосинхронизаторов
Они состоят из двух отдельных модулей. Принимающий синхронизатор получает сигнал от со встроенной вспышки. Затем этот сигнал колируется в сигнал радио. Уже этот сигналь отправляется на приёмник, который в свою очередь переводит его в оптический сигнал, направленный на световую ловушку вспышки. Затем сигнал от вспышки отправляется обратно. Ведь это TTL и устройства должны общаться. К одному приёмнику можно подключить несколько вспышек. Также поддерживается подключение при помощи оптических кабелей.
Эта конструкция очень громоздкая, но абсолютно универсальная. Имеется поддержка нескольких групп вспышек.
Недостатком является высокая стоимость.
Новый тип радиосинхронизаторов
Их работа более простая. Передатчик получает импульс напрямую с башмака фотокамеры. Радиосигнал отправляется на приёмник. Он даёт команду вспышке. При этом фотокамера думает, что вспышка установлена непосредственно на него. Так же работает синхрокабель. При этом имеется поддержка всех функций.
Стоимость таких устройств крайне велика.
Вспышка – неотъемлемая составляющая для качественных снимков. Начинающие фотографы думают, что она необходима лишь в темное время суток или в неосвещенной комнате. Однако она также понадобится при съемке против солнца, при жестком свете, чтобы убрать слишком “глубокие” цвета и т.д. Как ее настраивать, режимы работы и о других тонкостях – расскажет наша статья.
Вспышки бывают встроенными и съемными. Встроенную вспышку на полупрофессиональных фотоаппаратах можно настраивать в ручном режиме, при этом можно работать как с ней, так и без нее. При работе в режиме, например, автонастроек, вспышка включается автоматически, а при ручном ее можно включить с помощью кнопки, которая расположена на самом фотоаппарате рядом. На некоторых моделях она открывается просто пальцами, без кнопки. Режимы работы вспышки. Ключевой параметр работы вспышки – мощность. Меняя ее значения, вы не поменяете количество света, он будет таким же ярким, а лишь поменяете время работы. При максимальном значении светить будет дольше. В некоторых моделях представленный параметр может достигать 1/128, но чаще можно встретить 1/64. Подбирайте значения в зависимости от расстояния и освещения объекта, выставляя размер вручную. Например, если объект получается слишком засвеченным, то мощность уменьшают. В первое время, возможно, добиться желаемого будет сложно, однако практика подскажет, как действовать в той или иной ситуации. При выставлении режима работы вспышки обращайте внимание на скорость затвора (выдержку), оптимальное значение которого должно находится в пределах 1/200-1/250. Проигнорировав данный совет, вы можете получить размытый объект. Обратите внимание, что при съемке на улице при таких параметрах задний фон будет очень темным, поскольку мощности вспышки не хватит для хорошего освещения. При этом портреты будут великолепными. Если задний фон для композиции принципиально важен – используйте съемную, более мощную вспышку или же дополнительные источники освещения. Есть маленькая хитрость для начинающих фотографов, которые не могут сразу же изучить все режимы работы, а также особенности управления вспышкой, благодаря применению которых модели на фотографиях не щурятся от яркого света, объекты не получаются засвеченными и т.д. Они делают простой фокус – закрывают вспышку небольшим белым листом бумаги (можно приобрести и специальный светорассеиватель или “белую карту”, который, к сожалению, не так дешево стоит). Таким образом свет рассеивается, не сосредотачиваясь строго в выбранном направлении. В зависимости от желаемого эффекта вы можете попробовать самостоятельно провести эксперимент, установив лист или другое подручное средство одним из способов: Поскольку встроенные вспышки обладают малой мощностью и дают нормальное освещение объекта в среднем при расстоянии не более 4-5 м, следующим шагом профессионального роста фотографа становится приобретение дополнительных, не базовых вспышек (съемных и ручных). Они также делятся на согласованные и несогласованные, то есть с возможностью управлять непосредственно через аппарат и без нее. Самый простой вариант настроить такой вид вспышки – изменить направление ее светоизлучения. Например, чтобы получить мягкий, теплый цвет лица или предметов, достаточно направить вспышку в потолок или в стену в зависимости от того, с какой стороны должна быть тень.Быстро научиться настраивать вспышку не получится однозначно. Ведь даже известные фотографы не всегда знают все нюансы работы с ней в определенных условиях. Главное – не забывайте следить за всеми параметрами одновременно (выдержкой, диафрагмой, ISO и т.д.), иначе настройка лишь одного параметра не даст желаемого результата.
Фотовспышка – довольно удобный, эффективный и мощный инструмент, помогающий значительно улучшить качество изображения. Используйте вспышку, если вам не хватает освещения или, наоборот, в яркий солнечный день, чтобы подсветить глубокие тени. Научившись правильно использовать этот дополнительный источник света, вы откроете новый мир цифровых изображений.
Поэтому предлагаем для начала разобраться в режимах работы данного устройства.
Выделяют три основных режима работы вспышки: авто (TTL, ADI и т.д.) , мануальный (ручной) и multi .
Как правило, вспышки имеют все названные режимы работы. Но есть модели, в которых отсутствует какой-либо или несколько из указанных режимов. Давайте разберемся, так ли необходимы все эти дополнительные возможности при съемке.
Автоматический режим
При режиме TTL (в вспышках Nikon – i - TTL , Canon – ETTL ) происходит автоматический подбор настроек вспышки.
TTL , или Through The Lens – «через объектив», означает, что, подбирая мощность вспышки, происходит автоматический экспозамер путем освещенности в кадре линзы объектива. При этом техника учитывает все параметры используемого объектива: его светосилу, угол обзора, фильтры.
Выбирая вспышку, обязательно обращайте внимание, поддерживает ли она режим TTL . Встречаются полностью мануальные модели, а также поддерживающие более ранние технологии, нежели ваша камера. Но это не означает, что они не совместимы. Просто возможности вашей камеры не будут использоваться на 100%. То же самое происходит и при работе на старенькой модели фотоаппарата с применением продвинутой вспышки.
Съемка со вспышкой в режиме «Авто» схожа с аналогичным режимом на самом фотоаппарате. Техника самостоятельно подбирает мощность импульса вспышки и дальность действия. Применяя авторежим работы вспышки, вовсе не обязательно и на камере выставлять данный режим.
Доверяя настройки технике, помните, что аппаратура не может учитывать все особенности съемки. Тем более если вспышка работает на отражение. В этом случае настройки выставляются приблизительно.
Режим TTL применяется, как правило, начинающими фотографами либо в случае, если сюжет быстро меняется и нет времени постоянно задумываться о параметрах, например, при репортажной съемке.
Но даже в автоматическом режиме можно редактировать работу вспышки, для этого имеются настройки ее компенсации. Если вам кажется, что вспышка недостаточно осветила объект съемки, вы всегда можете вручную задать значение (от -3 до +3), на которое необходимо компенсировать мощность импульса. Аналогичная функция доступна и для встроенной вспышки.
Управлять вспышкой можно также через настройки фотоаппарата. Например, если при сложных условиях съемки (к примеру, против солнца) вам требуется подсветить лишь одну часть кадра, выбирайте частичный либо точечный режим экспозамера. Это позволит вам равномерно осветить объекты в кадре.
Для того чтобы добиться желаемого результата освещения в кадре, лучше научиться правильно снимать в мануальном режиме либо грамотно пользоваться компенсацией мощности вспышки.
Ручной режим
Как уже понятно из названия, в этом режиме все настройки выставляются вручную. К основным настройкам относятся мощность импульса вспышки, зум вспышки.
Мощность импульса подбирается исходя из того, как ярко вы хотите подсветить объект съемки и на каком расстоянии объекты будут освещены вспышкой.
В зависимости от модели вспышки ее мощность регулируется от 1/1 до 1/128 от максимальной мощности. Современные модели вспышек оснащены дисплеем, на котором видны выставленные вами параметры. Если же дисплей отсутствует, индикатором выставленной мощности служит шкала со светящимися лампочками. Чем большее количество лампочек горит, тем мощнее импульс света.
Еще один режим настройки вспышки – зум. Он отвечает за угол распространения и дальность действия импульса. Чаще всего значение зума вспышки рекомендуется выставлять согласно фокусному расстоянию используемого объектива. При работе с длиннофокусной оптикой угол обзора уменьшается, однако увеличивается расстояние до объекта съемки. Следовательно, и импульс света требуется мощнее. При этом пучок света может быть узким и не подсвечивать не участвующие в сюжете края кадра.
Используя же широкоугольную оптику при съемке, необходимо осветить большую площадь кадра. Объекты изображения при этом находятся на более близком расстоянии. Потому и импульс света следует рассчитывать на короткое расстояние.
Работая со вспышкой, имеющей только ручные настройки, необходимо научиться правильно управлять светом. Настройку зума, как уже говорилось выше, можно выставить исходя из фокусного расстояния оптики. Параметры мощности светового импульса подбираются экспериментальным путем.
В первую очередь здесь необходимо учитывать следующие параметры:
– в какое время происходит съемка и каковы условия освещения (в помещении либо на улице, утром или вечером и т.п.);
– какое расстояние до снимаемого объекта (чем объект ближе, тем меньшая мощность вспышки требуется);
– какие выставлены настройки экспозиции. Уже с помощью диафрагмы, выдержки и ISO можно регулировать количество света вокруг, а вспышку использовать для подсветки переднего плана. Мощность импульса может быть в диапазоне 1/16–1/64. Как правило, подобные снимки получаются более естественно;
– используется ли при съемке рассеянный, направленный или отраженный свет. Применение различных рассеивающих насадок уменьшает интенсивность потока света, потому в таком случае чаще всего применяется более мощный световой импульс.
Режим Multi
В отличие от ручного и автоматического, в режиме Multi вспышка за время выдержки срабатывает несколько раз. Это позволяет добиться весьма интересных результатов, ведь один и тот же объект по-разному освещен в одном кадре.
Мультирежим требует полного ручного управления. Однако кроме настройки импульса и зума вспышки здесь требуется задать дополнительные два параметра. Это количество импульсов и их частота в Гц. Чем выше частота импульсов вспышки, тем короче будет временной промежуток между соседними импульсами.
Режим Multi имеется далеко не во всех вспышках. Основное его назначение – создание определенных световых эффектов при специфической либо экспериментальной съемке. Для повседневной работы данный режим не нужен. Потому, если в настройках вашей вспышки этот режим отсутствует, не расстраивайтесь, не так он, значит, и необходим.
Как вы уже поняли, внешняя вспышка – это мощный инструмент в руках фотографа. Однако к работе с ней нужно еще привыкнуть. Помните, что идеальные фотографии, сделанные с использованием внешней вспышки, вы получите не сразу. Для начала нужно будет разобраться во всех тонкостях работы данной техники. Если вы еще не определились с тем, какую именно модель вспышки вам покупать, какие именно режимы вам необходимы, вы всегда можете взять фотовспышку напрокат!
С уважением, команда photobuba . by !
32680 Совершенствуем знания 1
В этом уроке вы узнаете об основах и основных особенностях работы с таким важным аксессуаром фотографа, как вспышка.
Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей. Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.
Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число . Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм. Например, у вас есть фотовспышка с ведущим числом 20, выставлена чувствительность (ISO) 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20: 2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8.
Чем ведущее число выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К.
Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У современных вспышек, которые осна-щены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.
У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Требования к вспышке при покупке
Вспышка должна быть мощной;
.
обязательно иметь поворотную голову;
.
несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
.
автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
.
возможность синхронизации по задней шторке;
.
режим стробоскопа (желательно);
.
возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).
Вспышкой в лоб
Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.
При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.
Подсветим натуру
В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.
Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.
Отраженный свет
Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, есть возможность использовать встроенную рассеивающую белую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.
При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.
Настройка фотокамеры при работе со вспышкой
Довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат.
Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.
Итак, теория:
Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.
А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.
Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.
Теперь переходим к практике:
Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке невелика.
Режимы экспонирования
Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.
Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!
Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").
Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.
"Медленная" синхронизация
Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").
Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.
Синхронизация по первой и второй шторке
При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.
Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).
Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.
При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.
Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.
При работе со вспышкой необходимо соблюдать следующие правила:
- Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.
- Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.
- Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки.
- Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания.
- Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1) Выполните 4 снимка одного объекта при недостатке света (вечером), не используя вспышку, поднимая значения ISO и удлиняя выдержку.
2) Выполнить 4 снимка: портрет на закате и 4 снимка пейзаж в контровом свете с подсвеченным передним планом.
3) Выполнить 3 снимка любого объекта (маленькая фигурка, украшения, элементы декора), используя устанавливаемую вспышку (на башмак) и направляя её на объект: под углом 45 градусов, вертикально, вертикально с использованием встроенного отражателя.
Результаты выполнения задания и вопросы по теме урока можно разместить на форуме сайта.