Устройство фотоаппарата. Пленочные и цифровые фотокамеры

Краткий курс фотографии для начинающих. Съемка в путешествии Тудоси Георгий

Глава 2. Работа с фотоаппаратом

Теперь, когда вы знаете основы теории фотографии, пришло время взять в руки фотоаппарат. Различные модели фотокамер управляются по-разному, однако общие принципы везде одинаковы. Рекомендуем вам держать под рукой инструкцию от вашего фотоаппарата. В случае затруднений, вызванных особенностями вашей камеры, вы всегда сможете обратиться к ней за разъяснениями.

Режимы работы камеры

Прежде, чем начинать съемку, необходимо определиться, в каком режиме вы будете фотографировать. Не все фотоаппараты имеют описанные здесь режимы, однако при необходимости вы, вероятно, сможете «обмануть» свою камеру и заставить ее работать именно так, как вам нужно. Если же у вас совсем простой фотоаппарат, имеющий минимум настроек, - увы, часть возможностей будет вам недоступна.

Обычно режим работы выбирается при помощи многопозиционного переключателя или через систему меню фотоаппарата (фото 15).

Итак, рассмотрим режимы съемки.

Автоматический режим

Обозначается обычно надписью «Auto», цветной (чаще всего зеленой) рамкой или цветным символом фо­тоаппарата. В самых простых камерах никак не обозначается, поскольку является единственным режимом. Все настройки, за исключением, возможно, управления вспышкой, производятся автоматически. Некоторые цифровые фотоаппараты позволяют вручную настраивать чувствительность. Фотографу остается только скомпоновать кадр и нажать на кнопку спуска затвора. В большинстве случаев результаты съемки удо­влетворительные, однако их можно улучшить, используя другие режимы. На некоторых типах сцен снимки, сделанные «на автомате», никуда не годятся.

Программный режим

Обозначается обычно буквой «P» (от английского program ) или символом фотоаппарата нейтрального цве­та. Похож на автоматический режим, однако предоставляет фотографу базовый набор настроек. Самым важным параметром, который можно изменять в этом режиме, является коррекция экспозиции. Кроме того, в этом режиме часто возможен сдвиг экспопары - синхронное изменение выдержки и диафрагмы, при ко­тором экспозиция остается постоянной. При умелом использовании результаты съемки хорошие в любых условиях, за исключением съемки в студии.

Кроме того, во многих аппаратах программный режим позволяет сохранять фотографии в формате RAW, о котором мы поговорим далее.

Поэтому режим «Р» в большинстве случаев предпочтительнее, чем автоматический.

Фото 15. Выбор режима работы на камерах различных типов. Слева показан характерный переключатель режимов ра­боты зеркального аппарата, справа - один из вариантов выбора режима съемки компактной камеры.

Режим приоритета диафрагмы

Обозначение - «A» или «Av» (aperture value - диафрагменное число). В этом режиме фотограф вручную управляет диафрагмой и задает коррекцию экспозиции. Выдержка рассчитывается автоматически. Этот режим используется, если требуется задать глубину резкости, например, при съемке портрета.

Режим приоритета выдержки

Обозначение - «T» или «Tv» (time value - значение времени). Симметричен режиму приоритета диа­фрагмы: фотограф задает время выдержки и задает экспокоррекцию, а выдержку устанавливает ав­томат. В этом режиме контролируется смаз изображения. Короткая выдержка позволяет «заморозить» быстрое движение, а длинная - подчеркнуть динамику сцены или добиться специальных эффектов.

Ручной режим

Обозначение - «M» (manual - ручной). При его использовании автомат управления экспозицией полностью отключается. Фотограф получает возможность независимо управлять выдержкой и диа­фрагмой. Этот режим обычно используется при съемке в студии, однако может применяться и для получения спецэффектов, невозможных в других режимах работы камеры. Например, в тех случаях, когда максимально возможной коррекции экспозиции недостаточно для реализации творческого за­мысла фотографа.

Работа в ручном режиме также полезна в качестве упражнения, позволяющего хорошо понять прин­ципы получения оптимальной экспозиции.

Сюжетные программы (творческие режимы)

Многие фотоаппараты имеют так называемые творческие режимы экспозиции, или сюжетные про­граммы. В памяти камеры содержатся наборы настроек для «стандартных» сцен, например, портрета, пейзажа, спортивной съемки и так далее. Важно понимать, что никакими «волшебными» свойствами сю­жетные программы не обладают, и все то же самое легко сделать самостоятельно, пользуясь программ­ным или приоритетными режимами. Главный недостаток творческих режимов в том, что при работе в них фотограф не всегда четко понимает, что именно происходит, поэтому при возникновении проблем ничем не может помочь автоматике.

Существует, однако, случай, когда сюжетные программы незаменимы. Допустим, вы пользуетесь совсем простой компактной цифровой камерой, которая не позволяет работать в приоритетных режимах. Тогда вы можете использовать «творческие» возможности, заложенные в фотоаппарат производителем.

Режим съемки портрета обычно предполагает максимально открытую диафрагму, то есть аналоги­чен режиму «Av», но без возможности изменять диафрагменное число. Программа съемки пейзажа, напротив, стремится использовать как можно более «зажатую» диафрагму, чтобы получить макси­мальную глубину резкости.

Спортивная съемка аналогична режиму «Tv» с установленной очень короткой выдержкой, а ночная - наоборот, с длинной. Однако будьте осторожны: ночные сюжетные программы часто используют высо­кие значения чувствительности, а это не всегда хорошо.

Однако встречаются и сюжетные программы, которые невозможно имитировать при помощи иных режимов. Как правило, они не только выбирают некоторые параметры съемки (выдержку, диафраг­му, чувствительность, режим работы встроенной вспышки), но и производят значительную дополни­тельную обработку полученного изображения. Такие программы могут быть полезны, если требуется быстро произвести съемку в специфических условиях, а высокое качество получаемых фотографий не принципиально. Как вы, вероятно, уже догадались, такие случаи мы не будем рассматривать в нашем курсе.

Подробно изучив инструкцию к своей камере, вы сможете найти описания всех творческих режимов, которые в ней запрограммированы. Постарайтесь понять, что именно делается в каждом из них, и они вам больше никогда не понадобятся - или, напротив, в случае необходимости вы сможете их исполь­зовать нестандартно, хорошо понимая, что делаете.

Фокусировка

Если на корпусе вашего фотоаппарата есть надписи вроде «Focus Free» или «Fixed Focus», сведения, из­ложенные в этом разделе, вам не понадобятся. Объективы таких камер раз навсегда настроены при изго­товлении, и никаких регулировок не предусмотрено. Хорошая новость: вам никогда не придется специально заботиться о резкости. Плохие новости: вы не сможете выделить резкостью главный объект, и, кроме того, все, что находится ближе полутора-двух метров, всегда будет нерезким. Учитывайте эти особенности при съемке - или купите другой фотоаппарат.

Фокусировка, или наводка на резкость - это процесс регулировки объектива для задания по­ложения плоскости фокусировки.

В большинстве случаев действует очень простое правило: фокусироваться нужно на объект, который на фотографии будет главным.

Если необходимо, чтобы резким было все изображение, например, при съемке пейзажа, не следует фоку­сироваться на линию горизонта. Если поступить так, будет потеряна половина доступной глубины резкости. Гораздо лучше выбрать предмет, расположенный достаточно далеко, и навести резкость на него. Конкрет­ное расстояние зависит от масштаба съемки, диафрагменного числа и размера фотоматериала. Его можно вычислить, но, чтобы не перегружать вас информацией, мы предлагаем вам сделать серию кадров с фоку­сировкой на разные расстояния, а затем оценить результат. С опытом к вам придет умение выбирать объект для фокусировки, совершенно не задумываясь.

При использовании ручной фокусировки все довольно просто. Глядя в видоискатель или на экран фотоап­парата, вращайте кольцо фокусировки объектива или нажимайте соответствующие кнопки. Когда результат вас удовлетворит, нажимайте на спуск.

Автоматическая фокусировка имеет свои тонкости. Если вы используете режим фокусировки по широкой зоне (или по всему кадру), фотоаппарат, как правило, наводится на ближайший контрастный объект. Часто это нежелательно, поэтому лучше использовать фокусировку по одной точке.

Возможна ситуация, когда положение основного объекта в кадре не совпадает с точкой фокусировки. Многие цифровые камеры позволяют перемещать точку фокусировки (или выбирать одну из нескольких точек), но часто это неудобно. Чтобы решить эту проблему, можно применить следующую хитрость. Как правило, кнопка спуска затвора имеет два положения: «полунажатое» и полностью нажатое. Можно совме­стить объект с активной точкой фокусировки, нажать кнопку спуска наполовину (в этот момент произойдет наводка на резкость), затем, не отпуская кнопку, скомпоновать кадр, после чего нажать на спуск до конца. Потренировавшись, можно добиться очень высокой скорости выполнения этих действий.

Этот метод неприменим при съемке репортажа, если включен режим следящей фокусировки. В этом случае автофокус работает непрерывно, отслеживая приближение и удаление объекта, и в случае переком­поновки кадра перед съемкой потеряет цель. Однако некоторые компактные цифровые камеры учитывают эту сложность и могут сопровождать объект съемки, даже если он перемещается по полю кадра. За более подробными разъяснениями обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.

Экспозиция

Обычно для изменения экспопары используются специальные органы управления, кнопки или колеса. В некоторых моделях компактных фотоаппаратов выдержка и диафрагма выбираются при помощи экранного меню. Аналогично можно вводить и отменять коррекцию экспозиции в программном и приоритетных режи­мах съемки.

Помимо встроенного экспонометра, которым оснащен почти любой современный фотоаппарат, цифровая техника часто имеет функцию показа гистограммы. Она очень полезна для оценки правильности экспозиции в сложных условиях освещения.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости по полю кадра. Левый край гистограммы соответствует темным тонам, правый - светлым. Высота столбиков гисто­граммы обозначает площадь, которую занимает тот или иной тон.

При правильной экспозиции высокие столбики сосредоточены около центра гистограммы (рис. Г, в цен­тре). Чем выше контрастность сцены, тем шире они «расползаются». Если в кадре преобладают темные тона, гистограмма должна быть смещена влево, а если светлые - вправо. Однако гистограмма не должна упираться в боковые границы. Если это происходит, значит, будут или завалены тени (упор влево), или выбиты света (упор вправо), см. рис. Г. В такой ситуации следует ввести коррекцию экспозиции, чтобы решить проблему.

При съемке (на цифровую камеру) следует помнить, что заваленные тени в той или иной степени воз­можно восстановить при последующей обработке, но выбитые света, как правило, теряются безвозвратно. Поэтому обычно бывает выгодно сознательно недодерживать снимки, чтобы сохранить максимальное коли­чество информации о сцене и получить наивысшее техническое качество. Исключение - яркие источники света, попадающие в кадр, почти всегда выбиваются, и бороться с этим бессмысленно, поскольку их яркость может на десятки ступеней превышать яркость других объектов.

Если сцена очень контрастна (например, при съемке против солнца), гистограмма может «расползтись» очень широко и упереться в оба края. Такая ситуация сигнализирует о том, что динамический диапазон матрицы вашего фотоаппарата не может вместить контраст сцены. Обычно в такой ситуации приходится жертвовать или тенями, или светами, вводя соответствующую экспокоррекцию, а в особо сложных случаях переключаясь в ручной режим. Можно также попытаться уменьшить контрастность снимка в настройках камеры, но это не всегда помогает.

Существует технология, позволяющая значительно расширять динамический диапазон снимков. Со шта­тива делается несколько снимков с разной экспозицией таким образом, чтобы на серии кадров были прора­ботаны и тени, и света. Снимать нужно в режиме приоритета диафрагмы, оставляя ее значение неизменным и вводя различную экспокоррекцию, чтобы глубина резкости на разных кадрах была одинаковой. Многие современные фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс, используя функцию брекетинга экс­позиции. При обработке полученные кадры особым образом накладываются друг на друга для получения полного изображения. К сожалению, таким образом можно фотографировать только неподвижные сцены.

Чувствительность

Если вы работаете с пленкой, единственным простым способом изменения чувствительности для вас будет замена кассеты. Старайтесь предвидеть, насколько ярко будет освещена сцена, и используйте соответствующую пленку. Чувствительность пленки можно изменять при проявке, но эта тема выходит за рамки нашего курса.

Гораздо проще обстоит дело при использовании цифровой техники. Чувствительность матрицы можно изменять «на лету» в широких пределах. Однако эта свобода в большинстве случаев кажущаяся.

Для получения высококачественных фотографий мы рекомендуем использовать низкую чувствительность.

Обычно это 100 единиц ISO, но некоторые камеры предлагают также значения 80, 64 и даже 50 единиц.

Особого смысла в столь низкой чувствительности нет, за исключением случаев, когда требуется размыть изображение движущихся объектов при ярком освещении. Некоторые фотоаппараты имеют минимальную чувствительность 160 или 200 ISO, и это несколько ограничивает творческие возможности.

Повышать чувствительность приходится при недостатке освещения. Если вам требуется большая глубина резко изображаемого пространства при коротких выдержках, или сцена очень плохо освещена, другого выхода нет. Однако с увеличением чувствительности резко возрастают шумы, и техническое качество фотографий стремительно падает. Большинство компактных фотоаппаратов демонстрируют приемлемый уровень шума при чувствительности не выше 200–400 ISO, несмотря на заявленные производителем 1000, 1600 и даже более единиц. Столь высокие значения можно без особого ущерба для качества использовать лишь на зеркальных камерах с гораздо большим, чем у компактов, сенсором. В экстремальных условиях современные зеркалки позволяют использовать чувствительность 3200, 6400 ISO и даже более высокую, но качество таких снимков оставляет желать лучшего.

Практически все камеры имеют режим автоматической настройки чувствительности. Используйте его с осторожностью. Если в настройках аппарата можно ограничить максимальное значение чувствительности, обязательно сделайте это согласно данным выше рекомендациям. Некоторые фотокамеры позволяют фик­сировать экспопару, а правильную экспозицию обеспечивают путем автоматического изменения чувстви­тельности. Пожалуй, это единственное толковое решение с автоматической установкой ISO.

Рис. Г. Гистограммы изображений, представленных на фото 7. Видно, что верхний снимок не содержит светлых участ­ков (гистограмма сосредоточена в левой части шкалы), причем тени завалены, а нижний пересвечен (гистограмма «упирается» вправо). Средний снимок имеет нормальную экспозицию; детализация сохранена и в тенях, и в светах.

Автоматический режим коварен. В практике автора был случай, когда компактная камера, работающая на полном автомате, при съемке пейзажа в солнечный день в заснеженных горах (а это очень высокий уровень освещенности) зачем-то установила чувствительность 400 единиц. При этом диафрагма была полностью прикрыта, а выдержка все равно получилась очень короткой - менее 1/1000 секунды. К сожалению, на маленьком экране фотоаппарата шум почти незаметен, поэтому брак был обнаружен только дома, при об­работке снимков. Фотографии были безнадежно испорчены. Поэтому лучше всегда стараться устанавливать чувствительность вручную, сообразно обстоятельствам.

На заре фотографии, когда чувствительность фотоматериалов была крайне низкой, только очень мощная вспышка или выдержка, измеряемая минутами и даже часами, могла обеспечить нормальную экспозицию. Естественно, в репортажной съемке альтернативы вспышке не было.

Сегодня чувствительность фотоматериалов довольно высока, и в большинстве случаев в использовании вспышки нет необходимости. Исключение составляет лишь съемка подвижных объектов при очень скуд­ном освещении и даже в полной темноте. Однако фотографии, получаемые со встроенной вспышкой в та­ких условиях, ужасны. Пересвеченный передний план и недодержанный задний, синеватые блики на лицах, кошмарные резкие черные тени, раздражающие отражения от блестящих и зеркальных поверхностей, утра­та изображением объемности и естественности, «красные глаза», - вот неполный список грехов встроен­ной вспышки. В качестве основного источника света она годится только для протокольной фотографии, но никак не для художественной.

Так что же, встроенная вспышка совсем бесполезна? Отнюдь. Несмотря на скромные возможности и не­большую энергию, она может пригодиться в некоторых ситуациях. Причем в таких ситуациях, когда меньше всего ждешь помощи с этой стороны.

Представьте себе, например, съемку портрета в солнечный день. Как лучше разместиться модели и фото­графу? Если модель будет обращена лицом к солнцу, как обычно советуют поступать ничего не смыслящие в фотографии люди, получится очень плохо. Модель будет жмуриться, из глаз потекут слезы от яркого света, а снимок вследствие фронтального освещения получится плоским и невыразительным. Противоположная ситуация, когда солнце светит модели в спину, тоже плоха: лицо окажется в глубокой тени, и рассмотреть его черты на фотографии, скорее всего, будет невозможно. Наиболее выгодное положение - когда солнценаходится сбоку. Тогда оно не мешает ни модели, ни фотографу. Однако половина лица неизбежно окажется в тени, а это некрасиво. Эту тень и можно подсветить при помощи вспышки. Нужно только следить за тем, чтобы импульс не был слишком мощным, лишь проявлял детали, но не убивал тень (фото 16).

Фото 16. Использование встроенной вспышки для подсветки излишне глубоких теней. Слева - съемка без вспышки, в центре - хороший баланс освещения, справа - энергия импульса вспышки слишком велика.

Трансфокатор (зум)

Трансфокатор - это элемент конструкции объектива, позволяющий оперативно изменять его фокусное расстояние.

Не следует путать фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки. Если не вдаваться в подробности, от фокусного расстояния зависит угол зрения объектива. В свою очередь, от угла зрения и расстояния от камеры до объекта зависит масштаб съемки. Чем больше фокусное расстояние, тем круп­нее масштаб, и наоборот.

Короткофокусные (широкоугольные) объективы позволяют поместить в кадр большое пространство, и поэтому очень хорошо подходят, например, для съемки пейзажа. Длиннофокусные, или телеобъективы, зри­тельно «приближают» удаленные объекты, а также позволяют вести съемку близко расположенных пред­метов в очень крупном масштабе, выявляя мельчайшие детали. Классическое применение «телевиков» - портрет и скрытая съемка с большого расстояния.

Объектив, оборудованный трансфокатором, или зум (от английского zoom), удобен в том случае, если вы заранее не знаете, какой угол зрения вам понадобится при съемке. Кроме того, использование трансфока­тора - единственный способ изменять угол зрения фотоаппарата с несменной оптикой.

Безусловно, во многих ситуациях один объектив с трансфокатором удобнее набора «стекол» с фик­сированным фокусным расстоянием. Однако, во-первых, очень редко зумы позволяют открывать диа­фрагму так же широко, как и фиксы, а во-вторых, чем больше кратность зума (отношение максималь­ного фокусного расстояния к минимальному), тем хуже техническое качество изображения при прочих равных условиях. Поэтому, если ваш фотоаппарат оборудован сменной оптикой, разумнее использовать не один «гиперзум», перекрывающий весь нужный вам диапазон фокусных расстояний, а несколько объ­ективов с более скромными возможностями. Не лишним будет и дополнение из одного или нескольких объективов с фиксированным фокусным расстоянием, таких, которые в вашей практике применяются наиболее часто.

Заметим, что изменить масштаб съемки можно двумя способами. Если увеличить фокусное расстояние, масштаб увеличится. Если приблизиться к объекту, масштаб также увеличится. Однако только в первом слу­чае перспективные соотношения на фотографии останутся неизменными. Это свойство можно использовать и по-другому. Одновременно меняя расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива, можно сохра­нять масштаб, но изменять перспективу. Это может быть полезно при компоновке кадра. В частности, если на фотографии присутствуют объекты, находящиеся на разных расстояниях от камеры, можно изменять соотношение размеров их изображений (фото 17).

Фото 17. Съемка в одинаковом масштабе с различным фокусным расстоянием объектива. Слева использовалась широ­коугольная, справа - длиннофокусная оптика. Обратите внимание на различие в пропорциях здания.

Серийная съемка и автоспуск

Серийная съемка - это съемка нескольких кадров подряд с малым интервалом времени между ними.

Если вы хотите сфотографировать быстротечное событие, которое, вероятно, больше никогда не повто­рится, требуется точно поймать нужный момент съемки или показать развитие процесса во времени. В такой ситуации нет смысла экономить пленку или место на карте памяти. Большинство современных фото­аппаратов позволяют снимать серии фотографий, обычно по несколько кадров в секунду, автоматически. Для этого достаточно включить соответствующий режим (как это сделать, прочитайте в инструкции), вы­брать нужный режим фокусировки, навести фотоаппарат на цель, нажать кнопку спуска затвора и держать ее до окончания события. Как правило, серийная съемка может вестись, пока не кончится пленка или место во внутреннем буфере камеры, а в некоторых ситуациях - неограниченно долго до заполнения карты памя­ти. Готовясь к съемке, всегда проверяйте, включен ли серийный режим. Если этого не сделать, можно или бесполезно потратить ресурсы, или в решающий момент получить единственный кадр вместо ожидаемых нескольких.

Автоспуск, или таймер - устройство, позволяющее задержать открытие затвора фото­аппарата после нажатия кнопки спуска на указанное время.

Кроме банального применения таймера для съемки автопортретов, можно указать еще по крайней мере один способ его использования. Если вы снимаете со штатива, который ввиду ограничений по весу не очень устойчив, да еще и применяете телеобъектив, даже малейшее смещение камеры в момент нажатия на спуск может привести к смазыванию изображения. Для предотвращения этого обычно используют спусковой тро­сик или пульт дистанционного управления. Если у вас нет ни одного из этих устройств, поставьте камеру на штатив, произведите все настройки, включите таймер, нажмите на спуск и отпустите камеру. Через несколь­ко секунд снимок будет сделан, и неосторожные манипуляции с камерой никак на нем не отразятся.

Цифровые фильтры

Многие современные цифровые фотокамеры позволяют применять к сделанным снимкам программный аналог светофильтров, используемых в пленочной фотографии. Они порой позволяют добиться забавных эффектов. Однако если у вас есть компьютер с установленным графическим редактором, лучше сэкономить время, память и энергию аккумуляторов, оставив обработку на потом. Да и результат будет намного лучше, если не спешить. Единственным исключением может быть ситуация, в которой вам нужно срочно напеча­тать фотографии, и непременно с фильтрами, но представить себе такой случай довольно трудно.

К сожалению, далеко не все оптические фильтры могут быть исполнены «в цифре». Например, совершен­но невозможно применить к уже сделанному снимку эффект поляризующего фильтра (который иногда бы­вает весьма кстати, см. фото 17, слева), поскольку на фотографии нет никакой информации о поляризации отраженного от объектов сцены света. Аналогично невозможно построить «правильный» цифровой софт-фильтр, или даже фильтр, «рисующий» звездочки вокруг ярких источников света. Безусловно, некоторые подобия таких цифровых фильтров существуют, но, однажды воспользовавшись настоящим «магическим стеклышком», вы почувствуете всю убогость их реализации.

Короче говоря, хорошему фотографу не следует злоупотреблять использованием встроенных цифро­вых фильтров.

Фото 18. Использование функции серийной съемки для выбора удачного кадра из набора сделанных с небольшим интер­валом снимков.

Форматы хранения фотографий

Если вы снимаете на пленку, единственный «формат», в котором вы можете сохранять только что сделан­ные фотографии - это тонкий светочувствительный слой на ленте из целлюлозы. У фотографов, использую­щих цифровую технику, обычно есть выбор.

Самые простые компактные камеры позволяют сохранять изображения только в формате JPEG, однако обычно имеют настройки разрешения и качества снимков. Мы рекомендуем всегда использовать разре­шение, соответствующее разрешающей способности сенсора (она указана в инструкции к вашему фото­аппарату). Более высокое разрешение не даст никаких преимуществ, но «съест» изрядное количество места на карте памяти. Пониженное же разрешение не позволит сохранить мелкие детали изображения. Использовать его можно только для экономии памяти, если у вас очень маленькая карта, или для увели­чения длины серии, которую способен снять фотоаппарат «на одном дыхании». Иногда уменьшение раз­решения также оправдано при съемке с высокой чувствительностью, поскольку высокий уровень шумов все равно убьет детализацию.

Более продвинутые фотоаппараты позволяют сохранять снимки в формате RAW. Если у вас есть такая возможность, и вы не слишком сильно стеснены доступным объемом памяти, мы рекомендуем всегда использовать только этот формат, за исключением случаев, когда совершенно необходимо получать длинные серии.

Изображения в формате RAW обычно «весят» в несколько раз больше, однако увеличение потребления памяти оправдано значительно более высоким качеством. RAW позволяет полностью использовать дина­мический диапазон сенсора, тогда как JPEG ограничивает его 8 ступенями в идеальных условиях, и даже сильнее при повышении чувствительности. Кроме того, любые ошибки баланса белого, и даже некоторые проблемы с экспозицией, гораздо легче исправить, если снимок был сохранен в RAW.

Просмотр фотографий

И снова мы обращаемся исключительно к владельцам цифровой фототехники, поскольку снимки, сде­ланные на пленку, можно увидеть только после проявления - а в полевых условиях этот процесс крайне затруднителен.

Экран фотоаппарата, за исключением пока очень немногих моделей, обладает весьма невысоким раз­решением и не слишком хорошей цветопередачей. Тем не менее, оценить качество только что сделан­ного снимка вполне реально.

В первую очередь проверьте правильность экспозиции. Одного взгляда на гистограмму обычно до­статочно, чтобы понять, соответствует ли фотография замыслу фотографа. Если обнаружилась ошибка экспозиции, не ленитесь переснять неудачный кадр.

В некоторых случаях, например, в репортаже, повторная съемка невозможна. Рекомендуем вам уделить больше внимания подготовке. Еще до начала события сделайте пробную фотографию того места, где, предположительно, будет разворачиваться действие. Оцените результат и внесите необ­ходимые коррективы. Повторяйте процесс до тех пор, пока не останетесь довольны качеством снимка. Если объект съемки, пока отсутствующий на фотографии, значительно отличается по яркости от фона, введите соответствующую коррекцию экспозиции. Учитывайте также возможные изменения условий освещения.

Если вы сохраняете снимки в формате JPEG, обязательно обращайте внимание на баланс белого. Не­значительные огрехи легко будет исправить при обработке, однако если цвет ощутимо «уйдет», восста­новить фотографию, скорее всего, не получится.

Следите также за резкостью. Чтобы оценить четкость линий на маленьком экране, максимально уве­личьте изображение. Дисплеи некоторых фотоаппаратов в принципе не способны показать резкую кар­тинку, но к этому можно привыкнуть.

Из книги 100 великих рекордов авиации и космонавтики автора Зигуненко Станислав Николаевич

С фотоаппаратом и камерой Более трех тысяч прыжков совершил Роберт Иванович Силин. Он не только высококлассный парашютист, но и высококачественный фотограф и кинооператор. Возможно, вам доводилось видеть фильм «В небе только девушки». Все съемки в воздухе сделаны

Из книги ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ ВСЕ ОБ ЭКОНОМИКЕ? автора Ларуш Линдон

Глава 6. РАБОТА И ЭНЕРГИЯ Технологический прогресс, осуществляемый, главным образом, путем внедрения новейших достижений технологии в производство, повышает созидательную мощь

Из книги Полный медицинский справочник фельдшера автора Вяткина П.

Глава 5 Работа в инфекционном (эпидемическом) очаге Понятие об инфекционном очаге. Общие принципы работы в инфекционном (эпидемическом) очагеЭпидемиология – медицинская наука, изучающая закономерности возникновения и распространения заразных болезней в человеческом

Из книги Инструкция по движению поездов и маневровой работе на метрополитенах Росийской Федерации автора Редакционная коллегия "Метро"

Глава 7 Санитарно-просветительская работа Понятие о санитарно-просветительской работеОсновные принципы санитарно-просветительской работыСанитарное просвещение – совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий,

Из книги Револьвер обр. 1895 г. и пистолет обр. 1933 г. автора Министерство обороны СССР

ГЛАВА 2 МАНЕВРОВАЯ РАБОТА ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ «Манёвры на станционных путях должны производиться по указанию только одного работника - дежурного поста централизации, на линиях, оборудованных диспетчерской централизацией, - поездного диспетчера (дежурного поста

Из книги Противотанковое самозарядное ружье обр. 1941 г. системы Симонова – ПТРС и противотанковое однозарядное ружье системы Дегтярева обр. 1941 г. – ПТРД [НС автора Министерство обороны СССР

ГЛАВА 3 РАБОТА ПОЕЗДНОГО ДИСПЕТЧЕРА «Движением на линии должен руководить только один работник - поездной диспетчер, отвечающий за выполнение графика движения поездов по обслуживаемой им линии.Приказы поездного диспетчера подлежат безоговорочному выполнению

Из книги Сила рода во мне. Как понять и познать свою связь с родом. Руководство для новичков автора Солодовникова Оксана Владимировна

Из книги автора

Из книги автора

Из книги автора

Глава 5 Работа с конфликтами В этом разделе мы поговорим об отношениях и технике, которая помогает работать с любыми конфликтами. Об этой технике я подробнее рассказываю и показываю ее в тренинге «Сила рода во мне» и в онлайн-обучающем курсе по нейро-имажинативному

Вопрос о возможности заработка с помощью фотоаппарата, не столь тривиален, как может показаться на первый взгляд. Наверняка, Вы слышали, что профессия фотографа набирает в наше время всё большую популярность. Этим обуславливается появление сотен и тысяч профессиональных фотографов, да и просто фотолюбителей, которые помимо непосредственно фототворчества, занимаются ещё и заработком на своем увлечении. Более того, наиболее преуспевающие фотографы, как правило, в последствии и начинают свой бизнес с фотоаппаратом. Данный материал будет полезен как раз для начинающих фотографов, как правило именно этот контингент наиболее активно интересуется возможностью заработка с фотоаппаратом.

Итак, для того, чтобы заработать с фотоаппаратом, вовсе не обязательно открывать собственную фотостудию или фотоателье, хотя эти варианты, разумеется, и приносят наиболее хорошие деньги. Но если у вас нет соответствующего бюджета, то можно начать с малого. Для этого необходимо иметь соответствующее оборудование, а именно - профессиональный фотоаппарат (желательно зеркальный ), и стандартный набор частного фотографа:

  • Сменные объективы и насадки
  • Телескопический штатив
  • Дополнительная, синхронизированная вспышка
  • Осветитель и стойка под него

Также необходимо иметь, какой-никакой, но определенный багаж знаний, который позволит выполнять работу на достаточном, профессиональном уровне. Если всё вышеперечисленное имеется в наличии, то можно открыть свой маленький . Нужно только запастись терпением, сделать ставку на предпринимательскую хватку, и будьте готовы к тому, что Ваше любимое дело, сможет приносить довольно-таки неплохие деньги.

Заработок с фотоаппаратом. С чего начать?

Если всё необходимое оборудование, у Вас имеется в наличии, то пришло самое время хорошенечко его освоить. В противном случае, (если обородувания нет ) нужно будет его приобрести. Вы должны понимать, что для того, чтобы Ваши услуги действительно пользовались хорошим спросом, необходимо выполнять свою работу на достаточно профессиональном уровне, чтобы эту работу можно было выставить как коммерческий продукт. Конечно же, этому в большей части будет способствовать именно используемое в работе оборудование, например всё тот же зеркальный фотоаппарат. Но нужно понимать, что такую же немаловажную роль будет играть умение фотографа распоряжаться данной техникой. Т.е. Вы должны досконально знать, и мастерски использовать то оборудование, которое имеется в наличии.

Первым делом, что нужно сделать для заработка с фотоаппаратом - это отснять персональное портфолио, в котором будут представлены Ваши лучшие работы в тех категориях, в которых Вы планируете работать. Данное портфолио будет своего рода профессиональным лицом Вас, как фотографа, поэтому все работы в портфолио должны быть представлены в наилучшем виде.

После того, как портфолио готово, можно приступать непосредственной к предпринимательской деятельности, а именно, сбору клиентской базы (что станет основой Вашего будущего бизнеса ). Это пожалуй самая трудоемкая часть процесса, т. к. по большей части, она не связана с основным профилем фотографа, и потребует от Вас навыков менеджера по продажем своего товара.

Будте готовы к тому, что потребуется лично обходить контрагентов и налаживать с ними деловые связи. Это могут быть самые разные организации и частные лица, у которых, в потенциале, может возникнуть потребность в услугах профессионального фотографа. Старайтесь установить личный контакт непосредственно с потенциальным работодателем. Именно в этом случае, Вы сможете продемонстрировать своё портфолио, и вообще повысить шансы на будущее сотрудничество.


Фотография – гораздо больше, чем просто хобби. Это с виду безобидное занятие требует приличных капиталовложений, основная часть которых тратится на приобретение хорошей фотокамеры. Профессиональные фотографы, сделавшие хобби своей основной работой, нуждаются в дорогостоящей технике, обладающей не только высокими характеристиками, но и включающей в себя ряд тонких, а часто вовсе избыточных функций и настроек. Однако если Вы начинающий фотограф, рекомендуем обратить внимание на следующие ключевые параметры аппарата:

  • Тип. Многие мастера фотографии сетуют на то, что для новичков идеально подойдут компактные цифровые фотоаппараты, освоение которых происходит гораздо проще, нежели изучение зеркалок. Однако верно и обратное: если один раз научиться работать с зеркальными фотоаппаратами, то в руках у фотографа окажется устройство с большим набором функций и настроек, недоступных цифровым аналогам.
  • Стоимость. Не стоит выпускать из виду и этот фактор, поскольку цена неотрывно следует за выбором модели. Так повелось, что цифровые фотоаппараты гораздо дешевле зеркальных, даже при условии сравнимых (или превосходящих) параметров. Однако последние дают большую свободу творчества, что и является решающим фактором с определением типа и ценового диапазона
  • Наличие справочных данных. В последнее время большая часть зеркальных фотоаппаратов оснащается встроенной функцией справочника, тем самым облегчая жизнь новичков в мире фото. Если Вы из таких – ищите модель с наличием подобной «фишки».
  • Физические размеры матрицы. Не стоит придавать большое внимание ловкому рекламному трюку про мегапиксели, поскольку в зеркалках эта функция не столь важна. Гораздо важнее вникнуть в то, какие размеры имеет матрица – чем больше её габариты (даже при разрешении в 10 мегапикселей, коих достаточно для высокого качества фото), тем лучше цветопередача, выше чувствительность и меньше шума даже при высоких значениях ISO.
  • Зум. Фотокамера для начинающих должна обладать как минимум 3-х кратным зумом, а также возможностью смены объективов. Эти факторы существенно расширят возможности фотографа, как минимум в несколько раз.
  • Время автономной работы. Даже профессионалам порой необходимо сделать несколько кадров, дабы добиться от фотографии нужного эффекта. Новички часто сталкиваются с проблемами первого кадра, поэтому автономность, определяющая число возможных снимков при одном полном заряде батареи, является одним из ключевых параметров.
  • Наличие автоматических настроек. В самом начале использования зеркалки пользователю будет очень сложно ориентироваться в настройках. Поэтому следует отдать предпочтение фотоаппаратам с уже готовыми параметрами под различные виды съёмки, будь то пейзаж, портрет или спорт.
  • Автофокусировка и определение экспозиции. Реализация двух данных функций в автоматическом режиме позволит существенно упростить новичку процесс фотосъёмки.

Лучшие зеркальные фотоаппараты Canon для начинающих фотографов

4 Canon EOS 800D Kit

«Золотая середина» между любительским и полупрофессиональным классом. Поворотный экран
Страна:
Средняя цена: 37 450 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

По сравнению с классическими зеркалками для начинающих, модель явно стремится в высшую лигу. 45 точек крестового типа использует камера для получения идеальной резкости при визировании через видоискатель. Прямого выбора точки фокусировки нет. Поворотный экран с электронным уровнем не позволит горизонту завалиться, даже если фотограф ведет съемку из неудобной позиции. Настройками можно управлять дистанционно через смартфон с приложением Canon Camera Connect. Важный момент: для этой модели функция определения местоположения недоступна.

В комментариях активно обсуждают плюсы и минусы устройства. Из позитива отмечают превращение ЖК-дисплея в полноценный элемент управления, высокое качество изображения на ISO до 3200, видеозапись 1080р при 60 кадрах/сек в формате NTSC. К тому же имеется режим цифровой стабилизации видео и аудиоразъем 3,5 мм для внешнего микрофона. Входа для мониторных наушников при этом нет. Отсутствует также пыле- и влагозащита.

3 Canon EOS 1300D Kit

Быстрое включение. Большой объем буфера в JPEG
Страна: Япония (производится в Тайване)
Средняя цена: 23 800 руб.
Рейтинг (2019): 4.7

Как говорят обзорщики, это превосходный представитель «антикризисных» зеркалок с потенциалом для выхода из любительской фотографии на более серьезный уровень. Владелец сможет увлеченно экспериментировать со всеми ручными настройками, снимать с размытым фоном в умеренно-сложных условиях. После изучения возможностей китового объектива можно перейти на светосильную оптику и по-новому взглянуть на фотоаппарат.

Очень много говорят в сети о скорости работы. Пусть вас не смущает медленная загрузка информации на экран после активации устройства, камера готова снимать уже спустя полсекунды после включения (сюда уже включены временные затраты на автофокусировку). При должной реакции вы не упустите ни единого ценного динамичного кадра. Но вот другой момент: в формате RAW производится серия из 7 снимков со скоростью 3 кадра/сек., а далее буфер обмена заполняется. Приходится ждать, пока фото сохранятся на карте памяти. Выход есть – снимайте в JPEG на максимальном качестве.

2 Canon EOS 80D Kit

Лучшие параметры съёмки (матрица 25,8 Мп)
Страна: Япония
Средняя цена: 54 000 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Зеркальная фотокамера среднего звена, которая может стать отличным «учебным устройством» для новичков, а также гарантированно не затеряется среди гаджетов продвинутого уровня. Изучение Canon EOS 80D Kit может продолжаться очень долго – перебор всех возможных режимов и функций (тем более при условии наличия расширенного комплекта объективов) способен увлечь начинающих фотографов на несколько дней. Однако результат такой «суровой» учёбы может превзойти все ожидания: талантливые от природы фотографы из числа новичков с первых же работ могут увидеть внушительные результаты.

А вот чисто технически Canon EOS 80D Kit не привносит в среднее звено ничего нового. В то время как другие полубюджетные камеры оснащаются возможностью съёмки видео в 4k, данная модель служит проходным улучшением более ранней EOS 70D, и ничего более этого, увы, не показывает.

Достоинства:

  • наличие возможностей беспроводного коннекта с другими устройствами;
  • хороший динамический дизайн на низких значениях ISO;
  • наличие встроенного интервального таймера (любителям съёмки таймлапсов посвящается).

Недостатки:

  • обладает сугубо средними техническими возможностями;
  • высокая стоимость.

1 Canon EOS 200D Kit

Одна из самых компактных зеркалок. Баланс по стоимости и возможностям
Страна: Япония (производится в Тайване)
Средняя цена: 27 990 руб.
Рейтинг (2019): 5.0

Фотоаппарат весит всего 450 г при параметрах 122,4x92,6x69,8 см (длина, ширина, высота соответственно). Создатели продуманно подошли к разработке камеры для начинающих. Эта модель дает решение, искомое новичками в начале их пути: максимальный набор технических возможностей по демократичной цене. Зеркальное устройство с поворотным сенсорным дисплеем поддерживает интерфейсы NFC, Bluetooth и Wi-Fi, снимает со скоростью 5 кадров/сек., CMOS-сенсор автофокусировки плавно отслеживает объект видеосъемки. Приятно иметь эти функции и технологии из мира профессионального фото на любительском аппарате.

Понравился пользователям и новый графический интерфейс. Цветные иконки подсказывают, какого эффекта вы добьетесь при настройке диафрагмы и выдержки. Это сильно облегчает жизнь на этапе обучения, а позже можно переключиться на стандартный вид. В продаже есть модели в черном, белом и серебристом цвете, так что зеркалка легко превращается в модный аксессуар.

Лучшие зеркальные фотоаппараты Nikon для начинающих фотографов

4 Nikon D610 Body

Полнокадровая матрица 24 Мп. Два слота для карт памяти формата SD
Страна:
Средняя цена: 62 500 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

В камеру вмонтирован полнокадровый КМОП-сенсор 24х36 мм с разрешением 24 мегапикселя. В комплексе с процессором Expeed 3 – это гарантирует высокую детализацию изображений и минимальные шумы на ISO до 3200. Крупная матрица дает возможность гибко прорабатывать глубину резкости в кадре, и это большой плюс для портретных сцен. Работа с парой SD-накопителей открывает фотографу дополнительные возможности: можно настроить запись данных поочередно, по мере заполнения носителей, или параллельно на две флешки. А также можно разнести запись JPG на одну карточку, а RAW – на соседнюю, чтобы вытянуть из кадров все, что нужно.

Позитивные впечатления в отзывах сосредоточены вокруг эргономичного корпуса, высокого качества видоискателя и тихого режима съемки видео. К относительным минусам относят большие габариты, но для полнокадровых зеркальных устройств это вариант нормы. Также придется привыкать к особенностям автофокуса: его точки сгруппированы близко к центру кадра.

3 Nikon D7200 Body

Функция цейтраферной видеосъемки. Магниевый пыле- и влагозащищенный корпус
Страна: Япония (производится в Таиланде)
Средняя цена: 54 300 руб.
Рейтинг (2019): 4.6

Здесь реализована цейтраферная видеосъемка или, по-другому, «Таймлапс» – замедленная покадровая съемка с автоматически заданными временными интервалами между кадрами. В этом режиме доступно автовыравнивание экспозиции, что актуально при многочасовой съемке с переменами в освещении. У владельца появляется возможность записывать Full HD видео 1920х1080 с частотой до 60 кадров/сек. Очень удобно расположены настройки видеопараметров – это целая отдельная вкладка в меню. Для качественной звукозаписи можно крепить внешний микрофон в разъем 3,5 мм, к тому же его чувствительность настраивается вручную в меню фотоаппарата.

Если выбираете зеркалку на года, эта как раз годится для сложной эксплуатации – есть пыле- и влагозащита. Владельцы выделяют множество тонких настроек, сбивающих с толку новичка, но в будущем послужат пространством для творческих экспериментов. Поэтому никоновский «полупрофессионал» считается лучшим устройством с перспективой на развитие в сфере фото- и видеографии.

2 Nikon D3500 Kit

Лучшая «дружелюбная» камера для новичка. Мощная батарея
Страна: Япония (производится в Таиланде)
Средняя цена: 31 200 руб.
Рейтинг (2019): 4.7

Информационный экран разработан с учетом потребностей начинающего фотографа, чтобы он с комфортом привыкал к зеркальному фотоаппарату. Предусмотрено несколько тем оформления, крупная пиктограмма для отображения открытия/закрытия диафрагмы, подсветка пересвеченных зон, кнопка «?» со справкой и рекомендации по конкретной съемочной ситуации в режиме Guide. Кнопка «i» переводит в быстрое меню, через которое открываются возможности управления ISO, автофокусом, балансом белого.

Очень хорошо зарекомендовал себя аккумулятор EN-EL14a на 1230 мА·ч. Заявленные 1550 кадров на одном заряде подтверждаются практикой, при этом пользователи не отказывают себе ни в длинных сериях, ни в применении встроенной вспышки и режима Live View, а также спокойно подключаются к смартфону по беспроводному интерфейсу. Еще комментаторы отмечают широкий спектр возможностей обработки фото прямо в устройстве: яркость, эффекты, кадрирование, исправление искаженной перспективы и пр.

1 Nikon D5300 Body

Самый лучший бюджетный зеркальный фотоаппарат
Страна: Япония
Средняя цена: 26 000 руб.
Рейтинг (2019): 4.9

Фотоаппарат любительского уровня, созданный по образу и подобию модели D3300. Несмотря на и без того блестящую эргономику упомянутой камеры, Nikon D5300 Body был проработан дополнительно, благо, что не в худшую сторону. Основные же изменения коснулись внутренней начинки и связанными с ними техническими характеристиками. Разрешение новой матрицы составило 24,78 Мп, что явно указывает на внутрикорпоративную борьбу за каждую сотую долю пикселя с целью улучшения итогового результата по фотографии. На этот же эффект рассчитана кропотливая работа над балансом настроек, дабы усилить цветопередачу и сопутствующие этому аспекты. Другой качественный скачок был сделан в области «слабого звена» всех бюджетно-средних зеркалок от Nikon: хорошая чувствительность наконец-то позволяет вести съёмку при ISO 1600, минуя зернистость и потерю в качестве. Учитывая такой объём полезной работы, покупка Nikon D5300 Body может стать отличным денежным вложением.

Достоинства:

  • корректировка чувствительности матрицы и появившаяся возможность качественной съёмки на ISO 1600;
  • наличие функции таймлапса;
  • высокое качество фотографий.

Недостатки:

  • всё такой же медлительный режим Live View.

Лучшие зеркальные фотоаппараты других брендов для начинающих фотографов

3 Sony Alpha ILCA-68 Kit

Лучшее качество съёмки
Страна: Япония
Средняя цена: 54 000 руб.
Рейтинг (2019): 4.7

Некоторые пользователи утверждают, что преработанная версия фотоаппарата серии Alpha ILCA-77 Kit по-прежнему является профессиональной, хотя и не достаёт многих ключевых функций. По сути, облегчённая версия аппарата представляет собой устройство совершенно иного уровня, более близкого к новичками или любителям, нежели к истинным мастерам фотографии.

Как и во всех моделях компании Sony, в Alpha ILCA-68 Kit явно выделяются все характерные черты фирменного аппарата – это и маленький поворотный экран 2,7 дюйма, и уменьшенный габарит ширины, и облегчённый таким образом корпус, что добавляет удобства при фотосъёмке. К слову, снимать качественные фото можно при значении ISO до 1600 и только в формате jpeg. Если здесь шумоподавление ещё как-то действует, что в более удобном для последующей обработки (и хранении) формате RAW оно напрочь отсутствует. 24 Мп разрешения реализуются отлично – при правильной настройке можно добиться великолепного баланса глубины цвета и естественности, так недостающей многим конкурентным фотоаппаратам.

2 Pentax KP Kit

Продуманная персонализация со сменными накладками. Высокая светочувствительность
Страна: Япония (производится на Филиппинах)
Средняя цена: 76 150 руб.
Рейтинг (2019): 4.7

У «Пентакса» мы видим самый уважительный подход к покупателю и эргономике. Производитель дополняет комплектацию тремя сменными ручками-накладками разной конфигурации, чтобы каждый фотограф мог адаптировать корпус под свою руку. Для этого понадобится лишь шестигранный ключ и минутка свободного времени. Множество установочных опций в меню, большое количество функциональных кнопок на камере – гарантия нескучного времяпровождения для фанатов бренда и энтузиастов фототехники.

Матрицу «довели» до ISO 819 200: само собой, на максимальных значениях светочувствительности картинка будет шумной. Дело тут в другом – вы получите высочайшее качество на средних и малых выдержках. Из обзоров следует, что на мониторе ПК шумы отчетливо проявляют себя с ISO6400, а фотопечать на формате А3 демонстрирует достойную картинку даже с ISO 12800. Любителям ландшафтной съемки понравится функция автоматического выравнивания горизонта: матрица умеет корректировать угол наклона до 1,5⁰.

1 Pentax K-70 Kit

Лучшая четкость изображения. Технология Pixel Shift Resolution
Страна: Япония (производится в Китае)
Средняя цена: 69 300 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Одна из самых любопытных особенностей DSRL-камеры заключается в видоискателе – он отображает 100% площади кадра. Поле зрения слегка затемнено, что покажется преимуществом при ярком освещении и относительным недостатком в потемках. Производитель утверждает, что использовал для магниевого корпуса сотню уплотнителей, поэтому зеркальная камера с достоинством выдержит даже условия тропического ливня.

Теперь о главном – качестве фотографий. Реализована технология «Pixel Shift Resolution» с подвижным креплением матрицы. Таким образом достигается стабилизация картинки и высочайшая четкость во всех деталях. Для получения сверхчеткого кадра камера как бы «сшивает» 4 снимка – результат получается резким и более объемным. Пользователи подсказывают, что идеальный эффект вы получите при съемке статики: предметов, архитектуры, пейзажей, особенно в комплексе со штативом, автоспуском, дистанционным управлением и блокировкой зеркала.

Лучший беззеркальный фотоаппарат для начинающих фотографов

4 Olympus OM-D E-M10 Mark III Kit

Advanced Photo – блок программ для технически сложных фотографий
Страна: Япония (производится во Вьетнаме)
Средняя цена: 46 860 руб.
Рейтинг (2019): 4.3

Аппарат маленький и удобный, хват продуман до мелочей: три пальца правой руки опираются на фронтальную часть, а на противоположной стороне для большого пальца предусмотрен выразительный выступ. Управляющие колесики остались такими же крупными, как на старших моделях, – очень практичный ход. Фотокамера не намного превышает смартфон по габаритам и весу, помещается в карман и дамскую сумочку, даже при длительной экскурсии владелец не испытает дискомфорта от переноски. Штатный объектив M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ являет собой миниатюрный «блинчик», то есть диаметр превосходит длину.

В меню Advanced Photo новички попробуют свои силы в режиме коллажа (сшивание нескольких кадров), Live Time (съемка с выдержкой «от руки»), мультиэкспозиция (серия фото и последовательное их наложение), HDR (расширенный динамический диапазон), беззвучная съемка (только электронный затвор), панорама, коррекция дисторсии, брэкетинг фокусировки (расширение глубины резкости).

3 Fujifilm X-T100 Kit

Оригинальный ретро-дизайн. Диоптрийная коррекция
Страна: Япония (производится в Индонезии)
Средняя цена: 41 890 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

Представляем фотоаппарат, стилизованный под классическую пленочную технику. В основе «тушки» пластик, а сверху – алюминий с анодированным покрытием черного, золотистого или черно-серебристого цвета. Эстеты однозначно останутся довольны внешним видом устройства. У электронного видоискателя есть колесико диоптрийной коррекции, чтобы фотографы с проблемным зрением не испытывали дискомфорт.

Все беззеркалки «Фуджифилм» обладают встроенными пресетами (сохраненными наборами настроек) с имитацией легендарной фирменной фотопленки. С моделированием эффекта пленки очень интересно экспериментировать в режиме фото и видео, доступны вариации PROVIA/STANDARD, VELVIA/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Sepia и пять монохромов. Вывод: несмотря на всю винтажную «атмосферу», аппарат вполне доступен пониманию нового поколения с их любовью к смартфонам, блогам и видеотрансляциям. Авторежим и сюжетные программы выдают очень достойный результат.

2 Canon EOS M50 Kit

Лучший набор характеристик. Беззеркалка начального уровня с записью 4К-видео
Страна: Япония
Средняя цена: 42 900 руб.
Рейтинг (2019): 4.6

Основное преимущество нового процессора DIGIC 8 заключается в возможности видеосъемки в формате 4К (3840x2160 точек при 25 кадров/сек.). Заметьте, это не флагманская модель, а техника для любителей по адекватной цене. Предусмотрена функция автофокуса по глазам, но она работает только с неподвижными людьми, в классической портретной съемке, например. Вообще здесь предусмотрено 3 метода автофокусировки: зональный, по выбранной точке и слежение за объектом.

Раздражающей мелочью называют владельцы невозможность подзарядки аккумулятора по USB, с этой целью используется сетевое зарядное устройство. Легкий поликарбонатный корпус и компактные размеры позволяют переносить модель хоть в руках, хоть в кармане куртки. На выбор покупателем представлены две цветовые версии: в привычном черном дизайне и выразительном белом цвете с серыми вставками. Светлый аппарат выглядит нестандартно и привлекает внимание прохожих, особенно если совместить с фирменным серебристым объективом.

1 Sony Alpha ILCE-6000 Kit

4D-автофокус. Скорость съемки. «Открытый» байонет
Страна: Япония (производится в Таиланде)
Средняя цена: 38 490 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Начнем с основного преимущества беззеркального фотоаппарата, а именно, скорости съемки, которая достигает 11 кадров/сек. Зеркальные аналоги по схожей цене просто не способны дать таких показателей. Дальше – больше: инженеры «Сони» создали «открытый» байонет Е, то есть сторонние разработчики оптики могут разрабатывать полностью совместимые объективы. Рабочий отрезок байонета очень мал, всего 18 мм, а значит, с адаптером заработает любая оптика из вашего арсенала.

4D-фокус, который пришел на смену контрастному автофокусу, стал настоящим прорывом в беззеркальных технологиях. Суть его заключается в улучшенной работе автоматики, сразу в 4 измерениях. С объектом взаимодействуют 179 датчиков фазовой детекции, которые перекрывают 92% ширины и 91% высоты кадра, также контролируется дистанция до предмета, учитывается будущее направления движения в ближайшую секунду. Следящая фокусировка срабатывает превосходно с траекторией перемещения любой сложности. Лучший выбор для динамичных сцен.

Что нужно знать о фотоаппарате для того, чтобы меньше совершать ошибок и чаще радоваться результатам или ключевой вопрос прогресса и его влияние на рост профессионального мастерства.

Еще несколько лет назад профессионалы снисходительно улыбались, слыша разговоры о цифровых фотокамерах. Сейчас всё изменилось, и цифровые зеркальные фотоаппараты перестали вызывать удивление и насмешки в профессиональных кругах. Буквально взрывной рост «цифровизации» фототехники затормозился, приблизившись к границе технологических и физических возможностей. Что еще важнее - возможности цифровой техники приблизились к границе разумных потребностей фотолюбителя. Функциональные и качественные характеристики цифровых фотокамер разных производителей сблизились вплотную и, наконец, цены стабилизировались в приемлемом потребительском коридоре. Что особенно важно, качество изображения формируемого профессиональными и некоторыми любительскими цифровыми аппаратами не уступает, а во многих случаях и превосходит плёночное. Да, плёнка жива и, возможно, будет жить еще долго, но прогресс остановить невозможно. Согласитесь, побеждает та технология, которая удобнее и дешевле. Поэтому, изучая фотоаппарат как основной инструмент фотографа, мы будем говорить, прежде всего, о цифровых фотокамерах. Каким фотоаппаратом снимать - плёночным, или цифровым каждый решает сам? Какую модель выбрать, с какими характеристиками, какого производителя тоже дело вкуса и личных предпочтений? Для эффективного обучения мастерству фотографии несущественно фотокамерой какого производителя вы пользуетесь.

Но! Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги - намного удобнее и дешевле обучаться, имея цифровой фотоаппарат, и уж совсем жизненно необходимо, чтобы ваша камера имела возможность съемки в полуавтоматических и ручном режимах. Почему эти тезисы верны, вы поймете в процессе знакомства с материалом данной лекции.

Кратко об устройстве фотоаппарата и влиянии конструктивных элементов на результат.

1. ОБЪЕКТИВ

Объектив - устройство создающее изображение на светорегистрирующей плоскости.

Достаточно подробно мы уже рассмотрели этот вопрос в лекции, посвященной объективам, поэтому напомню и уточню только несколько важных пунктов:

разрешающая способность - важнейшая характеристика, определяющая максимально возможную четкость и резкость формируемого изображения. Зависит от качества материала, из которого выполнены линзы объектива, качества обработки поверхностей и точности самой оптической схемы. Нетрудно догадаться, что чем объектив лучше, тем он дороже.

светосила - упрощенно это отношение количества света пропущенного объективом в светорегистрирующую плоскость, к количеству света отраженного от фотографируемого объекта (в сторону объектива, естественно). Характеризуется светосила минимальным значением диафрагмы f (обратная величина, см. лекцию про объективы), лучшие объективы имеют значение f/1.2, у большинства объективов минимальное значение f/4.

аберрации (они же вносимые искажения) - чаще всего, выделяют две основных группы искажений влияющих на изображение:

Схема хроматической аберрации (1) и её уменьшение с помощью ахроматической линзы (2)

- геометрические аберрации - дисторсии, сферическая аберрация, кома и астигматизм. Самая заметная - дисторсия - искажение изображения прямых линий, зависит от взаиморасположения диафрагмы и линзы. В большинстве оптических систем удается скомпенсировать эти искажения и свести их практически к нулю.

Световой поток на рисунке, распространяется слева направо.

Результат в плоскости кадра:


Подушкообразная дисторсия


Бочкообразная дисторсия


Отсутствие дисторсии

Про сферическую аберрацию, кому и астигматизм, а также про дифракционную аберрацию, особенно пытливые студенты могут прочитать в справочной литературе.

Виньетирование - это не столько характеристика объектива, сколько эффект, связанный с объективом - затемнение изображения по краям кадра возникающее, частично, вследствие ограничения светового пучка диафрагмой, но наиболее сильно проявляющееся при использовании нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

автофокус - это уже характеристика системы фотоаппарат-объектив. Скорость и точность фокусировки в объективах с автофокусом зависит от используемого типа привода и качества системы автофокусировки в целом. Думаю, не нужно объяснять, на что и как это влияет. Сегодня, чаще всего используют ультразвуковой привод, позволяющий сделать этот процесс очень быстрым, плавным, бесшумным и точным. Трудности, как правило, возникают в случае низкой освещенности, для решения этой проблемы в некоторых фотоаппаратах используют систему подсветки автофокуса. При работе с фотоаппаратом без подсветки автофокуса, зачастую можно подсвечивать обычной лазерной указкой. В некоторых случаях эффективнее использовать ручной автофокус, если он конструктивно предусмотрен, конечно.
От качества объектива, как нетрудно догадаться, качество изображения зависит в первую очередь. Такие характеристики объектива как фокусное расстояние и ГРИП можно рассматривать как переменные или производные от других характеристик. Об этом мы подробно говорили в лекции посвященной объективам.

2. МАТРИЦА

Матрица - электронное устройство, расположенное в той самой светорегистрирующей плоскости, в которой объектив формирует изображение и, фактически регистрирующее это самое изображение.

Обычно размышления на тему цифровой фотокамеры начинаются с оценки разрешающей способности матрицы и других ее характеристик. Во многом это правильно. Упрощенно, матрица, она же сенсор, это аналого-цифровой преобразователь (АЦП преобразует аналоговый сигнал - количество света, в цифровой - электрический импульс) на основе кремниевого кристалла в котором сформирована плоскость (матрица) фотодиодов каждый из которых и есть пиксел. Все вместе эти элементы преобразуют световой поток падающий на плоскость в поток данных в виде совокупности электрических сигналов. Матрицы различаются по типу и размеру (подробно об этом в статье Салавата Фидаева). Не вдаваясь в технические подробности, можно отметить, что для получения фотоотпечатков удовлетворительного качества традиционного бытового формата 10×15 см достаточно 2-мегапиксельной матрицы (два миллиона светочувствительных элементов). Понятно, что тем, кто учится фото-мастерству, бытовой формат не интересен, а значит нужно более высокое разрешение. К счастью, большинство цифровых фотокамер уже давно перешагнули за пятимегапиксельный рубеж. Почему пять мегапикселей имели такое принципиальное значение? Потому что, в профессиональной фотографии, самый распространённый формат - это 20×30 см, размер стандартного листа (А4), и пяти мегапикселей как раз достаточно для получения качественного изображения такого формата. Итак, по пунктам.

разрешение - количество точек из которых формируется изображение. В общем виде, надеюсь, интуитивно понятная характеристика - чем разрешение выше, тем лучше.

динамический диапазон - фактически, качество точек - очень важный параметр матрицы, который характеризует способность аналого-цифрового преобразователя (сенсора), фиксировать и детализировать световую информацию в диапазоне от минимального количества света (темная часть изображения) до максимального (светлая часть изображения). Иначе говоря, способность качественно зафиксировать детали изображения одновременно в самой светлой и в самой темной частях снимка. Естественно, чем больше динамический диапазон, тем точнее и мягче изображение. Динамический диапазон определяется битностью представления данных. Для понимания того, что такое битность, приведу упрощенный пример. Один бит - одна позиция в двоичной системе счисления (использует компьютер), которая может принимать значения 0 или 1, то есть либо черный, либо белый. Два бита - две позиции по два значения - 2×2=4 всего четыре: черный, темно серый, светло серый, белый. Три бита - 2×2х2=8 - восемь уровней (ступеней) детализации от черного до белого; четыре бита - 2×2х2×2=16 - соответственно, шестнадцать уровней. И так далее. На сегодняшний день в большинстве систем фиксации, преобразования и отображения изображений используется восьмибитный диапазон, то есть 2 в восьмой степени, что соответствует 256 ступеням от абсолютно белого до совершенно черного. Это, конечно, существенно меньше, чем диапазон человеческого глаза, но для решения фото-задач в большинстве случаев достаточно. Подробнее мы это обсуждаем в лекции «Свет и освещение в фотографии».

физический размер матрицы и кроп-фактор - площадь которую занимают пикселы в столь важной для нас плоскости и пропорция отношения к стандартному размеру 24×36. Что здесь важно понять?

- размер пикселя - как нетрудно догадаться, если есть маленькая восьмимегапиксельная матрица и существенно большая, скажем, шестимегапиксельная, значит размеры пикселей у них отличаются. Влияет ли это на что-нибудь и как именно? Чем больше размер ячеек (фотодиодов) тем «глубже» и «чище» получается фотоизображение. Это обусловлено тем, что во-первых. светочувствительность пикселя и его точность как АЦП пропорциональна его площади и, во-вторых чем пиксели крупнее, тем меньше влияние тепловых шумов, неизбежно возникающих при работе и разогреве матрицы. Поэтому маленькие, много-мегапиксельные матрицы, чаще всего имитируют 8-битный диапазон, существенно экстраполируя зашумленные данные. Как вы понимаете, нет ничего удивительного в том, что фотографии, сделанные «цифромыльницами» с крошечными восьмимегапиксельными матрицами, такие шумные и нечёткие. Кроме того, такие матрицы гораздо чувствительнее к ошибкам экспозиции. Минимальная недодержка ведет к повышенному уровню шума в тенях, а при небольшой передержке, детали в светах «выжигаются».

- кроп-фактор или нет худа без добра . Кроп-фактор всего лишь, показывает насколько матрица по площади меньше стандартного узкопленочного формата (см. статью Салавата Фидаева). Что здесь важно понимать? Во-первых, использование малой светорегистрирующей площади позволяет делать светосильные объективы с большими фокусными расстояниями весьма небольшого размера. Эта возможность, в полной мере используется в цифрокомпактах и фотокамерах просьюмерского формата с суперзумами. Во-вторых, в цифрозеркалках со стандартной оптикой периферийная часть изображения «обрезается», а именно там, как вы помните основные искажения.

Еще есть такое понятие как тип матрицы, но в эти технологический дебри мы пока не будем углубляться. В качестве резюме хочется сказать, если технологический прорыв позволит создать достаточно маленькую десятимегапиксельную «холодную» (без тепловых шумов) матрицу с реальным динамическим диапазоном больше двенадцати, то фотоаппарат профессионального качества легко разместится в любом телефоне. Вопрос в том возможно ли это, когда ожидать такого чуда и будет ли это выгодно фотографической промышленности?

3. ПРОЦЕССОР

Процессор - устройство, преобразующее поток данных в изображение и управляющее всей системой.

Что такое процессор, сегодня, в общих чертах, представляет каждый. Что нужно знать фотографу о процессоре своего фотоаппарата? В общем, ничего особенного - это мозг фотоаппарата, который участвует в определении экспозиции, при необходимости оптимизируя экспопару (в полуавтоматических режимах и в сюжетных программах) занимается фокусировкой, в случае надобности распознавая лица в кадре и показывая, что именно он распознал. Кроме того, разбирается с чувствительностью, обеспечивает корректную работу органов управления - превращает указания фотографа в действующие параметры работы всей системы под названием цифровая фотокамера. Если темно, включает подсветку автофокуса и управляет вспышкой. И, наконец, самое главное - создает изображение из того потока безликих данных, который получает от матрицы. Ну а потом, конечно, преобразует изображение в указанный формат, с заданными параметрами сжатия в нужном цветовом пространстве. Ну и еще записывает снимок на карту памяти и выводит изображение на монитор. И наконец выходит в режим готовности к новому снимку. Да, совсем забыл, диафрагмой и выдержкой также, как и затвором, тоже управляет процессор, честно выполняя указания фотографа. Кстати, может и самостоятельно фотографировать, достаточно только поручить. Процессоры все разные и у них, бывают недостатки - некоторые долго соображают, другие мудрят с фокусировкой, третьи регулярно ошибаются в сложных световых условиях, а иные плохо справляются и с простым светом. Но самые большие недостатки любого процессора это неспособность выбрать место/время съемки и неумение выстроить кадр. Так что, коллеги, приходится фотографу быть умнее процессора и судя по всему это надолго, поскольку фотография процесс творческий.

Дополнение или еще раз спасибо процессору.

Часто вы задумываетесь над тем, что световой поток в помещении с лампами и свет на улице в солнечный день, имеют разную природу и состав - имеют разную «цветовую температуру». Те, кто снимал на пленку, наверняка получив отпечатки, удивлялись, почему с одной и той же пленки одни фотографии нормальные, другие в синеву, а третьи сильно желтят. Для правильной цветопередачи в разном освещении, выпускаются и используются разные пленки. В отличии от плёнки, процессор цифрового фотоаппарата может настраиваться оперативно на изменение спектрального состава светового потока, используя белый цвет, как стандарт, и обеспечивает естественную цветопередачу в самых разных условиях - это называется баланс белого. Он может подстраиваться автоматически, может быть выставлен принудительно по типу освещения: дневной свет, облачно, лампы накаливания, лампы дневного света и может выставляться вручную или настраиваться по белому листу. Подробнее о балансе белого и цветовой температуре в лекции «Свет и освещение в фотографии».

4. ДИСПЛЕЙ

Дисплей, главный подсказчик, учитель и... обманщик

Дисплей, он же монитор, не нуждается в долгом представлении, это экранчик на котором виден получившийся после съемки кадр. Он же позволяет заблаговременно видеть подобие того, что должно получиться после нажатия на спусковую кнопку и вносить необходимые поправки. Большинство цифровых зеркальных аппаратов, правда, не дают возможности наблюдения через дисплей, но позволяют просматривать изображение немедленно после экспозиции. Возможность увидеть результат в процессе фотосъемки, отбраковать неудачные кадры, переснять - для многих самая важная и, как нетрудно догадаться, для нас весьма учебно-методическая. Совершенно очевидно, что дисплей может иметь разный размер, разрешающую способность и яркость. Эти параметры не нуждаются в детальном описании в силу очевидности. Очень важно, что почти все современные камеры позволяют вывести на дисплей гистограмму, не нужно пренебрегать этой возможностью, она спасает от многих ошибок и в экспозиции и в построении кадра. Некоторые модели фотоаппаратов оснащаются поворотными или вращающимися дисплеями, что заметно повышает удобство работы - например можно точно кадрировать (прицеливаться) при съемке на вытянутых руках над головой, или снимать с уровня земли. Не возникло вопроса, почему дисплей, при всех его плюсах - обманщик? Думаю, нет, но на всякий случай поясню: в силу малого размера дисплей оставляет нашему сознанию слишком много места для игры воображения. Поэтому очень часто кадр, казавшийся на дисплее гениальным, на большом экране оказывается безнадежным.

5. ЭКСПОСИСТЕМА

Экспосистема - вполне интеллектуальная и весьма непростая система определения условий освещенности и баланса значений экспопары.

Я не буду вам рассказывать, как работает TTL-замер при полностью открытой диафрагме с использованием много-зонного кремниевого фотоэлемента о том, какие экспонометрические системы сегодня наиболее распространены или о том, в чем разница замеров падающего и отраженного света. Главное, что вы должны понимать это то, какие способы измерений принципиально используются в фотоаппаратах и как это влияет на фотосъемку.

Экспозамер . Встроенный экспонометр современного фотоаппарата может оценивать количество света отраженного от области съемки, как правило, несколькими способами. В разных моделях, разных производителей названия режимов и технология замеров могут довольно сильно различаться, но принцип везде один. Есть два базовых режима - точечный и интегральный. В первом случае оценивается освещенность небольшой точки, совпадающей, как правило, с точкой фокусировки (или несколькими точками), во втором - усредняется освещенность всего кадра или значительной его площади. Все остальные режимы будут вариациями между этими полярными случаями. Например: оценочный замер сопряженный с любой точкой автофокусировки, частичный замер 10% площади в центре кадра, центральный точечный замер 3-4% площади в центре кадра, центрально-взвешенный интегральный замер, интегральный замер с приоритетом зон в которых система распознала лица... Что из этого следует вы уже знаете или, наверняка, догадываетесь. Если вы фотографируете блондинку в темной одежде на темном фоне, а экспозамер производится по всей площади кадра, то получится отлично проработанный костюмчик с белым пятном вместо лица. Конечно у пятна, скорее всего, прорисуются брови, глаза и губы, но выдать такой портрет за высокий ключ на темном фоне будет непросто. Отсюда вывод - режим экспозамера нужно подбирать в соответствии со светотеневым характером кадра площадью и освещенностью его смысловых центров. Итак, вы определили и установили подходящий режим, теперь процессор знает, как правильно оценить общее количество света и, связав его с чувствительностью, рассчитать значение экспопары.

Экспопара - пара двух параметров: выдержки и диафрагмы. При помощи экспопары выставляется экспозиция. Очевидно, что одной и той же экспозиции соответствует довольно много экспопар, например 1/30 - f/8, 1/60 - f/5,6, 1/120 - f/4 и т. д. Дальше самое интересное - определение правильной экспопары. Тут без помощи фотографа не обойтись. Нужно задать (ввести, установить) режим отработки экспозиции: программный автоматический (Р), приоритет выдержки (S), приоритет диафрагмы (А), сюжетные программы (полный автомат, портрет, пейзаж, макро, спорт, ночной...). Еще иногда встречается автоматическая экспозиция с учетом глубины резкости и всегда - автоматическая экспозиция с участием собственной вспышки. Дальше, определив экспозицию и получив от фотографа дополнительную творческую информацию, фотоаппарат сам выбирает оптимальное соотношение диафрагма - выдержка. Понятно, что если в одних и тех же световых условиях снимать спортивный репортаж и пейзаж, то в первом случае нужно отдать приоритет выдержке сделав ее как можно короче, а диафрагма пусть подстраивается. Во втором случае наоборот - нужно закрыть посильнее диафрагму и пусть выдержка будет длинной, чувствительность минимальной, а штатив устойчивым. Замечали? Именно по солидному штативу видно серьезного пейзажиста! Как вы думаете, насколько точно фотоаппарат делает то, что нужно фотографу? Правильно думаете - весьма точно. Только весьма опытный фотограф может решить эту задачу точнее. Поэтому, во многих фотоаппаратах, есть еще ручной режим (M), в котором система только подсказывает корректность установки экспопараметров, а сами параметры выставляет фотограф. С экспопарой и режимами отработки экспозиции разобрались, но это не все - еще есть экспокоррекция которая совершенно необходима если процессор туповат или категорически не согласен с вашими творческими замыслами. Если, например, вам нужно недоэкспонировать или переэкспонировать кадр вы вводите соответствующую экспопоправку и процессор честно ее отрабатывает. Ну и, наконец, на случай когда трудности не только у процессора, но и у фотографа, есть автоматическая экспозиционная вилка, она же экспозиционный брэкетинг. Как правило, это серийная съемка по три кадра в диапазоне ±2 ступени (EV), с шагом 1/2 или 1/3 ступени.

Про экспозицию и экспопару можно подробно прочитать в дополнении к данной лекции «Экспозиция и экспонометрия».

6. КАРТЫ ПАМЯТИ И ФОРМАТЫ ХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Флэш-карты . Цифровая память на съемный носителях - способ и место хранения отснятых фотографий. Сегодня, в профессиональной фотографии используются, в основном, четыре типа:
- CF - Compact Flash.
- SD - Secure Digital Card - к ним же относятся «вложенные» форматы MiniSD и MicroSD.
- Memory Stick - к ним же относятся Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro M2.
- xD-Picture Cards

CF (Compact Flash) - самый старый и распространенный тип флэш-памяти. Современные CF карты отличаются высокой скоростью чтения/записи и большим объёмом до 32Гб. Цены на флэш-память сейчас настолько снизились, что не имеет смысла пользоваться CF картами прошлых поколений.

SD (Secure Digital) - меньше по размеру и быстрее, чем CF карты, но имеют несколько меньшую ёмкость. Архитектура SD теоретически допускает более высокие скорости передачи данных, чем CF, поэтому считается более перспективной.

Memory Stick - формат флэш-памяти разработанный и продвигаемый компанией Sony. Этим если не все, то многое сказано.

xD-Picture Cards - наименее распространенный и, потому все более дорогой, по сравнению с прочими тип флэш-памяти, а следовательно наименее конкурентоспособный.

Форматы изображения . Есть три основных формата:
- RAW - технический формат, набор данных полученных непосредственно с матрицы;
- TIFF - стандартный для многих компьютерных программ формат, в котором каждая точка имеет описание цветовых показателей;
- JPEG - тоже стандартный формат, фактически сжатый (архивированный) файл, без потери или с минимальной потерей информации.

TIFF - последовательное поточечное описание всего изображения, с указанием для каждой точки всего набора данных. Последнее время редко используется для фотосъёмки, поскольку, использование этого формата существенно замедляет работу фотоаппарата из-за большого объема передаваемых данных и в разы сокращает количество кадров умещающихся на карте памяти. Например, фото с максимальным разрешением, сделанное ЦФК с 12-мегапиксельной матрицей в формате TIFF при 8 битах на канал, будет иметь объем 28Mb, а в формате JPEG с максимальным качеством - около 2,0 Mb, а в RAW - 10 Mb. Именно поэтому многие производители в моделях, ориентированных на фотолюбителя, отказались от использования формата TIFF.

JPEG сжатое изображение, имеет существенные недостатки другого характера. Во-первых, даже в случае минимальной компрессии, качество изображения в формате JPEG ниже оригинального. Во-вторых, JPEG не поддерживает битность выше восьми, что, как мы уже отмечали, отрицательно сказывается на тональном диапазоне изображения. В-третьих, изображения в форматах TIFF и JPEG нельзя использовать в качестве доказательства достоверности, потому что они легко поддаются редактированию в графических приложениях.

RAW - наиболее часто используемый в профессиональной цифровой фотографии формат, лишенный недостатков, упомянутых выше. Что же это за формат и чем он хорош, и почему TIFF в разы больше по объему, а информации содержится больше в RAW-е? Есть два определения, не очень научных, но совместно хорошо объясняющих смысл этого формата. Первое - RAW это сырой файл, содержащий исходные данные, полученные с матрицы. Второе - RAW это исходный черно-белый TIFF - не совсем корректное, но помогающее понять суть формата определение. RAW это поточечное описание всего изображения без цветовой информации. Файлы в этом формате требуют конвертации в компьютере, но зато дают возможность корректировать экспозицию и баланс белого в широких пределах. Кроме того, в формате невозможен фотомонтаж. В последнее время появляется все больше просмотрщиков и конверторов упрощающих работу с RAW и делающих его все более привлекательным для фотолюбителей.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление фотоаппаратом. Кроме традиционных кнопок (клавиш, дисков) включения питания, спуска, управления трансфокатором (зумом) и режимами съемки, в цифровой камере есть специальные кнопки и клавиши для работы с меню. На экране дисплея отображаются режимы и параметры фотосъемки, а также различные дополнительные установки, которые можно менять в ходе работы и после съемки для просмотра и пересылки отснятого материала. Естественно, производители стараются сделать общение с фотоаппаратом удобным и интуитивно понятным, но удается им это по-разному.

Независимо от того, чем вы снимаете, этот материал необходимо освоить, если вы хотите добиться качественных результатов в фотографии. В любом виде фотографии, знание материальной базы и умение использовать её достоинства и недостатки лежит в основе предсказуемости результата.

_______________________

Ошибка в работе с камерой № 1: Крышка объектива закрыта

Это классическая ошибка, и ничто не заставляет вас чувствовать себя глупее, чем осознание того, что вы в очередной раз забыли открыть крышку объектива своей фотокамеры. Самое интересное то, что такую ошибку может совершить не только начинающий фотограф, взявший камеру в руки совсем недавно, но и более опытный мастер.

В большинстве случаев можно просто отшутиться, сказав «что все так и было задумано». Забыть открыть крышку может каждый, это и серьезной ошибкой сложно назвать – скорее обычная невнимательность.

Чтобы научиться как-то бороться с такой забывчивостью, возьмите себе за привычку открывать крышку каждый раз, когда вы поднимаете камеру на уровень глаз.

Ошибка в работе с камерой № 2: Выбрана неправильная чувствительность

{module Яндекс директ (7)}

Допустим, вы долгое время фотографировали в помещении без вспышки, настроив камеру должным образом, а затем вышли на улицу и продолжили работу при ярком освещении. В таком случае, вы можете забыть сменить настройки и разочароваться в полученных кадрах, так как настройки чувствительности будут установлены неверно для данного типа освещения.
В некоторых случаях вы можете заметить, что значения диафрагмы или выдержки нельзя установить и в видоискателе мигает лампочка, это знак того, что максимальное или минимальное значение не является доступным в данном случае. Иногда такой знак может не появиться.

Если все таки в видоискателе мигает лампочка, то будьте бдительны и следите за настройками экспозиции. Если вы снимаете пейзаж в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f/16, то можете обнаружить, что камера не может снимать это с выдержкой 1/2000 сек.. В данном случае лучше проверить настройку чувствительности.

Вы все еще можете получить правильную экспозицию изображения, но оно будет более шумным, чем могло бы быть. И наоборот, если чувствительность низкая во время съемки в помещении при большой выдержке, то есть риск, что снимок выйдет смазанным.

Ошибка в работе с камерой № 3: Разряженная батарея

Что может быть хуже, чем прийти на важную или даже не очень важную, но запланированную и интересную съемку, включить камеру и обнаружить, что заряда батареи осталось всего лишь на пару десятков кадров. Первое что наступает в такой момент – это приступ паники, забывчивый фотограф сразу же минимизирует количество времени, когда его камера включена и очень точно и быстро настраивает свою камеру. Еще, когда батарея вот-вот разрядится, лучше не просматривать отснятый материал после каждого сделанного кадра.

В этом случае все ваши старания по продлению срока «жизни» заряда, в принципе, бесполезны. Вы не сэкономите на этом много времени и много кадров. Единственный выход это зарядить аккумулятор пару часов.

Чтобы предотвратить подобное, лучше купить еще один запасной аккумулятор и всегда брать его собой. При этом ваша запасная батарея всегда должна быть полностью заряжена.

Затем, как только появится возможность, зарядите разряженный аккумулятор. Не оставляйте это на потом, сделайте это прямо сейчас.

Ошибка в работе с камерой № 4: Неправильный баланс белого

Если вы всегда снимаете с автоматически настроенным балансом белого, то данная проблема обойдет вас стороной (хотя я и не убеждаю вас работать с автоматической настройкой баланса белого). Если же вы привыкли устанавливать вручную данный параметр, то однажды можете столкнуться с одной неприятной ситуацией.

Используя значение баланса белого, которое предназначено для нейтрального освещения при съемке со студийным оборудованием или при ярком солнечном свете, вы можете обнаружить неприятный цветовой оттенок своих фотографий, они будут слишком желтыми – теплые цвета. Так же, используя баланс белого, предназначенный для съемки в студии, при фотографировании на улице ваши фотографии будут слишком «холодными».

ЖК-дисплей фотоаппарата является вашим спасителем в данном случае, проверяя отснятые фотографии, вас должно насторожить то, что они имеют неправильный и неприятный оттенок.

Работая при ярком свете на улице, вам может быть сложно на глаз определить неправильно настроенный баланс белого через ЖК-дисплей. В данном случае посмотрите на параметры кадра через гистограммы цветовых каналов, тут вас должны насторожить неожиданные пики того, или иного цвета.

Если цвет выглядят нехорошо, есть вероятность, что значения баланса белого необходимо изменить.

Ошибка в работе с камерой № 5: Точечный замер

{module Яндекс директ (9)}

Точечный экспозамер может быть очень полезным, поскольку он позволяет делать очень точные измерения света от небольших участков в пределах сцены до всего кадра в целом. Кроме того, он также помогает убедиться в том, что ваше изображение правильно экспонируется. Однако, если оставить его без изменений при различных условиях съемки, ваши фотографии выйдут не такими, какими хотелось бы.

Если точечный замер (точка фокусировки) попадает в очень яркие области, камера позволит снизить воздействие, так что вы получите очень темное изображение, если же точка попадает в очень темные области сцены, ваш конечный результат выйдет слишком светлым.

Очевидный способ избежать возникновения подобной ситуации заключается в том, чтобы попытаться не забыть, переключить камеру в другой режим, в зависимости от ситуации, в которой вы работает в данный момент. Но это легче сказать, чем сделать.

Если вы видите, что все настройки установлены правильно, но результат все равно вас не устраивает – убедитесь в том, что установлен правильный замер экспозиции.

Ошибка в работе с камерой № 6: Карта памяти заполнена

Покупая камеру мы очень часто, покупаем сравнительно небольшую карту памяти к ней, скажем так - «на первое время», в результате пользуемся ею очень долго, так и не купив еще одну карту большей емкости. В конце концов, рано или поздно, большинство фотографов сталкиваются с ситуацией, когда карта памяти заполнена, а старые снимки на компьютер перекинуты не были.

Эта ситуация чуть менее проблематична, чем история с плоской батареей, но такая ситуация так же не очень приятна. Купить еще одну SD-карту не сложно, и даже не дорого, если вы находитесь в городе, а не за десятки километров от ближайшего населенного пункта.

Это также плохая привычка носить с собой все изображения, сделанные еще пару месяцев назад. Мало того, что они занимают место, так еще и есть риск случайно удалить их или потерять вместе с картой памяти. К тому же, не очень приятно, стоять и пол часа выискивать те кадры, которые можно удалять, а какие удалять нельзя. Это занимает много времени, зря садит аккумулятор камеры (см. пункт 3:)), да и к тому же, даже через очень большой и яркий дисплей сложно абсолютно объективно оценить снимки.

Решение состоит в том, чтобы уделять минут десять – двадцать каждый раз после очередной съемки для сохранения фотографий на компьютер. После каждого такого сохранения следует форматировать карту памяти. Так вы лишите себя лишних хлопот при съемке и всегда будете готовы к съемке.

Ошибка в работе с камерой № 7: Диафрагма и синхронизация вспышки

{module Яндекс директ (8)}

Это может случиться с вами, когда вы снимаете портреты на улице с довольно большой диафрагмой для размытия фона и при этом вы решили использовать вспышку, чтобы заполнить тени.

В некоторых случаях камера отказывается снимать, поскольку по ее данным скорость затвора слишком большая для воздействия на синхронизацию съемки со вспышкой.

В этой ситуации, как правило, вы также получаете сигнал в виде мигающей скорости затвора в видоискателе. В других случаях затвор все-таки сработает, но изображения при этом слишком темные, так как вспышка не открылась полностью во время срабатывания затвора.

Если вы хотите придерживаться того же решения относительно апертуры, то лучше всего использовать фильтр нейтральной плотности. С его помощью у вас будет возможность использовать большую выдержку и при этом получить столько света, сколько вам будет нужно.

Ошибка в работе с камерой № 8: Отсутствие пластинки на штатив

Наличие так называемой пластинки, с помощью которой камера крепится на штатив, очень удобно. Так камера легко и быстро устанавливается на штатив и снимается с ног, при этом все делается одним щелчком.
Проблема состоит в том, что пластинки достаточно малы и иногда могут потеряться. Лучше всего всегда оставлять её на камере, так вы точно её никогда не забудете дома, но если она прикручена к камере не очень надежно, то с легкостью потеряется. Следите за этим.

В случае чрезвычайной ситуации камера может быть установлена на штатив с помощью резинок и прочих самодельных приспособлений. Есть и другие варианты, например, вы можете внимательно оглядеться вокруг и увидеть, есть ли что-нибудь еще поблизости, что можно с пользой эксплуатировать. Может быть, следует просто поставить камеру на выступ или на стену?

Также учитывайте то, что камера может немного шататься во время нажатия кнопки спуска затвора, убедитесь, что камера устойчива. Возможно, вам придется увеличить чувствительность камеры и подрегулировать выдержку, чтобы предотвратить смазанность в кадре.

Ошибка в работе с камерой № 9: Пыльная матрица

Большинство современных зеркальных камер оснащены специальной системой по удалению пыли, которая позволяет предотвратить появление частиц пыли, но такие системы не могут быть идеальными.

Несколько маленьких пылинок здесь и там, не станут для вас серьезной проблемой, и их удаление в графическом редакторе займет всего лишь несколько секунд. Однако не всегда таких дефектов может быть несколько, иногда их число слишком велико, и вы просто устанете с ними бороться.