Фотографируем мотоспорт. Наложение изображений

Доброго дня уважаемым читателям!!

Сегодня Вашему благосклонному вниманию я предлагаю очень близкий к оригиналу пересказ статьи How to combine photos to achieve perfectly balanced exposures , опубликованной на сайте Мир Цифровой Камеры (Digital Camera World — все буквы заглавные, это важно). Так вот.

Извечная задача пейзажной фотографии состоит в том, как сбалансировать экспозицию между землей и небом. Небо, как правило, гораздо ярче, чем земля, и, если выбрать экспозицию по небу, то земля окажется слишком темной. Если же установить экспозицию по земле, то небо оказывается слишком ярким.
Градиентный фильтр часто выручает, однако его применение ограничено сюжетами с относительно ровным горизонтом. Если вы хотите включить в сюжет гору, деревья и другие возвышенные объекты, придётся искать другой способ.
Пару таких способов мы с вами уже знаем. В статье мы взяли один и тот же RAW-файл и вытянули из него по очереди света и тени. В статье мы накладывали друг на друга один и тот же снимок в разных режимах наложения: Умножение и Экран .

Ещё один вариант борьбы с высококонтрастными пейзажами и создания сбалансированного изображения — с проработанным небом и детальным передним планом — создание серии кадров с разной , снятых с использованием штатива для дальнейшего смешивания и объединения изображений, чтобы создать единую, прекрасно сбалансированную сцену. Взгляните на два стартовых снимка:

Один был снят с выдержкой 1/2 сек для хорошей проработки земли, другой — 1/30 сек для проработки неба. (Постоянная диафрагма F22 была использована в обоих случаях, так что у обоих снимков одинакова).
Теперь мы расположим изображения одно поверх другого и с помощью маски выберем, какие области с каждого их них будут участвовать в итоговом изображении.

Сначала откройте изображения в Camera Raw привычным для Вас способом — через Adobe Bridge, или через проводник, выделите оба файла, или нажмите кнопку Выбрать все в верхней левой части интерфейса. Теперь любые изменения, которые Вы произведёте с файлами, повлияют на оба файла сразу.

Корректируем — заметьте, для обеих файлов сразу .

Теперь снимаем выделение с файлов и выбираем «файл земли» — файл переднего плана. Немного убираем Экспозицию и Света , и поднимаем Четкость и Насыщенность .

Теперь выбираем второй файл — «файл неба». Убираем Контраст , поднимаем Тени и Четкость . Поднимаем Насыщенность для усиления цвета неба. Когда Вам всё нравится (в оригинале: When you’re happy,… — Когда Вы счастливы… ), снова нажмите кнопку Выделить всё .

Нажмите клавишу Shift и обратите внимание, как меняется кнопка открытия файлов в правом нижнем углу. Нажмите эту кнопку для открытия обоих файлов в Photoshop как смарт-объектов . Открывая файлы таким образом, у нас появляется возможность вернуться обратно в Camera Raw в любое время, дважды щелкнув на миниатюру в панели слоев.

Щёлкните по значку Создание маски (Add Layer Mask) , выберите мягкую чёрную кисть и начните закрашивать маску в тех местах, где считаете необходимым проявить небо.
Используйте кнопки ] и [ , чтобы изменить размер кисти, кнопку D , чтобы изменить цвета на белый и черный, кнопку X , чтобы поменять их местами.

Продолжайте рисовать кистью черного цвета по маске, чтобы выявить более тёмное изображения неба с нижележащего слоя. Нажмите 2 для 20% непрозрачности, или 1 для 10%, чтобы как можно аккуратнее провести границу между слоями. Постарайтесь, чтобы граница между тонами выглядела естественной. Если чувствуете, что заходите слишком далеко, просто в любой момент нажмите X для изменения цвета на белый и закрасьте белым цветом излишки.

Откиньтесь на спинку стула, закинув руки за голову, чтобы оценить небо. Если небо слишком тёмное , можно немного понизить прозрачность слоя. Если же небо хочется притемнить ещё, воспользуйтесь таким трюком. Откройте окно регулировки Уровней, нажав Ctrl + L и переместите среднюю точку влево или вправо.

Также Вы можете вернуться назад в Camera RAW, дважды щёлкнув по миниатюре слоя. В плагине есть своя кисть, которая работает по другому принципу, чем в Photoshop. Сначала Вы рисуете область изменения, а затем регуляторами Экспозиции, Чёткости, Сочности и другими вносите изменения в закрашенную область.

Вернувшись в Photoshop, Вы можете добавить дополнительные корректирующие слои — Насыщенность, Фотофильтр — если хотите добавить холодные или тёплые тона, Кривые — для удобства любых регулировок, например, контраста.

Нажмите Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы объединить копии всех слоев в один. Встав на имя слоя, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать в смарт-объект. Измените режим смешивания на Перекрытие (Overlay) , затем перейдите к Фильтр > Другие > Цветовой контраст (Filter > Other > High Pass) . Используйте ползунок, чтобы изменить Радиус до 2-3. Так мы с Вами повышаем резкость. Помните подробный урок ?

Дважды щелкните Zoom Tool, чтобы увеличить масштаб до 100%, выберите на изображении сюжетно-важный участок и включите-выключите слой Цветовой контраст для оценки резкости.

Как настроить камеру

Очень желательно для подобных экспериментов использовать штатив, или какую-то надёжную опору, чтобы не перемещать камеру между кадрами. Используйте ручной режим съёмки. Сделайте несколько кадров с разной экспозицией для земли и неба, обращая внимание на . Изменяйте экспозицию, регулируя , а не , чтобы оставалась постоянной. Если возможно, используйте спусковой тросик.

Градиентный фильтр

Градиентный фильтр Camera Raw идеально подходит для улучшения неба. Просто перетащите линию между двумя точками, чтобы создать плавный переход от тёмного к светлому.

Режим смешивания Свечение

Режим смешивания Свечение позволяет смешивать слои так, чтобы оставалась только яркостная составляющая слоя, не задевая цвет. Это может быть очень полезно при операциях осветления и затемнения. Инструменты Осветление (Dodge) и Затемнение (Burn), используемые для выборочного осветления или затемнения изображения, оказывают неблагоприятное воздействие на цвет. Используйте вместо них режим наложения Свечение (Luminosity), если хотите, чтобы цвета оставались неизменными.

Открыть как смарт-объект

Если вы правите ваши изображения в Camera Raw перед открытием их в Photoshop, то часто стоит открывать файл как смарт-объект, так как это дает вам возможность вернуться к Camera Raw, дважды щелкнув по слою.

Добавьте маску слоя

Любое активное выделение может быть превращено в маску простым нажатием на иконку маски Добавить маску (Add Layer) . Если выделить неба затруднительно, вы можете воспользоваться инструментом выделения Волшебная палочка (Magic Wand) , который сделает сложную работу за вас, а затем включите выделение в маску, и, наконец, закончите создание маски путем тонкой настройки с помощью инструмента Кисть (Brush) .

ПриветСочинцы!
Каждый из нас, в ритме современной жизни, сталкивается с фотографиями. У каждого есть старые фотографии, которые были сняты на пленку, но уверен, что не у каждого из нас есть фотографии на пленке с эффектом «Мультиэкспозиция». И вообще интересно, кто из Вас сталкивался с этим словосочетанием? В этом посте я спешу поделится своим скромным опытом, в новом для меня увлечении. Как вы уже могли догадаться - это съемка на пленку 35 мм в жанре «Ломография» с эффектом «Мультиэкспозиция» .

ж/д станция «Мацеста» и цветы.
Mju3, film 35mm.

Данный пост всецело посвящен искусству съемки на пленочные фотоаппараты, а в частности такому эффекту как Мультиэкспозиция (МЭ), зарекомендовавший себя как один из основных эффектов в Ломографии.

Если в двух словах, то Мультиэкспозиция - это наложение одного кадра на другой, причем количество кадров ограничено только Вашим выбором.
Ну а теперь по порядку.
Во-первых это весело и красиво, креативно и необычно, и в довесок ко всему это занятие зачастую приводит к фантастическим результатам и невероятным снимкам. Всецело передать те чувства, которые испытывает человек в момент проявления пленки - невозможно.
Во-вторых в пленочной фотографии присутствует некая эстетика и мистика, и этих эффектов, в наше время, не может дать ни один цифровой фотоаппарат.
В-третьих Снимать на пленку - занятие весьма продуктивное, так как бережное отношение к подборке кадра, выстраивания композиции и остальные мелкие, но существенно важные аспекты фото искусства в целом, очень хорошо откликаются опытом в повседневном фотографировании, только к процессу надо подходить с художественно-эстетической стороны, а не как к машинальному повторению определенных действий, которые были накануне вычитаны Вами в интернете. Перво-наперво помните, что Вы - личность и тот способ вашего самовыражения через творчество присущ только вам. Каким Вы видите этот мир, таким не может воспринимать его никто другой. Именно в этом и состоит Ваше преимущество перед остальными в любом творческом процессе.

Ну так вот, занимался я этим делом первый раз используя пленку из 36 кадров, более менее смотрибельных получилось 5-7 кадров. Их я и выкладываю в своем посте. Цель которую я преследую - это подвести итог приобретенного мною опыта в виде напутственных заметок на будущее, а так же привлечение заинтересованных и главное, для меня опытных людей к дискуссии и обмену опытом на заданную тему. Для вступительного слова более чем достаточно, а теперь начнемссс.

Лошадь и кустарник.
Mju3, film 35mm.

Экспонирование пленки.

И так первое что надо знать - понятие мультиэкспозиции, подразумевает под собой то, что свет на пленку попадает дважды! - это и значит «двойная экспозиция». Если камеру не настроить соответствующим образом, Вы пересветите пленку. В камере есть настройки диафрагмы, такие как: «Солнечно», «Пасмурно», «Облачно». Диафрагма - это отверстие, через которое во внутрь камеры попадает свет, чтобы запечатлеть момент на пленку. Настройка «Солнечно» - даст Вам наименьшее отверстие, а настройка «Пасмурно» - наибольшее. Чтобы избежать пересвета, надо переключить перед съемкой на следующее меньшее значение диафрагмы.
Например:
- Когда на улице облачно, то поставьте на камере режим «солнечно», если хотите сделать двойную экспозицию;
- Когда на улице пасмурно поставьте на камере режим «Облачно».

Подавляющее большинство Ломо камер имеет эти настройки диафрагмы, НО только одно «значение выдержки» - это отрезок времени, за который открывается затвор, чтобы впустить свет и тем самым запечатлеть кадр на пленке. Каждая пленка допускает некоторую степень пересвета. Но помните, что черно-белая пленка менее восприимчива к пересвету и может простить наибольшую погрешность в пересвете. Цветная пленка более терпима к пересветам по сравнению со слайдовой, тогда как слайдовая пленка допускает самую минимальную степень пересвета.(Эту информацию я узнал из интернет источников)

Гора «Ачишхо» и скульптура аиста на дереве возле гостиницы «Приморская»
Mju3, film 35mm.

Один кадр господствует над другим.

И так, Вы уже знаете и умеете применять настройки диафрагмы, а следовательно и экспонирование пленки теперь Вам по плечу. От сюда и далее, Вы можете смело поэкспериментировать с настройками диафрагмы, не стесняясь и не жалея пленки. Если Вы хотите сделать мультиэкспозицию, при чем так, чтобы Ваш первый кадр доминировал над вторым, в конечном результате, установите два разных значения для диафрагмы.

Например:
- Сделайте кадр с настройками диафрагмы «Пасмурно» а второй кадр «Облачно». В таком режиме кадр «Пасмурно» будет более четким и ярким, его следует делать первым, а вот последующее наложение кадра в режиме диафрагмы: «Облачно» - даст более призрачный, размытый эффект и в итоге будет смотреться размыто на фотографии.
Именно тут у фотографа и открываются неограниченные просторы для творчества.

Лес и дрова.
Mju3, film 35mm.

Планирование = успешный кадр.

Вы можете бесконечно долго ловить удачный кадр, но куда быстрее, желаемый результат будет достигнут, если кадр запланировать . Несколько практических советов на этот счёт:
- Обязательно представляйте себе - каким получится Ваше фото в итоге;
- Задайте себе вопрос: «Как лучше фото „А“, совместить с фото „Б“;
- Избегайте на двух кадрах перегруза, в деталях и в объектах. Лучше всего, чтоб на одном кадре был объект, а на другом детали, которые украсили бы этот объект или наоборот.
- Обращайте внимание на темные области и тени на Ваших снимках. Тени, темные области и черный цвет позволяют деталям со второго снимка стать заметными;

Ну а теперь еще одна практическая часть в виде советов, которые я помечал себе в заметки, после просмотра получившихся фотографий.

Как делать НЕЛЬЗЯ :

Делать первый кадр объекта при дневном свете, и накладывать на него пейзаж так же при дневном цвете, что и называется - пересвет пленки.
Например: Вы решили сфотографировать крупным планом лицо друга на белом фоне и поверх этого кадра наложить фон состоящий из неба и моря.
Делать первый кадр в темное время суток или в темных помещениях или фотографировать темные объекты вблизи. Накладывая вторым кадром фото со светлой экспозицией, то есть дневное, при чем не важно, светлый это фон или светлый объект. Второй кадр, светлое фото полностью перебьёт темную подложку, даже если объект на первом фото светлый или цветной.
Наложение на кадр объекта на объект или текстуры на текстуру, как и в музыке, дает какофонию на снимке. Следует из одного кадра делать объект, который будет доминировать, а из другого фон, даже если последний нагружен объектами.
Выбирайте цвет объекта и фона.
Например: снимать арбуз на фоне зеленоватой речки или зелени, совсем неуместно. Как видно из фото сверху, фотография получается не ясная. Противоположные цвета смотрятся гораздо лучше.
Светлое всегда перебивает темное, так как свет обволакивает тьму и тьма не может существовать в присутствии света. Как и в жизни, добро всегда побеждает зло;)
Важно не переборщить с текстурами, не стоит накладывать полоску на клетку, ровно как и наоборот. Ну правда есть вещи, которые абсолютно не сочетаются. Хотя, наверное и такие фотографии иногда получаются шедеврами, но очевидно, что это исключение, а не правило.

Арбуз и речка.
Mju3, film 35mm.

Что надо учитывать:

Первое это ракурс. Ракурс - это объект, точка зрения на него в пространстве, а также получаемая проекция (изображение) объекта в данной точке. Для планируемых кадров следует помнить и выбирать ракурс для каждой фотографии, смешивание горизонтального и вертикального ракурса ни к чему хорошему, в моем случае не привело, но у Вас вполне может получится стоящий кадр.
Распределение света и тени на снимке. Подозреваю, что если научится правильно распределять (а главное запоминать) падение тени на снимке, то сверх наложение светлой, подходящей экспозиции будет колоссально удачным.
Тот снимок, который должен преобладать на фотографии - обязан быть светлее фона!
Очередность снимков. Текстуры со светлыми или темными частями надо снимать как подложку, то есть фон, а вот однотонные текстуры, без излишней зернистости материала текстуры, при необходимости, можно накладывать поверх основного снимка.
Например: сначала снять объект, а затем наложить на него текстурный фон.
В большинстве случаев преобладает снимок который снят сверху, то есть вторым, особенно если первый снимок, был снят в тени. Или была снята тень днём.

Структура архитектуры фасада Сочинского колледжа искусств и Мацестенский причал.
Mju3, film 35mm.

На этом считаю тему, со своей стороны, закрытой, но не исчерпанной в полной мере. В этом тексте я поместил все более или менее необходимые очерки о мультиэкспозиции, а в своих записях отразил мысли, которые видно не вооруженным глазом и которые логично следуют из увиденного. На это конечно слова о мультиэкспозиции не заканчиваются, а наоборот только набирают силу, как снежный ком. Но своим следующим опытом в ломографии я поделюсь уже в следующем посте, если этот будет востребован.
Спасибо за внимание Дамы и Господа.
Прошу в комментариях делится опытом тех, у кого имеется таковой за плечами. Так же тех, у кого появились идеи по поводу съемки или компиляции из двух ракурсов в одну фотографию, как например: горы и море, прошу так же описать задумку в комментариях, я постараюсь её реализовать. Делитесь опытом и мир Вам, будьте - здоровы, живите - богато!

Под мультиэкспозицией понимают многократную экспозицию одного и того же кадра. Это очень интересный прием в фотографии, когда камера «фотографирует» сцену несколько раз, но в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные кадры совмещаются на одной фотографии. Таким образом, происходит наложение кадров друг на друга вследствие чего можно получить необычные и оригинальные художественные снимки.

Этот прием используется как в пленочной, так и в современной цифровой фотографии. В последнем случае готовый результат может зависеть от уровня самой цифровой камеры, поскольку в некоторых моделях аппаратов вносятся собственные коррективы в созданное фотоизображение. Мультиэкспозиция – это творческий процесс, который отличается своими хитростями и особенностями.

Для чего нужна мультиэкспозиция?

При мультиэкспозиции светочувствительный материал в виде пленки или матрицы экспонируется два или более раз. Другими словами, свет в количестве необходимом для фотосъемки попадает на светочувствительную матрицу несколько раз в пределах одного кадра. На самом деле этим техническим приемом фотографы овладели уже давно, в наш век цифровых технологий он плавно перекочевал из пленочной фотографии. Достаточно сказать, что первые фотографии с мультиэкспозицией датируются еще концом XIX – началом XX столетия.

В аналоговой фотографии часто используют такой способ, когда фотограф сначала снимает пленку полностью, перематывает, заряжает ею фотоаппарат и снимает снова. Кстати, начинающие фотолюбители в период массового распространения компактных фотоаппаратов во второй половине XX века делали такие снимки по неопытности, то есть они просто забывали перемотать пленку. Иногда результаты оказывались весьма неожиданными и интересными.

Однако все же при таком подходе результат, то есть то изображение, которое будет на фотобумаге, определяется лишь случаем. Поэтому более популярным является другой подход, который заключается в том, что, отсняв первый кадр, фотограф сразу же перематывает его назад и ищет сюжет для повторного его экспонирования. В этом случае контроль за изображением повышается.

Итак, создание снимка с мультиэкспозицией происходит за счет того, что очередь экспозиций повторяется для одного и того же кадра несколько раз. В «чистом» виде мультиэкспозиция возможна только в пленочной фотографии, поскольку в цифровых камерах готовым результатом является цифровой файл, и, соответственно, вышеупомянутыми способами получить мультиэкспозицию просто невозможно. Тем не менее, в цифровых фотоаппаратах используется встроенное программное обеспечение, посредством которого и достигается наложение снимков.

В современных цифровых фотокамерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один, при этом встроенная автоматика, пользуясь специальным алгоритмом, может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение фотоизображения. Окончательный результат может быть как лучше, так и несколько хуже аналога в традиционном пленочном исполнении.

Для чего нужна мультиэкспозиция? Этим вопросом наверняка задаются многие начинающие фотографы, осваивающие различные приемы фотографического мастерства. Мультиэкспозиция используется в следующих случаях:

— для уменьшения уровня шумов и лучшей проработки цветовой насыщенности фотоизображения;

— для того, чтобы показать динамику или движение на фотографии;

— для получения эффекта дублирования или размножения, а также создания художественных подложек на основной объект в кадре;

— для получения разного рода занимательных и оригинальных картинок, в том числе с передачей очень ярких, насыщенных цветов.

В целом, мультиэкспозиция применяется для создания необычных, высокохудожественных снимков с непростой идеей и оригинальным подходом. Помимо собственно технической составляющей, прием мультиэкспозиции требует от фотографа формулирования этой самой оригинальной идеи и тщательного обдумывания кадра, поскольку просто путем объединения двух кадров получить хороший результат вряд ли получится. Мультиэкспозиция востребована в пейзажной фотографии, где она позволяет обеспечить большую проработку цветом.

В пленочной фотографии для мультиэкспозиции очень важно правильно рассчитать выдержку. Если создать мультиэкспозицию с нормальной для каждого кадра по отдельности экспозицией, то конечный результат может получиться переэкспонированным (пересвеченным). Поэтому каждый кадр на пленке, который будет состоять в серии для мультиэкспозиции, необходимо сделать с учетом экспонирования пленки последующими кадрами серии.

В цифровой фотографии дело обстоит гораздо проще. Фотографу требуется сделать лишь нужное количество снимков с нормальной экспозицией (для каждого кадра в отдельности), а встроенная автоматика цифровой камеры после завершения съемки просто объединит их в одно готовое изображение.

Какое количество кадров можно использовать для создания мультиэкспозиции? Мультиэкспозиция требует как минимум двух кадров, а их максимальное количество, в принципе, не ограничено. Однако на цифровых фотоаппаратах, как правило, имеются ограничения на количество кадров для создания мультиэкспозиционного снимка. Например, для фотоаппаратов Nikon это ограничение составляет от трех до десяти кадров. Благодаря увеличению возможного количества кадров можно экспериментировать с эффектом дублирования объекта съемки.

Современные модели цифровых камер для продвинутых любителей и профессионалов оснащаются функцией мультиэкспозиции. Во время работы в данном режиме камера автоматически оповещает фотографа соответственным индикатором на ЖК-дисплее или в видоискателе. При этом данную функцию в любой момент можно отключить. Например, если было сделано не все количество снимков в режиме мультиэкспозиции, то фотоаппарат просто сохранит их по отдельности.

Если в камере подобная функция отсутствует, то эффекта мультиэкспозиции можно добиться в графическом редакторе. Нужно лишь сделать несколько кадров, которые затем будут объединены в один, после чего с помощью слоев и их прозрачности, наложить друг на друга. Благодаря удобству и возможности проведения различных корректировок, создание эффекта мультиэкспозиции на основе готовых снимков в Photoshop или Lightroom используется довольно часто. В целом, графический редактор позволяет более гибко делать наложение и расставлять акценты. Вдобавок, он позволяет создавать мультиэкспозиции с практически неограниченным количеством кадров. Но в любом случае фотографируя цифровой камерой, Вы получите больше удовольствия и положительных эмоций, чем при использовании разнообразных графических редакторов для обработки фотографий.

В большинстве случаев мулььтиэкспозиция применяется фотографами для двух целей — дублирования предмета, его размножения в кадре и создания эффекта движения. Второй прием получил наибольшее распространение, в том числе для получения так называемых motion-pictures, то есть фотографий движения. Сегодня этим приемом активно пользуются профессионалы спортивной журналистики. Кстати, одним из классических примеров использования многократной экспозиции для съемки движения являются фотографии запуска американской ракеты «Аполлон 8» к орбите Луны в декабре 1968 года.

Что касается технических нюансов съемки, то наиболее распространенным приемом использования мультиэкспозиции является фотографирование одной и той же сцены с разными точками фокусировки. При этом фотокамера должна быть зафиксирована на одном месте, обычно это делается с помощью штатива. Объект, находящийся в кадре, также должен быть статичен. С помощью своей цифровой камеры фотограф делает несколько снимков в режиме мультиэкспозиции на одном и том же фокусном расстоянии, диафрагме, выдержке и значении светочувствительности ISO — собственно, разница только в точке фокусировки.

Таким приемом достигается получение «сказочных», необычных фотографий, напоминающих известные нам мультипликационные эффекты. С этим приемом можно по-разному экспериментировать, например, при создании подложки (первого кадра)можно использовать нормальную фокусировку по объекту, а затем сделать снимок максимально расфокусированного пространства вокруг того же объекта. Также можно попробовать фотографировать, меняя угол камеры.

Другой вариант — мультиэкспозиция одной и той же сцены с одной и той же точкой фокусировки, но при этом с разным фокусным расстоянием. Здесь также потребуется снять на камеру, установленную на штативе, несколько кадров с одинаковой точкой фокусировки и одинаковыми настройками, но теперь уже с разным фокусным расстоянием. Для этого фотографу нужно крутить кольцо зумирования во время съемки. В итоге получается очень интересное и художественное изображение.

При использовании этого приема можно менять и величину выдержки. Например, сначала фотографируется главный объект съемки на короткой выдержке. А затем снимается только задний план, но уже при длинной выдержке. Таким образом, на окончательном фотоизображении с мультиэкспозицией будут видны и объект съемки, и фон. Этот прием с изменением величины выдержки отлично подходит для съемки ночных портретов, когда на фотографии нужно показать не только человека, но и красивые огни на заднем плане.

Как правило, все приемы использования мультиэкспозиции требуют, чтобы камера была надежно зафиксирована на штативе. Со штативом намного удобнее делать качественные, оригинальные фотографии с эффектом мультиэкспозиции. Впрочем, и без использования штатива можно добиться интересных результатов, тут главное представлять себе, что Вы хотите получить в результате.

Мультиэкспозиция предоставляет широкие возможности для творчества. Но, как и любым другим приемом в фотографии, им нужно уметь пользоваться. На первый план здесь выходит не столько возможности цифровой техники, сколько замысел фотографа, основная идея или образ, которые и служат отправной точкой для создания оригинального снимка с мультиэкспозицией. Главное понять, что Вы хотите показать зрителю, ведь мультиэкспозиция не должна являться самоцелью, она должна применяться лишь для подчеркивания Вашего творческого замысла.

Зачем это нужно?

Неужели существуют такие операции, которые можно произвести только в Adobe Photoshop, и нельзя повторить в Adobe After Effects или Adobe Premiere Pro? Однако, почему мы только Adobe-вские продукты в список включили? Давайте продолжим: Edius, Liquid, Vegas... Final Cut Pro, в конце концов! Почти все эти пакеты имеют ну о-о-очень серьёзный набор встроенных фильтров, позволяющих работать с масками, проводить достаточно глубокую цветокоррекцию, убирать нежелательные шумы или иным образом модифицировать картинку. Помимо встроенных, существуют и дополнительные фильтры, выполненные в виде плагинов от сторонних разработчиков. Этих красавцев нынче пруд пруди, только выбирай да денежку готовь.

Так зачем же Photoshop?

Таким вопросом озадачивался, наверное, каждый, кто хотя бы краем уха слышал о возможности обрабатывать видео в Photoshop-е. Недоумение, растерянность, настороженность, сарказм вот список эмоций, посетивших многих и многих видеолюбителей (да и профессионалов тоже) в недавнем 2007 году именно тогда корпорация Adobe внедрила в свой графический редактор поддержку видео. И первые робкие вопросы, высказывания: "а можно ли "прикрутить" к AE фильтры от Photoshop? ", "adjustment layers в Photoshop есть? ", "на сайте Adobe почти никакой информации ", "чем After Effects не устраивает? ", "вот дожили " и т.д. и т.п.

Давайте уже разберёмся: почему Photoshop, зачем Photoshop, и как Photoshop?

Вначале неплохо бы узнать об основных правилах, соблюдая которые, вы сумеете работать в Photoshop с видео. Проверим-ка, на что он годен. Версия, которую мы станем мучать самая "свежая" на сегодня, CS4.

Импорт видео

Импортировать видео в Photoshop можно двумя способами:

Рассмотрим оба варианта, и выясним их преимущества и недостатки. Итак, первый вариант, импорт видео с разделением на отдельные кадры: File -> Import -> Video Frames to Layers...

В открывшемся окне выбора файла следует найти нужное видео, и нажать Load. Тут же появится окно с параметрами импорта Import Video to Layers . Обратите внимание: на рисунке красной рамкой обведена чёрная прямоугольная область. Здесь спрятана шкала времени с ползунком, передвигая который, можно просмотреть импортируемое видео и даже выбрать интервал, который нужно импортировать. По непонятной причине у автора эта шкала не отображается (возможно, виновата Windows 7), хотя видео можно проиграть, передвигая этот невидимый ползунок вслепую.

Данный способ импорта видеоматериала накладывает одно существенное ограничение: какой бы длительности ни было импортируемое видео, оно всегда обрезается до 500 кадров (проверялось на ПК с 32-битной Windows 7 и тремя ГБ оперативной памяти).

Время, необходимое программе для разбиения материала на кадры (слои), зависит от длительности клипа, а также способа сжатия видео (на современном достаточно мощном ПК импорт 5-секундного AVCHD клипа производится за 20-30 секунд).

Открывшийся документ представляет собой этакую раскадровку, где один слой представляет собой один кадр видео.

Становится понятным преимущество такого способа импорта: с каждым кадром можно работать индивидуально. Недостаток этого способа все до единого импортируемых кадра целиком и полностью загоняются в оперативную память ПК. Здесь без 64-битной операционной системы со множеством гигабайт оперативки и делать нечего тех "жалких" трёх с небольшим гигабайтиков, что доступны 32-битным операционным системам, хватит разве что на 10-20 секунд Full-HD видео. Имейте это в виду.

Второй способ импорта привычная команда File -> Open . В этом случае Photoshop-у безразлична длительность импортируемого материала. Открытый таким образом файл представляет собой нечто вроде ссылки на оригинальное видео так работает любая нормальная программа нелинейного видеомонтажа. Следовательно, и оперативная память не забивается информацией. Недостаток: пропадает возможность работы со слоями (что естественно), однако работа с отдельными кадрами будет вестись по прежнему.

Признаться, не совсем ясно, для чего всё-таки может понадобиться обработка каждого кадра в отдельности. Очень может быть, что какие-то архибюджетные фильмы рисуются, обрабатываются и "рихтуются" именно так, покадрово. Но в нашей малобюджетной реальности такой вариант вряд ли кого устроит: все фильтры и эффекты обычно накладываются сразу на всё видео (сцену), не иначе.

Кстати, о фильтрах и эффектах. В зависимости от способа, которым было импортировано видео, встроенные в Photoshop инструменты, фильтры либо сторонние плагины могут вести себя по-разному: некоторые фильтры работают только с отдельными кадрами, отказываясь обрабатывать видеоролик целиком. При этом соответствующие строки в меню становятся неактивны, и их невозможно задействовать (с этим мы ещё не раз столкнёмся).

Наконец, расскажем о форматах видео. Больной нынче вопрос... Развелось форматов самых разных не пересчитать. Но Photoshop отчего-то думает, что видео бывает только... Quick Time. Правда, "обыкновенные" DV-AVI импортируются без проблем (даже обычным Drag&Drop ), но почти все остальные форматы программа предпочитает видеть только в любимом ею контейнере MOV.

Отсюда вывод: перед обработкой видео в Photoshop желательно провести его перепаковку в MOV. Сделать это проще всего с помощью программы Quick Time Pro. Однако данное творение программистов Apple не столь всеядно, как, скажем, какой-нибудь бесплатный (а уж тем более коммерческий) программный плеер. Ну вот отказывается QT Player открывать и проигрывать видео с современных AVCHD-видеокамер! Что с ним поделаешь... Поэтому такое трудное видео перед обработкой в Photoshop требуется довести до ума: распаковать на элементарные потоки, которые затем соединить в Quick Time Pro. Автору удалось найти лишь пять-шесть файлов, снятых разными современными видеокамерами, которые без проблем импортировались в Photoshop без предварительного их кипячения и усушки. Увы. Есть подозрение, что на данном этапе отсеется немалая часть энтузиастов, возжелавших поэкспериментировать в Photoshop-е с видео. В выигрыше здесь обладатели видео-фотокамер, которые записывают видео в контейнере QuickTime. Такое видео почти гарантированно подружится с Photoshop-ом. Прям теория заговора какая-то...

Один и тот же формат видео (к примеру, AVC 1920x1080) может быть принят программой, а может и не быть принят многое зависит от способа его упаковки, контейнера, и даже марки видеокамеры. Спотыкаясь на некоторых форматах или контейнерах, Photoshop либо напрочь зависает, либо прекращает работу с извинениями.

Но, скорее всего, вам быстро надоест мучаться с форматами, нехваткой оперативной памяти, схлопываниями и зависаниями программы. Идеальный выход здесь перекодировать видео в MJPEG A с одновременной его упаковкой в контейнер QuickTime (MOV). И лепота! Никаких тебе проблем: вне зависимости от размера кадра или продолжительности загруженного в программу видеоролика Photoshop просто летает!

Но перейдём к практическим изысканиям что же этакого позволяет сделать Photoshop с импортированным видео?

Работа со слоями

Ну какой же серьёзный видеоредактор или компоузер обходится без многодорожечного редактирования? А тем более пакет, претендующий на звание программы композитинга. Photoshop в этом плане вполне подходящая кандидатура: и здесь имеется возможность оверлейного редактирования.

Работа с вышележащим слоем здесь ведётся в точности так же, как и в After Effects ну, разве что здесь инструментов поменьше. Точнее, почти совсем нет.

Но по крайней мере основные операции, такие, как длительность отображения слоя на таймлинии, выполняются простым перетаскиванием краёв клипа. Все имеющиеся слои можно соединить (подобно вложенной таймлинии в других программах), что позволяет применить один эффект сразу ко всем этим слоям.

Нельзя забывать и о скрытых, невидимых глазу инструментах. Они спрятаны в выпадающем меню, которое появляется при нажатии на неприметную кнопку, расположенную в правом верхнем углу таймлинии.

Как видим, из данного меню доступны все часто требующиеся операции, а присутствующим здесь командам можно назначить горячие клавиши, что значительно ускорит работу.

Работа с ключевыми точками

Ага, не ждали?!!

Тем не менее, в Photoshop существует возможность изменения многих параметров во времени с помощью ключевых точек, точно так, как это делается во всех без исключения полноценных видеоредакторах.

К этим параметрам относятся не только штатные, присутствующие по умолчанию (положение, размер, прозрачность, стиль), но и пользовательские эффекты, добавленные к клипу (сторонние плагины).

Всё как обычно: щёлкаем по пиктограмме с будильником, тем самым активируя запись параметров в ключевые точки. Изменяем значение выбранного параметра (к примеру, прозрачность слоя) тут же в соответствующей строке автоматически появится новая ключевая точка. Теперь, проигрывая таймлинию, можно наблюдать, как постепенно изменяются отредактированные параметры.

Стабилизация видео и коррекция геометрии кадра

Загрузим видео, снятое с руки видеокамерой, не имеющей оптического стабилизатора. Пусть картинка и неплоха по качеству, но вот дрожание в кадре портит всё дело.

Для того, чтобы стабилизировать трясущуюся картинку, видео требуется импортировать как серию кадров-слоёв (см. ). Открывшийся документ представляет собой раскадровку, где каждый слой это отдельный кадр.

Теперь необходимо выделить все эти слои (Alt+Ctrl+A ), и выполнить команду Edit -> Auto-Align Layers . Данная команда запускает встроенный в Photoshop модуль, выравнивающий слои (Align (англ.) выравнивание). В открывшемся окне желательно выбрать параметр Auto и нажать ОК .

Можно, конечно, использовать другие способы (Perspective , Collage и т.д.), но стабилизация может произвестись не так тщательно, да и скорость просчёта от этого вряд ли увеличится. М-да... Скорость. Считает Photoshop не просто долго. Он считает ОЧЕНЬ долго. Просто неприлично долго по современным меркам. Программа дотошно перетряхивает и сравнивает все кадры, выравнивая их друг относительно друга.

Страшно признаться: Photoshop обрабатывал пять секунд видео... почти час! Результат прыгающая на прозрачном фоне картинка.

Но зато уж попадание точно в тютельку! И заметьте вся работа произведена автоматически, мы ведь не указывали программе ни одной точки, за которую ей следует "зацепиться" (как это делается, например, в After Effects).

Время просчёта зависит от множества факторов: мощности центрального процессора (впрочем, во время просчёта четырехъядерный AMD Phenom особо не напрягался загрузка в среднем не превышала 70%), длительности обрабатываемого видео, размера кадра, и главное от содержимого этого кадра. Нетрудно понять: чем меньше контрастных деталей в видео, тем быстрее программа справится с многопроходным сопоставлением содержимого в каждом кадре и выравниванием кадров друг относительно друга. Кстати говоря, во время анализа Photoshop вынужден ведь ещё и отфильтровывать движущиеся объекты их же нельзя использовать в качестве якорей, отправных точек, служащих для стабилизации. Наш пример, на котором мы испытали способности Photoshop-а пожалуй, сверхнеудачный и чертовски сложный для расчёта. Судите сами: помимо того, что кадр гуляет во все стороны, в нём ещё присутствует активное движение двигаются люди, шевелится листва.

Подведём итог: при наличии терпения, везения, хорошего исходного материала, такой способ стабилизации вполне имеет право на существование. Ничуть не жалея о потраченном времени, перейдём к работе с геометрией кадра.

О геометрическом искажении видео при съёмке знает, наверное, каждый. Например: часто встречающийся изъян с названием "бочка". Или получающийся при использовании широкоугольной насадки дефект с весёлым прозвищем "рыбий глаз". Исправить такие недостатки в монтажной программе незаурядная задачка. Чуть легче это сделать в программах композитинга, но удобнее всего, наверное, всё-таки в Photoshop-е. Тем более и специальный инструмент здесь имеется, который предназначен для коррекции искажений, привносимых оптической системой: Filter -> Distort -> Lens Correction . Имеющиеся в данном модуле параметры позволят "вытянуть" геометрию кадра как душе угодно, и вкривь, и вкось, и сверху вниз.

Помимо этого инструмента, существуют и специальные плагины, предназначенные для работы с геометрией кадра. Об одном таком мы обязательно расскажем в следующей части статьи.

Обработка движущихся объектов

Интересно, как происходят съёмки постапокалиптических фильмов, когда зритель подолгу наблюдает на экране пустые улицы больших городов? Что, специально для съёмок всех жителей эвакуируют? Это дорого, да и... неаккуратненько как-то.

Иногда требуется обработать движущиеся в кадре объекты, с тем, чтобы превратить их в некое подобие призраков, либо вовсе удалить из видео. Такое можно проделать в After Effects с помощью сложной комбинации масок и прочих инструментов, но мы же рассматриваем сейчас работу в Photoshop.

Глупо напоминать, что исходное видео должно быть снято со штатива (если вы не хотите повторять вышеописанный подвиг со стабилизацией). Импортируем в программу одну из съёмок, сделанных с помощью тестового бокса.

Следующий шаг изменение режима отображения материала на панели Animation из режима отдельных сцен (кадров) в режим слоёв. Нажмите кнопку Convert to timeline animation , находящуюся в правом нижнем углу палитры Animation .

Теперь таймлиния чертовски напоминает рабочую область After Effects. Каждый кадр это слой со своими параметрами. Дерево параметров каждого слоя можно открыть, нажав стрелочку слева. Как видите, ролик (анимация кадров) здесь представляет собой последовательность слоёв, каждый из которых имеет различные параметры прозрачности, хранящиеся в ключевых точках строки Opacity .

Теперь требуется склеить все слои-кадры в один виртуальный объект это необходимо для того, чтобы все последующие операции производились не с одним кадром, а применялись сразу ко всему видео (если хотите, можете провести аналогию с вложенными таймлиниями в AE или Premiere Pro). Итак, Alt+Ctrl+A и все слои выделены. Теперь выполните команду Filter -> Convert for Smart Filters .

Сделайте дубликат получившегося слоя (Layer -> Duplicate Layer ), и выполните на нём команду Layer -> Smart Objects -> Stack Mode -> Median . Результат: паровозик... исчез!

Правда, и всё остальное в кадре застыло проще говоря, программа, проанализировав видео, удалила все движущиеся объекты. Поэтому сейчас мы станем экспериментировать со смешиванием получившихся слоёв. Это самое простое, лежащее на поверхности решение: изменить метод смешивания или наложения. Выделив полученный слой (он находится над основным), изменим метод его отображения широкий выбор способов смешивания находится в выпадающем списке палитры Layers .

В зависимости от выбранного метода наложения, паровозик в кадре будет выглядеть по-разному:

Впрочем, в поисках подходящего эффекта можно попытаться использовать любой другой параметр Stack Mode .

К примеру, вот какой замечательный шлейф от движения объекта получается, если выполнить Stack Mode -> Maximum :

Также можно использовать слой, получившийся после Stack Mode -> Median , в качестве паттерна (Pattern шаблон, трафарет ), который впоследствии можно применить к основному слою через параметр Blending .

Поигравшись со способами смешивания (Blend Mode), можно получить совсем неожиданные результаты. В конце концов, чтобы полностью избавиться от ненужных движущихся объектов, можно просто затереть ластиком либо вырезать те области, где движение или шевеление должно оставаться.

Actions

Этой возможности отчаянно не хватает в монтажных программах и пакетах композитинга (похожим образом наверняка думает тот, кто привык автоматизировать рутинные действия при работе в Photoshop или даже в Word). Действительно, в большинстве случаев во время обработки видео мы немало времени тратим на одни и те же действия, причём идут они в одной и той же последовательности. Почему бы не заставить программу записать эти действия в некую команду, дав которую, можно отвлечься на что-то другое, пока компьютер выполняет нудную работу? Например, такая ситуация: в наличии имеется несколько видеоклипов, снятых в одинаковых условиях и имеющих одинаковый же изъян "кривой" баланс белого.

Для того, чтобы привести эти клипы в божеский вид, требуется открыть их в монтажной программе, присвоить тот или иной эффект (фильтр), после чего просчитать в результирующие файлы. Посмотрим, чем может помочь Photoshop в таких случаях. Создадим свою собственную Action, с помощью которой сможем впоследствии полностью автоматизировать весь процесс.

Откроем один из "неправильных" файлов (здесь нам не потребуется раскадровка на отдельные кадры-слои, поэтому действуем обыкновенно: File -> Open ).

Сразу же начнём запись Action: нажмём кнопку Create new Action в панели Action .

В появившемся диалоговом окне New Action следует присвоить имя создаваемой последовательности команд; можно также задать хоткей для её выполнения.

Внимание! После нажатия кнопки Record любое действие, которое вы произведёте, станет тщательно отслеживаться и фиксироваться программой!

Конвертируем открывшийся видеоролик в Smart Filters (Filters -> Convert for Smart Filters ) это делается для того, чтобы все последующие операции производились не с одним кадром, а распространялись на всё видео сразу. Теперь добавим поверх видео один управляющий слой: Layer -> New Adjustment Layer -> Levels . В появившемся окне настроек нажмём кнопку Auto положимся на автоматику.

Теперь, когда в кадре появились нормальные, привычные глазу цвета, нужно запустить просчёт: File -> Export -> Render Video .

Как только новый видеофайл создан, следует закрыть текущий документ, не сохраняя его, после чего можно смело останавливать запись Action:

Ну, и что нам даёт эта новоявленная Action? А вот что: теперь можно воспользоваться инструментом Batch, позволяющим вести пакетную обработку файлов! При этом мы можем использовать только что созданную последовательность команд.

Итак, File -> Automate -> Batch ... В появившемся окне нужно выбрать только что созданную Action, указать папку, где находятся видеофайлы, требующие обработки, и папку, куда станет сохраняться обработанное видео.

Теперь вы свободны ровно настолько, насколько быстр ваш ПК.

Работа с цветом

Здесь автору придётся туго: любой фотограф с мало-мальским опытом легко заткнёт за пояс своими знаниями цветовых пространств, которые он привык править в Photoshop-е. Остаётся лишь надеяться на благоразумие и долготерпение заядлого фотошопера.

Начать следует с главного: работа с цветом и светом в Photoshop осуществляется обычно через меню Image -> Adjustments (существуют, конечно же, и продвинутые плагины но о них в следующей части статьи). Главная проблема в том, что по умолчанию какие-то изменения картинки присваиваются только одному кадру (текущему, выделенному слою). Если же сгруппировать слои (Convert for Smart Filters ), то окажется, что практически ни один инструмент из вожделенного пункта Adjustments недоступен! Только лишь Shadows/Highlights да Variations можно применить к видеоролику.

В такой ситуации настоящим спасением являются дополнительные слои, которые создаются вручную и располагаются поверх слоя с видео. Слои эти знакомы каждому, кто работал в After Effects те самые Adjustment Layers , регулирующие слои. Выбор параметров достаточно богат, чтобы исполнить любую задумку по цвето- или светокоррекции.

Помимо такого гибкого инструмента, как Levels, для точной подгонки каждого оттенка незаменимым является инструмент Selective Color (Layer -> New Adjustment Layer -> Selective Color ).

Встроенных в программу инструментов обычно хватает с избытком, всех не перечислишь. Однако немалая часть пользователей считает, что "каждый должен заниматься своим делом", и Photoshop для них всего лишь удобная оболочка для специализированных плагинов, с которыми (и только с ними!) они предпочитают иметь дело. Но о плагинах мы поговорим в следующей части статьи.

Экспорт видео

Экспорт из программы производится командой File -> Export -> Render Video . Только посмотрите: сжатие возможно во всех мыслимых форматах, включая и H.264!

Несколько хитростей (список может пополняться)

При работе с HD-материалом в Photoshop может быть затруднено даже обыкновенное проигрывание исходного видео. Что уж говорить о быстродействии, когда клип обработан одним-двумя фильтрами... Остаётся тоскливо наблюдать, как программа пыжится, пытаясь на лету просчитать и отобразить видео. Нет, не нужно пытать нервы и тратить время достаточно лишь уменьшить размер проекта. Поколдуйте с размерами в панели Image -> Image Size , и просматривайте обработанное видео с гораздо большей скоростью. Ну а впоследствии ничто не мешает откатиться назад (Ctrl+Z либо соответствующая строка в History).
Для работы с видео в Photoshop вам потребуется, конечно же, QuickTime. Но не спешите устанавливать самую свежую его версию! Дело в том, что чем новее версия, тем меньше она предоставляет возможностей (особенности современного мАркетинга?). Так, установленная версия 7.6 не даёт возможности настроить формат звука при экспорте видео из Photoshop, а список встроенных в QuickTime фильтров неслабо урезан (а они кому-то нужны? но тем не менее). Поэтому не гонитесь за новинками, оптимальным вариантом будет версия QuickTime 7.3. Правда, этот совет не должен касаться владельцев таких аппаратов, как 5D Mark II. Дело в том, что корректное декодирование видео с такого фотоаппарата производится только версией QuickTime 7.6. Более ранние версии, увы, при декодировании обрезают цветовой диапазон.

В следующей части статьи мы обсудим, пожалуй, главное преимущество Photoshop перед привычными компоузерами и монтажками. Это преимущество работа с плагинами, созданными для Photoshop.

Однажды я набрел на пейзажные снимки сделанные на средний формат. До того как я увидел их меня не особо интересовал ландшафт как сюжет для фото, но увидев степень детализации среднеформатного пейзажного снимка я загорелся желанием приобрести что-то из подобной фототехники.

Первое на что упал мой взор - Любитель 166 , однако ознакомившись с мнением интеренет-экспертов и прочитав несколько обзоров на Любитель-166, отказался от этой идеи, так как я автоматически прировнял его к toy-камерам, вроде Diana и Holga.

Пластмассовый корпус и маленький объектив Любителя-166 – не внушали доверия.

Затем я обратил внимание на изделие завода «Арсенал». Не безызвестный фотоаппарат Киев-6с привлекал меня своей ценой и простотой концепции (так как она напоминала мне во всем конструкцию
мелкоформатных зеркальных фотоаппаратов). Не долго думая, взял за основу принцип «практика - главное», приобрел сей фотоаппарат. Отсняв пару пленок я стал тосковать по широкоугольному объективу и классическому соотношению сторон кадра.Фотоаппарат решено
было продать и купить что-то более существенное. Грамотных статей и обоснованных мнений было крайне мало, все только то и делали, что хвалили или же наоборот - не советовали иметь дело с бюджетными среднеформатниками. Пока я пытался вытянуть ценную объективную информацию с этого субъективного потока мнений, мне на голову свалилось предложение приобрести Киев-6с с прекрасным широкоугольником Мир-26б 45мм/3.5. Последним аргументом «за» было то, что у фотомашины затвор был переделан под кадр 6х4.5. В этот раз мне больше нравилась камера: соотношение сторон кадра было примерно 4:3, да и сам объектив весьма радовал меня.

Со временем, отсняв несколько пленок, я столкнулся с неприятностями. Первая неприятность - некоторые кадры были сформированы неполностью и правая часть уходила в черное. Я предположил что может быть это из-за морозной погоды затвор начало подклинивать, но потом увидел подобный дефект на пленке экспонированной в теплое время года. Сначала ума не мог приложить в чем именно здесь дело, но окончательно разобраться во всем мне помогло приобретение объектива Юпитер-36б 250мм/3.5. Первое о чем я подумал, держа эту масштабность в руках - выдержка должна быть не длиннее 1/1000 сек. Так и получилось отснять 16 кадров на сей телевик с максимально короткой выдержкой. Увидев негатив, понял, что есть огромный недочет конструкции затвора - все кадры имели тот же дефект. Не знаю, серийная это ошибка или нет, но мой фотоаппарат не единственный Киев-6с, у которого я наблюдал подобное.

Наложение кадров - еще один неприятный сюрприз, но этого можно избежать следуя простым правилам:

Взводить затвор непосредственно перед спуском;
Избегать тряски фотоаппарата.

Наложение кадров бывает настолько сильновыражено, что его успешно могли бы использовать любители ломографии(:

Правила простые и элементарные, но это в теории, на практике же дело обстоит иначе. Без взведенного затвора о кадрировании сюжета остается только догадываться - зеркало будет поднято, а в видоискателе воцарится тьма. Положив фотоаппарат в кофр и перевесив через плечо теоретически можно уменьшить сотрясание фотоаппарата. Но такое бережное отношение к фотоаппарату влияет на оперативность съемки. Так же есть большие сомнения по поводу эффективности кофра при сглаживании колебаний. Так что соблюдая два этих правила не всегда удается избежать наложения кадров. Здесь еще может быть проблема в толщине пленки и в диаметре катушек, на которых она намотана.

При увеличении изображения очень хорошо видно снижение детализации и раздвоение контуров объектов в резкости. На выдержке 1/125 при фокусном расстоянии объектива в 45мм – крайне неприятный сюрприз.

Для пейзажной съемки крайне важна максимальная детализация, чего Киев-6с обеспечить не сможет, так как имеет тяжелое зеркало, которое не оснащено функцией предподъема. При съемке с рук и со штатива шевеленка неизбежна, смещение фотоаппарата по-горизонтали обеспечит работа шторного затвора, а по-вертикали - хлопок зеркала. При выдержках от 1/30сек и до 1 сек. особо видна смещение камеры при отводе зеркала. Съемка со стационарных поверхностей (но не со штатива) помогает эффективно устранять эту проблему.

Зима - пора когда сюжетов становится намного больше. Снег, солнце и морозная погода
– основные факторы для создания хорошей пейзажной фотографии. Но мой фотоаппарат и тут
решил меня разочаровать – очень ненадежно работает затвор при минусовых температурах. Об
этом я и сам догадывался, принимая во внимание опыт съёмки в двадцатиградусный мороз на «Зенит-ЕТ».
Тогда у меня намертво заклинило затвор из-за примерзания шторок. С этой проблемой,
теоретически можно бороться не давая камере почувствовать резкие перепады температуры. На
практике же, сразу чувствуется неуверенная работа затвора в морозную погоду - слишком
много узлов в механизме взвода которые взаимодействуют между собой.

Вдоволь намучившись с фотоаппаратом, а с другой стороны, всё же познав средний
формат, делаю вывод о том, что при выборе техники подобного рода не стоит экономить.
Хороший фотоаппарат для съёмки пейзажа должен обладать:
центральным затвором (отсутствие шевелёнки, уверенная работа при минусовой
температуре)
предподъёмом зеркала (отсутствие шевелёнки, возможность снимать со штатива)
ручной перемоткой плёнки с фиксацией положения (предотвращение наложений кадра)