Глава 9. Хау мач ит кост? А дешевле можно? Секреты шопинга Не секрет, что одну и ту же вещь можно купить как очень дорого, так и совсем дешево. Это зависит от времени и от места. В начале сезона – одна цена, в конце, во время распродаж, – другая. Можно купить брендовую

Глава 5. Некоторые профессиональные секреты патрульно?постовой службы Интервью с российским бизнесменом. Корреспондент:- Скажите, что вы думаете о сотрудниках ГИБДД?Бизнесмен:- Бандиты, однозначно. Ничего не делают, полный бардак на улицах, водителей грабят при каждом

Глава вторая. Секреты успешных переговоров: лучшие методики 2.1. Советская школа переговоров Если вы считаете, что сегодня в России живётся тяжело, то расспросите подробнее бабушек и дедушек о жизни в советский период. Они объяснят вам, что ни один сегодняшний финансовый

Глава 5 Уинстон Черчилль: секреты стратегического мышления Выдающийся политик и стратег Факты биографии Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года в графстве Оксфордшир, в одной из самых известных и состоятельных семей Великобритании: его отец происходил из знаменитого

Глава 6 Никола Тесла: секреты интуитивного познания Сверхчеловек от науки. Факты биографии Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в горной деревушке Смиляны недалеко от города Госпич (Хорватия). Его отец был сербским православным священником. Никола стал четвертым ребенком

Профессиональных фотографов, которые не только владеют всевозможными секретами съемки, но и сами придумывают много светописных эффектов, не так уж и много. Любителей фотосъемки гораздо больше. И, как показывает практика, далеко не все они владеют даже самой элементарной техникой фотографирования. Эта статья, как раз для них.

Итак, начнем с самого главного. Как снять качественное фото? Надо признать, что дорогой фотокамеры для этого недостаточно, поскольку снимает, как известно, не аппарат, а фотограф. То же самое и в музыке: вы можете сесть за самый дорогой в мире рояль, но, не умея играть на нем, ничего, кроме какофонии, изобразить не сможете. Справедливо и обратное: хороший музыкант, может сыграть этюд и на майонезной баночке. Короче говоря, фотограф в первую очередь должен досконально знать материальную часть, и тогда от любой камеры он сможет добиться максимума.

Какие же есть секреты фотосъемки, позволяющие снять качественные фото? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться, чем собственно качественное фото отличается от некачественного. Если говорить не о частных случаях, а, в общем, то качественное фото должно быть не слишком светлым и не слишком темным, при этом необходимо чтобы, как минимум, главный объект находился в фокусе, т.е. был резким. Напомню, что мы говорим именно о качественном фото, а не об удачном снимке. Последний еще имеет оригинальную композицию и творческую идею.

Понятия «фокус» и «резкость» совсем не зря упомянуты вместе. Если посмотреть на профессиональные снимки моделей, то мы часто можем видеть, что далеко не все объекты на фотографии одинаково резкие. Некоторые из них размытые. Сейчас мы вплотную приблизились к одному из самых известных «секретов» фотосъемки. Обычно заходя в эту тему, авторы пускаются в сложные разъяснения на тему глубины резкости (ГРИП) с выкладками фокусных расстояний и значений диафрагмы. Но кому охота во всем этом разбираться?

Мы пойдем другим путем. Если в вашей фотокамере имеется мануальный режим (т.е. возможность ручной настройки параметров), то установите в нем самое маленькое значение диафрагмы. Она обычно обозначается буквой «А» (apertura). Затем, приблизьте зумом какой-нибудь объект, расположенный на дистанции до 2 метров, и сфотографируйте его так, чтобы фотоаппарат сфокусировался именно на этом предмете. Смотрите снимок – на нем удаленный фон довольно сильно размыт, а фото стало похожим на журнальное. Теперь повторите то же самое, установив самое большое число диафрагмы, и вы увидите, что фон стал практически таким же резким, как и передний план. Резюме: фон тем сильнее размывается, чем меньше диафрагменное число, чем больше оптическое приближение и чем дальше этот фон находится от переднего плана.

Есть и другие секреты фотосъемки, хотя многие фотографы без посторонней помощи их разгадывают. Например, как победить «шевеленку». Наверное, каждый фотолюбитель задавался вопросом, почему одни фото выходят резкими и четкими, а другие смазанными? Так происходит только по одной причине – за время попадания света на фотосенсор сцена успевает измениться. Бороться здесь можно двумя путями. Первый – это жестко зафиксировать камеру, например, на штативе. Однако этот способ подойдет только для съемки неподвижных объектов. Если же мы желаем снять движущиеся объекты, или сами движемся относительно снимаемого объекта, то нужно сделать так, чтобы время, на которое сенсор остается открытым во время съемки, было как можно короче. На языке профессионалов это время называется экспозицией или выдержкой.

При недостаточном освещении невозможно укоротить выдержу до тех значений, при которых «шевеленка» не будет видна на фото, и тогда прибегают к увеличению чувствительности самого сенсора (ISO). Чем его число выше, тем более короткую можно установить выдержку. Однако и здесь не все так просто. На высоких значениях ISO появляется заметная цветная зернистость, именуемая «цифровой шум». Такая зернистость ухудшает качество снимков, и если она становится слишком заметной, то выход только один – увеличить количество света. Проще всего это сделать при помощи фотовспышки. Но нужно понимать, что фотовспышка, встроенная в фотоаппарат, бьет только на несколько метров. Чтобы осветить большую территорию используют более мощные выносные вспышки и осветители.

Если вам нравятся ночные снимки, но у вас самих ничего не получается, то это только потому, что вам не известен очень простой секрет. Фотосъемка в сумерках и ночью должна проводиться при неподвижной камере. Ее можно зафиксировать на фотоштативе или установить на любую статичную поверхность. Далее, следует обязательно отключить вспышку, приоткрыть диафрагму и установить длинную выдержку. Какую именно – вам подскажет, встроенный в камеру фотоэкспонометр, или ее можно определить опытным путем. В конце концов, немного повозившись, вы снимете классный ночной кадр.

Это только некоторые секреты фотосъемки, но кроме них существует еще целая масса. Однако о них мы поговорим уже в другом материале.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Поскольку колибри обитает во всех уголках нашей планеты, культуры разных народов формировали свое особое понимание этого создания. Тем не менее, существуют универсальные трактовки этого символа. Среди наиболее популярных отметим такие:

• Нежность, трепетность. Колибри, являясь эталоном грациозности в живой природе, часто воспринимается как символ легкости. В тату-комьюнити наиболее распространена именно это трактовка символа колибри.
• Духовность. Многие народы верили в то, что эти маленькие создания связанны с магией и другими сверхъестественными явлениями.
• Жизнелюбие, энергичность. Такое понимание символа колибри объясняется тем, что птичка отличается неуловимостью, энергичностью и стремительностью.

Некоторые культуры рассматривают птицу колибри как символ сексуальной энергии. Другие называют это создание олицетворением материального и духовного благополучия. Такую трактовку символу давали древние ацтеки, почитавшие птицу колибри как яркий пример разнообразия красок в живой природе. Беззаботная птичка колибри остается универсальным символом любви к жизни во многих культурах, в том числе и среди обитателей Карибского бассейна. Эти культурные смыслы находят отражение и в современной татуировке. В зависимости от контекста тату колибри может иметь разные значения, в том числе наивность и романтичность взглядов. Как правило, символ чаще связывают с девушками, так как именно им свойственна ветреность и податливость эмоциональным порывам.

Символ колибри часто ассоциируют с другим популярным сюжетом татуировок - с бабочками. Эти грациозные создания очень похожи в символическом смысле и имеют схожий символический смысл. Тату колибри, как и тату с бабочками, способна стать необычным нательным украшение для девушки. Парням же рекомендуем использовать этот образ как часть в большой композиции. Если уж говорить о мужской тату колибри, то для того, чтобы сделать эскиз мужественным, нужно будет пофантазировать. Эксперимент откроет в парне креативную личность и незаурядный образ мышления.

Места и стили

Где лучше набивать тату колибри? Для девушек мы можем предложить несколько интересных локаций: шея, зона между лопатками, запястье, поясница, живот. Лучше всего набивать колибри в оригинальном размере. Слишком большая татуировка, которая визуально будет больше реальной птички, будет выглядеть негармонично. Также мы рекомендуем обратить внимание на композиции с несколькими птицами. Такими уникальными татуировками сегодня могут похвастаться далеко не все.

Еще пару слов о стилях. Тату колибри отлично смотрятся в художественных стилях типа акварели, скетч, а также в традиционном японском стиле. Эту татуировку, безусловно, нужно набивать в цвете. Если же говорить о мужской татуировке, то такие наколки лучше наносить в одном цвете.

Знаменитости

Сегодня нам не удалось найти знаменитостей с татуировкой колибри. Но это не должно остановить вас от затеи набить себе яркую птичку в интересном месте. Будьте первыми. Задайте новый аутентичный тренд в мире бодиарта!

И волки им кажутся довольно-таки банальными. Нестандартным вариантом можно назвать тату колибри.

Тату колибри в стиле реализм с ярким фоном

Эти птицы интересны своим размером, анатомией и другими особенностями. К примеру, самая миниатюрная имеет длину менее 6 см, а масса едва превышает полтора грамма. Эту породу называют колибри – пчела. Водится этот вид не где-то в Африке, а на острове свободы – Кубе.

Всего насчитывается более трёхсот тридцати видов, многие из которых настолько разные, что человек, не являющийся опытным орнитологом, никогда не догадается об их родстве.

Возможности полёта колибри впечатляют. К примеру, в науке есть соотношение между длиной тела/корпуса и преодолеваемым за секунду расстоянием. У этой уникальной птицы это соотношение во время пике лучше, чем у боевого истребителя, чей двигатель работает в режиме форсажа. Более того, птичке удалось обойти в этом показателе даже космические челноки, входящие в атмосферу. Это уже не говоря о способности колибри идеально тормозить на гигантской скорости. Кажется, что малютка вот-вот разобьётся о землю, но в последний момент, она выполняет невероятный манёвр, который не под силу ни орлу, ни ястребу, и другим пикирующим хищникам.

Если вам нравится такая наколка, то стоит разобраться, что же символизирует тату с птичкой колибри.

Чтобы понять значение тату колибри, стоит обратиться к традиционным культурам, в которых есть упоминание об этой птице. К примеру, цивилизация ацтеков обожествляла это милое создание, считая его земным проявлением божества с трудновыговариваемым для русскоязычного человека именем Уицилопочтли. Что интересно, это слово, по мнению индейцев, олицетворяло звук, издаваемый крыльями колибри во время полёта.

Если вы были на Карибах, то могли видеть там рисунки с колибри. В этих краях она – символ удивительного разнообразия природы.

Ацтеки и майя собирали перья, чтобы варить из них приворотные зелья. Считалось, что птицы, летающие парой, это реинкарнация в новом теле двух влюблённых, которые даже после смерти не пожелали расставаться. Какие только способности ни приписывались этому миниатюрному и милому созданию. Впрочем, это не удивительно, учитывая невероятные скоростные возможности, маневренность.

От значений культурно-исторических и религиозных, переходим к более конкретным, связанным именно с самой татуировкой.

Значения у женщин:

• Жизнелюбие.
• Благополучие и удача.
• Сексуальность и женская энергия.
• Если птица изображена над цветком, пьющая нектар, это символизирует упоение любовью и страстью.
• Сила, энергия, способность преодолевать любые сложности, точно также, как эта птица совершает невероятные вещи;
• Лёгкость, нежность и трепетность.

Среди обобщённых значений – позитивное мышление, свобода, честность, искренность, оптимизм. Кроме того, такая татуировка может означать добро, мир, заботу, безмятежность. В любом случае, это хороший символ, который привнесёт в вашу жизнь то, чего в ней не хватало. Этот рисунок символизирует победу над любыми трудностями.

Если вы считаете бабочек чем-то слишком банальным, колибри с цветком будет куда более интересным вариантом. При этом общий смысл останется примерно тем же.

Где поместить татуировку с птичкой колибри?

Отправляясь в тату салон, стоит сначала подумать, на какой части тела будет хорошо смотреться выбранный вами эскиз. Мы предлагаем вам несколько вариантов реализации идеи, но не настаиваем ни на одном из них.

– достаточно распространенный в мире вариант. Одни клиенты хотят сделать его на бедре, другие – на икре, или щиколотке. Учитывая, что птица эта крохотная, места на ноге хватает, чтобы изобразить её в натуральную величину, не жертвуя детализацией.
• Отлично будет смотреться этот рисунок – предплечье, запястье, или даже кисти.
• Если вы не желаете делать наколку на конечностях, то посмотрите, как она будет выглядеть , или за ухом;
• Если рисунок должен быть крупным, позволяя использовать много деталей – цветы, другие элементы фона, то расположить его следует , или лопатке.
• Девушка может позволить себе сделать тату на животе, или под грудью. Такой вариант будет вполне гармоничным.

Если основная цель, смысл – дать себе некий толчок, придать жизненным ситуациям необходимое ускорение, сделайте татуировку на запястье, или кисти руки. Также подойдут варианты с , предплечьем, или упомянутый выше – на лопатке.

От размера и вида птицы зависит, где её лучше всего поместить. Если вы выбрали колибри с длинным хвостом, то начинать рисунок стоит либо от плеча по всей руке, либо от бедра к голени. Также хорошо будет смотреться вариант, при котором голова начинается в области между лопаток, а кончик хвоста опускается к линии поясницы.

Цвет, стиль, эскиз

Стильные и красивые эскизы тату колибри могут быть выполнены в цвете, или ч/б. Также возможен вариант отрисовки контура одной краской любого цвета. Впрочем, когда вы рисуете красивых тропических птиц, более актуальны цветные эскизы.

Пожалуй, сложно найти более подходящий по сочности и яркости стиль, это акварель. Из его названия несложно понять, что речь идёт об имитации работы красками на водной основе. Татуировщики делают достаточно точный рисунок, но дополняют его потёками краски, чтобы придать реализма, создать иллюзию того, что изображение наносилось не тату машинкой, а самыми настоящими кистями.

Очень часто фото тату колибри показывают эскизы, которые сложно перепутать с фотографией, настолько правдоподобно они выглядят.

Если вам нравится татуировка колибри, то закажите мастеру создать для вас персонально рисунок, которого не будет больше ни у кого.

Пользуются огромной популярностью эскизы с цветами.

Среди наиболее подходящих стилей:

• Акварель – самый яркий и необычный вариант;
• Реализм – отрисовка в деталях с фото реальной птицы;
• Трэш-полька – добавить реалистичной картинке необычные детали, несколько арт-вставок, цвет и т.д.;
• Олдскул и традишнл – старые добрые техники, известные ещё с тех времён, когда пираты были не только у побережья Сомали, и грабили не танкеры, а испанские галеоны;
• Минимализм – лаконично, эффектно, современно;
• Дотворк – красивые рисунки в виде колибри, выполненные точечной техникой.

Колибри акварель

Колибри дотворк

Колибри минимализм

Колибри реализм

Колибри трэш-полька

Колибри олдскул

Вообще, для девушек больше подходят именно яркие, но реалистичные татуировки. Разработка эскиза может отнять у от нескольких часов, до нескольких дней. Сроки зависят от сложности, размера, детализации, количества цветов.

Сама процедура нанесения может быть выполнена за один, или два сеанса. Причины те же самые. Если рисунок большой, то его нанесение потребует значительных временных затрат, и, соответственно, наоборот.

Насколько болезненным будет процесс? Любой опытный мастер ответит, что зависит это от того, где именно делать татуировку. Чем ближе кость, и чем тоньше, чувствительнее кожа, тем, соответственно, больнее будет клиенту.

Однако, порог чувствительности у каждого человека разный. То, что одного клиента заставляет подпрыгивать на месте, у другого вызывает легкий дискомфорт. Поэтому однозначного ответа, который был бы объективным для всех заказчиков, не существует.

То же самое можно сказать и про выбор идеального места для нанесения татуировки. Есть люди, которым банально не идут тату на груди, а есть те, у кого даже откровенный «портак» на любом участке тела выглядит, как произведение искусства.

Как понять, пойдёт ли вам отдельно взятый эскиз на конкретном участке тела? Если у вас есть графический редактор, вроде Фотошопа, можно запросто «примерить» любой рисунок, подогнав его по размеру, и даже деформировав нужным образом. Еще реалистичнее получится, если перевести картинку в векторный формат.

Фото

Лучшие фотографии татуировок с колибри для вашего просмотра в различных стилях и направлениях.