На самом деле, молнию сфотографировать несложно. Две вещи необходимы в первую очередь – штатив и терпение. Наличие грозы подразумевается. Потратьте несколько минут – предварительно установив штатив с фотоаппаратом – на наблюдение за надвигающейся грозой. Это позволит предполагать, когда и где ударит молния. Кстати, стоит заранее подумать о том, чтобы фотоаппаратура и фотограф не попали под «удар стихии»: не забывайте, что фотографическая техника и вода полностью несовместимы в подавляющем большинстве случаев. Помните и о порывах ветра, способных с легкостью опрокинуть штатив, а вместе с ним и фотоаппарат с любимым объективом.

Продумайте композицию снимка заранее. Несколько советов:

Чаще всего основным действующим лицом будет молния – поэтому располагайте линию горизонта низко.

Продумайте передний план: неплохо найти интересный силуэт – дерево или здание. Это подчеркнет перспективу и сделает фотографию содержательнее.

Фотографируйте в ручном режиме.

Переключите объектив на ручную фокусировку и установите его на бесконечность, чтобы автофокус не рыскал из-за недостатка освещения.

Используйте открытые диафрагмы (если только композиция не требует резкого переднего плана)

Используйте низкие значения ISO (Кроме всего прочего, это избавит от лишнего шума на длинных выдержках)

Если съемка происходит вечером или ночью: установите режим Bulb – кстати, спусковой тросик будет далеко не лишним – откройте и держите затвор открытым, пока не ударит молния. Если – а чаще всего так и происходит – Вы фотографируете в городе, то лучше предварительно сделать тестовый снимок с выдержкой около 30 секунд – для того, чтобы посмотреть, не засвечен ли снимок при такой выдержке: в городе много неявных источников света и даже за 30 секунд можно переэкспонировать снимок. Определите, какая выдержка будет оптимальной и снимайте серию с этой выдержкой.

Если гроза дневная, то выставляйте отрицательную компенсацию экспозиции на 1 – 2 ступени меньше предлагаемой автоматикой фотоаппарата – это поможет выделить разряд. Днем снимайте несколько снимков подряд с выдержками от 1/15 до 1/30 секунды – чтобы с одной стороны не пропустить разряд, а с другой – не переэкспонировать снимок.

Вот, вкратце, и все. Не забывайте о терпении: оно будет необходимо и в процессе представления, и – если результат не будет отвечать ожиданиям – по его окончании. Но не расходуйте весь запас – терпение понадобится в следующую грозу (особенно, если с первого раза не получилось).

Но прежде, чем мы приступим к делу, важно напомнить вам о непредсказуемости молний, ударяющих в землю. Вы должны оставаться в безопасном месте, хорошо защищенном от смертельных разрядов и проливного дождя. Ваше ценное оборудование тоже должно быть защищено.

Оборудование для съемки молний

Я использую свою зеркальную цифровую камеру Canon и зум объектив 18-55 мм. Тем не менее, свои первые снимки молний я делал на старую псевдозеркальную камеру (фикс объектив), которая делала довольно хорошие фотографии.

Что касается объективов, то фикс будет идеальным выбором. Использование объектива со стандартным углом – такой как 30 мм фикс для APS-C сенсора или 50 мм фикс для полнокадровой камеры – обеспечит изображение молнии, заполняющей кадр.

Широкий угол и стандартные зум объективы – такие как 16-35 мм или 24-70 мм- тоже могут быть использованы, но фикс объектив обычно дает более резкие изображения, чем зум на том же фокусном расстоянии.

Использование штатива обязательно из-за длительного времени экспозиции, используемого в этом виде фотографий природы. Кабель для спусковой кнопки или пульт дистанционного спуска затвора тоже будет полезен, но это совершенно по желанию, потому что вы можете установить камеру в режим автоспуск.

Вам понадобится установить время экспонирования между 20 и 30 секундами, при котором нормальный снимок без молнии будет совершенно черным. Настройки, которые я считаю подходящими для меня, такие f/8, ISO 100, и 30 сек для мощной молнии, которая находится вблизи; для молнии на большем расстоянии я использую приблизительно f/5, ISO 100 и 30 сек.

Настройки для фотосъемки молний

Это настройки, которые я использую при съемке молний. Только помните, что это мои настройки – это означает, что я их просто рекомендую, однако, вы можете поэкспериментировать с другими, если хотите получить другой результат.

ISO : 100. Я устанавливаю значение ISO в своей камере на 100 для съемки молнии. Это обеспечивает длинную выдержку с минимальным шумом.

Диафрагма : f/11. Как и с настройками ISO, я устанавливаю диафрагму на f/11 и оставляю так для фотографирования молнии. Главная причина состоит в том, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости на сколько это возможно без ущерба для резкости или необходимости слишком длинной выдержки.

Если установить диафрагму на f/16, то мы можем получить даже большую глубину резкости, но это потребует более длинной выдержки, что может привести к переэкспонированию. Такая же история с f/8.

Тем не менее, как уже было сказано, я успешно фотографировал молнию на обеих значениях диафрагмы, но результат был не так хорош, как при f/11. Я рекомендую начать именно с этого значения, сделать несколько снимков, а затем экспериментировать с другими значениями диафрагмы, чтобы увидеть, чего можно достичь.

Выдержка : от 10 до 30 секунд. Наилучшее время для фотографирования молнии – после наступления темноты, что подразумевает использование длинной выдержки. Можно запечатлеть молнию и в золотые часы, но наилучшие фото получаются во время или после наступления темноты.

Самая короткая выдержка, которую я использую для фотографирования молнии, составляет 4 секунды. Это позволяет выдержке быть достаточно длительной, чтобы захватить удар, если молнии достаточно активны.

Оптимальная выдержка, на мой взгляд, это 10 секунд. Таким образом выдержка достаточно длинная, чтобы захватить молнию и при этом не пере- или недоэкспонировать изображение в большинстве случаев.

Если вы хотите заснять больше, чем одну линию, 30 секунд или режим B (bulb) будет правильным выбором. Все зависит от частоты ударов молнии, так что имейте ввиду, что если в течение 30 секунд вспышки происходят несколько раз, то в конечном результате изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Потратьте несколько минут на то, чтобы рассчитать частоту ударов молнии, и тогда вы сможет установить наиболее подходящую выдержку.

Тем не менее, бесчисленное множество гроз случаются в начале дня или ранним утром. Переэкспонирование снимка при таких обстоятельствах, когда более яркий свет попадает в объектив, требует всего лишь одного дополнения: фильтр нейтральной плотности.

Фильтры нейтральной плотности варьируются в зависимости от того, сколько света они пропускают на сенсор. Так, фильтр ND8 означает, что вы сможете опуститься на пару ступеней или больше, в то время как фильтр НП400 Hoya перескакивает на целых 10-12 f/чисел. Это создаст темное пространство для вашего снимка, как будто вы фотографируете посреди ночи.

Баланс белого : Авто. Опять, я устанавливаю баланс белого на авто, так как это дает больше гибкости и контроля при постобработке в Lightroom или Photoshop, и я могу применить тонкую настройку баланса белого, соответствующую каждому отдельному изображению.

Формат изображения : RAW. Съемка в формате RAW открывает вам доступ ко всем опциям редактирования или «разработки» ваших фотографий в редактирующих программах.

Снимок

Так как главное действие будет происходить в небе, не забудьте включить в кадр что-нибудь такое, что даст релевантность и перспективу снимку. Строения являются любимыми, но все, что даст понятие масштаба грозы, справится с задачей хорошо.

Лучше всего использовать ручную фокусировку, так как обзор будет вероятно ночью (но не всегда) в темноте. Вместо того, чтобы позволять камере искать что-нибудь для фокусировки для каждого нового снимка, лучше хорошо настройте ручной фокус на небо и так оставьте.

И прежде всего будьте терпеливы и не забывайте оставаться в безопасном месте!

Фотографирование молнии практически невозможно обычным способом. Это настолько быстротечное явление, что пока она сверкает, вы даже не успеваете повернуть фотокамеру в нужную сторону, а уж тем более, нажать на спуск.

Даже если вам посчастливится "поймать птичку", то дневные съемки молнии получаются не такими выразительными как хотелось бы. Молния получается тусклая из-за светлого неба.

Однако, если мы снимаем молнию ночью, можно воспользоваться способом, который не потребует от фотографа суперреакции. Нужен только фотоаппарат с ручными настройками и немного везения.

Итак, как фотографировать молнию?

1. Лучше делать это во время ночной грозы, поскольку именно ночью снимок получается наиболее контрастным и выразительным.

2. Переключаем фотокамеру в ручной режим, устанавливаем самую длинную выдержку, которая только возможна. На некоторых камерах это 15 секунд, на других 30 секунд и т.д.

3. Устанавливаем самую малую чувствительность матрицы .

4. Устанавливаем самое высокое значение диафрагмы (то есть закрываем ее по максимуму).

5. Устанавливаем камеру на штатив или другую неподвижную опору и нажимаем на спуск.

В течении 30 секунд камера снимает темень ночи, фонари и т.д. Иногда случается большая удача: именно в этот промежуток времени и именно в поле зрения камеры сверкнет молния. Если это так, вам повезло. Если нет, надо сразу же после закрытия затвора делать еще один такой же длительный снимок.

Здесь, конечно, многое зависит от удачи. Можно сделать десяток кадров, но так и не получить результата. Те же самые десять кадров могут быть удачными, запечатлев даже не одну а сразу по несколько молний.

Как видите, технология очень проста. Единственное, что можно посоветовать напоследок, не пытайтесь сфотографировать молнию , находясь в эпицентре грозы. Молния может ударить в саму камеру.

Перед тем как решиться фотографировать молнию, стоит помнить, что ее температура превышает солнечную в 5 раз, а длина может достигать 40 км. Поэтому без укрытия и продуманных настроек техники не обойтись. Подобные снимки всегда привлекали внимание и до сих пор поражают воображение, запечатлевая мощь природных стихий, которые неподвластны современному человеку.

Зафиксировать удар молнии на фото поможет правильно выставленная выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Выдержка

Показать всем опасную красоту грозы получится при настройке выдержки на срок от 10 секунд. За этот промежуток времени камера снимет все, что будет происходить в небе. Чем длиннее выдержка, тем выше шанс запечатлеть уникальное явление на пленке. Если в камере есть режим BULB, то вкупе со спусковым тросиком можно значительно упростить работу за молнией. В дневное время суток увеличить выдержку получится с помощью нейтрально-серых фильтров, в числе которых поляризатор и ND. При очень большой выдержке матрица может перегреться и начать шуметь, а фотография получится засвеченной.

Диафрагма

В дневное время суток диафрагму выставляют на 11-16, в сумерках и ночное время ее следует открыть для нормального экспонирования.

Днем зафиксировать молнию поможет минимальное ISO, однако в темное время суток лучше всего приподнять этот показатель, но не выше 400 иначе количество шумов резко увеличится.

Фокус

В ночное время чаще всего используется ручной режим фокусировки на бесконечность. Для акцента на фронтальной части снимка следует воспользоваться фонариком и сфокусироваться на освещенном месте. Не стоит забывать про LiveView, которая увеличивает объекты и упрощает фокусировку на них.

Делать красивые фото грозы и молнии не получится без определенных факторов удачи. Среди них важную роль играют время съемки, место и погодные условия. Добиться лучшей композиции позволит грамотное использование местности вокруг бушующей стихии. Достаточно найти дорогу, уходящую вдаль, ровную гладь реки, отражающую небо, одинокое дерево или колоритные постройки и включить их в сюжет фотосъемки. В пасмурную дневную погоду молнии будут плохо видны, если не навести фокус на саму тучу. В ночное время фото стихии может быть менее эффектным из-за однотонности, а вот в момент заката снимки получатся максимально красочными и интересными. Если гроза не интенсивная и за 30 секунд происходит не более 2 ударов молнии, то съемки лучше отложить на следующий раз.

Какие аксессуары нужны охотникам за молниями?

• Выбирайте алюминиевый штатив с крючком для установки утяжелителя, который спасет технику от порывов ветра. Для большей устойчивости конструкции лучше использовать штатив без центральной штанги на треноге.


• Незаменимым при съемке молнии станет спусковой тросик или более дорогой вариант – пульт управления с таймером.


• В арсенале охотника за молниями обязательно должны быть различные светофильтры.


• Спасти камеру от излишней влажности поможет дождевой чехол. Фотографу также стоит облегчить себе ожидание того самого кадра и одеться соответственно погоде.


• При съемках в ночное время суток фонарик поможет сфокусироваться и подсветить живописные объекты для переднего плана.


• Защитить объектив от брызг поможет защитная бленда, а со следами капель эффективно справится салфетка из микрофибры.


• При долгих выдержках батарея разряжается быстро, поэтому с собой лучше иметь дополнительные аккумуляторы.

Из-за того, что молния может появиться в любом месте, многие задаются вопросом о том, фотографировать стихию правильно . Для съемок лучше найти место, где помимо одного неба можно захватить различные объекты в перспективе, направленные к грозе. Это сделает кадр эффектнее и отразит истинные масштабы стихии.

Не стоит забывать о личной безопасности и в первую очередь стоит найти укрытие для себя. Так как металлический штатив, выставленный на открытом пространстве, становится отличной мишенью для молнии. Также рекомендуется выключить мобильный телефон и все устройства, способные передавать сигналы.

Это одно из основных правил, про которое ни в коем случае нельзя забывать. Если вы стоит на улице, в штормовую погоду, обвешанные техникой в течении долгого времени, вы должны помнить о своей безопасности. Постарайтесь быть как можно дальше от эпицентра урагана, находясь на расстоянии, вы сможете лучше оценить ситуацию, и сделать хороший кадр. Если отойти подальше от грозы у вас не получится, то обязательно позаботьтесь об укрытии. Если найти безопасное место на улице не получается, вы можете фотографировать находясь в машине и открыв окно.

2. Используйте штатив

При съемке молнии, вы будете снимать при больших выдержках, поэтому, фотографировать качественно и без штатива у вас просто не получится. Если буря застала вас врасплох, и штатива у вас не оказалось, постарайтесь придумать для камеры подставку и фотографировать с нее.

3. Настройте диафрагму и опустите ISO

Оба эти параметра позволяют снимать на более длинных выдержках, создавая красивые, яркие фотографии. В данном случае, нам нужно немного другое, мы хотим сделать снимки немного темнее. Для этого вам необходимо закрыть диафрагму, оставив лишь небольшое отверстие. Предположим, в вашем объективе, значение диафрагмы может быть от f/2.8 до f/22, попробуйте поснимать со значением, приблизительно равным f/11 или f/14. В зависимости от того, какая у вас камере, вы можете снизить значение ISO без ухудшения качества изображения.

4. Используйте фильтр нейтральной плотности, если это необходимо

Если настройка диафрагмы и светочувствительности ISO в вашей камере, все еще не позволяет снимать достаточно долго, то можно прикрепить к передней части объектива фильтр нейтральной плотности. С его помощью вы сможете понизить глубину резкости при съемке яркого объекта.

5. Съемка с длительной выдержкой

Лучшим вариантом при съемке молний было бы снимать в течении, по крайней мере, десяти секунд. После каждого сделанного кадра, обязательно просматривайте результат, что проверить все ли выходит, так как следует. Возможно изображение слишком светлое или недоэкспонированное, размытое, или вы вообще не успели захватить удачный момент.

6. Будьте терпеливы

Красиво и качественно снять молнию может быть непосильной задачей для новичка, но пробовать и учиться, конечно же, стоит. Когда вы научитесь правильно настраивать свой фотоаппарат, в зависимости от времени суток, мощности урагана, силы ветра и т.д. у вас все получится. Набравшись опыта, постарайтесь по фотографировать в режиме серийной съемки и с удаленным управлением камерой, так у вас будет больше шансов поймать молнию и при этом находиться в абсолютно безопасном месте, наблюдая за тем, что у вас выходит.

Фотография, представленная выше была сделана с помощью штатива во время серийной съемки, камера была настроена следующим образом:

• f/18.0;
• ISO 100;
• Выдержка: 4,0 секунды.