Как снимать движущиеся объекты. Особенности съемки динамичных кадров

Сюжеты, наполненные движением, легко найти в любой активной сфере деятельности, а если при их съемке использовать длин­ные выдержки 1/4 или 1/8 с результат может получиться очень драматичным и эффектным. Возможно, идея снимать с рук на длинных выдержках на первый взгляд кажется нелепой, но без этого не обойтись, если вы хотите получить удачный кадр и на­мереваетесь вести камеру за объектом съемки.

Панорамирование

Суть панорамирования заключается в том, что вы перемещаете ка­меру параллельно движущемуся объекту. Если объект появляется с левой стороны кадра и направляется вправо, вы ведете за ним фотокамеру слева направо, нажимая при этом кнопку спуска затвора. Благодаря этому движущийся объект остается относи­тельно «неподвижным» по отношению к объективу и фиксируется сравнительно четко, в то время как все неподвижные объекты, окружающие его, запечатлеваются как размытые горизонтальные полосы. Многие фотографы-любители с удовольствием использу­ют этот прием, поскольку он позволяет обходиться без штатива, применять который при панорамировании последнее дело.

При панорамировании вы должны держать фотоаппарат в руках и вести его в том же направлении, в котором движется объект съемки, делая при этом любое количество кадров. Не исключено, что выдержки 1/4 или 1/8 с покажутся вам слишком медленными из-за того, что и объект и фон сильно размываются. Если вы столкнетесь с чем-то подобным, попробуйте использовать другой подход: установите выдержку 1/60 с и уже после этого со­вершайте панорамирование. Зачастую при такой выдержке объект получается достаточно резким, а фон размытым по горизонтали.

Выдержка 1 /30 с или 1 /60 во многих случаях позволяет получать удачные панорамированные кадры. Панорамирование в сочета­нии с медленными выдержками усиливает ощущение движения. В целом же панорамирование позволяет передать ощущение скорости и спешки. Панорамируя объект, не забывайте, что для получения удачного ка­дра необходим подходящий фон. Задний план при использовании этой техники превращается в размытые горизонтальные полосы цвета. Если попытаться нарисовать на холсте полосы, используя только одну краску, в итоге у вас получится просто однотонная плоскость без намека на полосы. Но если вы воспользуетесь разными красками, разглядеть полосы будет легко и просто. Подобным же образом, если вы фотографируете бегуна на фоне однотонной голубой стены, никакого смысла в панорамировании не будет, поскольку отсутствует чередование тонов и контраст. Но если на стену наклеены плакаты, фон при панорамировании получится достаточно энергичным. Проще говоря, чем более раз­ноцветный и контрастный фон, тем более вибрирующим и живым получится панорамированное изображение. Поэтому вместо того чтобы зацикливаться на выборе правильной выдержки, ищите подходящий фон. Тогда ваши панорамированные кадры станут намного интереснее.

На заметку: Выбор выдержки для съемки движущихся объектов.
Многие фотографы-любители каждый раз выбирают выдержку для съемки всевозможных движущихся объектов наугад, но можно выработать четкую схему принятия решений, если каждый раз задавать себе набор вопросов. Нужно ли вам «заморозить» движение и добиться кристаль­ной четкости? Или вам хочется сделать акцент на ощущении скорости и срочности происходящего? Хотите ли вы, чтобы в кадре присутствовали похожие на призраки люди в резком и четком окружении? «Заморозить» движение довольно легко. Выдержка 1/500 или 1/1000 с позволяет в резкости зафиксировать практически любой движущийся объект. Панорамирование большинства объектов легко достигается при выдержке 1/30 с, а если вам хочется добиться ощущения «призрач­ности», скорее всего, оптимальной будет выдержка 1/4 с. Не существует какой-то одной выдержки для панорамирования, но, как покажут ваша практика и опыт, чаще всего вы будете использовать выдержки 1/60, 1/30 или 1/15 с, в зависимости от скорости движения объекта съемки.

Выбор правильной диафрагмы

Возможно, вам интересно, почему для одних кадров надо выбирать диафрагму f/5.6, для других f/8, а для третьих f/16? В конце кон­цов, как говорят многие фотографы-ученики в самом начале обучения: «Диафрагма — это диафрагма, она просто помогает выставить правильную экспозицию». До определенной степени это действи­тельно так. Если вам нужна только лишь правильная экспозиция, вы вольны использовать любую диафрагму, но если вы хотите сделать хороший кадр, нельзя действовать наугад.

Диафрагма выполняет множество функций. Самая очевидная заключается в том, что она контролирует количество света, посту­пающего через объектив на пленку или матрицу. Диафрагма — просто отверстие в объективе, через которое проходит свет. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет проходит через это от­верстие и фиксируется на матрице или на пленке, создавая изобра­жение. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе или колесико на самом фотоаппарате, размер диафрагмы меняется. Принято считать, что маленькую диафрагму следует использовать при съемке ярко освещенных объектов (снег или песчаный пляж), большую при тусклом освещении (интерьеры внутри помещений).

Но, честно говоря, роль диафрагмы намного шире, она не огра­ничивается тем, какое количество света пройдет через объектив и попадет на матрицу или пленку. Именно оттого, какую диафраг­му выбираете вы, зависит, какое пространство впереди и позади объекта съемки будет в резкости. Область, находящаяся в фокусе впереди и позади снимаемого объекта, называется глубиной резкости изображаемого пространства или сокращённо — ГРИП; чем меньшая область находится в фокусе, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Проще говоря, неправильная диафрагма может испортить кадр, а верно подобранная диа­фрагма реализовать удачную композицию. Следовательно, при съемке в первую очередь нужно задумываться о выборе правильной диафрагмы.

Но какой же смысл я вкладываю в слова «правильная диафрагма»? Чтобы разобраться в этом и научиться творчески использовать диафрагму вы должны каждый раз определяться с тем, хотите ли вы:
1) рассказать историю,
2) изолировать объект,
3) сделать композицию из разряда тех, которые я называю «Какая разница?»

Все кадры, в которых объ­ект съемки изолирован, называются также однопредметными композициями. Из трех альтернатив только два типа диафрагмы повествова­тельная и изолирующая оказывают существенное влияние на изображение. Повествовательные диафрагмы (f/16, f/22 и f/32 на некоторых фотокамерах) позволяют расширить область резко­сти практически до бесконечности, а широкоугольный объектив с такими настройками дает возможность создавать прекрасные композиции в большом пространстве. К примеру, повествова­тельные диафрагмы позволяют в подробностях фиксировать фон, в то время как главный объект находится на переднем плане. И наоборот, когда главный объект расположен на заднем плане, такие диафрагмы дают возможность четко зафиксировать его и все, что находится перед ним, тем самым представив всю историю в подробностях.

Но если вы хотите представить в резкости только главный объ­ект и фотографируете с расстояния 3-10 метров, следует выби­рать изолирующую или однопредметную диафрагму (f/2.8, f/4 или f/5.6). Когда вы используете такие диафрагмы в сочетании с телеобъективами с фокусным расстоянием от 100 до 400 мм, они всегда размывают все, что находится на заднем и переднем плане, превращая цвета и объекты в расфокусированные оттенки и формы. Телеобъективы в силу своей конструкции ограничивают угол обзора. А в сочетании с изолирующими диафрагмами (f/4, f/5.6) они сокращают еще и глубину резкости. В сущности, размытый фон помогает перенести визуальный вес на объекты, находя­щиеся в резкости, придать им еще большее значение. Попросту говоря, когда вы смотрите на фотографию, вы быстро сканируете изображение и приходите к выводу, что наиболее важными его элементами служат те, что находятся в фокусе. Разумеется, ис­пользовать телеобъектив наряду с изолирующими диафрагмами следует тогда, когда вам хочется привлечь внимание к объекту, а не к его окружению.

Третий тип диафрагмы используется в том случае, когда глубина резкости не играет особой роли в изображении, которое вы хотите получить (по этой причине я давно и называю ее «Какая разница?»). К примеру, когда вы фотографируете человека на фоне кирпичной стены, важно ли, какую диафрагму выбирать? Нет. Тот же принцип сохраняется и в том случае, когда вы фотографируете объект с низ­кой точки на фоне голубого неба или прямо сверху. Во всех подоб­ных ситуациях, которым нет числа, диафрагма не играет особо важной роли, поскольку вам не нужно беспокоиться по поводу глубины резкости. В таких случаях вы, безусловно, можете выбрать любое значение диафрагмы, но оптимальнее будет использовать f/8 и f/11, поскольку они позволяют получать максимально резкие и оптически чистые изображения. (Говоря техническим языком, диафрагмы f/8 и f/11 называются критическими: если объектив не дает критической резкости на этих диафрагмах, вы не добьетесь резкости и на всех остальных.) И наконец, правильная диафрагма имеет большое значение для создания законченной композиции, и выбирать ее всегда должны вы. Именно правильная диафрагма позволяет распределить визу­альный вес по пространству кадра, а визуальный вес чаще всего определяет, удачный кадр получится в итоге или нет.

На заметку: Пожалуй, нет лучшего сочетания для портретной съемки, чем телеобъектив и открытая диафрагма (маленькое число f). Если мы понимаем роль диафрагмы и то, что с ее помощью можно как получить резкое по всему пространству кадра изображение, так и сократить глубину резкости до главного объекта, все остальное оставив в нерезкости, конечно же, очевидно, что каждый раз мы должны в первую очередь выбирать правильную диафрагму. При сочетании большой диафрагмы со средним телеобъективом, фокусное расстояние которого составляет порядка 100-200 мм, глубина резкости существенно сокращается. Зритель при созерцании фотографии понимает: все, что находится в нерезкости, неважно.

Выбор объектива

Выбор объектива влияет на композицию кадра и успех конечного изображения точно так же, как и диафрагма. Опытные фотографы используют преимущественно два типа объектива при съемке людей: телеобъектив (наиболее очевидный выбор) и широкоуголь­ный объектив. Телеобъективы популярны по целому ряду при­чин. Прежде всего, телеобъектив позволяет фотографу работать на некотором расстоянии от модели. Это удобно обоим, поскольку у каждого из нас есть личное пространство, вторжение в которое вызывает дискомфорт. Его границы определены не столь четко, как места стоянки автомобилей на парковке, но оно действитель­но существует. Вы легко сможете определить, где находятся эти границы, если попытаетесь сфотографировать человека крупным планом с помощью макрообъектива. Скорее всего, вы немногого добьетесь, особенно если перед вами незнакомый человек.

Телеобъективы столь широко распространены еще и потому, что они не искажают пропорции в отличие от стандартного 50-милли­метрового объектива или 35-миллиметрового широкоугольного объектива. К примеру, если вы делаете портрет (голова и плечи) стандартным 50-миллиметровым объективом или 35-миллиме­тровым широкоугольным, нос человека или подбородок могут казаться больше, чем есть на самом деле. Но если вы эту же ком­позицию снимаете с помощью телеобъектива, то глаза, уши, под­ бородок, нос и плечи остаются такими же, как в реальной жизни.

Нельзя сказать, какой из телеобъективов лучше, но многие про­фессионалы настоятельно рекомендуют объективы с фокусным расстоянием 100-200 мм. Популярность и качество телезумов (к примеру, 70/80-200 мм или 70/80-400 мм) означает, что многие из них доступны даже любителям. Длиннофокусные объективы с зумом удобны тем, что они позволяют легко производить ка­дрирование во время съемки. Зум часто освобождает вас от не­обходимости подходить ближе или отдаляться от объекта. Один из примеров телеобъ­ектив Nikkor 70-200 мм f2.8. Помимо малой глубины резкости, которую он позволяет получать на широких диафрагмах, этот объектив, в отличие от более короткофокусных, дает возможность работать на идеальном расстоянии от объекта. Благодаря ему расфокусированный фон усиливает визуальный вес главного объ­екта. Конечно же, размер и вес этого объектива порой осложняют задачу съемки с рук, но вместо использования штатива можно выбрать монопод. С моноподом вы по мобильности не уступите фотографам, снимающим телеобъективом с рук. Кроме того, все телеобъективы имеют более узкий угол обзора, чем широкоугольные. К примеру, у 24-миллиметрового объектива угол обзора составляет 84° тогда как у 100-миллиметрового он составляет порядка 27° а у 300-миллиметрового всего лишь 11°.

С помощью объектива 70-200 мм f2.8 фотографируйте не только лица. К примеру, на сельской ярмарке сфотографируйте руки, отсчитывающие сдачу, или ручку ребенка, крепко зажавшую леденец на палочке. С другой стороны, для съемки групповых портретов надо использовать широкоугольный объектив. Но не стоит пытаться делать им портрет человека крупным планом, поскольку лицо получилось бы искаженным. Но если немного отступить, широкоугольником можно сделать портрет человека в окружающем пространстве, поскольку широкий угол обзора позволяет многое включить в кадр.

Вторым популярным объективом является Nikkor 17-55 мм f2.8. Это «походный» вариант, поскольку он позволяет путешествовать налегке, и с ним можно выйти из дома и отправиться на прогулку по улицам разных городов мира в поисках интересных сюжетов и персонажей. Он выполняет функции и «широкоугольника», и короткого «телевика», что позволяет снимать одним и тем же объективом и портреты в окружении, и портреты крупным планом.

Для того чтобы стать профессиональным фотографом нужно постоянно совершенствовать свои навыки, изучать новые виды съемки и постоянно практиковаться. Возможно, сегодня утром вы встали с постели, пошли чистить зубы, и тут вам пришла в голову мысль: «как правильно фотографировать движущиеся объекты?». Или совсем недавно вы пытались сделать фотографию в движении, но вместо парящего в воздухе велосипедиста получили нечто больше напоминающее цветное облако.

Может, такого и не было. Но мы, фото-гуру, считаем, что вам просто необходимо знать, как снимать быстро движущиеся объекты: людей, машины и людей в машинах.

Как правильно фотографировать в движении : несколько общих советов

1. Если вы поставите короткую выдержку в настройках вашей камеры (примерно 1/1000 секунды), то сможете как Пайпер из «Зачарованных» заморозить время. Фотоаппарат моментально зафиксирует объект съемки и в результате вы получите четкий хороший кадр. Хотите получить «художественную смазанность»? Установите длинную выдержку: 1/15 секунды будет достаточно.

2. Также есть один замечательный художественный прием, правильно применив который, вы получите интересный снимок. Данный прием именуется проводкой. Он создает необычный эффект, когда кажется, что на изображении двигается не главный объект, а фон за ним. Проводка выполняется чрезвычайно просто: во время съемки плавно поворачивайте камеру вслед за движением объекта.

3. Птицы в полете – отличный сюжет для тренировки фотосъемки в движении. Кстати, фокусироваться можно заранее на том участке, куда стремиться объект.

4. Автофокус – это невероятно удобная штука для фотографий движущихся объектов. Рекомендуем для начала активировать фокусировку, не до конца нажав кнопку спуска затвора. А затем полностью опустите затвор в удобный момент.

Как снимать в движении : преимущества серийной съемки

Практически в любой современной камере есть функция серийной съемки. А работает эта функция следующим образом: пока вы держите кнопку, фотоаппарат непрерывно делает снимок за снимком. В среднем, камера может делать до четырех кадров за секунду, но существуют модели, обладающие более высокой скоростью серийной съемки.

Съемка в движении : режимы фокусировки

  • При режиме One Shot камера сама фокусируется, автофокус осуществляется 1 раз.
  • Режим Al Focus – фотоаппарат фокусируется, параллельно можно опускать затвор. Правда во время движении объекта съемки вам постоянно придется ловить фокус.
  • Не знаете, как фотографировать движущиеся объекты? Просто примените фокусный режим Al Servo, предназначенный специально для такого случая. Фотоаппарат сам наведет фокус и удержит его до тех пор, пока вы не нажмете кнопку. Можно смело заявить, что у данной функции интеллекта больше, чем у многих фотографов, ибо камера самостоятельно прогнозирует продвижение объекта.

Как снимать детей в движении

Дети так устроены, что абсолютно не могут усидеть на месте, и потому снимать их очень сложно. У большинства родителей, которые обладают начальными навыками фотографирования, часто возникает вопрос – как же фотографировать детей в движении?

  • Фотографируйте с выдержкой примерно 1/160 секунды.
  • Снимайте в режиме приоритета выдержки (Tv/S).
  • Выстраивайте кадр с запасом. Заранее делаете снимок более открытым, попробуйте захватить большую часть пространства. Таким образом вы сможете избежать «отрезанных» рук и ног на снимке. Вы же хотите, чтобы малыш был в целости и сохранности? А за лишнее пространство и композицию не волнуйтесь – вам поможет обработка.
  • Чтобы не упустить важный момент, используйте серийную съемку. Сделав несколько кадров подряд, вы сможете выбрать 1-2 хороших и продолжить работу с ними уже в редакторе.

Как фотографировать животных в движении

На этот счет существует два мнения:

  1. Нужно снимать в режиме TV (приоритет выдержки)
  2. Нужно снимать в режиме AV (приоритет диафрагмы)

Мы, честно говоря, больше склоняемся к первому мнению: фотографировать животных и птиц лучше всего (проще уж точно) в режиме TV или S.

Также некоторые фотографы говорят о том, что ручной режим (М) также отлично подходит для съемки животных в движении. Но есть одна проблема – не все фотографы хорошо владеют данным режимом. Прежде, чем вы отправитесь на фотоохоту за какой-нибудь птичкой, потренируйтесь в применении М-режима.

Как фотографировать воду в движении

Прежде чем описывать процесс, нам бы хотелось вас предупредить о том, что при съемке движущихся водных потоков и падающих капель, крайне важно помнить об основах пейзажной фотографии. Учтите, что ваши фотографии не приобретут статус шедевра только потому, что на них запечатлена вода. Так что хорошенько продумайте все элементы изображения.

Теперь перейдем к процессу. Перед съемкой необходимо убедится, что ваш фотоаппарат устойчив. Лучше всего использовать штатив, ибо снимать такой сюжет с рук крайне сложно. Идеальный вариант – удаленный пульт или таймер. Так вы сможете избежать лишнего движения.

Снимайте в режиме приоритета выдержки. Диафрагму лучше подобрать небольшую – f16 или чуть меньше.

Как снимать таймлапс в движении

Таймлапс – это необычный вид съемки, при которой полученные статичные фотографии в результате объединяются в общий видеоролик. С помощью таймлапса можно заснять те явления, который проистекают очень медленно: к примеру, восход солнца, плывущие облака или то, как распускается цветок.

Съемочный процесс

  • Установить фотокамеру на штатив.
  • Переведите объектив в ручной фокус.
  • Отключите стабилизаторы изображения.
  • Установите white balance на Manual. Конечно, снимаю в RAW, вы можете выставить это потом в редакторе, но это займет гораздо больше времени и сил;
  • Применяйте мануальные объективы, с их помощью вы сможете предотвратить фликер. Если вы владелец фотоаппарата Canon, то выставите значение диафрагмы, потом проверьте глубину резкости, а после немного выверните объектив, при этом удерживая кнопку.
  • Запомните: два к одному – это идеально для соотношения интервала между кадрами к выдержке;
  • Наилучшая величина выдержки – две секунды при интервале между кадрами в четыре секунды. Если погода достаточно ветреная, то выставите интервал в 1-2 секунды.
  • Не выставляйте значение ISO выше, чем 3 200;
  • Отключите функцию просмотра сделанного кадра после съемки – так вы значительно сэкономите заряд батарейки.
  • Снимая таймлапса ночью, советуем вам выставить следующие настройки: iso где-то 100, диафрагма f/8 и выдержка около пятнадцати секунд.

Как только вы воспроизведете все необходимые для таймлапса настройки, рекомендуем сделать 25-30 пробных снимков и прокрутить их с помощью колесика. Благодаря столь нехитрой процедуре, вы сможете примерно представить, каков будет конечный результат ваших трудов.

Фотоаппарат, снимающий в движении

Однажды, блуждая по просторам Интернета, мы наткнулись на вопрос, который нас просто шокировал. А звучал он примерно так: «какой фотоаппарат снимает в движении?». Наш ответ – любой! Возможно, мы вас огорчим или сильно расстроим, но, специальной камеры для съемки в движении не существует. Как и Деда Мороза.

Если вы хотите фотографировать быстро движущиеся объекты, нужно лишь внимательно прочесть нашу статью и хорошенько потренироваться.

by Thomas Larsen

Многие фотографы, особенно начинающие, пренебрегают возможностями, которые дает управление выдержкой. Чаще всего выставляют диафрагму, а выдержку используют только для компенсации, чтобы получить нормальную экспозицию. В этом небольшом уроке фотографии мы рассмотрим, как можно применять выдержку для творчества и некоторые ошибки, которые допускают фотографы при выборе скорости срабатывания затвора.

Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено. Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант - использовать технику съемки с проводкой, о которой мы напишем далее.


Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

  • быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
  • горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
  • волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного - вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Как решают проблему «смаза»?

Можно сделать много кадров, но зная законы физики и особенности записи кадров на карточку памяти делают по-другому. Для начала о физике: если подбросить шарик вверх, то когда у него будет самая большая скорость, а в какой точке самая маленькая? Правильно - самая большая, когда шарик только отрывается от руки, а самая маленькая в той точке, где он останавливается, чтобы полететь вниз, т.е. на пике своего движения по траектории полета верх-низ.

При съемке соревнований, где скажем мотоциклисты взлетают на трамплине, самая интересная точка - пике, она же самая "медленная" с точки зрения движения. Съемка максимально возможного количества кадров при этом не является лучшим подходом для решения задачи. В какой-то момент фотоаппарат просто остановится, чтобы записать все на флешку, а на спортивных соревнованиях подобная задержка чревата потерей самого лучшего кадра.

Используйте вместо этого серию из 2-3 кадров, но в то время, как главный объект съемки находится на пике своего движения. Подобный подход обеспечивает фотографу оптимальные шансы на получение лучших изображений за счет того, что у камеры будет достаточно времени для записи кадра на карту памяти без блокировки.

2. Съемка с проводкой

При съемке с проводкой, когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с.


Если у вас много времени, то можно сделать вычисления - какая выдержка понадобится для съемки автомобилей, движущихся на определенном участке, но в реальности все немножко проще. Если в кадре все слишком размыто, то необходимо сделать выдержку короче.

Если кадр заморозил движение автомобиля, то требуется увеличение времени выдержки. И не забываем, что 1/125 - это бо́льший отрезок времени, чем 1/250

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

  • быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
  • горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
  • горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

by Jamey Price 1/60

3. Как использовать длинную выдержку

Ее еще называют творческое размытие - 1/15 с до 1 с.


Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление и напомнить, что такое фотоаппарат. Это инструмент фиксации изображения, который позволяет в некоторой степени имитировать человеческий глаз, человеческий взгляд. Но создав этот инструмент человек стал получать необычные эффекты, которые сложно увидеть в жизни. Наше зрение условно «делает 25 кадров» в секунду при нормальном освещении, и мы привыкли видеть мир таким, каким видим. Но фотоаппарат, благодаря тому, что он другой - может показать нам мир иначе.

В частности сделать наложение кадров () или при чуть более длинной выдержке показать смаз движущихся объектов, превратив их в линию.


Подобный эффект можно наблюдать глазами, если в полной темноте быстро крутить фонариком. Глаз, адаптированный к темноте, воспримет движущийся точечный фонарик, как линию.

Медленную скорость затвора используют для съемки, например, водопада. Специалисты в данном случае конечно же используют ручные настройки и , но можно просто поставить на камере режим приоритета выдержки (Tv).


by Roland Maria, 3"

Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:

  • быстрое течение водопада: 1/8 с;
  • гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. В нашем вы можете найти нейтрально-серые фильтры переменной плотности, которые позволяют уменьшать количество проходящего через объектив света практически до нуля и могут даже сделать из солнечного дня ночь. Ну, и конечно, при использовании длинных выдержек обязательным становится использование или .

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика... мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается.


Этот эффект можно получить только в случае использования штатива. При этом он уже не может быть легким, походным, а необходима стабильная и тяжелая модель, так как уже даже небольшой ветер будет влиять на получение изображения. Фотографы нередко используют простой прием - они подвешивают дополнительный груз к штативу и чаще всего этим грузом в походных условиях служит рабочий фоторюкзак. На большинстве штативов можно увидеть крюк снизу для подвешивания груза и соответственно придания ему большей устойчивости. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с некоторыми другими работающими приемами - .

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

  • шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
  • гладкое движение поверхности моря: 15 с;
  • быстро движущиеся облака: 8 с;
  • волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Если вы планируете снимать перед восходом или после захода солнца, будьте готовы к тому, что свет меняется очень быстро, поэтому придется изменять диафрагму (или использовать более высокую или низкую скорость затвора).

5. Снимаем ночью - скорость затвора более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение , что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных.

Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются астрофотографы - то есть люди, фотографирующие звездное небо. Кроме этого, при длительных выдержках из-за вращения Земли возникает эффект, когда звезды выстраиваются в хоровод.

Для того, чтобы избегать подобного, используют специальные экваториальные монтировки (штативы для телескопов), которые позволяют компенсировать движение Земли.

Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

  • отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
  • звездные треки: 10 мин.

Глобальная ликвидация ошибок

Дрожание рук

Кроме того, что выбранная выдержка должна зависеть от скорости движения объекта и количества света, напоминаем, что на выдержку еще влияет и такое явление, как смаз от естественного дрожания рук. Чем более длинное фокусное расстояние у объектива, тем короче должна быть выдержка. Примерно можно рассчитывать следующим образом - фокусное расстояние в мм соответствует выдержке в долях секунды. То есть с 50 мм объективом с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек не боясь смазать (если конечно не танцевать в это время или не ехать на экскурсионном автобусе), а для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.


Даже простенький монопод позволяет увеличить выдержку в 1-2 раза. У фотографа появляется возможность снимать с более длинными выдержками. Хороший штатив позволяет фотографировать с любой выдержкой.

Длительность выдержки - качественный показатель даже при . По наблюдениям профессиональных портретистов на выдержке 1/50 портреты получаются "живыми". С более длинными выдержками проявляется смаз, а на более коротких портреты получаются слишком замороженными.

Неумение правильно использовать скорость срабатывания затвора камеры приведет начинающего фотографа к застою в творческом развитии. Не нужно бояться осваивать изначально сложное для восприятия. Задавайте вопросы, будем вместе искать ответы у продвинутых и профессиональных фотографов.

Съемка движущихся объектов всегда вызывает массу вопросов у новичков, дабы облегчить их мучения мы опубликовали несколько дельных советов и разместили инфографику, объясняющую влияние той или иной выдержки на кадр.

Одним из важнейших правил фотографии, является создание четкого и не размытого кадра. Не может быть никаких оправданий для дрожания фотокамеры во время съемки движущихся объектов. Разумеется, речь идет именно об объекте съемки, фон может быть размыт, если этого требует сюжет.

Хитрость достижения красивой фотографии заключается в использовании правильной выдержки.
Если вы держите фотокамеру в руках и фотографируете без штатива, то выдержка должна быть такой, чтобы ни навредить резкости снимка в случае непроизвольного дрожания руки. Выбор выдержки зависит от многих факторов, в число которых входит температура окружающей среды, фокусное расстояние во время фотосъемки и т.д.

Чем больше фокусное расстояние, тем заметнее будут все незначительные движения, выдержка должна быть не меньше, чем 1 деленная на фокусное расстояние. При съемке в широкоугольном положении, достичь четкости при съемке с руки намного проще.
Инфографика. Значение выдержки:

Создание четкого кадра:

  • Как уже говорилось, выдержка должна быть не меньше, чем 1 деленная на фокусное расстояние. То есть, при съемке с фокусным расстоянием 50мм, выдержка равна 1/50сек. или быстрее. При съемке с 500мм, выдержка – 1/500сек.
  • Используя камеру с кропнутой матрицей, следует учитывать значение кроп-фактора. Значение кроп-фактора умножается на фокусное расстояние, это число, делится на 1 и соответствует значению выдержки. При фокусном расстоянии 500мм и кроп-факторе 1,5, выдержка должна быть 1/750сек.
  • При съемке со стабилизацией изображения на фотоаппарате или объективе, значение выдержки можно уменьшить.

Съемка движущихся объектов с выдержкой 1/1000 сек.

Выдержка должна быть на порядок выше, в том случае, когда объект движется вдоль всего кадра, а не навстречу к вам.

Съемка движущихся объектов с выдержкой 1/250 сек.

Выдержку можно установить на несколько шагов меньше, если объект движется по направлению к вам. Только имейте в виду, фокусироваться автоматически, скорее всего, не получится.

Съемка движущихся объектов с выдержкой 1/30 сек.

Отдав предпочтение небольшой выдержке, и снимая в режиме слежения, вы можете создать оригинальные фотографии с размытием.

Оборудование для съемки движущихся объектов

Объектив 70-200мм f/2.8

Это прекрасный объектив, который пригодится для фотографирования диких животных и спортивных мероприятий. Тот факт, что значение диафрагмы остается неизменным на всем диапазоне фокусных расстояний и равно f/2.8, позволяет делать красивые фотографии даже в сложных съемочных условиях. Кроме того, большая диафрагма способствует созданию снимков с красивым размытым фоном.

Телеконвертер 1.4

Телеконвертер – это отличное портативное устройство, увеличивающее фокусное расстояние объектива. Телеконвертер лучше использовать со светосильными объективами, в противном случае снимки могут быть темными.

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.

Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.

1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.

Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.

Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.

2. Основные техники при съемке движения . Значения выдержки при съемке движущихся объектов играет ключевую роль. Короче выдержка – четче фокус на объекте съемки, с другой стороны меньшая выдержка размоет движущийся объект. Существует 2 основных подхода, их мы рассмотрим прямо сейчас и дополнительные техники, которые будут рассмотрены ниже:

  • Размываем объект, оставляем в фокусе задний фон. Представьте, что вы фотографируете мчащийся поезд, в то время как перед ним идет полоса деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить в фокусе деревья. Поступая подобным образом, вы показываете зрителю, что поезд движется на большой скорости. Чтобы сделать подобный снимок, нужно будет использовать маленькую выдержку. (Важно использовать штатив при съемке, чтобы камера оставалась неподвижной). Подобную технику вы сможете увидеть на снимках, сделанных в ночное время, когда фотографы снимают машины с включенными фарами на автострадах.
  • Размываем задний фон, фокусируемся на главном объекте съемки. Вторая техника позволяет размыть фон, но в то же время оставить фокус на главном объекте. Опять же на примере с поездом, можно размыть деревья и сфокусироваться на поезде, опять же фотография будет передавать движение поезда. Как и в первом случае, нужно будет использовать маленькую выдержку, но уже не пользоваться штативом, а использовать проводку, т.е. вести камеру в том же направлении, в каком движется объект съемки.

Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.

Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.

3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.

Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.

Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.

4. Определяем правильную выдержку.

Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:

  • Как быстро двигается объект.
  • Какое расстояние между камерой и объектом съемки.
  • Сколько движения вы хотите передать фотографией зрителю.

Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.

5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.

6. Совершенствуем искусство съемки движения . Как и другие фотографические навыки, захват движения требует практики. Вам будет необходимо потратить время на изучение того, как выдержка будет влиять на качество ваших снимков. Захват движения это отдельная техника, которая требует большого мастерства, которого вы сможете добиться большим количеством практики и эксперимента.