Бюджетное макро: как при малых затратах получить большое макро. Избыток макроэлементов в растениях

Показать все

Макроэлементы принимают непосредственное участие в построении органических и неорганических соединений растения, составляя основную массу его сухого вещества. Большей частью они представлены в клетках ионами.

В теле взрослого человека содержится порядка 4 граммов , 100 г натрия , 140 г , 700 г и 1 кг . Несмотря на такие разные цифры, вывод очевиден: вещества, объединенные под названием «макроэлементы», жизненно необходимы нам для существования. Большую потребность в них испытывают и другие организмы: прокариоты, растения, животные.

Сторонники эволюционного учения утверждают, что необходимость в макроэлементах определяется условиями, в которых зародилась жизнь на Земле. Когда суша состояла из твердых пород, атмосфера была насыщенна углекислотой, азотом, метаном и водяными парами, а вместо дождя на землю выпадали растворы кислот, именно макроэлементы были единственной матрицей, на основе которых могли появиться первые органические вещества и примитивные формы жизни. Поэтому даже сейчас, миллиарды лет спустя, все живое на нашей планете продолжает испытывать необходимость в обновлении внутренних ресурсов , и других важных элементов, образующих физическую структуру биологических объектов.

Физические и химические свойства

Макроэлементы различны как по химическим, так и по физическим свойствам. Среди них выделяются металлы ( , и прочие) и неметаллы ( , и прочие).

Некоторые физические и химические свойства макроэлементов, согласно данным:
Макроэлемент	Атомный номер	Атомная масса	Группа	Cвойства	Т. кип, °C	Т. плавл, °C	Физическое состояние при нормальны условиях
		14,0		неметалл	195,8	210,00	бесцветный газ
		30,97		неметалл	44,1		твердое вещество
		39,1		металл		63,5
		40,8		металл	1495		твердый белый металл
		24,31		металл	1095		металл серебристо-белого цвета
		3,07		неметалл	444, 6	112,8	хрупкие кристаллы желтого цвета
		55,85	VIII	металл	1539	2870	металл серебристого цвета

Макроэлементы содержатся в природе повсеместно: в почве, горных породах, растениях, живых организмах. Некоторые из них, такие, как азот, кислород и углерод, являются составными элементами земной атмосферы.

Симптомы недостатка некоторых элементов питания у сельскохозяйственных культур, согласно данным:
Элемент	Общие симптомы	Чувствительные культуры
	Изменение зеленой окраски листьев на бледно-зеленую, желтоватую и бурую, Уменьшается размер листьев, Листья узкие и расположены под острым углом к стеблю, Число плодов (семян, зерен) резко уменьшается	Картофель, Репчатый лук, Земляника, Черная смородина,
	Скручивание краев листовой пластинки, Образование фиолетовой окраски	Картофель, Земляника, Красная смородина,
	Краевой ожог листьев, Вялость листьев, Свисание листьев, Полегание растений, Нарушение цветения, Нарушение плодоношения	Картофель, Земляника, Черная смородина,
	Побеление верхушечной почки, Побеление молодых листьев, Кончики листьев загнуты вниз, Края листьев закручиваются вверх	Картофель, Капуста белокочанная и цветная,
	Хлороз листьев	Картофель, Капуста белокочанная и цветная, Черная смородина,
	Изменение интенсивности зеленой окраски листьев, Стебли - деревянистые, Замедление роста,	Подсолнечник,
	Окраска листьев меняется до белой, Хлороз листьев	Плодовые, Картофель, Кукуруза,

Роль в растении

Биохимические функции

Высокий урожай любой сельскохозяйственной культуры возможен только при условии полноценного и достаточного питания. Кроме света, тепла и воды, растениям необходимы питательные вещества. В состав растительных организмов входит более 70 химических элементов, из них 16 абсолютно необходимых - это органогены (углерод, водород, азот, кислород), зольные микроэлементы (фосфор, калий, кальций, магний, сера), а также железо и марганец.

Каждый элемент выполняет в растениях свои функции, и заменить один элемент другим совершенно невозможно.

Из атмосферы

в растения в основном поступают кислород, углерод и водород. На их долю приходится 93,5 % сухой массы, в том числе, на углерод - 45 %, на кислород - 42 %, на водород - 6,5 %.

Следующими по значимости

для растений элементами являются азот, фосфор и калий:

Следующие макроэлементы

не менее важны для успешной жизнедеятельности растений. Их баланс влияет на множество важнейших процессов растения:

Недостаток (дефицит) макроэлементов в растениях

О дефиците того или иного макроэлемента в почве, а следовательно, и в растении отчетливо свидетельствуют внешние признаки. Чувствительность каждого вида растений к недостатку макроэлементов строго индивидуальна, однако имеются и некоторые схожие признаки. Например, при недостатке азота, фосфора, калия и магния страдают старые листья нижних ярусов, при нехватке кальция, серы и железа - молодые органы, свежие листья и точка роста.

Особенно отчетливо недостаток питания проявляется у высокоурожайных культур.

Избыток макроэлементов в растениях

На состояние растений влияет не только недостаток, но и избыток макроэлементов. Он проявляется, прежде всего, в старых органах, и задерживает рост растений. Часто признаки недостатка и избытка одних и тех же элементов бывают несколько схожи.

Симптомы избытка макроэлементов в растениях, согласно данным:
Элемент	Симптомы
	Подавляется рост растений в молодом возрасте Во взрослом - бурное развитие вегетативной массы Снижается урожайность, вкусовые качества и лежкость плодов и овощей Затягивается рост и созревание Снижается устойчивость к грибным заболеваниям Повышается концентрация нитратов Хлороз развивается на краях листьев и распространяется между жилками Коричневый некроз Концы листьев свертываются Листья опадают
	Листья желтеют На концах и краях более старые листья становятся желтоватыми или коричневыми Появляются яркие некротические пятна Раннее опадение листьев
	Неравномерность созревания Полегание Снижение сопротивляемости грибковым заболеваниям Снижение устойчивости к неблагоприятным климатическим условиям Ткань не некротическая Слабый рост Удлинение междоузлий На листьях пятна Листья вянут и опадают
	Межжилковый хлороз с беловатыми некротическими пятнами Пятна окрашены либо имеют наполненные водой концентрические кольца Рост листовых розеток Отмирание побегов Опадание листьев
	Листья темнеют Листья немного уменьшаются Сморщивание молодых листьев Концы листьев втянуты и отмирают
	Снижается урожай Общее огрубение растений
	Ткань не некротическая Хлороз развивается между жилками молодых листьев Жилки зеленые, позднее весь лист - желтый и беловатый

Содержание макроэлементов в различных соединениях

Рекомендуются к применению на достаточно увлажненных дерново-подзолистых, серых лесных почвах, а также на выщелоченных черноземах. Они способны обеспечить до половины от общей прибавки урожая, получаемой от полной минеральной подкормки (NPK).

Однокомпонентные азотные удобрения делят на несколько групп:

. Это соли азотной кислоты и селитры. Азот содержится в них в нитратной форме.
и аммиачные удобрения : выпускают твердые и жидкие. Содержат азот в аммонийной и, соответственно, аммиачной форме.
. Это азот в аммонийной и нитратной форме. Пример - аммиачная селитра.
Амидные удобрения . Азот в амидной форме. К ним относятся мочевина и карбамид.
. Это карбамид-амиачная селитра, водный раствор мочевины и аммиачной селитры.

Источник получения промышленных азотных удобрений - синтетический аммиак, образованный из молекулярного азота и воздуха.

Фосфорные удобрения делят на несколько групп:

Содержащие в водорастворимой форме - суперфосфаты простой и двойной. Фосфор удобрений данной группы легко доступен растениям.
Содержащие , не растворимый в воде, но растворимый в слабых кислотах (в 2%-ной лимонной) и щелочном растворе цитрата аммония. К ним относятся томасшлак, преципитат, термофосфаты и другие. Фосфор доступен растениям.
Содержащие , не растворимый в воде и плохо растворимый в слабых кислотах . Полностью фосфор данных соединений может растворяться только в сильных кислотах. Это костяная и фосфоритная мука. Считаются наиболее труднодоступными источниками фосфора для растений.

Основные источники получения фосфорных удобрений - природные фосфорсодержащие руды (апатиты и фосфориты). Кроме того, для получения этого вида удобрений используют богатые фосфором отходы металлургической промышленности (мартеновские шлаки, томасшлак).

Применение этого вида удобрений рекомендовано на почвах с легким гранулометрическим составом, а также на торфянистых почвах с низким содержанием калия. На прочих почвах с высоким валовым запасом калия потребность в данных удобрениях возникает только при возделывании калиелюбивых культур. К ним относятся корнеплоды, клубнеплоды, силосные, овощные культуры, подсолнечник и прочие. Характерно, что эффективность калийных удобрений тем сильнее, чем выше обеспеченность растений прочими основными элементами питания.

Калийные удобрения подразделяют на:

Местные калийсодержащие материалы . Это непромышленные калийсодержащие материалы: сырые калийные соли, кварц-глауконитовые пески, отходы алюминиевой и цементной продукции, растительная зола Однако использование этих источников неудобно. В районах с залежами калийсодержащих материалов их действие ослаблено, а дальняя транспортировка нерентабельна.
Промышленные калийные удобрения . Получают в результате обработки калийных солей промышленными способами. К ним относятся хлористый калий, хлоркалий-электролит, калимагнезия, калимаг и другие.

Источник производства калийных удобрений - природные месторождения калийных солей.

Магниевые удобрения

По составу подразделяют на:

Простые - содержат только один питательный элемент. Это магнезит и дунит.
Сложные - содержат два и более питательных элемента. К ним относятся азотно-магниевые (аммошенит или доломит-аммиачная селитра), фосфорно-магниевые (фосфат магниевый плавленый), калийно-магниевые (калимагнезия, полигалит карналлит), бормагниевые (борат магния), известково-магниевые (доломит), содержащие азот, фосфор и магний (магний-аммонийфосфат).

Источники производства магнийсодержащих удобрений - природные соединения. Некоторые используются непосредственно как источники магния, другие перерабатываются.

Соединения железа в почву не вносят, поскольку железо способно очень быстро переходить в неусвояемые растениями формы. Исключение составляют хелаты - органические соединения железа. Для обогащения железом растения опрыскивают железным купоросом, слабыми растворами хлорного и лимоннокислого железа.

Известковые удобрения

Известкование почв - это один из методов химической мелиорации. Считается самым выгодным способом повышения урожайности на кислых почвах. Действующее вещество известковых удобрений - это кальций (Ca) в форме карбоната кальция (CaCO 3) или оксида кальция СаО.

Известковые удобрения делятся на:

Содержание макроэлементов в органических удобрениях

Органические удобрения содержат значительное количество макроэлементов и являются важным средством для воспроизводства плодородия почв и роста продуктивности земледелия. Содержание макроэлементов в органических удобрениях колеблется от долей процента до нескольких процентов и зависит от многих природных факторов.

Свежий на соломенной подстилке

включает в состав весь спектр необходимых для жизни растения микроэлементов: азота - 0,45 - 0, 83 %, фосфора - 0,19 - 0,28 %, калия 0,50 - 0,67%, кальция 0,18 - 0,40 %, магния 0,09 - 0,18 %, серы 0,06 - 0,15% от всего объема вещества, включая воду и органику.

Полупревший подстилочный

содержит несколько больше макроэлементов: азота - 0,5 - 0,86%, фосфора - 0,26 - 0,47 %, калия - 0,59 - 0,60%.

Верховой

Переходный

Низинный

Навозная жижа

При молочно-товарных фермах

Макрообъективы без преувеличения открывают новый мир фотографируемых предметов. Макросъёмка может даже заставить кого-то совершенно по-другому взглянуть на повседневные предметы. Однако, несмотря на все восхитительные возможности макросъёмки, она зачастую подразумевает крайнюю дотошность и технические ухищрения. Поскольку детальность зачастую является ключевым фактором, макроснимки требуют исключительной резкости изображений, что в свою очередь требует хорошей фотографической техники. Неожиданную важность приобретают концепции увеличения, размера сенсора, глубины резкости и дифракции. Данная углублённая статья посвящена техническому обзору взаимосвязи этих концепций.

Увеличение

Увеличение описывает размер, в котором предмет будет представлен на сенсоре камеры , в сравнении с его размером в действительности. Например, если изображение на сенсоре камеры составляет четверть размера оригинала, говорят, что увеличение составляет 1:4 или 0.25X. Другими словами, чем больше увеличение, тем меньше должен быть предмет, чтобы заполнить кадр.

Данная диаграмма является исключительно иллюстративной; пропорции не соблюдены.

Увеличение зависит от двух свойств объектива: фокусного расстояния и дистанции фокусировки. Чем ближе может сфокусироваться объектив, тем большее увеличение он обеспечивает - что естественно, поскольку чем ближе расположен предмет, тем больше он кажется. Аналогично, увеличение фокусного расстояния (зума) обеспечивает большее увеличение, даже если минимальная дистанция фокусировки остаётся прежней.

Настоящие макрообъективы способны передать на сенсор камеры изображение предмета размером с сам предмет (1:1 или 1.0X макро). Строго говоря, объектив относят к категории «макро», только если он позволяет достичь увеличения 1:1. Однако слово «макро» зачастую вольно употребляют для снимков крупным планом, который означает увеличение порядка 1:10 или более. Здесь и далее мы будем использовать именно такое расширительное толкование слова «макро»...

Примечание о точности : производители объективов не пришли к единому определению дистанции фокусировки; одни используют расстояние от сенсора до предмета, другие измеряют от передней линзы или от центра объектива. Если максимальное увеличение известно или измеримо, результаты будут точнее, чем показывает вышеприведенный калькулятор.

Примечание о размере сенсоров : если вы используете полнокадровый объектив с уменьшенным сенсором, свет, попадающий на сенсор, будет увеличен сильнее, чем при съёмке сенсором полного кадра - несмотря на то, что фокусное расстояние будет одинаковым. Происходит это потому, что уменьшенный сенсор обрезает внешние части изображения - вовсе не из-за увеличения объективом. Если вы хотите знать истинный или эффективный коэффициент увеличения, вам понадобится применить множитель фокусного расстояния (кроп-фактор), - но только при использовании полнокадровых объективов с уменьшенными сенсорами.

Увеличение и размер сенсора

Однако, несмотря на свою полезность, увеличение ничего не говорит о том, что зачастую более всего интересует фотографов: каков наименьший размер предмета, заполняющего кадр? К сожалению, это зависит от размеров сенсора камеры , которые на сегодняшний день бывают крайне различны.

Вышеприведенные примеры показаны в масштабе.
Пример компактной камеры использует сенсор размера 1/1.7" (7.6 x 5.7 мм).
25 центов США выбраны, поскольку сенсор полного кадра 35 мм имеет аналогичный размер.

На примере выше, несмотря на то, что коэффициент увеличения в обоих случаях составляет 0.25X, изображение целиком заполняет уменьшенный сенсор компактной камеры. При прочих равных, сенсор меньшего размера таким образом лучше подходит для съёмки меньших предметов.

Прирост объектива и истинная f-ступень

Чтобы объектив мог фокусироваться всё ближе, его механизм должен отодвигаться от сенсора камеры (это называется «прирост»). Для малого увеличения прирост незначителен, так что ожидаемое расстояние от сенсора до условной линзы объектива примерно эквивалентно фокусному расстоянию. Однако по мере приближения к увеличению 0.25-0.5X или более линза удаляется от сенсора настолько, что начинает вести себя так, как-будто фокусное расстояние увеличивается. При увеличении 1:1 линза отдаляется от сенсора камеры на двойное фокусное расстояние:

Примечание: диаграмма подразумевает, что объектив симметричен (увеличение зрачка = 1).

Наиболее важным последствием прироста является прирост истинной f-ступени объектива*. Этому сопутствуют все обычные характеристики, включая увеличение глубины резкости, требуемой длины выдержки и подверженности влиянию дифракции. Фактически, единственная причина, по которой мы говорим о «истинной» f-ступени, состоит в том, что многие камеры всё ещё показывают нескомпенсированную f-ступень (какой она была бы при малом увеличении), при том что f-ступень действительно меняется во всех отношениях.

* Техническое примечание:
Причина изменения f-ступени кроется в том, что в действительности она зависит от фокусного расстояния объектива. Собственно f-ступень определяется как отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию. Например, объектив 100 мм с диаметром диафрагмы 25 мм будет иметь f-ступень величиной f/4. В случае макрообъектива f-ступень увеличивается, поскольку увеличивается эффективное фокусное расстояние - не потому, что меняется собственно диафрагма (диаметр которой остаётся прежним вне зависимости от увеличения).

На пальцах, истинная f-ступень при увеличении 1:1 примерно на 2 ступени больше, чем значение, которое показывает ваша камера . Таким образом диафрагма f/2.8 становится ближе к f/5.6, а f/8 больше похожа на f/16, и т.д. Однако это редко требует от фотографа дополнительных действий, поскольку система экспозамера камеры автоматически компенсирует недостаток света, рассчитывая параметры экспозиции:

При другом увеличении истинную f-ступень можно оценить следующим образом:

Истинная F-ступень = F-ступень x (1 + увеличение)

Например, если вы снимаете при увеличении 0.5X, истинная f-ступень объектива при f/4 будет где-то между f/5.6 и f/6.3. На практике это означает, что время выдержки потребуется увеличить в 2-3 раза, а следовательно, для съёмки может понадобиться штатив.

Техническое примечание:
Вышеприведенная формула наилучшим образом работает для нормальных объективов (с фокусным расстоянием порядка 50 мм). Её использование для макрообъективов, фокусное расстояние которых намного больше, например, 105 мм или 180 мм, приведёт к некоторой недооценке истинной f-ступени объектива. Те, кого интересуют более точные подсчёты, должны использовать следующую формулу, а также знать увеличение диафрагмы (отношение входного и выходного размеров диафрагмы) своего объектива:

Истинная F-ступень = F-ступень x (1 + увеличение / увеличение диафрагмы)

У макрообъектива Canon 180 мм f/3.5L увеличение диафрагмы составляет 0.5 при 1:1, например, что приводит к приросту f-ступени ещё на 50% относительно первоначальной формулы. Однако использование формулы с учётом увеличения диафрагмы для большинства ситуаций, вероятно, не является практичным. Наибольшая проблема в том, что увеличение диафрагмы изменяется в зависимости от дистанции фокусировки, что приводит к появлению ещё одной формулы, которую производители объективов публикуют редко.

Другими последствиями истинной диафрагмы являются возможность автофокусировки и яркость видоискателя . Например, большинство зеркальных камер теряют способность к автофокусировке, когда минимальная f-ступень становится больше, чем f/5.6. Как следствие, объективы с минимальной f-ступенью, большей чем f/2.8, утратят автофокус при увеличении 1:1. Вдобавок, видоискатель при большом увеличении может стать слишком тёмным. Чтобы увидеть, на что это может быть похоже, установите на своей камере диафрагму f/5.6 или f/8 и нажмите кнопку предпросмотра глубины резкости.

Макро и глубина резкости

Чем большему увеличению подвергается предмет, тем меньше становится

Примечание: глубина резкости определеяется резкостью отпечатка размером 20x25 см при просмотре на расстоянии одного шага; применяется стандартный кружок нерезкости 0.032 мм для камер с полным кадром 35 мм.
При увеличении свыше 1X вывод в мкм (1 микрон составляет 1/1000 мм)

Заметьте, что глубина резкости не зависит от фокусного расстояния; как следствие, например, объектив 100 мм при 0.5X имеет ту же глубину резкости, что и объектив 65 мм при 0.5X, при одинаковой f-ступени. Кроме того, в отличие от фотографии с малым увеличением, глубина резкости остаётся симметричной относительно дистанции фокусировки (расстояния до ближнего и дальнего краёв глубины резкости равны).

Техническое примечание:
Вразрез с первым впечатлением, уменьшенные сенсоры камер не подразумевают никакого преимущества в глубине резкости. Несмотря на то, что сенсор меньшего размера будет иметь увеличенную глубину резкости при той же f-ступени, такое сравнение не является справедливым, поскольку сенсор большего размера имеет больший дифракционный предел диафрагмы для аналогичного отпечатка. Если использовать отпечаток с одинаковым дифракционным пределом, глубина резкости для обоих сенсоров будет одинакова. Единственным следствием из уменьшения размера сенсора будет меньшее время экспозиции, требуемое для достижения той же глубины резкости.

Дифракционный предел макросъёмки

Дифракцией называется оптический эффект, который ограничивает разрешение ваших фотографий - вне зависимости от того, как много мегапикселей у вашей камеры (см. ). По мере увеличения f-ступени подверженность снимков дифракции нарастает; при высоких f-числах дифракция становится настолько выраженной, что начинает влиять на разрешение изображения (достигается «дифракционный предел»). Дальнейшее увеличение f-ступени приводит только к деградации разрешения.

Зачем здесь статья о макро

Макросъёмка — тема интересная для любого фотографа, хотя далеко не все фотографы снимают макро. Несколько читателей сайта задали вопрос насчёт выбора камеры, в которой, кроме всего прочего, была бы возможность макросъёмки. Назывались конкретные модели, из которых предлагалось выбрать «нужную камеру». Следуя своему принципу моделей я не назвал, поскольку «нужную ему» камеру должен выбрать сам пользователь — для своего же блага. Но совет, конечно, дал, а поскольку он может оказаться интересен и другим начинающим, то решил выложить на сайт небольшую статью о макро. Вы её как раз сейчас и читаете:-) Сразу скажу, что этот материал никоим образом не претендует на предельно полное и детальное изложение всех сведений о макросъёмке, это скорее весьма краткий курс по данной теме. А если хотите, продолжение статьи "Как выбрать фотоаппарат ". Если кому неясны термины ГРИП, диафрагма и прочие — советую читать страницу "Учебник фотографии ", там достаточно подробно и с примерами. И страница та самая полезная на этом сайте: помним, сайт всё же для начинающих. Всем остальным всё остальное можно смело не читать:-) Конечно, кроме тех, кого заинтересовала макросъёмка и макрофотография.

Что такое макросъёмка

Итак, макрофотография — это съёмка мелких предметов крупным планом. Чем мельче предмет снят во весь кадр, тем круче макро:-) Считается, что макросъёмка — это снимок в масштабе 1:1 (один к одному), т.е. если объект имеет, например, размер 1 см — как в кадре, так и в реальности. Здесь под "кадром" понимается размер светочувствительного элемента (плёнка, матрица). Некоторые не согласны с определением масштаба макро 1:1, и утверждают, что макросъёмка начинается от небольшого увеличения 1:5 (один к пяти — в 1 см кадра уместилось 5 см объекта) до увеличения 20:1 (в 1 см кадра уместилось 0.05 см объекта). Третьи уточняют, что есть съёмка крупным планом (до 1:2), макросъёмка (от 1:2 до 10:1) и микрофотография от 10:1... В общем, мнений много, а толку... а если ещё хотите и толк понимать, то можно посмотреть снимок слева и попробовать определить, какой же тут масштаб... :-)

Во всём этом макромногообразии забывают про определение кадра: "кадр", "размер кадра", "сантиметр объекта в кадре". На самом деле имеем в кадре следующее: матрицы разных фотокамер имеют совершенно разные размеры, да и плёнки тоже (35 мм, или, например, широкоформатная). К тому же "сантиметр объекта в кадре" зависит от фокусного расстояния объектива, от минимальной дистанции фокусировки, от возможности увеличения с негатива, или увеличения в цифровом редакторе... Макросъёмка, что не говори — понятие действительно непростое. Поэтому лучше всего под "макро - кадром" понимать не размеры матрицы, или негатива, а РАЗМЕР КОНЕЧНОГО ОТПЕЧАТКА на фотобумаге. Т.е. если жучок размером в 2 см заполнил собой по высоте снимок 10 х 15 см, то его увеличение в 5 раз! (10/2=5, это 5:1). Если качество снимка позволяет распечатать этого жучка до размеров фотографии 20х30 см (по высоте), то увеличение десятитикратное, т.е. 10:1! А если удаётся распечатать во всю длину, то пятнадцатикратное — 15:1... Вот что такое настоящая макрофотография и макросъёмка! В общем, не забивайте себе голову ерундой с размером матриц:-)

Лично я считаю, что макро — это когда видишь на снимке то, что глаз в реальности не видит. Не стоит придавать всему этому большое значение. На самом деле, чёткой границы макро/не макро нет, и вообще ценность снимка, в первую очередь, определяет сюжет, а не размеры в кадре. Однако, макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке (или экране) не только видимые, но и неразличимые невооружённым глазом детали и структуру объекта! Это интересно не только фотолюбителям, но и учёным — для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. Не знаю, что сейчас воруют делают в Сколково, но в СССР макросъёмка наукой широко использовалась, да и учёные с инженерами тоже:-)

В любом случае примеры макроснимков мне, конечно, придётся показать:-) Вот, например, паучок и цветок. Это неглубокое макро, или, если хотите, просто снимки крупным планом. Насколько здесь необходимо увеличение каждый решает сам.

У новичков в первую очередь возникает вопрос — какие фотоаппараты больше всего подходят для макросъёмки. Скажу сразу, что худшие показатели в макро у плёночных камер. Гораздо лучше, как ни странно, у большинства цифрокомпактов. Про зеркалки разговор отдельный, о чём речь будет ниже. Как правило, зеркалки с китовым объективом в макросъёмке куда хуже, чем многие компакты. И ещё. При прочих равных, большое количество пресловутых мегапикселей здесь будет более плюсом, нежели минусом — это увеличит дополнительные возможности кадрирования (увеличения) на компьютере. Минусом подобного цифрового увеличения является ограничение размера печати, что не критично, если ваши фотографии не планируются быть более 10 х 15 см.

Компакт и макро

Маленькая матрица, кроме всех известных недостатков имеет всё же и достоинства. Первое очевидное — маленькие габариты корпуса камеры и встроенного объектива (если это, конечно, не ультразум). Компакт компактен благодаря компактности компактной матрице:-) Второе не столь очевидно — это относительно хорошие возможности для макросъёмки. У одних компактов они просто замечательные (для любительского уровня), у других не очень, а у третьих и вовсе слабые. Однако, ни минимальная дистанция фокусировки, ни размер матрицы, ни гордая надпись "макро", ни какие иные характеристики фотокамеры не дадут вам определить возможности компакта в макросъёмке. Самым простым способом является съёмка обычной школьной линейки: чем меньше делений влезет в кадр, тем крупнее они будут выглядеть!

Ясно видно, что в кадр влезло всего 22 мм. Такое увеличение — очень приличный показатель для компакта (Nikon Coolpix 5400, выпуск 2003 года, это "старьё" ещё снимает!). Достичь такого макро удалось (как ни странно) на широком угле, поэтому искажения в виде дисторсии налицо. Однако снять на длинном фокусе с таким же выдающимся увеличением мне не удалось даже после многочисленных попыток — на разных фокусных расстояниях, с различных дистанций фокусировки и разнообразными ухищрениями подсветить объект. Таким образом, применить длинный фокус и исправить дисторсию не получилось. Поскольку школьная линейка — фотомодель весьма нетребовательная, то я не считаю снимок совсем провальным, да и 22 мм в кадре впечатляют.

Вот ещё примеры макро, которые снимались этой камерой. Здесь применялось фокусное расстояние 53 мм, поэтому дисторсия уже не очень заметна. Конечно, съёмка монет для каталога не требует таких увеличений, как на снимке справа, который является кропом снимка слева, увеличенного в редакторе за счёт "избытка мегапикселей" :-) Да, в то время 5 Мп было оччень много! :-)

Монета эта достаточно крупная — 35 мм в диаметре, поэтому взять её во весь кадр труда не представляло. Этот компакт мог взять в кадр и 22 мм, а не 35, поэтому даже потенциал остался. Если вы хотите снимать монеты, знаки, значки, медали и прочие вещицы небольших размеров, вам вполне подойдёт фотоаппарат способный сфокусироваться с такой минимальной дистанции, с которой можно захватить во весь кадр хотя бы 35-40 мм. С учётом увеличения в редакторе, макро для подобной съёмки будет скорее избыточно, чем достаточно.

Макросъёмка компактной камерой приятна и удобна для новичка: большая глубина резкости компакта делает занятие подобного рода более лёгким, чем зеркальным фотоаппаратом. В зеркалке приходится сильно зажимать диафрагму, чтобы получить такую же ГРИП, а значит чаще использовать штатив . Впрочем, если вы увлекаетесь макро съёмкой, без треноги, видимо, не обойтись. Некоторые из них специально заточены под съёмку из неудобных положений, поэтому не берите первое что увидите. Касается не только штатива:-)

Кстати, любую покупку следует делать тогда и только тогда, когда точно уверены, что вещь лично вам крайне нужна, без неё никак (и жизнь не удалась), а не только потому, что она вроде как подходит. Чем больше мы покупаем бессмысленных, или не вполне необходимых вещей, тем быстрее растут цены, стремительнее опустошается кошелёк, а покупки доставляют меньше радости. Для тех, кто болен шопингом и кредитами!

Компактный макро вывод:) Проблема не в том, что все компакты (даже современные) не могут так увеличивать (это очевидно), а в том, что на прилавке лежит огромная куча моделей и нигде не указано как хорошо она снимает макро, а на бэйджике (бирка!) продавца не указана его профпригодность. Надпись MACRO на корпусе компакта говорит лишь о наличии в камере режима "макро", а минимальная дистанция фокусировки скажет лишь об этой дистанции, не более. И даже вместе они ничего не поведают о возможности хорошего увеличения!

Вы уже поняли, как выбрать камеру с возможностью макросъёмки? Правильно — идёте в магазин с линейкой!

Зеркалка и макро

Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Вот загнул товарищ, всё зависит от объектива, скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, чем с полным кадром (36х24 мм). Верно, есть такой аргумент. Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали: макросъёмка от дополнительного увеличения может скорее выиграть, нежели проиграть. Нет, ребята, всё это прекрасно, но самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться в эту красивую поганку через видоискатель:)
С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках. Кстати, мухомор имеет такую яркую окраску не для того чтобы предупреждать об опасности, а наоборот — привлекать внимание фотографов, или совсем отчаявшихся наркоманов:-))

И всё же в макросъёмке решающую роль играет не фотоаппарат, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Мне неоднократно задавали вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Кита у меня под рукой не оказалось, одуванчик (фото ниже) снял обычным широкоугольником (16-45/4). Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен (у него совсем другие функции), во всяком случае это недорогая оптика (указал для тех кто уверен, что ЛЮБЫМ дорогим объективом можно отлично снять всё что угодно: и портрет, и пейзаж, и даже глубокое макро:-)) и, разумеется, это никак не специализированный макрообъектив.

Лучшим ответом на вопрос будет не рассказ о возможностях недорогого объектива, а показ снимков. Однако, не лишне напомнить — у разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависеть от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Поэтому не нужно считать приведённый мною пример характерным для всей оптики подобного класса. Это лишь конкретный пример, конкретного объектива. Мухомор вы уже видели, теперь слева фотография одуванчика, справа кроп — увеличенная "до всех пикселей" часть изображения. Насколько может устроить такое макро — решайте сами:

ЭФР 60 мм, диафрагма 11, выдержка 1/60.

Я специально указал для снимка значение диафрагмы. Почему диафрагма зажата аж до 11? В макросъёмке глубина резкости обычно очень мала, поэтому отверстие прикрывают для увеличения ГРИП. Особенно это касается съёмки не плоских предметов, а в нашем примере одуванчик — это объёмный шар. И если здесь открыть диафрагму, был бы размыт не только фон, но и большая часть самого одуванчика... Кстати, этого бедняги (дожившего аж до октября!) больше нет — его на следующий день уничтожил рано выпавший (12 октября 2009!) снег, так что это в некотором роде историческая фотография:-)

Макросъёмка: приспособления

Макро можно снимать с использованием различных приспособлений: удлинительных колец, раздвижных мехов, оборачивающих колец (реверсивных макро адаптеров), насадочных линз, 2-х объективов соединённых реверсивным макрокольцом, или специального макрообъектива. Для огромных увеличений (10:1 и более) лучше всего подходят меха, или удлинительные кольца, но при этом неизбежно уменьшается светосила и снижается разрешающая способность объектива. Подробно такое макро мы рассматривать не будем.

Приспособления с раздвижными мехами бывают не только старинные.
Макрофотоаппарат в студию!

Итак, возможности в макросъёмке зависят от объектива, разных приспособлений и... находчивости. Для зеркалки лучше всего, конечно, иметь специальный макрообъектив (как правило даёт увеличение 1:1 и качественную картинку), однако стоит он не мало. Даже недорогие кольца, удлиняющие фокусное расстояние, стоят несколько тысяч рублей. С помощью таких колец можно удлинить фокусное расстояние обычного портретника и снять вполне приличное макро. Но если вы не занимаетесь макросъёмкой регулярно, а снять иногда хочется, то можно использовать недорогую макролинзу без применения макрообъектива.

Эти линзы представляют собой простые увеличивающие стекла, позволяющие снимать с меньших расстояний, чем позволяет объектив; они легки, компактны, достаточно недороги и обеспечивают приемлемое для любителя качество изображения.

Такая макролинза накручивается на обычный объектив по резьбе как обычный светофильтр. Она уменьшает минимальную дистанцию фокусировки, приближает изображение, а по сути, значительно увеличивает его. Основным преимуществом макролинзы является невысокая, по сравнению с макрообъективом, цена, а также возможность делать макросъёмку фотоаппаратом с несменной оптикой, например, компактом (при наличии соответствующей резьбы). Ну, разумеется, счастье достижимо не просто так, а за счёт небольшого падения разрешения по краям кадра:)

Ниже видим, каких увеличений можно достичь, применив макролинзу на обычном объективе. В роли последнего выступил Pentax 50/1.4, для которого макросъёмка является идеалом желательным, но совершенно недостижимым. Минимальная дистанция фокусировки у этого полтинника 45 см, какое уж там макро...

Слева видим результат самого объектива, а справа — с накрученной на него макролинзой в 10 диоптрий, любезно предоставленной магазином www.spbzone.ru . Эта "лупа" позволила значительно приблизить объектив к линейке и вот 150 "линейных" мм увеличились до 36 на весь кадр. Но это недорогое стекло, поэтому, кто обеспокоен искажениями по краям кадра может оценить для себя картинку, скачав полный размер (примерно 7 Mb).

Для приближения объекта можно использовать одновременно две макролинзы. Например, пара с кратностью +2 и +3 соответствует одной линзе с кратностью +5. В этом случае, самое сильное стекло необходимо устанавливать первым, но не следует использовать одновременно более 2-х макролинз — ввиду ухудшения четкости изображения.

Что ещё подойдёт для макросъёмки? Для неё можно запросто использовать... второй объектив. Вот что может получиться. Слева расположены монетки, справа их кропы — увеличенные "до всех пикселей" части изображения.

1. 10 копеек

2. Кроп

1. 1 копейка

2. Кроп

Эта потемневшая от времени, видавшая виды, потёртая и поцарапанная советская копеечка, на которую в то время можно было купить коробок спичек, была заделана не менее старым Гелиосом , и... перевёрнутым родным фикс-объективом (50/f1.4) на цифрозеркалке Pentax. Т.е. этот объектив был повёрнут задом к монете, а лицом к Гелиосу. Такие перевёртыши умельцы "обычно" склеивают (поскольку далеко не все объективы подходят для соединения реверсивными макро-кольцами из за разного диаметра резьбы), я же пожалел технику, использовав её "как есть" (без реверсивного кольца) — просто аккуратно прислонив объективы передками друг к другу:-) Детям до 16 лет такие эксперименты проделывать не стоит, но результат посмотреть можно!

Если не считать это сверхглубоким макро, то для любительского макроснимка будет вполне достойно. Кстати, советская копеечка совсем не пострадала от кризиса. Она как была, так и осталась 15 мм в диаметре:-) Нынешняя копеечка пострадала сильнее — на неё уже вообще ничего не купишь (как, впрочем, и на 10 копеек, и на рубль!), да и размер тоже подкачал: у копейки он уже 15.5, а у 10 копеек — 17.5 мм. Ничего не поделаешь, растут и цены, и размеры — инфляция!

Для съёмки макро наиболее удобен макрообъектив. Чем же он отличается от обычного? Более близкой дистанцией фокусировки, устранением искажений при съемке с близких дистанций и перевёрнутой оптической схемой. Да, чуть не забыл, он ещё здорово может фотографировать крупным планом! Вплоть до масштаба 1:1, что гораздо лучше, чем могут большинство компактов, и вообще любых фотоаппаратов с функцией "макросъёмка". Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние от 35 мм до 150 (бывают и более), а светосилу 2,8. Самые типичные из них: макро 50/2.8 и макро 100/2.8. Объективы легко узнать по названию: Canon 100/2.8 USM macro, Nikon 105 mm f/2.8 Micro Nikkor, Pentax Macro 100 mm f/2.8, Sony 100 мм f2.8 Macro; есть подобные макрообъективы от Sigma, Tamron, Tokina и других производителей фототехники.

Посмотрим характеристики одного из типичных представителей
в макросъёмке: SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR

Байонетное крепление	KAF
Фокусное расстояние	100 мм
35 мм ЭФР	150 мм
Стабилизатор изображения	есть в фотоаппарате
Конструкция	9 элементов в 8 группах
Максимальная диафрагма	f2.8
Минимальная диафрагма	f32
Количество лепестков диафрагмы	8
Автофокус	есть
Мин. дистанция фокусировки	0.303 м
Макс. увеличение	натуральная величина (1Х)
Шкала ГРИП	есть
Угол зрения для камеры с кадром 24Х36 мм	24.5°
Угол зрения для камеры APC-S (23.5x15.7 мм)	16°
Диаметр резьбы под фильтр	∅49 мм
Защита от пыли, влаги, загрязнений	есть + SP-покрытие передней линзы
Бленда в поставке	есть
Макс. диаметр и длина	∅65 мм х 80.5 мм
Вес	340 г.

Макрообъектив SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR с блендой.

Слово указывают, чтобы не путать с обычными стандартными полтинниками и телеобъективами, имеющими схожее фокусное расстояние. Возьмём рассмотренный выше Pentax D FA MACRO 100 mm f/2.8 WR. Тест у нас один: старая школьная линейка:

Вот и всё макро, что я смог вытянуть при минимальной дистанции фокусировки 30 см! Не густо. Как видите, в кадр попало столько же, что и в компакте, даже чуть больше — 23 мм. А смысл??! Какой смысл брать объектив, который стоит значительно дороже многих компактов?

1. Если хотите снимать только линейки, смысла, конечно, нет.
2. Не каждый компакт даст в полный кадр всего 22 мм, как вышеупомянутый старенький Nikon Coolpix 2003 года выпуска. Далеко не каждый.
3. Минимальная дистанция фокусировки у того Никона 1 см, т.е. макросъёмка велась почти вплотную к линейке.
Последнее означает только одно — снять бабочку, стрекозу и прочую живность с такого расстояния вы не сможете — не подпустят. Вы сможете снимать только статичные предметы, да и то, если есть возможность подобраться к ним вплотную.
4. Кроме того, макрообъектив сводит искажения к минимуму именно в зоне макросъёмки. 100 мм-вое фокусное расстояние также не способствует и дисторсии — все линии параллельны, как и должно быть.

Длиннофокусный макрообъектив позволяет фотографировать на достаточном удалении от объекта, что может пригодится при съемке насекомых, птиц и другой живучей мелочи. Вообще, для фотографирования живой природы лучше использовать длиннофокусные объективы — вне зависимости от способности в макросъёмке, а предметную фотосъёмку на столе удобнее вести короткофокусным. Или даже компактом, особо если он показывает в макро хорошие результаты. Теперь посмотрим что можно снять макрообъективом Pentax 100mm f/2.8 кроме линеек:

ЭФР 150 мм, диафрагма 8, выдержка 1/125.

На очень пёстром фоне главный объект съёмки — шмель — выглядит не совсем удачно, в этом плане снимок справа смотрится более выигрышно.

Шмель — родственное пчеле насекомое (земляная пчела) с толстым мохнатым тельцем, длиной 10-15 мм, иногда до 35 мм. Шмели распространены по всему свету. Живут в норах, которые содержат в идеальной чистоте. Семьи у них не большие, обычно в такой семье насчитывается от 50 до 400 насекомых. Шмели являются единственными опылителями некоторых бобовых растений, например, клевера. Численность сокращается, внесены в Красную книгу, которая всё равно не спасает от истребления.

Главную опасность для них представляет деятельность самого страшного врага всего живого на Земле — человека, который ради денег, власти, или нездоровых амбиций уничтожает всех и вся без разбора, даже свой вид и собственную среду обитания. Сохрани шмеля хотя бы на фотографии.

Эта фотография земляной пчелы сделана в ещё более удачном ракурсе, чем первые две. Макроснимок получился довольно интересный, а шмель выглядит этаким фантастическим пришельцем. При такой малой дистанции съёмки и большом объёме диафрагму пришлось зажать до f13.

Лучшая дистанция фокусировки для максимального увеличения — минимальная. Вышеприведённый MACRO 100mm f/2.8 умеет фокусироваться начиная с 30 см, а не с 1 метра, как подобные 100 мм длиннофокусные объективы. Макрообъектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет минимальную дистанцию фокусировки 19 см, в то время как стандартный полтинник — 45 см. Вы уже поняли: в макросъёмке для увеличения глубины резкости необходимо значительное диафрагмирование объектива (зажимание диафрагмы) — особенно, если объект фотосъёмки объёмный. Кроме того, нужно не забывать использовать штатив, или вспышку при увеличении выдержки. При использовании штатива в камере (или объективе) следует отключить стабилизатор изображения.

Вот ещё одна занятная фотография сделанная стомиллиметровым макрообъективом в несколько необычных условиях. Этого пассажира-безбилетника я снял где-то между Рязанью и Тверью. В поезде разумеется, поскольку, надеюсь, богомолы в этих местах не живут. Заяц-безбилетник оказался богомол обыкновенный, но поскольку я не проводник (и уж, тем более, не ревизор), то дело кончилось не взысканием штрафа, а просто мини-фотосъёмкой. Точнее макро.

Богомол — мастер маскировки и меняет свою окраску под окружающую среду словно хамелеон. Мало того, он умеет не только смешиваться с растениями, но и подражать им, прикидываясь сучкАми, листьями, или стеблями травы. Сидя на плафоне под потолком вагона он попытался принять цвет плафона (хорошо, что не форму!), но я его всё равно усёк и снял — нет, не с поезда, и не с плафона, а на фотокамеру. Трудность макросъёмки заключалась не только в высоте потолка, плохом освещении, тряски вагона и невозможностью применить штатив, но и недоброжелательностью пассажиров, которым я внезапной фотосессией преградил вечером путь по коридору в туалет:-)

В природе богомол — мастер засады, способен подолгу находиться без движения, сливаясь с листвой и подстерегать очередную жертву. Этот хищник мастер рукопашного боя, его передние ноги-лапки имеют шипы, лапками он схватывает свою добычу, сжимает их и удерживает жертву, поедая её живьём. А вот в другом деле всё обстоит несколько иначе. Сразу после спаривания самка богомола может сожрать самца: толи кушать очень хочется, толи для развития яиц у неё возникает высокая потребность в белке. Иногда даже во время спаривания она отрывает своему партнёру голову (что, впрочем, не мешает последнему перед смертью закончить начатое).

Доселе неизвестно какой моралью и добродетелью руководствовался господь, сотворяя пожирающих друг друга заживо тварей (и этот кошмарный мир). Увы, сплошная и кровавая пищевая цепочка, конечный итог которой всегда смерть... Оптимистам следует надеяться, что этот мир был не умышленном замыслом творца, а всего лишь ошибкой в написании исходных кодов, и/или отсутствием хорошего антивируса и грамотной техподдержки

Ниже — более приятная фотография, сделанная макро-объективом. Бабочки всегда красивы, когда они уже бабочки, а не гусеницы... Неизвестно, спасёт ли красота мир, но древние греки считали это чешуекрылое насекомое символом бессмертия души, которая изображалась в образе девушки Психеи с крыльями бабочки.

На снимке изображена крапивница — одна из самых распространённых бабочек, которая расселена от Европы до Японии, от Азии и до северных широт. Встречается она повсюду и в России, кроме районов Крайнего Севера. Своё название бабочка получила по любимому кормовому растению — крапивы, на которую она откладывает яйца, и где питаются её личинки — гусеницы. Крапивница летает с июня до осени (и после зимовки весной). В средней полосе России уже в апреле можно увидеть первых бабочек. Эта красавица была снята в августе на диафрагме f13:) Но такой ракурс и наклонный угол съемки привели к тому, что снимаемый объект даже на такой диафрагме в некоторых частях размыт. Ничего не поделаешь, иногда резкости на всех и вся не хватит, и здесь важно взять в фокус самое главное. Если в целом макрофотография создаёт положительные эмоции, то снимок удался.

Выше упоминалось о том, что макросъёмка — это когда видишь то, что глаз в реальности не видит. Однажды мне такой случай представился. Где-то довелось читать, что проба на золоте в РФ изображает профиль головы некой «дамы в кокошнике», рядом должна быть фирменная закорючка ювелира и, собственно, сам номер пробы. Заинтересовался я, взял обручальное колечко, купленное в 1992-ом, направил лупу, и решил разглядеть. Но, видимо, лупа была слаба, или я слепой: пробу едва вижу, а что на ней изображено — абсолютно. Ну оч-чень мелкая! Вертел я кольцо и так, и эдак, и очки надевал, и свет направлял — бесполезно. Не видно ни зги, хоть глаз выколи, хоть злато на зуб пробуй:)

Вот тут и помогла макросъёмка. Каково же было моё удивление, когда я поставил на камеру макрообъектив и увидел клеймо родом из далёкого СССР…

1/90 с, f13, iso-100, фокусное расстояние 150 мм ЭФР.

Показателем качества золота считается его проба, т.е. процент драгоценного металла в чистом виде. 585 проба — это 58,5% золота и 41,5% добавки из других металлов, например, меди. Нет, вас не надули, для этого смотрите пробу! Но зачем тогда золоту примеси?

Просто с помощью добавок сплав становится тверже: увы, чистое золото (999 проба) очень мягкое, его можно легко поцарапать, деформировать, оно не пригодно для создания ювелирных украшений. Поэтому, именно благодаря сплавам с другими металлами получается достаточно твёрдое изделие.

Для этого используют медь и, например, никель (больше никеля - «белое золото», больше меди - «красное золото»), вместо никеля могут быть и другие металлы: серебро, цинк, палладий. Можно организовать любые оттенки цвета, вплоть до зелёноватого! Палладий используется, как правило, в более дорогих изделиях, например, в 750 или в 986 пробе. Последняя совсем мягкая, вряд-ли стоит носить такие украшения.

Куда более прочными считаются 375 и 500 пробы, но они, понятное дело, менее ценятся и, кстати, более подвержены окислению (особенно 375 проба: чем меньше золота в сплаве, тем больше коррозии.) Именно поэтому широко распространена 585 проба, поскольку имеет лучшее соотношение цена/качество/прочность/коррозионная стойкость:-)

Сколько людей погибло за эти свойства презренного металла...

Несколько лет назад на этой страничке я написал следущее: "Всё же мне хотелось бы увидеть нынешнюю «даму в кокошнике» крупным планом. Так что если у кого есть — пришлите. Проще выслать кольцо, но дешевле всё же фотографию!" И вот только сейчас (февр. 2017) мне, наконец, прислали эту даму, которую можно разглядеть без ущерба для зрения. Макросъёмка велась полнокадровым фотоаппаратом Canon 6D с макрообъективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Выдержка 1/60; диафрагма f10; ISO-10000 ; фокусное расстояние 100 мм.

Дама в кокошнике хороша! Но она сильно стилизована, советская звезда и цифры выбиты мастером более реалистично. Чувствуется классический подход к искусству!

Фотосъёмка золотой леди велась с рук, поэтому ISO было выставлено 10 000 ед. для достижения нужной диафрагмы и приемлемой выдержки. Полнокадровый Canon держит шумы даже на такой высокой чувствительности, зерно стало заметно только после того, как я предельно увеличил в редакторе центральную часть присланного мне снимка. Увеличьте картинку. Если смотреть кольцо целиком, то шумов и вовсе не видно. Всё же для статичной съёмки следует использовать штатив или иную фиксацию камеры, тогда ISO можно выставить по минимуму.

Хочу немного сказать про макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, хотя знаменитая L-серия в рекомендациях не нуждается (только в деньгах!) У Canon уже есть несколько макро-объективов класса 100/2.8, но в этом появился стабилизатор. Характеристики примерно схожие с таблицей выше, но есть отличия. Дело не только в наличии хорошего стабилизатора изображения (Pentax, например, имеет его в камере). Но в этом объективе можно ещё переключать диапазон действия автофокуса: полный, от 50 см до бесконечности и диапазон от 30 до 50 см (зона макро), что исключает лишние движения ультразвукового мотора и позволяет легче вести фотосъёмку с помощью следящей фокусировки в автоматическом режиме.

Это очень удобно для макросъёмки динамичных сюжетов. Попробуйте сфокусироваться вручную на летящей стрекозе или вертлявом шмеле!

Можно ли макрообъектив использовать для съёмки портретов? Подобный вопрос фотолюбители мне задавали уже не раз. А какие проблемы — пожалуйста!

Ростовой портрет снятый макрообъективом:-)
Завтрак в лесу.

Выдержка 1/125; диафрагма f4; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм.
вспышка отключена.

Чем отличается макрообъектив от портретника? Рисунок объективов разный. В макро все принесено в жертву высокой резкости и малой МДФ. Это не значит, что им нельзя снимать людей, не вижу ничего плохого в резкости деталей ростового портрета. Конечно, портретник лучше приспособлен для этого занятия, но всё зависит от целей и задач. Да, никому не понравится кожа с резкими порами, морщинками и волосками, женщинам в первую очередь, но, пардон, вы же не макро будете снимать у женщин с дистанции 30 см... :-))

Самое главное, о чём нужно помнить всегда — отличный сюжет и выигрышный ракурс не испортит никакой объектив.

Как снимать макро?

Очень просто:-) Поскольку макросъёмка выполняется с коротких расстояний (дистанция зависит от фокусного расстояния объектива), то берёте в руки камеру, приближаете её максимально близко к объекту съёмки, так, чтобы захватить в кадр как можно больше объекта. Делаете это до тех пор, пока фотокамера в состоянии фокусироваться. Типичная ошибка начинающих — камера не фокусируется. Значит приблизили её слишком близко, и расстояние съёмки оказалось меньше минимальной дистанции фокусировки. Отодвигаем фотоаппарат чуть назад и пробуем ещё.

Затем устанавливаете фотоаппарат на штатив и кадрируете уже более точно, причём старайтесь прикрыть диафрагму до такой степени, до которой это возможно, иначе малая глубина резкости может здорово мешать (в макро ГРИП столь мала, что это иногда касается даже компактов). Если камера не в состоянии фокусироваться, то увеличивайте диафрагму, или отодвигайте камеру назад, меняя дистанцию до объекта. В зеркалке активно пользуйтесь ручной фокусировкой, в т.ч. двигая вперёд-назад сам объект съёмки, или фотоаппарат (если объект двигать собой не позволяет!).

Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света, не скупитесь! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки. Кроме того, на близких дистанциях вспышке фотокамеры часто мешает длинный объектив, загораживая собой свет, тогда вспышку используют, отражая свет от неё на объект с помощью отражателя, например, листочка бумаги. Последним убиваем ещё одну цель: вспышка в лоб с малого расстояния может засветить объект.

Для зеркальных фотоаппаратов в макросъёмке может применяться и специальная кольцевая вспышка, которая крепится вокруг объектива. И лучше использовать длиннофокусные объективы (тут всё зависит от расстояния до объекта фотосъёмки), либо удлиняющие кольца, и, конечно, макрообъективы.

Правила макросъёмки

Никогда не снимайте при ветре. Даже лёгкое дуновение незаметно покачивает листик, цветок, или букашку на том цветке. Букашка окажется смазанной.

Если макросъёмка происходит дома, то подбор фона и моделирование света — прямая обязанность фотографа (а не фотоаппарата, как думают некоторые). Фон должен быть равномерным, без мелких контрастных деталей, отвлекающих внимание от нашего цветка.

Не снимайте со вспышкой, если используете штатив. Вспышка убивает объём, но… иногда здорово выручает! В любом случае, грамотно найденное освещение делает вспышку вовсе не нужной, а решает задачи великолепно, даже если у вас заурядный шиповник вместо роз для любимой женщины:) Поэтому ищите тёщу свет, рисуйте светом!

Макросъёмка цветов

Выдержка 1/60; диафрагма f6.7; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена !

Это даже не макросъёмка цветов, скорее, крупный план в исполнении макрообъектива. С его помощью можно производить съемку обычных объектов точно так же, как и обычным штатником.

Всегда используйте ручную фокусировку, а не автомат. Автоматическая фокусировка в съёмке макро — непростительная трата времени. И пока объектив тщетно пытается навестись то на дальний план, то на ближний, сам объект может нагло улететь прямо на ваших глазах. Ну, если, конечно, не пришпилить к цветку булавкой, или клеем:)

Зажимайте диафрагму для получения нужной ГРИП. Числа 11, 16, 22 и, если позволяет объектив — 32, нередко в макро оказываются самыми востребованными. В компакте всё обычно заканчивается на f8 (а там больше и не требуется). Если прикрытая диафрагма порождает длинную выдержку — используйте штатив.

Выдержка 1/8; диафрагма f13 ; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена.

Макросъёмка удел терпеливых. Заранее выберите нужный ракурс, заранее установите камеру на штатив, заранее сфокусируйтесь в нужной точке. Иногда следует сделать это до прилёта шмеля, а не после. Всё понимаю, но иначе макро не ваше хобби.

Для макросъёмки статичных объектов всегда используйте штатив. И чудо свершится: вы сможете снимать на самых длинных выдержках, не опасаясь смаза. Лучше всего иметь штатив с возможностью использования низкой точки съёмки.

Слова в тексте «никогда» и «всегда» следует понимать как «если позволяет ситуация». Данная истина в последней инстанции применима в любой игре, в любом деле, в любой жизненной ситуации, а в макросъёмке это всегда обязательное правило и даже постулат:)

В общем дерзайте. Макросъёмка — удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков. И тут уже мой сайт, увы, ничем не поможет!

Макроэлементы — это вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма человека. Они должны поступать с пищей в количестве от 25 граммов. Макроэлементы — это простые химические могут быть как металлы, так и неметаллы. Однако они необязательно должны поступать в организм в чистом виде. В большинстве случаев макро- и микроэлементы поступают с пищей в составе солей и других химических соединений.

Макроэлементы — это какие вещества?

В организм человека должно поступать 12 макроэлементов. Из них четыре называют биогенными, так как их количество в организме наибольшее. Такие макроэлементы — это основа жизни организмов. Из них состоят клетки.

Биогенные

К макроэлементам относятся:

углерод;
кислород;
азот;
водород.

Их называют биогенными, так как они являются основными составляющими живого организма и входят в состав почти всех органических веществ.

Другие макроэлементы

К макроэлементам относятся:

фосфор;
кальций;
магний;
хлор;
натрий;
калий;
сера.

Их количество в организме меньше, чем биогенных макроэлементов.

Что такое микроэлементы?

Микро- и макроэлементы отличаются тем, что микроэлементов организму необходимо меньше. Чрезмерное поступление их в организм оказывает негативное влияние. Однако и их недостаток также вызывает заболевания.

Вот список микроэлементов:

железо;
фтор;
медь;
марганец;
хром;
цинк;
алюминий;
ртуть;
свинец;
никель;
молибден;
селен;
кобальт.

Некоторые микроэлементы при превышении дозировки становятся чрезвычайно токсичными, например ртуть и кобальт.

Какую роль эти вещества выполняют в организме?

Рассмотрим функции, которые выполняют микроэлементы и макроэлементы.

Роль макроэлементов:

Функции, выполняемые некоторыми микроэлементами, до сих пор не до конца изучены, так как чем меньше элемента присутствует в организме, тем сложнее определить процессы, в которых он принимает участие.

Роль микроэлементов в организме:

Макроэлементы клетки и ее микроэлементы

Рассмотрим ее химический состав в таблице.

В какой еде есть нужные организму элементы?

Рассмотрим в таблице, в каких продуктах содержатся макро- и микроэлементы.

Элемент	Продукты
Марганец	Черника, орехи, смородина, бобы, овсянка, гречка, черный чай, отруби, морковь
Молибден	Бобы, злаки, курятина, почки, печень
Медь	Арахис, авокадо, соя, чечевица, моллюски, лосось, раки
Селен	Орехи, бобы, морепродукты, брокколи, лук, капуста
Никель	Орехи, злаки, брокколи, капуста
Фосфор	Молоко, рыба, желток
Сера	Яйца, молоко, рыба, мясо, орехи, чеснок, бобы
Цинк	Семечки подсолнечника и кунжута, ягнятина, сельдь, бобы, яйца
Хром	Дрожжи, говядина, помидоры, сыр, кукуруза, яйца, яблоки, телячья печень
Железо	Абрикосы, персики, черника, яблоки, бобы, шпинат, кукуруза, гречка, овсянка, печень, пшеница, орехи
Фтор	Растительные продукты
Йод	Морская капуста, рыба
Калий	Курага, миндаль, фундук, изюм, фасоль, арахис, чернослив, горох, морская капуста, картошка, горчица, кедровые орешки, грецкие орехи
Хлор	Рыба (камбала, тунец, карась, мойва, скумбрия, хек и др.), яйца, рис, горох, гречка, соль
Кальций	Молокопродукты, горчица, орехи, овсянка, горох
Натрий	Рыба, морская капуста, яйца
Алюминий	Почти во всех продуктах

Теперь вы знаете практически все о макро- и микроэлементах.

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

. Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
Показатели МФР и возможности увеличения.
Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.