Куда можно использовать грибные отходы. Завершение цикла

Каждый огородник знает: чтобы получить отдачу от земли в виде обильных урожаев, необходимо приложить массу усилий и сделать ее плодородной.

В качестве подкормки применяют перепревший навоз, золу, компост, минеральные вещества, можно также использовать грибные блоки после плодоношения на удобрение. Отработанный субстрат от грибов не уступает по питательной ценности другой подкормке, а если в нем содержится гидрогель, грядки никогда не пересохнут.

Использование отработанного грибного субстрата как удобрения

Что делать с отработанными блоками вешенки, шампиньонов, опят и других грибов? Применить их как удобрение для овощных культур – в чистом виде либо после приготовления грибного компоста.

Если необходимо удобрить грунт уже сейчас, вносим отработанные грибные блоки следующими способами:

Перед посевом семян овощей

Осенью или весной распределяем отходы грибного производства по участку и перепахиваем огород. Получается более плодородная почва, готовая к засеву.

При посадке картофеля

Данный способ применим именно к картошке, и используется во время посадки:

• Выкапываем ряд лунок, как обычно.
• Кладем в лунки часть блоков.
• Поверх них кладем картофельные клубни и присыпаем землей.

Продолжаем сажать картошку тем же способом. Вскоре из земли появится не только картофель, но и грибы, поскольку в грибных блоках, используемых на удобрение, остаются частицы грибницы. Вот как можно использовать отработанный грибной компост как удобрение.

В итоге успеваем перед окучиванием картофеля собрать урожай грибов. Картошка на отработанных грибных блоках, применяемых после плодоношения на удобрение, получается чистой и крупной. Грибные отходы полностью перепревают за лето.

Мульчирование отработанными грибными блоками

Отходы любого грибного производства не только хорошо удобряют грунт, наполняя его питательными веществами и влагой (если в них заложен гидрогель), но и мульчируют его.

Достоинства грибной мульчи

• Предохраняет овощные и иные посадки от потери влаги.
• Мульча из грибных блоков, применяемых на удобрение, не позволяет расти и развиваться сорным травам.
• Предупреждает образование земляной корки на грядках.
• Мульча из отработанных грибных блоков защищает корневую систему овощей, деревьев и иных культур от летнего перегрева и зимнего вымерзания.
• Она не позволяет почве закисать.
• Использование отработанного грибного субстрата в качестве мульчи улучшает структуру земли, играя роль кондиционера.
• Насыщает грунт ценными микроэлементами, не позволяет им вымываться и выветриваться.
• Отработанный грибной компост, как удобрение, формирует здоровую микрофлору почвы.

• Предохраняет овощные и иные растения от атак вредных насекомых и множества болезней.
• Не позволяет при поливах разбрызгиваться земле на зеленые части и цветки растений.
• Предупреждает загнивание культур на поверхности почвы.
• Придает грядам и участку в целом аккуратный ухоженный вид.

Если возникает вопрос, что делать с отработанными блоками опят, вешенки или шампиньонов, готовим из них первоклассную мульчу. Мульчирование земли отработанными грибными блоками производим так же, как и любой другой мульчей. Благодаря данной процедуре огородники существенно экономят воду и время на поливах и прополках, избавляя себя от лишних забот.

Теперь ясно, как используются грибные блоки после плодоношения на удобрение и мульчирование грядок и иных посадок. Наиболее быстро грибные отходы усваиваются огурцами, картошкой, томатами, капустой, ягодниками, подсолнечниками, цветами и косточковыми культурами.

Галина

Отходы съедобных грибов можно использовать в качестве подкормки для растений. Залейте отходы холодной водой (1:1) и оставьте на сутки. Потом настой слейте и используйте для подкормок, а грибную смесь залейте ещё раз. Грибной настой - мощная питательная подкормка для растений, урожай повышается в несколько раз, поверьте!

Татьяна

Как сидерат рожь применять перестала, она хороша там, где землю пашут, а там где только ручные средства рыхления земли хорош овес , можно еще горчицу . Земля будет рыхлая, овес ведь в основном в нашей полосе вымерзает, его корни хорошо рыхлят землю, а остатки как удобрение.

Как избавиться от нитратов.

Мы все говорим о нитратах, о том насколько они вредны. А вот как сделать, чтобы их стало меньше?

В первую очередь, важным фактором, снижающим количество вредных веществ, является зелёные удобрения . Хороший эффект дают люпины и клевер, измельчённые и закопанные в почву во время цветения. Так же помогает навоз , компостированный с соломой и торфом - его лучше вносить осенью.

Ольга

Содержание нитратов выше у овощей, выращенных в тени . Снижает содержание нитратов повышенная влажность почвы, поэтому перед уборкой хорошо полейте салатные и укропные грядки, а убирать начинайте вечером.

Хранить овощи лучше в холодильнике - за 6 месяцев содержание нитратов можно уменьшить почти в двое !

В солёных помидорах нитратов больше, чем в сырых. Все тыквенные являются накопителями нитратов. Также уменьшает содержание нитратов чистка и мытьё овощей .

Павел

Овёс - больше зелени. Лук сажаем вперемешку с морковью , чтобы избавиться от луковой и морковной мухи, в этом году после уборки лука высеял овёс, который к моменту выкапывания моркови вырос почти по пояс.

Выкопав морковь, овёс измельчил - зелёной массы получилось больше, чем ржи весной. Всё закультивировал по грядкам и высеял озимую рожь. Весной почва получит зелёное удобрение.

В.Г.

Работа на земле не терпит суеты.

Люди мы пожилые, и для нас важно, чтобы работа на земле не отнимала у нас силы и здоровье. А суть заключается в следующем: землю мы не копаем ни осенью, ни весной, за исключением лунок для посадок. Посадив овощи, землю укрываем толстым слоем мульчи . В дело идёт всё: перегной, компост, шелуха подсолнечника, скошенная трава – всё, что есть в наличии. Под мульчей земля всегда влажная, рыхлая, так что полоть почти не приходится, сорняков мало.

Вокруг посаженных грядок делаем небольшой бордюрчик из земли, чтобы отделить грядки от проходов. И всё. Ждём, когда подрастут сорняки в междурядьях, а затем подкашиваем их триммером. Траву - на грядки, а по дорожкам хорошо ходить, грязи нет, и структура почвы не нарушается. И так всё лето. В грядки добавляем мульчу, главное, чтобы не было голой земли. Голая, выскобленная земля -мёртвая, потому что в ней не живут микроорганизмы, уплотняются канальцы травы, нарушается структура почвы.

Сеем много пряных трав для привлечения полезных насекомых. Огурцы, тыквы, арбузы и др. овощи опрыскиваем раствором мёда (1 ч.л. на 1 л воды) для привлечения пчёл.

Необходимые для удобрения участка 1-2 т органики мы решили получать за счет послешампиньйонного компоста. Почему именно так? Во-первых, свежий конский, овечий, кроличий, козий навоз, как горячий, пригодный лишь для ранней набивки парников, а коровий, свиной, как холодный, рекомендуется применять после предварительного перепревания, компостирования. Во-вторых, драгоценный навоз можно использовать более рационально, комплексно: и для выращивания шампиньонов, и для удобрения сада и огорода. В-третьих, технология получения такого удобрения отработана и гарантирует компост высокого качества.
Лучший исходный материал для шампиньонного компоста - конский навоз, однако его вполне заменяет куриный помет, свиной, коровий, кроличий и козий навоз. Можно и смешивать навоз от разных видов животных. Например, в коровий, бедный питательными веществами, неплохо добавлять птичий помет или конский навоз. Кроме органических компонентов, в шампиньонный компост вводят минеральные дополнители: мел, гипс или алебастр, мочевину, суперфосфат. Вот некоторые варианты шампиньонных компостов, разработанные учеными (в килограммах): конский навоз с подстилкой - 850, мочевина - 3, суперфосфат - 6, алебастр - 18; куриный помет - 400, сухая солома - 400, мочевина - 4, алебастр - 24; свиной навоз без подстилки - 700, сухая солома - 200, суперфосфат - 4,5, гипс- 15, мел 10; бесподстилочный навоз крупного рогатого скота - 400, сухая солома - 400 (эти компоненты можно заменить 900 кг навоза, содержащего соломенную подстилку), мочевина - 10, суперфосфат - 8, алебастр - 34, мел - 20.
В приведенных раскладках не учтены количества израсходованной воды, потому что это зависит от влажности исходных материалов и условий компостирования. Выход компоста при соблюдении указанных рецептур - 1 т.
Такого количества компоста (из расчета 100 кг на 1 кв. м) достаточно для 10 кв. м площади под выращивание шампиньонов (20-50 кг за теплый период года), а в дальнейшем для удобрения до 10 соток садово-огородного участка. Иначе говоря, 1 кв. метр грядки шампиньонов обеспечивает органическим удобрением одну сотку участка. Когда столько компоста не нужно, можно сократить количество исходных материалов, но не более чем в четыре раза. При меньших объемах компост будет быстро остывать, а это нарушит процесс ферментации.
Для получения компоста мы использовали подстилочный кроличий и конский навоз в равных количествах. В кроличьем навозе подстилкой были несьеденные сено, трава, а в конском - солома и опилки. Собирали навоз в течение зимы, составляя его плотно в бурт на площадке для компостирования рядом с будущей грядкой для шампиньонов. Размер площадки - на два бурта, желательно крытых, то есть с навесом от дождя, солнца.
Готовят компост четко по графику. Если используют бесподстилочный навоз, в первые два теплых дня весны увлажняют солому, вымачивая ее в емкости или поливая из шланга. На третий день закладывают и формируют бурт шириной и высотой до 1,5 м, длина произвольная.
Солому и навоз в бурт кладут слоями, добавляя мочевину. О начале процесса компостирования свидетельствуют повышение температуры внутри бурта и появление запаха аммиака. Поскольку в разных частях бурта условия для развития микроорганизмов неодинаковы, разложения навоза тоже неодинаково. Чтобы избавиться от этого, необходимо перебивать бурт, то есть перемещать слой компоста из неблагоприятных зон в благоприятные, и наоборот. Внешние слои закладывают внутрь, внутренние вынимают наружу.
Первую перебивки делают на 9-й день. Тогда же к компосту добавляют алебастр и бурт поливают. Во второй раз перебивают на 14-й день, внося мел и суперфосфат. Затем еще две перебивки с интервалом в 4-5 дней, во время которых бурт поливают. На 25-26-й день компост готовый, зрелый. Запах аммиака исчезает, солома размягчается и легко разрывается, компост становится влажным, но не липким и при сжатии в комок не загрязняет рук.
Далее компост используют в процессе выращивания шампиньонов, о чем мы расскажем позже. Об использовании его в садоводстве и огородничестве, то это лучшее органическое удобрение, которое не содержит семян сорняков, сбалансированное по кислотности, обогащенное азотом, фосфором и калием. Его используют под все овощные и садовые культуры. Оно гарантирует высокую урожайность, повышает плодородие почвы, улучшает его структуру.
Используя навоз и особенно компост, следует учитывать по крайней мере общепризнанные правила. Вот некоторые из них. Лучшие сроки внесения свежего и слегка разложенного навоза - осень с обязательной перекопкой на почвах тяжелого механического состава и весна - на песчаных и супесчаных, то есть легких почвах. Компост и перегной во всех случаях целесообразно вносить весной. Глубина заделки на холодных, тяжелых, влажных почвах - 10-15 см, на теплых, быстро виветриваемых, песчаных и супесчаных - на полную глубину обрабатываемого слоя. Более эффективным является местное внесение компоста, перегноя непосредственно при посадке или севе в ряд, лунку на огороде или в посадочные ямы в саду. Особенно удобно делать это, сажая картошку коньковым способом.
Компост дает лучшую отдачу тогда, когда учитывают реакцию выращиваемых культур на него. Например, быстро и эффективно его используют картофель, огурцы, капуста, помидоры, семечковые, косточковые, ягодные культуры, розы и другие декоративные растения. Некоторые овощи лучше получаются на второй-третий год после внесения компоста. Это морковь, свекла, редис, редька, репа, петрушка, пастернак, лук, чеснок, салат, шпинат, укроп, горох.
А теперь о том, как мы использовали изготовленный компост для выращивания шампиньонов в открытом грунте в саду. Мы испытали два способа выращивания шампиньонов: на углубленной грядке типа парника и в полиэтиленовых мешках и старых ведрах.
При первом способе весной, как только растаял снег и согрелась земля в тени старого сада, выбирали сухое и защищенное от сильных ветров место и готовили грядку. Ее можно делать на поверхности почвы шириной 1-1,5 м, длина произвольная, или углублять, что позволяет лучше сохранять влагу и поддерживать равномерную температуру. Для углубленных грядок следует выкопать канаву шириной 60-90 см и глубиной 30-40 см. На дно насыпать слой битого кирпича или гравия (8-10 см), а сверху укладывать компост слоем толщиной 25-З0 см, уплотняя его. Нормально заложена плотная масса слегка пружинит, когда нажимают на нее рукой.
Чтобы избежать подобного пересыхания, так и переувлажнения почвы, над грядкой следует сделать легкий навес или прикрыть ее соломенными матами (их кладут на подставки из легких планок), а то и просто закрыть слоем соломы 15 см. Солому снимают только на время посадки грибницы, отсыпки покровной земли и уборки урожая. Но при появлении стромы солому необходимо убирать.
Через 2-3 дня после набивки, когда температура компоста снизится до 24-25°С, высаживают зерновую или компостную грибницу. Высокий урожай грибов возможен только тогда, когда используют высококачественную стерильную грибницу (мицелий).
Для посадки ее используют только один раз. Купить грибницу лучше в специальной лаборатории или в садоводческом магазине в теплое время года, чтобы она не подмерзла во время транспортировки. Период хранения зерновой грибницы при температуре от 0°С до +4°С-шесть месяцев, а когда она выше (10-18°С) -не более 20 дней. Компостную грибницу можно хранить при температуре 0°С до одного года. Она менее урожайная, чем зерновая, но и менее чувствительна к изменениям температуры, влажности, лучше сохраняется и дольше не теряет качества. Норма расходования зерновой грибницы - 350-400 г на 1 кв. м, компостной - 700 г на 1,5 кв. м.
Способ посадки достаточно прост. Зерновую грибницу высевают на поверхности грядки и закрывают слоем компоста 4-5 см, слегка уплотняя его. Компостную грибницу закладывают в компост на глубину 4-5 см частицами размером со спичечный коробок на расстоянии 20-25 см друг от друга в шахматном порядке. Через 7-12 дней после посадки грибница хорошо разрастается: в глубине и на поверхности компоста появляются паутинные нити, которые расходятся на 5-8 см от места высадки. В это время поверхность субстрата не должна ни пересыхать, ни переувлажняться. Для этого грядку укрывают газетами или другой бумагой, мешковиной, которые хорошо впитывают влагу. Осторожно увлажняют лейкой с мелким ситечком так, чтобы вода не достала до грибницы и она не намокла, не задохнулась.
Через 12-16 дней (в зависимости от скорости разрастания грибницы) компост засыпают покровным грунтом - слоем влажной земли толщиной 3-4 см. Для этого можно использовать огородную или дерновую землю с 3% по объему мела. Но лучше более легкая и вологомистка смесь из 9 частей торфа и 1 части мела. Мел создает оптимальную кислотность для плодоношения шампиньонов. Приблизительный расход покровного грунта на 1 кв. м - 3-4 ведра. Если после покрытия компоста землей температура не будет значительно превышать 20°С и не образовываться на поверхности грядки корка, первые грибы появятся уже через 30-45 дней, а плодоношение продлится несколькими волнами до четырех месяцев. Чтобы не образовывалась корка, землю следует осторожно увлажнять из лейки с мелким ситечком, чтобы вода оставалась в покровном грунте. Когда же она попадет в компост, грибница будет отмирать, вследствие чего резко уменьшится или даже полностью погибнет урожай. В жаркие месяцы плодоношение снижается и даже может совсем прекратиться, но с наступлением прохладной погоды грибы появляются снова.
Учитывая такую ​​особенность роста грибов, период выращивания их целесообразно планировать так, чтобы плодоношение не приходилось на жаркий период лета. Поэтому грибницу следует высаживать или рано весной, обеспечивая обогрев, или в июле-августе.
Шампиньоны собирают, не повреждая плодовое тело и грибницу, когда пленка, соединяющая края шапочки и ножки, натянутая, но еще не разорвалась. Грибы не срезают, а осторожно выкручивают из земли, а то место, где они росли, сразу же присыпают покровным грунтом. Этой почвой засыпают и место, с которого удаляют строму - плотную белую корку из грибницы, образующуюся на поверхности, когда не хватает свежего воздуха.
После окончания сбора грибов компост используют как ценное органическое удобрение.
Особенность выращивания шампиньонов в полиэтиленовых мешках и старых ведрах заключается лишь в том, что компоста в них набивали 10-15 кг слоем до 25-30 см. Следует отметить, что такой способ удобен и для выращивания грибов, и для дальнейшего использования компоста.

Как из кухонных отходов получить удобрение?

В русской деревне крестьянское хозяйство всегда было безотходным, все ополоски с кухни собирались для скотины. Сейчас все идет в канализацию. Между тем, тот же отвар свеклы или картофеля может быть использован как экологически чистое азотное удобрение. При использовании отходов чая или кофе почва также обогащается азотом, так как в состав этих продуктов входит танин и кофеин, также содержащие азот.
Очень полезно использовать для удобрения воду после промывки крупы, бобовых, сушеных грибов, сухофруктов, мяса, после мытья емкостей из-под кефира, молока, сметаны, растительного масла, сковородок и кастрюль. Жир, содержащийся в этой воде, является питанием для микроорганизмов, которые, в свою очередь, поставляют пищу растениям. Поэтому, если у вас дома появится кусочек испорченного маргарина, растворите его в горячей воде и полейте ею компостную кучу. А результаты таких подкормок вы быстро увидите сами.
А теперь несколько советов:
– очистки овощей, обрезки сыра, картофеля, чайную заварку, хлебные отходы и т. д. надо хорошо перемешать с растительными материалами для компоста, чтобы процесс минерализации в куче шел более равномерно;
– отходы животного происхождения (кости, жилы, кровь, шкурки) всегда надо присыпать слоем земли, чтобы не привлекать мух;
– кофейная гуща и заварка чая имеют кислую реакцию, поэтому их нейтрализуют, добавляя известь, золу, доломитовую муку.

Неужели можно навредить овощным растениям удобрениями?

Да. Очень часто неудачи огородников связаны с ошибками при внесении удобрений и подкормок.
Необходимо четко знать потребность определенных овощных культур в основных питательных веществах и помнить, что она зависит не только от вида, но и от фазы развития растений. Молодые растения часто страдают от повышенной концентрации почвенного раствора.
Оптимальное соотношение основных элементов питания нарушается от частых поливов. Это объясняется тем, что такие элементы как азот и калий быстро вымываются в нижние слои, и растения не успевают их использовать.
Почва в разных районах различается по содержанию доступных элементов питания. Прежде всего эти различия обусловлены буферностью почвы, ее гранулометрическим составом и активностью микроорганизмов. Как недостаток питательных элементов, так и их избыток вредны растениям.
Внесение одних и тех же видов минеральных удобрений, большинство из которых имеет кислую форму, подкисляет почву, что неблагоприятно сказывается на овощных культурах.
Составляя определенные смеси из простых минеральных удобрений, огородники часто нарушают правила смешивания, в результате питательные вещества либо переходят в нерастворимые формы, либо улетучиваются, либо сильно подкисляют почву, а при повышенной кислотности алюминий, железо, марганец образуют токсичные для растений соединения.
Неудачи преследуют и тех огородников, которые вносят без меры органические удобрения, считая, что в них содержится мало действующих веществ основных элементов питания. Однако это не так. Кроме того, соломистый навоз может содержать остаточное количество гербицидов, а сапропель (озерный ил)  – вредные отходы находившихся поблизости промышленных предприятий. Поэтому сапропель необходимо перед использованием проветривать.

Повторное использование и способы утилизации грибных блоков вешенки весьма разнообразно. Выкидывать их на свалку — худший из вариантов. Оставленные в пленке, они гниют, в них заводится мошкара, личинки. А вот полиэтилен не гниет. В результате образуется месиво, засоряющее окружающую среду.

Вот основные методы переработки:

Удобрения из отработанных блоков.

Хотите заработать дополнительно — освойте производство биогумуса.

Биогумус качественная природная подкормка. Подходит всем видам выращиваемых культур, улучшает структуру почвы и увеличивает содержание питательных веществ — именно тех, которые нужны растениям, но не перерабатываются вешенкой.

Наиболее легкий вариант – выкопать несколько ям, чтобы поэтапно их заполнять и освобождать. В зависимости от объема биомассы определите параметры углубления и скидывайте туда отработку без пленки, утрамбовывая не слишком плотно.

Периодически массу поливают, влажная преобразовывается в удобрения быстрее. Если у вас гидротермия, воспользуйтесь водой после пропарки растительного сырья. Если добавляете в сырье для пропарки известь, проверьте щелочность сливаемой жидкости. Возможно, в вашем регионе почвы и так известковые, тогда эту воду лучше не применять.

Желательно накрыть яму сверху полиэтиленом или брезентом, чтобы верхний слой не пересыхал. Компост перепревает и разлагается почвенными микроорганизмами и червями. Через полгода получится биоудобрение. Солома в этом случае расщепляется до однородной жирной на ощупь коричневой субстанции, похожей на перегной. Шелуха преет хуже, в нее послойно добавляют коровий, козий или лошадиный навоз, куриный помет. Из помета можно также делать жижу и поливать периодически ямы сверху.

Во время гниения масса разогревается и даже если там была какая-то инфекция, она исчезнет.

Можно заняться производством биогумуса серьезно: с помощью червей-старателей, приученных обрабатывать именно растительную смесь. Для этого кучи обливают жижей из куриного помета и ранее полученного гумуса.

Это более затратный метод, но и прибыли он дает больше: кроме биогумуса можно получать и продавать семьи червей. Для бизнеса необходимы теплые помещения, чтобы черви не вымерзли зимой, и соблюдение определенных правил компостирования. Как правило, фирмы продающие червей, консультируют по технологии производства компоста и содержания червей.

Мульча из блоков вешенки

Кроме удобрений, отработанный материал применяют как мульчу под деревья и кустарники. Освободите от полиэтилена и подсушите массу, а затем разложите под растения или в междурядьях. При высушивании погибают микроорганизмы, плесени (которые любят влажную среду) и мицелий, поэтому из разложенной в саду подсушеной соломы или шелухи вешенка расти не станет. В дальнейшем при поливе мульча будет намокать, и постепенно перегнивать, но микроорганизмы там размножаются почвенные, не представляющие опасности для растений. Они перерабатывают грибной белок и целлюлозу растительного остатка шелухи или соломы, тем самым улучшая структуру и плодородие почвы. Такая мульча подходит для всех видов растений.

Корм для домашних животных

Как корм отработку от вешенки употребить не реально. Если смесь соломенная, то попробовать, конечно можно. Есть авторы, которые уверяют, что в таких отходах много белка. Но надо учесть, что это грибной белок и, чтобы звери поедали такой корм, их надо приучать к нему с детства. В любом случае, эта смесь должна занимать не более 10% рациона и быть абсолютно белой, без следов зеленой или черной плесени, без признаков гниения.

Будут ли клевать отходы куры? Скорее всего — да, они любят разгребать мусор. Возможно, найдут себе личинок, остатки зернышек, камешки какие-нибудь. Но рассматривать отработанный субстрат как значимый в рационе птицы нельзя.

Урожай вешенки из старых мешков

Если на предприятии сваливают все в кучу, то весной видим такую картину, красивые мясистые друзы, фото справа.

После заморозки грибница активизируется — если питательные вещества в соломе или шелухе еще остались, то новые гифы обязательно прорастают к перфорациям и начинается плодоношение.

Выросшая на улице вешенка тяжелая и мясистая. Грозди содержат 5-6 грибов, но диаметр шляпок больше, чем в при выращивании в помещении. Молодые плотные грибы могут быть размером 10-15 см. Не зависимо от штамма, цвет шляпки светлый — оттенка кофе с молоком, если много солнца. И темно — коричневый, иногда с серым отливом, если рост припал на пасмурные дни.

Если брикеты тяжелые, крепко сбитые и внутри белые, то их ставят в тень и поливают землю вокруг — они обязательно будут еще плодоносить.

Если содержимое мешков рыхлое, но не обезвоженное, попробуйте их реанимировать:

развяжите пакет, сдавите субстрат — как бы утрамбуйте его. Затем выдавите воздух, собирая свободную пленку в «хвост» и обвяжите веревкой.

Пакет будет тогда меньшей высоты, более компактный, даст еще грамм 200-300 урожая.

Грибные брикеты как топливо

Если после съема двух-трех урожаев субстрат сухой и легкий, можно высушить и использовать как топливо. Сушить желательно под навесом, так как даже летом после дождя вся работа по высушиванию идет насмарку. Пленку с брикетов при сушке лучше снимать, но если содержимое разваливается на части, то полиэтилен следует надрезать вдоль в пяти — шести местах, для лучшего обветривания. Сами по себе сухие солома и шелуха горят не очень-то, сначала необходимо растопить и прогреть котел дровами, затем закидывать высохшие брикеты. У меня был твердотопливный котел на 65 кВТ. Мы кидали туда на раскаленные угли от дров одновременно 3-4 соломенных блоков, сверху укладывали еще дрова. Через полчаса опять забрасывали те же компоненты, в той же пропорции.

Недостаток — требуется часто подбрасывать, прогорает быстро, копоти много. Пару раз среди зимы выбирали теплые деньки, останавливали котел и очищали от нагара. Думаю, это грибной белок и органические соединения соломы не полностью сгорая, дают такой смолистый нагар. Счищали железными стеками, типа сапки, только прямой по отношению к ручке, как лопатка.

Мицелий из субстрата

Единственное, что невозможно — это использовать отработанные блоки вместо мицелия. Если пропарить растительную смесь для новых партий и послойно уложить в пакеты куски старого субстрата вперемешку со свежим — мицелий в свежую обработанную растительную массу НЕ прорастет и урожай вы НЕ получите.

Если интересно провести эксперимент — почитайте , последний раздел Субстратный мицелий.