Чаще всего съёмка панорамы наиболее уместна, когда не столь важны детали на переднем плане. Тогда можно смело снимать панораму и даже дополнительное оборудование не понадобится. Конечно, придётся проделать некоторую подготовительную работу.
steho/Depositphotos.com1. Выбирайте правильную точку съёмки
Успешно склеить несколько изображений может помешать параллакс - изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от вашего положения. Чтобы этого не случилось, следует убедиться, что на переднем плане нет объектов. По этой же причине не стоит снимать на большом фокусном расстоянии. Менять фокусное расстояние в процессе съёмки, естественно, тоже не стоит.
2. Снимайте панорамы в безветренную погоду
Во-первых, ветер будет смещать объекты в кадре, что сделает невозможным склейку изображений. Во-вторых, он может сместить и фотоаппарат, что приведёт к размытому снимку. Возможно, испорчен будет лишь один кадр, но из-за него вы не сможете сделать всю панораму. Поэтому не тратьте время зря, когда погода ветреная.
3. Восход и закат - не лучшие условия для съёмки панорамы
В такое время уровень освещённости меняется слишком быстро. Вы, конечно, можете попытаться сделать все кадры панорамного снимка в быстром темпе. Но очень вероятно, что качественной картинки это не даст.
4. Панорамный снимок - для особенных ситуаций
Не стоит снимать панорамно всё подряд. Если вид ничем не примечателен, нестандартным форматом съёмки его не спасёшь. Учитывая, что создание качественной панорамной фотографии требует основательного подхода, лучше сначала оцените, стоит ли оно того.
5. Делайте также и обычные фотографии
На тот случай, если что-то пойдёт не так, не забывайте делать не только панорамный снимок, но и обычный. Так вы застрахуете себя от полного разочарования, если панорамная фотография вам не понравится. И не забывайте, что панорамный снимок не обязательно должен быть длинным. Вы можете снимать вертикально или склеить снимки в несколько строчек.
ES0lex/Depositphotos.com
Заключение
Может показаться, что снимать панорамы - чересчур хлопотная затея. Но с опытом, когда сложности будут иметь меньшее значение, вы сможете оценить достоинства этого типа съёмки: некоторые преимущества в построении композиции кадра, возможность печати в большом формате или создания из одной панорамы серии изображений обычного формата, которая может смотреться очень ярко. Ещё раз коротко о том, что станет залогом хорошего панорамного снимка:
- отсутствие объектов на переднем плане;
- фокусное расстояние не слишком велико и не меняется;
- безветренная погода, а время суток - не рассвет и не закат;
- действительно стóящий вид.
Вам решать, стоит ли тратить дополнительные средства на специальное оборудование для съёмки панорам. В любом случае данные советы помогут вам получить базовые навыки создания панорамного снимка - пусть даже на недорогую камеру или смартфон.
Несмотря на то, что панорамная фотография ближе к ракетным технологиям, чем к фотографии, я вам расскажу как сделать простую панораму. Если вы не планируете продавать свои панорамные фото, то описанные ниже методы вполне подойдут.
Панорамная фотография – это фотография, склеенная из нескольких кадров. Как склеивать кадры, я подробно описывать не буду, потому что существует огромное разнообразие программ, которые это делают автоматически. Если вы пользуетесь Adobe Lightroom или Photoshop, то там эта функция есть. Я предпочитаю программу PTGui, потому что в ней склеить панораму можно быстро в два клика, как я люблю.
Самое сложное в процессе создания панорамной фотографии – как правильно сфотографировать пейзаж, об этом и будет идти речь. Методика съёмки пейзажа для панорамы немного отличается от привычных методов .
Если вы любите быстрый результат, то панораму можно делать на ходу без особых приготовлений. Но есть существенные ограничения по качеству. Чтобы добиться оптимального результата, сделайте несколько вертикальных кадров с хорошим пересечением, хотя бы 50%. Вертикальные кадры удобней, потому что вы потеряете в разрешении при склеивании из-за того, что снимая с рук, ровно повернуться у вас не получится. Потом в редакторе нужно будет подрегулировать яркость кадров, потому что у всех кадров она получится немного разная из-за автоматической экспозиции . Чтобы упростить себе задачу и панорама не получилась пятнистой, советую зафиксировать экспозицию кнопкой AE-L/AF-L. Этот метод работает, когда вы делаете панораму из 5 и менее кадров. Такую панораму можно сделать даже телефоном, причём, в некоторых смартфонах есть программы, которые сразу же склеют готовую панораму.
Если напрячься, то можно получить панораму и из 20 кадров, но потребуется определённая сноровка:
Или вот так:
Если вы хотите сделать панораму из большого количества кадров, например, склеивая кадры не только горизонтально, но и вертикально, то у вас начинаются проблемы. Чем больше угол обзора, тем больше проблем. Я ради эксперимента попробовал сделать большую панораму из 122 кадров, и вот что получилось:
Панорама начала “плясать”, кое-где появились разрывы, в общем, полная ерунда. И чем больше кадров, тем сложнее исправить. Вы сэкономите огромное количество времени на обработке, если правильно сфотографируете. Первое, что вам понадобится – это штатив .
Штатив должен быть зафиксирован, чтобы он не качался. Камера должна быть расположена строго горизонтально. Поэтому, вам понадобится либо уровень, либо дорогая камера со встроенным гироскопом, как Nikon D750 , к примеру.
- Отключите автоматическое ISO , перейдите в режим M .
- Подберите подходящую пару значений выдержка/диафрагма для приемлемой экспозиции по всей длине панорамы. Я рекомендую диафрагму f/8, чтобы глубина резкости (ГРИП) была достаточно большой, но при этом не проявлялась дифракция .
- Отключите автофокус , наведите на резкость камеру. Проще всего навести камеру на гиперфокальное расстояние. Это такое расстояние, где всё резкое, начиная с середины этого расстояния и до бесконечности. Но чтобы знать, где у вас гиперфокальное расстояние, надо хорошо знать возможности вашей техники, об этом уже была речь в статье про резкие кадры . Для вычисления гиперфокального расстояния в Интернете встречаются калькуляторы ГРИП .
- Сделайте несколько кадров, чтобы понять, каковы оптимальные значения.
- После того, как всё настроено и готово, приступайте к серии кадров. Сначала отщёлкайте всё по горизонтали, потом, поворачивая камеру вверх или вниз, добавьте горизонтальных полос для увеличения вертикального разрешения вашей панорамы. Хорошим считается пересечение кадров на 30%-50%.
- Закиньте все фото в программу, подождите, пока закончится обработка и вы должны получить что-то в этом роде:
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть большую версию. Не сложно видеть, что штатив существенно улучшил результат. В панораме было использовано 144 кадра.
Результат будет ещё лучше, если вы будете поворачивать камеру не как попало, а вокруг нодальной точки. Нодальная точка – это такая точка, поворачивая камеру вокруг которой, вы избавляетесь от эффекта параллакса. Если вы не боитесь физики, то об этом можно почитать в Википедии . Нодальная точка уникальна для каждого объектива и находится экспериментальным путём. Для поворота камеры вокруг этой точки понадобится специальное приспособление, которе крепится на штатив:
Таким образом, правильная панорама влетит вам в копеечку. Лично я не вижу смысла вкладывать большие деньги в то, что не приносит вам прибыль, тем более, что вы вполне удовлетворитесь простой панорамой без осложнений.
Правила панорамной съёмки, которые можно нарушать, но ничего хорошего из этого не выйдет:
- Чем дальше объекты, которые вы снимаете, тем более правильной и впечатляющей будет панорама, поэтому не рекомендую снимать панораму на широкоугольные объективы. Кроме того, при попытке снять панораму шириком, вы получите сложную дисторсию на объектах, расположенных близко к камере, отдалённо напоминающую “рыбий глаз”. Мне кажется сомнительным подобного рода искажения, если это не художественная задумка.
- Как следствие предыдущего, снимайте панораму на фокусном расстоянии 50мм и больше. Никто не запрещает вам снимать на 8мм, но потом не удивляйтесь результату. К примеру, панорама Московского Кремля была сделана на 140мм.
- Учитывайте влияние кроп-фактора . На DX-камере для панорамы с тем же фокусным расстоянием, что и на FX, вам потребуется в 2 раза больше кадров. Больше кадров – больше проблем, поэтому не злоупотребляйте.
- Избегайте большое количество подвижных объектов в кадре, например, волны, дорожное движение или толпы людей. Приглядитесь к автомобильной пробке в моём примере, поймёте, что я имею ввиду.
Теперь по старой традиции комментарий к заглавной фотографии для наших самых внимательных читателей. Ваши подозрения верны, это действительно панорама. Ночью я снимал на фикс 50мм 1.8 и всё в кадр не помещалось. Я сделал два кадра: на одном стройные ряды защитников Родины, на другом – Спасская башня. Склеил два горизонтальных кадра и получил почти квадрат.
Ну и в качестве бонуса некоторые непанорамные кадры, которые я сделал, пока “лепил” Кремль: http://lospopadosos.com/photos/heartofmoscow
Всё. Смотрите шире (в буквальном смысле)!
Панорамная фотография это фотография имеющая большой угол обзора.3d-панорама – это панорамная фотография спроецированная на сферу или куб, которую можно рассмотреть смещая точку обзора.
Часто на простых цифровых фотоаппаратах существует режим панорамной съемки . Это не совсем то что нам нужно. Чаще всего производителями фототехники под панорамой подразумевается просто вытянутый по горизонтали снимок. Т.е. у обычного снимка обрезается верхняя и нижняя часть. Получается имитация панорамной фотографии.
Вместе с тем, в последнее время производители расширили понимание режима панорамной съемки. При фотографировании создается несколько снимков, а затем фотоаппарат, или программное обеспечение прилагаемое к нему, сшивают их в единую панораму. Также встречается метод сканирование одним рядом пикселей матрицы пространства при повороте камеры.
Да, благодаря такому подходу можно создать панорамный снимок. Вместе с тем он не позволяет создать 3d-панораму с углом обзора 360х180 (т.е. когда можно посмотреть и на небо и под ноги). К тому же зачастую результат полученной панорамы не так уж и хорош.
Поэтому, в данной статье будет применен другой подход к панорамной съемке: фотографирование по определенным правилам, и последующей склейке полученных снимков в специализированных программах в единую панораму.
Для начала разберемся с основными терминами, и какое они отношение имеют к панораме.
Сферическая панорама (из википедии) – один из видов панорамной фотографии. Предназначена в первую очередь для показа на компьютере (при помощи специального программного обеспечения).
В основе сферической панорамы лежит собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической или кубической проекции. Характерной чертой сферических панорам является максимально возможный угол охвата (360х180 градусов), позволяющий полностью отобразить окружающее пространство.
Если изображение сферической или кубической проекции поместить на сферу или куб соответственно, то получим 3d-панораму .
Несколько 3d-панорам образуют виртуальный тур . Точки, при клике на которые осуществляется переход от одной панорамы к другой, называются точками перехода.
Рассматривается 3d-панорама изнутри сферы или куба. Вращая эту 3d-фигуру, получаем возможность изменения точки наблюдения, а меняя фокусное расстояние – управление масштабом.
Для того чтобы создать сферическую проекцию для 3d-панорамы необходимо сфотографировать все окружающее пространство и сшить их в специальном программном обеспечении. Кубическую же проекцию можно получить путем преобразования из сферической.
Нодальная точка и параллакс
Те, кто впервые пытались собирать панораму из отснятых с рук фотографий, часто сталкивались с тем, что часто снимки не сшиваются в единую панораму.
Причина всему этому параллакс – изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.
Например, если посмотреть сначала одним, а затем другим глазом, то видно, что картинка изменяется. Особенно это заметно на объектах ближнего плана.
Посмотрим влияние параллакса на снимок при повороте камеры.
Видно, что при повороте камеры происходит смещение объектов ближнего и дальнего плана относительно друг друга. Чтобы этого не происходило необходимо вращать фотоаппарат вокруг специальной точки, называемой нодальной .
Нодальная точка находится, если говорить упрощенно, на оптической оси объектива в месте пересечения лучей (строение объектива показано схематично).
При вращении камеры вокруг нодальной точки смещения объектов ближнего и дальнего плана не происходит.
Расположение этой нодальной точки индивидуально для каждого объектива.
Для того чтобы фотоаппарат можно было вращать вокруг именно этой точки применяются панорамные головки , которые накручиваются непосредственно на штатив.
Иногда панорамными головками называют обычные шаровые головки обеспечивающие поворот фотоаппарата на 360 градусов. Это не совсем верно. Снять панораму с разноплановыми объектами при помощи них почти невозможно. Необходимо обеспечить поворот фотоаппарата вокруг именно нодальной точки . А данные головки позволяют лишь просто поворачивать корпус фотоаппарата.
Вместе с тем шаровые головки могут помочь при съемке панорам, когда объекты ближнего плана отсутствуют. В этом случае эффект параллакса будет почти незаметным.
Отдельные модели панорамных головок могут приспособлены только для съемки цилиндрических панорам (фотоаппарат можно вращать только по горизонтали). Но большинство головок позволяют создавать как сферические, так и цилиндрические панорамы. В этом случае вращение фотоаппарата возможно и по вертикали и по горизонтали
Видно, что при любом вращении головки, точка пересечение вертикальной и горизонтальной оси не смещается. Если расположить фотоаппарат так, чтобы нодальная точка его объектива совпала с вышеобозначенной точкой пересечения, то эффекта параллакса наблюдаться не будет.
Иногда для съемки панорам можно обойтись и вообще без панорамной головки. Что это за случаи рассмотрим чуть ниже.
Как определить где находится нодальная точка у вашего фотоаппарата?
Если у вас зеркальный фотоаппарат, то для вашего объектива наверняка есть информация в интернете. Чаще всего можно найти, если задать запрос в поисковике:“модель_вашего_объектива nodal point”
Если у вас не зеркальный цифровой фотоаппарат или вы не нашли информацию по вашему объективу, но у вас есть панорамная головка, то можно воспользоваться следующим способом:
1. Установите фотоаппарат в панорамную головку. Убедитесь что оптическая ось проходит через центр вращения. Для этого направьте фотоаппарат вертикально вниз. Вертикальная ось вращения должна проходить через центр кадра.
2. На расстоянии 30-50 см установите по центру перед объективом вертикально какой-либо тонкий предмет. Это может быть линейка, проволока, ручка, и т.д.
3. На расстоянии несколько метров установите второй предмет небольшой толщины. Расположите фотоаппарат так чтобы сам фотоаппарат, и два предмета находились на одной линии.
4. Поверните фотоаппарат так, чтобы ближний предмет был возле правой границы кадра.
Теперь перемещайте фотоаппарат вдоль оптической оси объектива до тех пор пока ближний и дальний предмет снова не станут находиться на одной прямой.
Повторите с левой границей.
5. Проверьте правильность найденной точки. Попробуйте повращать фотоаппарат, глядя на экран. Ближний и дальний предметы должны постоянно находиться на одной прямой.
Если вы заметили отклонение повторите пункт 4.
Теперь вы нашли нодальную точку вашего объектива. Она находится точно на пересечение осей вращения. Сделайте пометки на панорамной головке, чтобы в условиях съемки вам не пришлось вновь искать нодальную точку.
Но что делать если панорамной головки пока нет?
Можно попробовать сымитировать эту панорамную головку. Найдите у себя дома что-либо на что можно положить фотоаппарат и вращать его. Это может быть, например, старый проигрыватель пластинок, или тарелка с вращающейся подставкой из микроволновой печи.
Положите поверх, например тарелки, чистый лист. Отметьте на нем центр вращения, и нарисуйте проходящую через него линию. Расположите фотоаппарат так, чтобы оптическая ось, при взгляде сверху, совпадала с линией. Следуйте пунктам 2-5, сдвигая фотоаппарат вдоль нарисованной линии, пока ближний и дальний предмет не будут находиться на одной линии.
Нодальная точка будет располагаться на пересечение оси вращения тарелки и оптической оси объектива.
Съемка панорам
Итак, мы нашли нодальную точку, и теперь если вращать вокруг нее фотоаппарат то эффекта параллакса наблюдаться не будет. В этом случае фотографии обычно быстро и качественно сшиваются в единую панораму.
Иногда могут возникнуть некоторые проблемы в особых случаях (например: съемка морской панорамы, или леса в ветреную погоду). Но эти случаи заслуживают отдельной статьи.
Съемка панорамы заключается в последовательном фотографировании с поворотом фотоаппарата вокруг нодальной точки.
Рядом расположенные снимки должны иметь общие области в районе 20%. Анализ именно этих областей позволит программе потом сшить все кадры в единую панораму.
Если позволяет ваш фотоаппарат лучше всего снимать в формат RAW+JPG. Формат RAW позволяет исправить некоторые недостатки изображений, а JPG позволяет быстро просматривать снятые изображения.
При съемке панорам необходимо:
Переведите фотоаппарат в полностью ручной режим (обычно обозначается символом М).
Поставьте самое малое фокусное расстояние. Настройте свою панорамную головку так, что при повороте от кадра к кадру обеспечивалось 20%-ное перекрытие снимков. Если у вас нет панорамной головки, то необходимо будет запоминать что было сфотографировано на предыдущем кадре и снимать так, чтобы обеспечить необходимое перекрытие снимков.
Настройте вручную фокусировку так, чтобы у всех объектов съемки была необходимая резкость.
Чтобы глубина резкости фотографий была достаточной, и если позволяет свет, установите число диафрагмы на более высокое значение (например, F9.0).
Установите значение ISO исходя из освещенности.
Скорректируйте выдержку так, чтобы на снимке не было засвеченных и слишком темных областей.
Теперь последовательно снимайте кадр за кадром поворачивая фотоаппарат. Если на следующем кадре изменяются условия освещенности, то корректируйте величину экспозиции при помощи изменения выдержки. На зеркальных фотоаппаратах это удобно делать при помощи колесика.
Попробуйте сначала снять один ряд кадров для панорамы. В этом случае получится 3d-панорама с ограниченным углом обзора по вертикали.
Для сферической панорамы (360х180) необходимо уже делать дополнительные ряды таким образом, чтобы обеспечить перекрывание в 20%, и покрыть снимками все окружающее пространств
Если у вас fish-eye объектив с достаточным углом обзора, то вам могут не потребоваться дополнительные ряды кадров. Для примера, съемка на 10mm fish-eye на любительских зеркалках (т.е. кроп-фактор 1.5-1.6) вам потребуется 6 горизонтальных снимков + кадр зенита и надира.
Можно выработать и схемы съемкы с 4-6 кадрами на одну панораму. Только надо помнить, что съемка - это самое малое затраченное время среди общего процесса создания панорамы. Лучше доснять пару кадров, чем потом думать как выправить свет и детали в стыках кадров.
Если у вас вызывают затруднения съемка в ручном режиме, то попробуйте для начала поснимать в автоматическом. Обычно для этого подходит режим съемки “ландшафт” (может называться “природа” или каким-либо подобным образом).
Без панорамной головки , конечно, съемка панорамы усложняется. Основное затруднение – обеспечить поворот фотоаппарата вокруг нодальной точки. Хоть как-то помочь в этом деле может опора фотоаппарата на каком-то вертикальном предмете. Это может быть штатив, или на крайний случай, сук или палка.
В таких случаях постарайтесь выбирать сюжет для съемок, когда ближний план отсутствует, а почти все объекты находятся на дальнем плане. Например, большая поляна в лесу, или центральная площадь города. Тогда эффект параллакса почти не проявит себя и панорама нормально сошьется.
Как снимать зенит и надир?
Напомню, зенит – это линия перпендикуляра вверх от плоскости горизонта в точке, в которой вы находитесь, а надир – вниз. Т.е. снимок зенита – это если повернуть фотоаппарат вертикально вверх, а надира – вертикально вниз.
Снимать надир можно с рук, или со специальных приспособлений. В любом случае необходимо обеспечить положение фотоаппарата, как будто он стоял бы на панорамной головке. Для этого его можно сначала поставить на головке вертикально вниз, затем отсоединить фотоаппарат и удерживая его на вытянутой руке в таком положении, другой рукой убрать в сторону штатив. И затем сделать снимок надира.
Снимок зенита снимается достаточно просто. Поворачиваем фотоаппарат вертикально вверх и фотографируем. Но если в качестве зенита выступает небо, и на нем нет четких облаков, то фактически этот снимок окажется бесполезным. Программа сшивки фотографий в панораму не сможет определить взаимосвязи с другими снимками, ей просто будет не за что “зацепиться”. В этом случае придется достраивать зенит панорамы в фотошопе. Но об этом уже поговорим в следующих статьях.
Продолжение:
2. Сборка фотографий в единую панораму
Все статьи по созданию панорам
У вас уже начали получаться сферические панорамы?
И присоединяйте их к большому виртуальному туру по городам и природным достопримечательностям.
В этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методику съемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при их склейке.
Панорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров с помощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму в графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.
Порядок съемки панорамы:
- От большей части проблем, связанных с "шевеленкой" и неправильным перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг - штатив. Если штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторый навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете, при съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокого качества без использования штатива.
- Установите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящую для данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайте ручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовыми оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.
- Настройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. Замерять экспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделав несколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержки более точно.
- Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать, при следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, где нужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамы окажется невозможной.
- Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например, облака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам в панораме.
- При съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывал предыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собирать панораму. Это относится ко всем видам панорам - горизонтальной, вертикальной, комбинированной, сферической.
- Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу - сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.
Склейка панорамы в графическом редакторе
Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе - Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.
Затем перейдем в меню Инструменты - Photoshop - Photomerge. В открывшемся диалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включить чекбоксы Удаление виньетирования и Коррекция геометрического искажения .