Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, вы приобрели себе фототехнику. Но что делать с ней дальше? Конечно, первоначально нужно настроить! В этом вам существенно поможет инструкция, а также данная статья. Статья подробно ответит на вопрос: как настроить зеркальный фотоаппарат.
Подготовка и работа с фотокамерой
Не сомневаюсь, что вам не терпится начать снимать! Подождите, сначала подготовьте технику к работе. Интерфейс и особенности устройства фотоаппарата от топовых производителей могут отличаться. Например, Canon от Nikon.
Важно! Очень внимательно ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату.
Но в своей основе они имеют схожие функции и настраиваются аналогичным образом, поэтому мои советы универсальны, какой камерой бы вы ни пользовались. Представляю в помощь вам этапы процесса настройки. Вот, что нужно проверить:
- Аккумулятор
- Карта памяти
- Формат и качество изображения
- Вибрации
- Фокусировка
- Область экспозамера
- Режимы и параметры съемки
- Функция Picture Control или Picture Style
Аккумулятор
В вашем фотоаппарате обязательно должна присутствовать зарядка, скорей всего, уже входит в комплект с вашей камерой. Это не батарейки, а аккумулятор. Прежде чем приступить к фотографированию, его необходимо хорошенько зарядить.
При этом обычно новенький аккумулятор для нормальной работы придется полностью заряжать и разряжать не один раз. Внимательно отнеситесь к рекомендациям по его использованию в инструкции к фотоаппарату.
Так бывает, что, если аккумулятор постоянно до-заряжается без полного расхода энергии, постепенно он может начать работать хуже, то есть его будет хватать на меньшее время.
Правильная зарядка поможет избежать этого. Также не лишним будет приобрести дополнительный аккумулятор, если вы планируете снимать много без возможности подзарядки.
Флешка
Флешка, или карта памяти, вместе с фотоаппаратом не продается, ее покупают отдельно, но без нее совершенно не обойтись. Именно на ней будут храниться ваши фото. От зависит многое: и скорость съемки, и скорость доступа к файлам. Поэтому экономить на ней не стоит, берите высокого класса – не ниже 10.
До момента, как вы помчитесь опробовать аппаратуру, убедитесь, что флешка на месте. Заранее отформатируйте ее, зайдя в меню камеры.
Форматирование увеличит свободное пространство для записи фото, а также обеспечит оптимальное функционирование. Делайте эту процедуру периодически: отсняли серию кадров, заполнили карту, затем перенесли данные на компьютер, а флешку почистили.
Важно! В настройках своей фотокамеры, установите настройки, чтобы, при отсутствии карты памяти, фотокамера не фотографировала. В Nikon, это функция называется — Блокировка спуска затвора без карты памяти.
Формат и качество изображения
Любая фотокамера имеет возможность сохранять картинки разного размера и формата, отчего зависит их вес. Как правило, это JPEG, маленький, средний и большой, но есть полу- и профессиональные модели, где можно снимать в RAW – самое высокое качество или как его еще называют цифровой негатив.
Существует еще и формат TIFF, но он в основном присутствует на полупрофессиональных и профессиональных камерах.
Новички чаще всего начинают со среднего качества. Как только вы освоите Lightroom или Photoshop, редакторы для обработки изображений, вы поймете плюсы RAW. Несмотря на то что такой формат занимает кучу места на карте, в нем будет содержаться вся информация по любому кадру, и в таком фото можно в последующем видоизменять практически все элементы, в пределах разумного.
Вибрации
Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.
Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.
Фокус
Чтобы оптика правильно распознала на чем именно нужно сосредоточиться, какой объект сделать четким, необходимо варьировать фокусировку. В большинстве случаев ручной режим вам не пригодится, поэтому переключите кнопочку фокусировки на авто. Переключить можно как на самом объективе, так и в настройках фотокамеры.
Также, в самом меню можно так же выбрать режим фокусировки: одноточечную или многоточечную.
Я всегда снимаю с первым вариантом, так как во втором фотокамера уже сама определяет точки, на которых следует фокусироваться. Не знаю, как вы, но я предпочитаю сам управлять этим процессом. Более того, в пространстве кадра область фокусировки можно смещать в любую сторону, в зависимости от нахождения главного предмета съемки (при одноточечной фокусировке).
Область экспозамера
Из трех распространенных вариантов замера экспозиции я чаще всего использую матричный (мультизонный) и центральный. Матричный прекрасно справляется во многих ситуациях съемки: он замеряет световые условия сразу в нескольких участках кадра, чем определяет точную экспозицию. Центральный больше подходит тогда, когда нужно оценить экспозицию в центральной части фотографируемого пространства.
Более подробнее о режимах замера экспозиции рассказывается в статье —
Режимы, параметры съемки
Важная задача – выбрать параметры. Ведь они определяют весь снимок! Конечно, очень многое зависит от композиции и атмосферы, но экспозиция и ее составляющие “творят” фото, они могут как ее улучшить, так и полностью уничтожить. Много писать об этом не стану, так как исчерпывающую информацию об вы найдете в моих статьях. Скажу лишь, что нужно уметь выставлять:
Если вы плохо владеете своей аппаратурой, то лучше выбирать один из творческих или программных режимов (приоритет диафрагмы, выдержки и т.д.), а ручной оставить до лучших времен. Старайтесь не фотографировать на авто, иначе искусству фотографии так вы никогда не научитесь.
Picture Control или Picture Style
Помимо выбора вышеперечисленных моментов, вы также можете управлять отдельными цветами, яркостью фотографии, контрастом и т.д.
Это позволяют делать различные стили: стандартный, портрет, насыщенный и другие. Регулируя функцию Picture Control (в Nikon) в меню съемки, можно, непосредственно, до того, как вы сделали кадр, существенно на него повлиять. В Canon, это функция называется Picture Style (Стиль изображения).
Весьма эффективный способ сделать изображение выразительнее и подстроиться под условия съемки. К тому же, меньше времени потом уйдет на постобработку.
Вам очень полезно будет посмотреть видео курс, который направит вас на правильный путь, и более детально ответит на многие ваши вопросы по фотографированию. Он называется «» или Моя первая ЗЕРКАЛКА и представляет собой грамотно подобранный материал, особенно полезный для новичка.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей камеры зеркальной CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей камеры зеркальной NIKON.
Еще будет полезно ознакомиться с видео курсом посвященный, мощному помощнику, почти каждого фотографа, Лайтруму «». Этот курс научит вас, правильно работать с фотографию и делать небольшую корректировку фотографий. При помощи этой программы, вы поймете, почему многие фотографы используют формат RAW.
Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа
Надеюсь, статья была полезной и понятной. Побольше практики – и все получится! До новых встреч на моем блоге! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления блога.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Текст статьи обновлён: 29.05.2018
Летом прошлого года в Екатеринбурге состоялась международная выставка «Иннопром-2015». Приехали участники со всей страны и из дальнего зарубежья, было много телевизионщиков. Обратил внимание, что почти никто из профессионалов не снимает на видеокамеры – очень много ходило операторов, использующих зеркальные камеры. Причем, большинство использует фотоаппараты Canon. Тогда я задумал написать урок о том, как правильно снимать профессиональное видео на зеркалку. Очень долго собирал информацию и вот, наконец, решился. Изначально хотел составить обзор из двух глав: технические аспекты, связанные с выбором оборудования и настройками при видеосъемке и художественные вопросы, а также секреты последующей обработки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что информации, советов для начинающих видеооператоров так много, что в одну статью всё не поместится. Поэтому сегодня будем, в основном, знакомиться с технической стороной дела, а как-нибудь в другой раз детально остановимся на том, как снять видео, чтобы его хотелось смотреть, не отрываясь от экрана ни на секунду.
Во время жарких споров по выбору того или иного фотоаппарата часто можно встретить мнение, что такая функция, как съемка видео, современной зеркалке не очень-то и нужна. Однако лично я с этим утверждением не согласен, считаю, что большинство полупрофессиональных видеороликов, что сейчас можно увидеть в Интернете (интервью с владельцами блогов по различной тематике, съемки свадеб, корпоративов, дней рождения или детей на утреннике в детском садике, обзоры товаров для интернет-магазинов, сюжеты для тренингов, отчеты о путешествиях) снимаются именно на любительские зеркальные фотокамеры, а не на профессиональные видеокамеры. Поэтому понимание, как использовать зеркалку для видеосъемки может помочь фотографу расширить свои изобразительные возможности. Вот пример видео, снятого на зеркальный фотоаппарат любительского уровня Canon EOS 650D с объективами Canon 24-105mm F/4 + Tokina 11-16mm F/2.8 в режиме 24 кадра в секунду. Обработка произведена в программе Adobe After Effects.
У меня нет никаких сомнений, что при помощи цифровой зеркалки или беззеркального фотоаппарата можно снять великолепное видео, если следовать нескольким простым рекомендациям от профессиональных операторов. Если со временем приобрести некоторые специальные аксессуары для видеосъемки, то можно получить настоящую видеостудию за вменяемые деньги. Поскольку у меня раньше была кропнутая любительская зеркалка Nikon D5100, а сейчас я владею полным кадром Nikon D610, то упор в статье будет делаться на фотоаппараты этого производителя, хотя, безусловно, советы применимы и к другим брендам, например, Canon, Sony или Samsung.
Примечание. Практического опыта в съемке профессионального видео у меня нет. Если вы читали другие мои статьи и видели ролики, там размещенные, знаете, что в вопросах видеосъемки я стою еще на уровне дошкольного образования. Поэтому рекомендации ниже следует рассматривать не как урок, а как конспекты, записанные на лекциях маститых операторов.
Можно ли считать мою цифровую зеркальную камеру подходящим инструментом для съемки профессионального видео?
Это – самый первый вопрос, который мы должны задать сами себе, выбирая для нужд видеосъемки между зеркалкой и видеокамерой. Если сказать в общем, то в ситуации, где люди двигаются хаотично, по направлению к оператору и от него (например, свадебная съемка или утренники в детском саду) и где требуется держать фокус на конкретном индивидууме, зеркальный фотоаппарат не очень хорошо подходит, с такими сюжетами лучше справляется профессиональная видеокамера.
Всё потому, что автофокус в зеркалках и беззеркалках работает медленнее, часто помногу «рыскает» и двигатель фокусировки у него слишком шумный. Звуки, издаваемые объективом и фотокамерой, могут стать настоящей проблемой при последующей обработке видеоролика. Также зеркальные фотоаппараты не подходят в ситуациях, где требуется непрерывная съемка в течение более получаса, так как у них, чаще всего, имеется ограничение видеозаписи на 30 минут.
Зеркальная камера больше подходит для съемки видеороликов, на которых нужно сильно размыть задний план за главным объектом, где снимаются статические сцены или, по крайней мере, смена фокуса происходит не слишком часто, в ситуациях, где не требуется быстрых перемещений оператора.
Выбор разрешения и соотношения сторон в кадре при съемке видео
Сейчас наиболее распространены мониторы с разрешением 1920*1080 пикселей, поэтому и самый востребованный формат видосъемки – Full HD с частотой кадров 24 или 30 fps. Такое видео выглядит очень качественным при просмотре на экране компьютера или при использовании видеопроектора. Если при видеосъемке планируется использовать приспособления для движения камеры (о них ниже), лучше применять частоту 30 кадров в секунду, поскольку изображение получается более плавным, без дерганий. Естественно, если зеркалка может снимать видео при 60 fps, лучше использовать данный режим, хотя время обработки и требования к объему карт памяти и скорости записи на них информации возрастают в таком случае в несколько раз.
Соотношение выдержки и частоты кадров для качественной видеосъемки
Чтобы получить на зеркалку красивое видео, с плавно изменяющимся «натуральным» изображением, нужно правильно синхронизировать выдержку и частоту кадров: например, 1/50 секунды при 24 fps, 1/60 – при съемке в 30 fps или 1/125 – при использовании режима 60 fps. И тут нужно добавить, что, изменяя выдержку, можно добиваться разных декоративных эффектов на видео. Например, съемка с длинной выдержкой добавит размытие в изображении и может быть использована «для показа сна главного героя», а более короткое время срабатывания затвора приводит к повышению резкости, к ощущению «экшена»… Панорамирование или движение камеры во время съемки с такими нестандартными настройками выдержки (длинная или короткая) только усиливают описанные эффекты. Конечно, для подавляющего большинства ситуаций используются стандартные соотношения между частотой кадров и скоростью затвора.
Также встречал совет при съемке видео в помещении не ставить 1/60 секунды, так как светильники работают от сети 60 Гц и возникают блики – придется снимать при 1/50 или при 1/100 с.
Примечание. При съемке в помещении с люминесцентными лампами могут быть проблемы не только у видеографов, но и у фотографов. В комментарии к обзору беззеркальной камеры Fujifilm X-T2 один из фотолюбителей рассказал, как получил кадры с разной экспозицией и балансом белого при фотографировании детских танцев. Мы стали подробно разбирать, почему так происходит. Приведена теория.
Ниже представлена таблица с типовыми значениями соотношений количества кадров в секунду и выдержки при съемке кинофильмов и описанием, какой эффект дают эти настройки.
| Кадры/секунду | Выдержка | Эффект |
| 24 fps | 1/36 сек. | Слишком размытая картинка. |
| 30 fps | 1/45 сек. | |
| 24 fps | 1/48 сек. | Изображение выглядит наиболее естественно. Именно при таких значениях чаще всего снимают профессиональные фильмы. |
| 30 fps | 1/60 сек. | |
| 24 fps | 1/96 сек. | Кадры получаются чёткими, но несколько неестественными. Приходилось слышать мнение опытных операторов, что такое соотношение частоты кадров и выдержки используют при съемках фильмов о войне или хорроров, чтобы дать более детализированную картинку. |
| 30 fps | 1/120 сек. |
Наглядно увидеть, как различается четкость изображения при съемке видео с различным временем экспозиции можно в следующем ролике.
Типовые настройки камеры при видеосъемке
В отличие от фотографирования, при съемке видео на зеркалку или на беззеркалку, в большинстве случаев, невозможно использовать формат RAW. Утрированно видеоролик можно представить, как серию фото в формате JPEG, собранную вместе. Поэтому постобработка видеороликов намного сложнее, чем фотографий, поскольку в JPEG сохраняется намного меньше информации (в отличие от РАВ) и оператор должен изначально очень качественно настроить фотоаппарат, чтобы в дальнейшем у него было как можно больше пространства для маневров.
Вот почему при съемке видео рекомендуется использовать настройки Picture Control (у фотоаппаратов Кэнон этот раздел меню называется Canon Picture Style) «Нейтральный» с параметрами «Резкость» и «Контраст», выключенными на ноль. А опытные видеоператоры еще и насыщенность, и шумоподавление тоже понижают. Такой подход позволяет упростить последующую обработку в видеоредакторе, а снижение резкости предотвращает появление эффекта муара на изображении.
Также, при съемке видео на зеркалку обычно используется режим «М», а не один из автоматических или полуавтоматических. Самая большая опасность при использовании автомата – частичное изменение экспозиции в случае небольших различий в освещенности сцены. И этот скачок экспозиции будет хорошо заметен при просмотре, он покажет непрофессионализм снимающего.
Большинство цифровых зеркалок Nikon не позволяют во время съемки менять диафрагму, что вызывает ощутимые неудобства и в этом они проигрывают камерам Canon, которые, начиная с модели Canon 650D (могу ошибиться, была ли данная функция у более ранних версий), допускают эти изменения. Вот причина, почему на выставке «Иннопром-2015» большинство операторов использовало зеркальные фотоаппараты этого производителя. Но, например, Nikon D810 или беззеркалка Nikon 1 V2 уже имеют эту функцию, и мы можем изменить апертуру в режиме Live View.
Появление муара на видео и как с ним бороться
Муар – это такой непонятно откуда взявшийся узор на некоторых участках изображения, обычно, на узорчатых (например, на пиджаке нашей фотомодели). При съемке фотографий муар — не проблема, так как зеркалки оснащаются антиалиасным фильтром, борющимся с данными артефактами. На некоторых современных моделях зеркалок Никон данное приспособление отсутствует, но даже это не является большой проблемой при фотосъемке.
А вот съемка видео – совсем другая история: определенно мы увидим муар на узорчатых поверхностях (кирпичные стены, металлические решетки, заборы, обивка мебели, одежда, радиаторы автомобилей и т.п.). Особенно данный артефакт проявляется при съемке на широкоугольный объектив. Профессиональные видеооператоры берут на видеосъемку ноутбук, чтобы прямо на месте отсмотреть те сцены, что потенциально могут пострадать от муара.
Муар с видео не убирается постобработкой, поэтому единственный выход – отснять проблемную сцену заново. Можно попробовать сменить ракурс или чуть изменить угол наклона объектива. Иногда приближение или отдаление от объекта съемки позволяет избавиться от этой неприятности. Еще один способ – открыть диафрагму, чтобы узорчатая поверхность оказалась не в фокусе. Иногда операторы даже допускают небольшую дифракцию (смягчение резкости), максимально открывая апертуру. Ну и, иногда, от него не деться, можно только снизить интенсивность. Если обратить внимание, можно заметить, что по телевизору довольно часто показывают рекламные ролики, на которых присутствует муар, поэтому если мы попытались намеренно предотвратить появление этого оптического эффекта, мы уже сделали самое лучшее, что могли.
Вероятность появления муара также определяется матрицей зеркалки, которую мы используем для съемки видео. Например, зеркальный фотоаппарат Никон Д600, по опыту профессионалов, очень склонен к появлению данного дефекта и ситуации, когда он появится непредсказуемы, а у Никон Д800 его гораздо меньше при видеосъемке в разрешении 1080. В тоже время, в разрешении 720 муар на Nikon D800 появляется очень часто. Сюрприз, но считается, что любительская зеркальная камера Nikon D5200 почти не подвержен этой болячке. Если не проводить специальный тест, снимая видео со сценами с высоким риском появления муара на широком угле, мы не можем заранее предсказать, как справляется с этим недугом наша камера. Поэтому можно посоветовать только изучать примеры видео в Интернете перед покупкой конкретной модели зеркалки.
Видео с описанием что такое муар и как с ним бороться.
Появление деффектов «роллинг шаттер» (Rolling Shutter) и «эффекта желе» (Jello Effect) при съемке видео
Не будем вдаваться в дебри конструирования зеркалок, скажем только, что современные фотоаппараты могут оснащаться двумя типами электронных затворов: global shutter (используется в профессиональных видеокамерах) и rolling shutter (в зеркалках). Первый позволяет формировать изображение мгновенно, сразу целым кадром, с настройками выдержки, указанными перед съемкой. Второй – картинка строится с задержкой, напоминает работу сканера (видели, как скользит световая линия в нём).
Так вот, незначительная задержка считывания информации сенсором оборачивается тем, что при быстром горизонтальном перемещении объектива, наш объект съемки начинает дрожать, как желе.
Чтобы предотвратить появление “jello effect”, нужно уменьшить скорость вращения камеры из стороны в сторону (панорамирование). Можно попытаться убрать его при постообработке видео, но лучше, конечно, бороться на этапе съемки.
Ручная фокусировка и использование следящего фокуса при видеосъемке
Во время съемки видео нам хочется, чтобы объект съемки всегда оставался резким, и автоматическая фокусировка не подходит для видеосъемки, так как часто камера может сфокусироваться на другой сцене. Профессиональные операторы всегда снимают с ручным фокусом. Если мы хотим добиться определенных визуальных эффектов (например, плавная фокусировка и расфокусировка на объекте или переключение внимания между чем-то на заднем плане и главным объектом), тоже без ручной фокусировки не обойтись.
Очень удобно для съемки видео на зеркалку или на беззеркалку использовать специальное устройство под названием фоллоу фокус (follow-focus). Вот пример работы данного приспособления с беззеркальной камерой Sony Alpha ILCE-6000.
Оно, кстати, позволяет снизить дрожание картинки, так как мы держимся не за кольцо объектива, а за рукоятку приспособления.
Использование зум-объективов для съемки видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат
Если в приспособлении фоллоу фокус используется длинная платформа и есть возможность установить второе фокусировочное кольцо, то появляется возможность приближать и удалять картинку, тем самым добавив креативности в видео. Но важно помнить, что при использовании зум-объектива с непостоянной светосилой на разных фокусных будет отличаться диафрагма, а значит и экспозиция – это будет заметно при просмотре видеоролика. Поэтому, все-таки, объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM подходит для видеосъемки, например, на зеркалку Canon EOS 60D лучше, чем Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM. Если в линзе есть стабилизатор изображения, это тоже здорово помогает видеооператору.
Какую светочувствительность (ISO) выставить в зависимости от условий освещения
Цифровой шум при съемке видео – такая же беда, как и при фотографировании, поэтому если только возможно, мы должны стараться снимать на минимальных значениях ИСО. Выше мы уже узнали, что для получения качественного изображения требуется обеспечить соотношение скорости затвора и частоты кадров, а значит мы будем вынуждены поднимать ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при заданных параметрах. Видеосъемка в условиях плохого освещения гораздо труднее, чем фотосъемка, когда мы ставим камеру на штатив, понижаем ИСО до 100 единиц и спокойно фотографируем. При съемке видео придется носить с собой портативный источник света.
С другой стороны, съемка на улице при ярком свете тоже имеет свои проблемы, поскольку мы должны выдерживать соотношение выдержки и частоты кадров. Мы можем обнаружить, что даже при минимальном ISO фотоаппарат с выдержкой 1/60 секунды выдает пересвеченную картинку. Поэтому при съемке вне помещения, определенно, понадобится нейтральный серый фильтр (ND-фильтр), снижающий количество света, попадающего на матрицу и позволяющий выдержать заданное соотношения времени срабатывания затвора и частоты кадров.
Цифровой шум при съемке видео чаще обнаруживается на затененных участках, где он выглядит, как движущиеся точки. Но также он бывает и в светах и выглядит, как искрящиеся точечки.
Цифровой шум можно убрать при последующей обработке видео в редакторе, но лучше, как и при фотосъемке, избегать его появления еще на этапе съемки. Желательно не переходить за порог ISO выше 800 единиц. Понятно, что это – универсальный совет, а вообще – для мыльниц – 400 максимум, для кропнутых зеркалок 800, для полнокадровых – наверное, можно выставлять до 1600 единиц ИСО. Но чем ниже, тем лучше.
Иногда бывает так, что размер матрицы не оказывает влияния на шумы. Например, по отзывам, Никон Д5200 достаточно хорошо снимает при высоком ISO. В общем, каждая камера имеет свое рабочее ИСО и не всегда оно логично воздействует на картинку.
Если мы будем большую часть снимать видео в помещении, придется арендовать или купить осветители и стойки к ним. Нужно обратить внимание, чтобы были вентиляционные щели для предотвращения перегрева при использовании на низкой высоте, чтобы была возможность поднять повыше (удобно выставлять освещение при съемке, например, в цеху предприятия). Можно использовать флуоресцентные лампы с балансом белого «дневной свет»: они потребляют немного энергии, не нагреваются, равномерно рассеивают свет. Лучше использовать осветительные приборы с головками с несколькими лампочками, т.к. они позволяют точнее настроить освещение, выключив, если нужно, одну или несколько ламп. Например, можно рекомендовать комплект постоянного студийного света с 9-ю лампами на 28 ватт в головке RFL-928 OBOX KIT, который позволяет снимать в помещении на ИСО не больше 800 (в большинстве случаев).
Какой размер матрицы зеркального фотоаппарата предпочтительнее для съемки видео: FX, DX или CX?
Здесь мы рассмотрим формат сенсора на примере камер Никон, хотя у других производителей существует подобная же классификация моделей. Полнокадровые зеркалки FX – Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D810; кропнутые зеркальные фотоаппараты DX – Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7200, например, и камеры с большим кроп-фактором CX – беззеркалки Nikon 1 J1 (кроп-фактор 2,7). Опытные фотографы знают, что чем больше размер матрицы, тем большую глубину резкости можно достичь, снимая при одинаковом значении диафрагмы. Ну, то есть, при съемке плечевого портрета мы выставили f/4.0 на камере полнокадровой камере Canon EOS 5D Mark III, а, чтобы снять такой же кадр на Canon EOS 700D, придется отойти от объекта съемки на расстояние в 1,6 раза большее (кроп-фактор К=1,6), поэтому задний план при той же апертуре f/4 размоется не так сильно.
Как снимая видео на зеркальную камеру получить «киношную картинку»
Одно из самых больших преимуществ цифровых зеркальных фотоаппаратов с полнокадровой матрицей (с небольшим допущением – и с кропнутой) – это возможность красиво размыть фон и выделить тем самым главный объект. Мы заставляем зрителя обратить внимание на тот участок кадра, который хотим. Вот почему профессиональные операторы используют для видеосъемки на зеркалках дорогие светосильные объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму.
Следующий раз, когда будете смотреть кино дома или в кинотеатре, обратите внимание, как каждая сцена снята и как клипы собраны вместе. Вы обнаружите, что большая часть сцен скомпонована из очень коротких видеоклипов, быстро сменяющих друг друга без использования эффекта «плавного затухания». Сюжеты с активным действием часто монтируются из множества очень коротких статичных клипов, снятых с разных ракурсов и обработанных вместе, чтобы создать впечатлений быстрого движения. Любые движения камерой стремятся к замедлению и замерам, масштабирование и панорамирование очень точно контролируются. Это и есть алгоритм, как получить видеоролик, выглядящий профессионально. Если снимать длинные отрезки с одной точки под одинаковым углом, зритель начинает скучать и поглядывать на часы.
При последующей обработке в программах типа Adobe After Effects выполняют тонкую цветокоррекцию.
Вопросы качества звука при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат
Встроенный в зеркалку микрофон бесполезен, если мы хотим снимать видео профессионально, поскольку в кадре слышен звук фокусировки объектива. Существует большое количество разнообразных типов внешних микрофонов в зависимости от того, для чего мы их используем. Тем не менее, начинать карьеру видеоператора стоит с приобретения микрофона-пушки. Следует учитывать, что на разных тушках, разные устройства ведут себя по-разному – нужно пробовать при покупке, как работает конкретная модель микрофона с конкретной зеркалкой: что хорошо ведет себя на Canon EOS 70D, может плохо показать себя на Canon D750.
Микрофон-пушка спроектирован таким образом, чтобы улавливать только звуки непосредственно перед камерой, поэтому он может быть полезен для устранения звуковых помех от других объектов и от самой камеры и объектива. Если такое устройство устанавливается на зеркалку сверху, нужно посмотреть, чтобы соединительный провод не касался тушки, так как он передаст шум корпуса фотоаппарата на видео.
Если мы берем у интервью у человека, который стоит прямо перед камерой и используем микрофон-пушку, следует учитывать, что записываются и шумы на заднем плане. Поэтому в таких ситуациях лучше закрепить микрофон снизу и направить в сторону нашей персоны, наклонив вниз на 70 градусов. Такой прием позволит почти полностью избавиться от помех. При съемке видео на улице нужно приобрести поролоновую ветрозащиту или из меха (на жаргоне профессионалов – «дохлый кот»), которая поможет убрать завывания ветра.
Для видеосъемки интервью можно использовать «петличку»: микрофон, что прячется под рубашку и выводится у ворота интервьюируемого. На рынке можно найти данные устройства с радиопередатчиком для беспроводной записи звука (он крепится на поясе за спиной спикера).
Опытные операторы, снимающие видео на цифровые фотоаппараты, советуют записывать звук не на камеру, а на внешний рекордер. Например, можно использовать диктофон Tascam DR-05, к которому подключается внешний микрофон. Для синхронизации звуковой дорожки с видеорядом можно в начале записи хлопнуть в ладоши – на графике будет виден скачок в этом месте.
Стабилизация камеры при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат
Первый признак любительской видеосъемки – тряска изображения. Для профессиональной съемки видео на зеркалку потребуется качественный, устойчивый штатив и приличная жидкостная видеоголовка к нему. Эти приспособления позволяют плавно делать горизонтальное (движение из стороны в сторону) и вертикальное (вниз и вверх) панорамирование.
Специализированные триподы для видеосъемки сконструированы с расчетом на то, чтобы удерживать дорогие профессиональные видеокамеры, чья масса, безусловно, намного выше, чем у зеркального фотоаппарата. Поэтому, если наш штатив для фотокамеры выдерживает нагрузку около 8-ми килограммов, можно обойтись спокойно им. Если есть средства, лучше приобрести карбоновую треногу, так как она лучше гасит колебания.
Штативные головки для съемки видео стоят приличную сумму. При выборе следует рассчитать максимальный вес всего оборудования, которое она будет удерживать: тушка и объектив, микрофон-пушка, фоллоу-фокус, слайдер, видоискатель Zacuto Z-finder или внешний монитор.
Профессионалы рекомендуют выбирать именно жидкостную видеоголовку, так как она обеспечивает гораздо более плавное вертикальное или горизонтальное панорамирование. И обязательно нужно покупать такую модель, которая позволяет регулировать усилие, необходимое для вращения головки по горизонтали и вертикали.
Фото 1. Штатив и специальная головка для съемки видео на зеркальную камеру. Справа — пример использования специального цифрового видоискателя на зеркалке Canon. Уроки для начинающих: как снимать видео на цифровую фотокамеру.
Движение камеры при съемке видео
Один из простых путей создать шикарный видеоролик – научиться правильно двигать камеру, чтобы добавить экспрессии нашему произведению. Простые повороты в стороны и сверху вниз, конечно, оживляют картинку, но, если мы хотим кардинально изменить впечатление от видео, следует инвестировать средства на покупку слайдера. Это устройство помогает плавно двигать фотоаппарат на большие дистанции. При выборе рекомендуется обращать внимание на конструкцию и материалы.
Можно рекомендовать относительно небольшой (26”) слайдер с шарикоподшипниковым механизмом каретки, хорошо сглаживающим движение. Устройство можно использовать само по себе или установить на видеоголовку штатива. Поражаешься, сколько креатива добавляется в видео: можно организовать наезды на модель и от нее, движение в сторону, и даже – под углом. Если мы хорошо спланируем видеосъемку, имеем интересный фон, мы значительно усилим эффект от видео.
Другой дешевый способ организации движения фотоаппарата во время видеосъемки – использование операторской тележки Dolly. Ее легко использовать при съемке на столе, на гладком полу. Если купить кусок трубы и положить на пол, чтобы образовалась направляющая, можем получить профессионально выглядящее видео.
Хотите, чтобы камера «летала»?
Самое шикарное видео получается, если мы снимаем его в движении с рук. Чтобы не было тряски, нужно приобрести специальный стабилизатор – стедикам. Эти устройства очень сильно отличаются по конструкции и весу, и их очень нелегко использовать. Профессиональные операторы крайне рекомендуют не гнаться за дешевизной. Качественный стедикам – это сложное инженерное устройство, и важно, чтобы он был исполнен на высшем уровне. Также нужно иметь ввиду, что не получится достать стабилизатор из коробки, одеть и сразу же получить шикарные кадры. Потребуются недели тренировок, в том числе – физические, так как очень тяжело долго держать камеру на вытянутых руках (болит спина, плечи, предплечье). Бывает еще специальный ремень для удерживания стедиками, но он тоже требует специальных навыков и дорого стоит.
Пример видеосъемки на свадьбе с использованием камеры Panasonic и стедикама.
Съемка сюжета несколькими фотоаппаратами
Если есть возможность, лучше снимать видео одновременно с нескольких камер, установленных в разных местах. Тогда и при монтаже мы получаем больший выбор интересных кадров, и легче, например, организовать смену разноплановых сцен.
Карты памяти для видеосъемки
Чтобы получить равномерное, без дёрганий, изображение, потребуется приобрести самые быстрые карты, какие только рекомендованы для нашей модели фотоаппарата. И лучше обратить внимание на самые качественные бренды, такие как Lexar Professional и SanDisk. Опытные фотографы говорят, что лучше не использовать карточки объемом больше 32 Гб, оптимально – 16 Гб. Таким образом снижается риск потерять всю работу, если устройство хранения данных сломается. В камерах Никон (например, Nikon D610 или Nikon D750) есть 2 слота для карт памяти. Вторую карточку лучше настроить так, чтобы она писала резервную копию.
Аккумуляторы
Видеосъемка – это энергозатратный процесс, быстро высаживающий аккумулятор. Рекомендуются брать с собой на съемку не менее двух запасных комплектов и зарядное устройство. Как только сменили один аккумулятор, использованный сразу ставим на зарядку. Если приходится много перемещаться на машине, следует купить адаптер для того, чтобы заряжать батареи от прикуривателя.
Ремни для удерживания зеркалки
Может показаться, что ремень не заслуживает большого внимания, но профессиональные операторы советуют использовать на видеосъемке ремни с быстросъемными креплениями, особенно, когда используется слайдер, тележка- скейтер Долли или стедикам. Существует множество ситуаций, когда нужно быстро снять ремешок или отстегнуть один конец и с его помощью тянуть камеру. Когда нужно одновременно и фотографировать, и снимать видео, очень муторно работать без быстросъемного ремешка. Пример: Tamrac N-45.
Программное обеспечение для обработки видео, снятого на зеркалку или беззеркалку
Самая известная программа для обработки фотографий – это, конечно же, Photoshop от компании Adobe. Ее аналогом для нужд видеомонтажа можно считать Adobe Premiere Pro. Также, как и Фотошоп, этот редактор очень сложен в освоении и требует много времени на освоение. Да и стоит недешево.
Возможно, начинающим видооператорам стоит обратить внимание на более простые видеоредакторы: простенький VideoStudio Pro X9 или чуть более продвинутый PowerDirector 14.
Требования к компьютерам для обработки видео
Для тех, кто решил серьезно заниматься видеосъемкой, первостепенной задачей станет серьезный апгрейд железа. Компьютер потребуется неслабый: большой объем оперативной памяти, ОЧЕНЬ много места для хранения файлов, хорошая видеокарта и быстрый процессор. Например, 16 Гб RAM, Intel i7, 5 жестких дисков (1 твердотельный для запуска программ, четыре жестких диска по 4 Тб).
Всегда работаем по сценарию
Нужно взять за правило никогда не приступать к съемке коммерческого видео без заранее согласованного с клиентом сценария. Настоятельно рекомендуется иметь окончательно утвержденный закадровый текст, полную информацию какие фотографии будут включены в ролик, как каждая сцена должна выглядеть. Всегда нужно рассчитывать длительность закадрового текста, чтобы снятого видео хватило на его проговаривание. Если ошибиться в расчетах, придется возвращаться и переснимать.
Запасное время перед и после каждого клипа
Всегда нужно иметь запас в пару секунд в начале и в конце каждого клипа, чтобы иметь больше возможностей при последующем монтаже в видеоредакторе.
Всегда очищайте свое оборудование перед каждой съемкой
Когда мы имеем пятна на фотографии, двумя кликами инструментом «штамп» в Фотошопе можем их удалить. При обработке видео штамп применять сложнее. Проще держать в чистоте все свое оборудование для видеосъемки.
На этом первую главу с рассказом о том, как снимать кино на зеркальную камеру заканчиваю. Честно говоря, для себя я узнал очень многое пока готовил материл для этой статьи. Как дойдут руки до написания второй части, будем обсуждать, как действовать, чтобы ролик получился интересным для зрителя.
Под конец предлагаю посмотреть короткометражный боевик (длится 7,5 минут), снятый на кропнутые зеркалки (любительская Canon EOS 550D и профессиональная Canon EOS 7D) с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Запись звука осуществлялась на рекордер Zoom ZOH4NK H4n и микрофонный «журавль» с «пушкой». Съемка производилась в течение одного дня при естественном свете: солнце и имеющиеся в помещениях лампы. Обработка видео произведена в редакторе Final Cut Pro. Добавлены эффекты: всплески крови, полыхи огня во время стрельбы и т.п.
Как научиться снимать видео на фотоаппарат и обрабатывать его наиболее эффективным способом
Надеюсь, что мой предварительный урок о том, как снимать профессионально выглядящее видео на зеркальный (или любой другой цифровой) фотоаппарат помог вам получить общее представление. Уже сейчас, просто установив камеру на штатив и внешний микрофон, поставив отражатель, вы можете заметно улучшить свои видеоролики. Но, если есть желание еще больше повысить уровень работ, нужно многому учиться: требуется знать, какие источники света выбрать и как ставить схему освещения, как и каким оборудованием правильно писать звук, разбираться в композиции при видеосъемке, иметь представление о монтаже, ну и иметь многие другие навыки.
Самый дешевый, но не очень простой – искать бесплатные уроки в Интернете. Я и сам так делаю, ведь в наше время в сети можно найти практически любую информацию. Недостаток этого пути – чаще всего видеоуроки размещены разрозненно, мы «прыгаем» от темы к теме. Научиться снимать профессиональное видео таким методом можно, но процесс займет бесконечно дольше времени, чем, если мы подойдем к нему системно.
Поэтому предлагаю внимательно ознакомиться с видео-курсом «Супер-Видео», созданному замечательной командой опытных операторов и фотографов сайта Photoshop-master и Photo-monster, почитать содержание, посмотреть их уроки на Youtube. Возможно, вы решите, что хотите ускорить процесс получения навыков профессиональной видеосъемки на цифровой фотоаппарат, и приобретете видеоучебник.
Еще один не менее важный курс для тех, кто хочет снимать профессиональное видео на фотоаппарат – набор видеоуроков по работе с программой «Premiere Pro».
Программа «Premiere Pro» – это, как «Photoshop» для фотографов: способна творить чудеса при обработке видео. Титры, видеоэффекты, анимация, маски, переходы, цветокоррекция, и сотни других аспектов, которые помогут вывести наше видео на небывалый уровень. Всё это также можно изучать, занимаясь поиском бесплатных уроков в Интернете, а можно инвестировать сумму, меньшую, чем цена поляризационного фильтра, и постигать навыки системно. По-крайней мере, советую посмотреть содержание уроков — оно может стать готовой программой для самообучения начинающего видеооператора.
Как снимают видео с выпусками передачи «Орел и Решка»
Известный видеоблогер Николай Соболев в своей книге «Youtube: Путь к успеху» рассказал, каким оборудованием пользуются операторы при видеосъемке сюжетов этой знаменитой телепередачи о путешествиях. По его словам, основная фотокамера – полнокадровая зеркалка Canon EOS 5D Mark III в комплекте с универсальным тревел-зумом. Чтобы разнообразить картинку, иногда вставляют кадры, снятые на смартфон, закрепленный на мобильном стедикаме типа «Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer», обзор которого я давал в статье про Sony A6000 (см. ссылку выше по тексту).
По возможности, видеоператоры «Орла и Решки» используют и другие способы разнообразить картинку, создавать видеоэффекты: можно проехаться в аэропорту на тележке для багажа, залезть на капот автомобиля и снять видео в движении, положить экшн-камеру на асфальт и снять, как на нее наезжает автобус, и т.д.
Для съемки видео в сумерках или ночью оператор пользуется накамерным светодиодным осветителем. Для получения звука лучшего качества, профессионалы рекомендуют подавать сигнал сначала на диктофон, а затем с него – на фотоаппарат. Ведущие передачи «Орел и Решка» пишут звук на петличный микрофон, который подключён к радиопередатчику «Sennheiser», а тот, в свою очередь, передает сигнал приемнику, закрепленному на фотокамере. Озвучка пишется сразу в видеофайл, что упрощает процесс монтажа (синхронизации звука с картинкой).
Окружающие звуки пишут на микрофон с «дохлым котом» (защитой от ветра), установленном на фотоаппарате. От него сигнал передается по проводу на микшер «Saramonic», где смешивается с дорожкой от петлички.
Видимо, всё течёт и изменяется. Если в книге Николая Соболева указывалось, что видео в «Орел и Решка» снимается на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III, то в интервью с бывшим оператором передачи Олегом Шевчихиным на сайте «МедиаНяня» , можно увидеть фото с содержимым его фоторюкзака «KATA Bug-205 PL». Там у него лежит:
- полнокадровая беззеркалка Sony Alpha ILCE-A7SM2;
- тревел-зум Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3;
- звуковой микшер Saramonic SR-AX100;
- звуковой радиопередатчик и приемник Sennheiser 2000;
- Sennheiser MKE 400 – накамерный микрофон-пушка;
- мобильный компактный стедикам Dji Osmo;
- экшн-камера GoPro 4;
- квадрокоптер Phantom 3 Professional и многое другое.
Советую посмотреть видео, смонтированное Олегом Шевчихиным с демонстрацией методов съемки эффектов на «Орле и Решке». Уверен, начинающие видеооператоры найдут для себя много приемов, как сделать интересные видеоролики.
Как снимать видео в домашней студии
Знаю, что среди читателей блога есть очень много людей, кто хочет улучшить качество видео для своего видеоблога или видеообзора товаров в интернет-магазине. Предлагаю посмотреть мастер-класс от успешного блогера Друже Обломова, имеющего несколько сотен тысяч подписчиков на своих каналах в Youtube: он собирает бюджетный комплект оборудования (камера, объектив, микрофон и студийный свет) и подробно рассказывает что и почему. Для начинающих видеооператоров очень полезно.
Если пересказать кратко, то для съемки видеообзора товара для интернет-магазина, для выступления перед зрителями на Youtube, понадобится:
- Микрофон-петличка для качественной записи звука. Многие видеоблогеры утверждают, что качество аудио имеет даже большее значение, чем качество видео.
- Обеспечить нормальный баланс белого картинки, для чего используются источники света с одинаковой цветовой температурой. Окна в студии лучше занавесить черными шторами, чтобы исключить влияние естественного освещения.
- Дешевый свет можно собрать из светильников, закупленных в «Икеа» и листов полупрозрачной белой бумаги.
- Для съемки куплена подержанная кропнутая зеркалка Canon 550D.
- Объектив – самый дешевый: за 1000 рублей советский светосильный Гелиос 44-2 2/58.
Для красивого освещения используется следующая схема постановки света.
Кто не захочет смотреть видео целиком (хотя ролик очень затягивает, автор обладает сильной харизмой, несмотря на неформальную, специфическую лексику), даю подсказки, в какое время дается важная информация.
8:05 – что выбрать для съемки видео на Youtube: фотоаппарат или видеокамеру. Почему зеркалка или беззеркалка удобнее.
13:12 – какой объектив использовать для видеообзоров товаров в интернет-магазине.
18:28 – почему важно обеспечить высокое качество звука при записи видео для размещения в Youtube.
24:59 – обсуждаются вопросы постановки света для видеозаписи.
37:00 -38:00 – можно посмотреть подведение итогов и увидеть финальный результат: домашняя студия для записи видео, которая обошлась видеоблогеру в 15’500 рублей.
41:38 – поскольку первоначальный вариант видео записывался на даче, где было тесно, авторы ролика собрали свою студию на чистовую уже в городской квартире.
Часто, отправляясь на прогулку по городу или на природу, я беру с собой фотоаппарат. Уверен, что миллионы коллег-фотолюбителей делают так же, стараясь не упустить красивые кадры. Нет, речь не идет о серьезной пейзажной съемке с предварительным подбором места, времени, положения солнца… Но тем не менее, пейзажные сюжеты составляют большую часть снимков в подобных ситуациях. Сегодня посмотрим, как Canon EOS 6D справляется с подобной съемкой и какие функции и настройки могут помочь фотографу получить лучший результат.
Теплый летний вечер - идеальное время для съемки. Солнце уже склоняется к горизонту, его косые лучи помогают проработать объем на фотографиях. Теплый оттенок света добавляет изюминку к цветовому решению кадра. Вообще если говорить о средней полосе России, то вся природная пейзажная съемка в конечном счете сводится именно в поиску подобных “изюминок” и различных акцентов в кадре. Среднерусский пейзаж монотонен и необъятен: леса и поля на многие тысячи километров почти одинаковы. И задача фотографа - это поиск какого-либо выделяющегося из ландшафта элемента и ожидание наиболее выгодного для его фотографирования света и погоды.
Холм, одинокое дерево, дорога, - все это отлично смотрится в закатном свете. Но камера видит все иначе, чем человеческий глаз. И даже совершенный современный фотоаппарат не способен передать все детали такого контрастного сюжета. Небо пересвечивается, рядом с солнцем на фотографии зияет большое белое пятно. Даже при попытке обработать RAW-файл из пересвета не удается вытянуть цвет. Конечно, можно “дорисовать” недостающий участок снимка в фотошопе. Но это не наши методы! Лучше обратимся за помощью к камере. В настройках находим съемку HDR. С настройками я решил не мудрить, оставив право выбирать вилку экспозиции за камерой. В этом режиме фотоаппарат делает последовательно серию снимков с разной экспозицией (от совсем темного кадра до совсем светлого) и самостоятельно объединяет их в одну фотографию, сохраняя и совсем темные, и совсем светлые участки изображения.
Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 3200, F8, 1/1250 сВ последнее время я стараюсь минимизировать трудозатраты на обработку снимков в графическом редакторе: сказывается и дефицит свободного времени, и специфика работы фототестером - ведь в наших тестах мы публикуем фотографии непосредственно из камеры, без обработки. Поэтому баланс белого, экспокоррекцию, стиль изображения я настраиваю в фотоаппарате особенно тщательно. Что касается баланса белого, то в Canon EOS 6D я полностью доверяю автоматике. Она справляется со своей задачей почти безошибочно. Экспокоррекцию приходится периодически задействовать, благо это не занимает много времени: эта функция вынесена на заднее управляющее колесо камеры и не требует даже нажатия на специальную кнопку. А вот про стиль изображения имеет смысл рассказать отдельно.
Подобная настройка есть почти в каждом фотоаппарате. Она отвечает за то, с какой насыщенностью, контрастностью, резкостью будут преобразованы в итоговое JPG-изображения данные с матрицы фотоаппарата. В Canon EOS 6D есть настройка Авто для данного параметра, и ее я применял для большинства сюжетов в этом тесте. Но все же для ряда кадров я использовал специальную пейзажную настройку. Это позволило чуть приукрасить действительность, добавив более ярких и сочных тонов снимкам и усилив тональные переходы. Я также использую реализованную в камере автокоррекцию яркости со стандартной настройкой.
Для съемки с нижней точки я применяю режим Live View: это позволяет опустить камеру почти в самую траву и, лишь присев, удобно строить кадр по дисплею. Экспозицию будущего снимка можно видеть сразу же на экране. Я иногда ввожу небольшие поправки, добиваясь оптимального с моей точки зрения результата. Но если вы снимаете в RAW, то это, скорее всего, не понадобится. Подобные незначительные поправки можно внести и на этапе конвертации. Еще один плюс режиме Live View - электронный уровень, который помогает не завалить горизонт, и сетка кадрирования на дисплее камеры.
Естественно, на своих снимках, тем более пейзажных, я хочу видеть максимальную резкость. Поэтому из двух объективов с фокусным расстоянием 24-70 мм, попавших к нам в редакцию, я отдал предпочтение более новой версии - Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM . За исключением буквально пары кадров все снимки на этой странице сделаны с его помощью. Детализация при максимальном увеличении снимков в итоге получилась просто отличная как в телеположении, так и в широкоугольном.
Впрочем, и с размытием фона дела у него обстоят неплохо. Мне нравится снимать различные фрагменты пейзажа, размывая задний план при помощи открытой диафрагмы. В этом сюжете я использовал значение диафрагмы f/2,8. Кстати, многие фотографы скептически относятся к ограничению минимальной выдержки в Canon EOS 6D 1/4000 с (для профессиональных зеркалок стандартом де-факто является минимальная выдержка 1/8000 с). Для этого сюжета, снятого в солнечный летний полдень, потребовалась выдержка 1/2500 и ISO 100. То есть, обладая более светосильным объективом, я смог бы снимать без пересвета в тех же условиях на f/1,8. Для этого мне просто пришлось бы понизить ISO до 50 единиц (камера это позволяет). Так что с уверенностью могу сказать: для большинства съемочных ситуаций 1/4000 с будет достаточно.
Тем не менее, для большинства сюжетов я все же закрываю диафрагму: как для увеличения глубины резкости, так и для некоторых художественных приемов. Например, в этом кадре мне очень хотелось передать движение, показать, что рукодельные “цветы” не стоят на месте, в вращаются на ветру. Диафрагмы f/16 оказалось достаточно, чтобы обеспечить достаточно длинную для размытия движения выдержку.
Отправляясь на очередную прогулку, на этот раз утреннюю, я взял с собой объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L . Моя цель - снять и показать вам пару кадров, чтобы вы не торопились отправлять на пенсию эту еще молодую по фотографическим меркам модель объектива (он был представлен в 2002 году). Я специально сделал снимок на открытой диафрагме, чтобы отделить передний план, добавить объема в кадр. Ну а вы можете открыть снимки в полном размере и оценить получившуюся детализацию: резкости объектива оказалось достаточно, чтобы прорисовать каждую каплю росы на цветущем диком люпине. Естественно, прикрыв диафрагму, с этим объективом можно получить и более высокую детализацию.
Что в сухом остатке? Canon EOS 6D может похвастаться хорошей… нет, очень высокой детализацией снимков, если вы используете качественный объектив. Строить кадр удобнее по дисплею в режиме Live View. Если сюжет не содержит движущихся объектов, то даже при самом контрастном освещении удастся получить хороший результат, снимая в HDR-режиме. Будьте уверены, камера отработает на “отлично”. Просто выберите интересный сюжет, дождитесь эффектного света и нажмите на кнопку спуска.
Настройка автофокуса Сanon - это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon - Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.
Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.
Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.
Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.
Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.
Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.
Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.
Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.
Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.
Как настроить автофокус на Сanon?
- установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
- установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно . Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье « »;
- на мишень должно попадать достаточно однородного света;
- расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
- на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
- режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
- для теста необходима центральная точка фокусировки;
- тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
- используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
- для успешного теста необходима правильная экспозиция;
- используйте максимально возможное значение ISO;
- если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
- для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
- великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
- вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
- просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
- повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
- введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.
Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:
Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.
Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.
При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.
Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.
Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.
Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.
Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!
Просмотры: 28498
19.09.2012 27039 Тесты и обзоры 0
Компания Canon представила новейшую цифровую зеркальную камеру EOS для серьезных любителей фотографии — EOS 6D. Новинка имеет такой же размер и вес, как EOS 60D, — это самая легкая цифровая зеркальная камера с полнокадровым CMOS-датчиком, которая идеально подойдет для съемки в путешествиях, в студии и на пленэре. Эта модель — отличная отправная точка для знакомства с полнокадровыми камерами Canon и отличный выбор для тех, кто хочет лучше контролировать глубину резкости или максимально использовать возможности широкоугольных объективов EF.
В камере EOS 6D полнокадровый датчик и высокое качество съемки при слабом освещении сочетаются с компактной, надежной и легкой конструкцией. Это первая камера EOS с возможностью подключения к сетям Wi-Fi и GPS, позволяющей делать фотографии и сразу же добавлять к ним геотеги, и передавать снимки по беспроводной сети в «облачное хранилище», на компьютер или смартфон.
Canon EOS 6D — основные особенности:
- Полнокадровый датчик 20,2 МП
- Прочная и легкая конструкция
- Максимальная чувствительность ISO 25 600 (с возможностью расширения до ISO 102 400)
- 11-точечная система автофокусировки с нижним пределом чувствительности -3EV
- Модуль GPS для регистрации местоположения
- Беспроводная передача файлов и дистанционное управление по сети Wi-Fi
- Видеозапись в формате Full HD
- Невероятные фотографии в любых условиях
Средства управления настолько знакомы всем пользователям зеркальных камер, что вряд ли нуждаются в описании. Верхняя панель 6D практически идентична 5D Mark III. Единственные отличия сводятся к немножко разной форме бугорка, на котором находится «горячий башмак», более плотном с точки зрения информационной заполненности сегментном экране (секций в нем стало больше, а размеры остались прежними) и отсутствующей кнопке M-Fn. Режимы на диске занимают всю его поверхность. На левой боковой стороне под резинками скрываются разъемы для подключения «тросика» — пульта дистанционного управления и микрофона. Рядом находятся выходы USB и HDMI. Большинство Full Frame-камер имеют два слота для карточек памяти, но в 6D инженеры Canon, видимо, решили на этом сэкономить и предоставили пользователям только один — для SD и её производных. Разъем традиционно расположен на правом торце устройства.
EOS 6D оснащена новым полнокадровым CMOS-датчиком с разрешением 20,2 МП Сделанные с его помощью изображения можно печатать в плакатном формате и кадрировать без ущерба для качества. Диапазон чувствительности ISO от 100 до 25 600 (возможно расширение до 50-102 400) позволяет без усилий получать четкие естественные снимки при низком освещении.
Новая 11-точечная система автофокусировки имеет лучшие характеристики при съемке в условиях слабой освещенности за всю историю EOS Canon. Точность фокусировки сохраняется при уровне освещенности до EV-3 (соответствует лунному свету), что дает возможность снимать ночные пейзажи или портреты и передавать естественную атмосферу сцены с минимальным уровнем шумов.
Использование полнокадрового датчика дает максимальный контроль над глубиной резкости в портретах, позволяя выделить объект съемки и добиться красивого размытия фона. С камерой EOS 6D фотографы смогут использовать весь потенциал широкоугольных объективов EF, чтобы передавать мельчайшие детали масштабных пейзажей (доступный диапазон фокусных расстояний от 8 мм). Кроме того, мощный процессор обработки изображений DIGIC 5+ предоставляет набор автоматических режимов и творческих функций, — вместе с полным ручным управлением это обеспечивает высочайшую гибкость пользователям всех уровней.
В камере EOS 6D реализовано множество современных функций, которые помогут фотографам создавать снимки высокого качества. При сложных условиях освещения режим HDR позволит передать детали в самых темных и светлых частях кадра, а при помощи мультиэкспозиции можно в одном снимке камеры скомбинировать до девяти кадров, чтобы создать необычный выразительный эффект. Бесшумный режим работы затвора удобен для съемки в естественной обстановке и для свадебной съемки, а одноосный электронный уровень, который можно отобразить в видоискателе или на ЖК-экране, поможет выровнять линию горизонта.
EOS 6D — это первая модель EOS со встроенными функциями подключения к Wi-Fi, позволяющая публиковать свои работы сразу после съемки. Изображения можно передавать по беспроводной сети на внешние устройства хранения, загружать на ресурсы Facebook и YouTube или распечатывать на принтере Canon с поддержкой Wi-Fi. Можно также просматривать видеозаписи и изображения на HD-телевизорах с поддержкой DLNA — в высоком качестве и на большом экране. Беспроводное подключение к смартфону позволяет управлять камерой, регулировать настройки съемки, контролировать фокус и просматривать сделанные снимки дистанционно.
При помощи встроенного в камеру EOS 6D модуля GPS к изображениям можно добавлять данные о месте съемки. Путешественник может создать подробный отчет о поездке, используя функцию GPS Logger для отслеживания маршрута. Показать маршрут можно на входящей в комплект поставки программе Map Utility. Запись данных производится на карты памяти SD/SDHC/SDXC, причём поддерживаются и карты Ultra High Speed (UHS-I).
EOS 6D размером 144,5×110,5×71,2 мм и весом всего 770 г — это самая компактная полнокадровая зеркальная цифровая фотокамера серии EOS. Она защищена от пыли и брызг, прочный корпус частично выполнен из магниевого сплава, а интуитивно понятное расположение кнопок обеспечивает удобное управление. На большом ЖК-экране Clear View с высоким разрешением и диагональю 7,7 см (3 дюйма) снимки можно просматривать во всех деталях и с естественной цветопередачей: улучшенная антибликовая система позволит делать это даже при ярком солнечном свете и под большим углом обзора.
Новый батарейный блок BG-E13 обеспечивает дополнительную энергию для длительных фотосессий и удобство для съемки вертикальных кадров. При использовании с двумя батареями LP-E6 батарейный блок удваивает количество снимков, которые можно сделать без подзарядки, а возможность использования батареек типа AA обеспечивает независимость от сети электропитания.
Тестовые снимки
 |
Shooting Mode: Aperture-priority AE Tv (Shutter Speed): 1/80 sec Av (Aperture Value): f/8.0 ISO Speed: ISO100 Lens: EF17-40mm f/4L USM White Balance: Daylight Picture Style: Standard |
 |
Shooting Mode: Aperture-priority AE Tv (Shutter Speed): 1.6 sec Av (Aperture Value): f/5.6 ISO Speed: ISO100 Lens: EF8-15mm f/4L FISHEYE USM White Balance: Whitefluorescentlight Picture Style: Landscape |
Технические характеристики Canon EOS 6D
|
|
| Body type | Mid-size SLR |
|---|---|
| Body material | Magnesium alloy, polycarbonate top plate |
|
|
| Max resolution | 5472 x 3648 |
| Other resolutions | 3648 x 2432, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 1920 x 1280, 720 x 480 |
| Image ratio w:h | 3:2 |
| Effective pixels | 20.2 megapixels |
| Sensor photo detectors | 20.6 megapixels |
| Sensor size | Full frame (36 x 24 mm) |
| Sensor type | CMOS |
| Processor | Digic 5+ |
| Color space | sRGB, Adobe RGB |
| Color filter array | RGB Color Filter Array |
|
|
| ISO | Auto, 100 - 25600 in 1/3 stops, plus 50, 51200, 102400 as option |
| White balance presets | 6 |
| Custom white balance | Yes |
| Image stabilization | No |
| Uncompressed format | RAW |
| JPEG quality levels | Fine, Normal |
| File format |
|
|
|
| Autofocus |
|
| Autofocus assist lamp | by optional dedicated Speedlite |
| Manual focus | Yes |
| Number of focus points | 11 |
| Lens mount | Canon EF mount |
| Focal length multiplier | 1× |
|
|
| Articulated LCD | Fixed |
| Screen size | 3.2" |
| Screen dots | 1,040,000 |
| Touch screen | No |
| Screen type | Clear View II TFT LCD |
| Live view | Yes |
| Viewfinder type | Optical (pentaprism) |
| Viewfinder coverage | 97 % |
| Viewfinder magnification | 0.71× |
|
|
| Minimum shutter speed | 30 sec |
| Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
| Built-in flash | No |
| External flash | Yes (Hot shoe) |
| Flash X sync speed | 1/180 sec |
| Continuous drive | Yes (4.5 fps) |
| Self-timer | Yes (2 or 10 sec) |
| Metering modes |
|
| Exposure compensation | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| WB Bracketing | Yes (3 frames in either blue/amber or magenta/green axis) |
|
|
| Format | |
| Microphone | Mono |
| Speaker | Mono |
| Resolutions | 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.976 fps fps), 1280 x 720 (59.94, 50 fps), 640 x 480 (25, 30 fps) |
| Videography notes | 1080 and 720 intra or inter frame, 480 inter frame |
|
|
| Storage types | SD/SDHC/SDXC |
|
|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| HDMI | Yes (HDMI Mini) |
| Wireless | BuiltIn |
| Remote control | Yes (Remote control with N3 type contact, Wireless Controller LC-5, Remote Controller RC-6) |
|
|
| Environmentally sealed | Yes (Splash and dust resistant) |
| Battery | Battery Pack |
| Battery description | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery & charger |
| Weight (inc. batteries) | 770 g (1.70 lb / 27.16 oz) |
| Dimensions | 145 x 111 x 71 mm (5.71 x 4.37 x 2.8") |
|
|
| Orientation sensor | Yes |
| Timelapse recording | Yes (by cable and PC) |
| GPS | BuiltIn |
| GPS notes | Image tagging and tracking modes |