Уважающие себя огородники имеют нехитрый инвентарь для посадки овощей и зелени. Такой инвентарь делают своими руками, и он заметно облегчает процесс посадки.
Маркер
Для посева свеклы, моркови и овощей, которые сеются семенами, существует ручной деревянный маркер. Маркер с виду похож на грабли, им сразу можно прочертить на грядке или на ровной поверхности несколько рядов, придерживаясь которых, можно высевать семена.Глубину рядка можно регулировать, надавливая на ручку маркера, а перестановкой зубьев маркера на полотне регулируется ширина между строчками.
Ширина полотна маркера может колебаться от 80 до 100см.В хозяйстве можно иметь различные маркеры, с твердо установленными расстояниями между зубьями, для нанесения различных канавок, в зависимости от вида овощей.Маркер можно использовать при посадке картофеля и различной рассады. Для этого участок под посадку следует обработать в двух направлениях.
В тех местах, где пересекаются линии, делают лопатой лунки и сажают клубни картофеля или рассаду помидоров, капусты, баклажан. Маркер имеет простую конструкцию и может быть с легкостью изготовлен в домашних условиях.
Бутылка для посева мелких овощных семян
Экономно и равномерно сеять мелкие семена поможет обычная бутылка. Для этого в горлышко нужно вставить пробку с дырочкой для гусиного пера, стеклянной или силиконовой трубочки подходящего размера.Семена нужно смешать с песком, засыпать в бутылку и закрыть пробкой с трубочкой. Бутылку берем в правую руку, держим ее от земли на расстоянии 10-15см и медленно передвигаемся вдоль посевного ряда и, легко встряхивая бутылку, сеем семена.Таким способом удобно сеять семена редиса, капусты, брюквы, репы, петрушки, моркови и других мелких семян.
Сажальные колья
Сажальные колья делают из круглого дерева диаметром от 3 до 4см, конец колышка нужно заострить. На хорошо обработанной земле для посадки картофеля и рассады, которую сажают торфяным горшком.
Можно пользоваться сажальным колом большего диаметра от 6 до 7см.После того как сажальный кол заглубили в землю, нужно круговыми движениями рук обжать бока лунки (чтобы увеличить диаметр лунки). Для рассады нужен колышек длиною 12-15см, а для посадки картофеля длиною 80-90см.Так же для посадочно-посевных работ огороднику нужно иметь в арсенале шнур с двумя колышками, ручной совок, рулетку, лейку, несколько ведер(для переноски воды, семян, удобрений), носилки.Так же можно приобрести ручную сеялку для высева рядами семян различной формы и диаметра.
Работа сеялкой обеспечит прямые рядки и равномерный посев семян.Конечно же этим списком перечень инвентаря для посадки не ограничивается. Существует ещё не мало приспособлений, как производимых фабричным способом, так и самодельных изобретений.Дела Огородные желают вам богатых урожаев!
На ту же тему
Лопата для огорода и сада - что надо знать
Необходимый инструмент для сада
Вилы для огорода: виды и правильный выбор
Обсуждение: есть 1 комментарий
Приспособление для ручной посадки картофеля
Ровные ряды кустов картофеля смотрятся гораздо красивее, выражая порядок и создавая удобство для окучивания вручную или с помощью мотокультиватора. Скучная рутинная работа с помощью специальных приспособлений для ручной посадки картофеля может превратиться в увлекательное и приятное дело, а изготовление соответствующего инструмента в техническое творчество.Ознакомьтесь с двумя близкими по идее устройствами для посадки картофеля, каждое из которых довольно просто в изготовлении.
В то же время оно не раз послужит вам и будет полезно, особенно на значительных посадочных площадях.Первая полезная модель выполнена из квадратной трубы 25х25 мм, а для облегчения инструмента можно боковые участки произвольной длины облегчать за счет присоединения кусков труб диаметром 20х20. Три маркера (конусы) сделаны из листовой стали.
Подробности изготовления на втором видео, а сначала посмотрите, как с помощью этого интересного ручного инструмента делается разметка лунок для семенной картошки. Надо признать, идея разметки и одновременно создания посадочных ямок удачная.В следующем видео показан чертеж маркера для картофеля и необходимые пояснения к нему.Далее еще одно устройство, более простое в изготовлении, но и менее производительное, оно подходит и для больших огородов и для небольших садовых участков.
С помощью этого инновационного инструмента ряды получаются очень ровные и аккуратные. Смотрите, начиная с минуты 0,37.В заключение, инструмент для посадки картофеля еще проще и быстрее в изготовлении, но с тем же принципом действия.
Здесь представлена и особое расположение грядок по Митлайдеру. Для их разметки использованы натянутые нити.Принципиально иной способ работы при посадке картофеля описан тут.
Метки записи:
Маркер для посадки картофеля Это приспособление пригодится прежде всего тем, кто сажает непророщенный картофель в борозды, подготовленные конным плугом. Его применение значительно облегчит труд сажальщика, поможет выдержат нужное расстояние и глубину посадки семян.Особой трудности в изготовлении приспособления нет.
Самое главное - подобрать легкие и прочные материалы. На загнутую палку-маркер (трубку-маркер) желательно использовать дюралюминиевую палку (можно лыжную), а в качестве трубки-проводника - полиэтиленовую трубку 8-10 см, длиной от 1 до 1,5 м.Порядок изготовления: - взять дюралюминиевую (или другую легкую) трубку, легкую арматуру длиной 2 м 10 см; - загнуть ее в нижней части на расстоянии 60-70 см; - просверлить отверстия для крепления трубки (как показано на рис.); - отрезать полиэтиленовую трубку-проводник; - закрепить трубку к палке при помощи болтов с гайками; - нанести деления на загнутый конец (маркер); - нанести деления по высоте; - установить ограничитель (болт с гайкой-барашком).
Самодельное приспособление Маркер для посадки картофеля в борозды: 1 – Держалка. 2 – Труба-проводник. 3 – Крепление трубы к держалке.
4 – Маркер расстояния посадки. 5 – Гайка-барашек. 6 – Деление по высоте. 7 – Рукоятка. 8 – Клубень.
9 – Сумка с посадочным материалом. Николай МАЛИНОВСКИЙ, г. Минск. БеларусьУже три года использую при посадке картофеля маркер, который креплю к обуви. Изготовить эти своеобразные "лыжи" легко.
Возьмите две дощечки длиной 60 см и шириной 10-12 см, из обычного полена выстругайте 4 деревянных конуса (диаметром 12 см в основании и длиной 15 см), которые в рыхлой почве будут делать лунки для картофеля . Чтобы конусы служили долго, обейте их жестью и прикрепите с помощью шурупов к доскам на расстоянии 30 см друг от друга.Маркеры эти я креплю к обуви так, как раньше крепили лыжи к валенкам: отрезок кожаного или тканого ремня прибиваю к деревянной поверхности "лыжи".
А чтобы передвигаться на конусах по пашне было проще, беру в руки рогатину с распоркой. Прижимая один ее конец к ноге, другим концом оставляю метку для другого ряда. При этом мой помощник только успевает забрасывать клубни в образовавшиеся за мной гнезда.
При таком способе посадки не нужно наклоняться и кидать почву лопатой. Повышается не только производительность, но и качество работы. И рядки на поле идеально ровные .
А тем, кто порой не успевает подготовить к посадке сразу весь картофельный участок, советую копать только рядки шириной 30 см. При этом вы и в сроки уложитесь, и усилий затратите меньше, чем при традиционной перекопке. А взрыхлить почву между рядами сможете позже, ближе к срокам окучивания кустов.
1 Посадка картофеля – общие правила для всех ^
Видео по темеВидео о правилах посадки картофеля Кликните на Play для просмотра
Прежде чем выяснить, каков лучший способ посадки картофеля, необходимо ознакомиться с общими правилами и рекомендациями. Так, при высадке корнеплодов следует учитывать климатическую зону и тип грунта .
Основная рекомендация тут следующая: чем тяжелее грунт и чем холоднее климат, тем меньше должна быть глубина высадки картофеля. Например, при работе с черноземом глубина залегания должна составлять около 15 см, на суглинках – примерно 8-10 см.
- Картофель имеет высокие требования к освещению, а потому располагать грядки следует в направлении север – юг.Не следует вносить в грунт свежий навоз – лучше всего корнеплод реагирует на золу как органическое удобрение и на минеральные добавки.
Теперь можно переходить к существующим способам высадки – вам самим предстоит решить, какой из них подходит вам больше всего.
2 Способы посадки картофеля – что выбрать? ^
Видео по темеВидео о беспахотном способе посадки картофеля Кликните на Play для просмотра
Существуют разнообразные методы посадки картофеля, каждый из которых имеет свои особенности. Прежде чем выбрать, ознакомьтесь с наиболее известными способами.
- Использование черной пленки. Данный вариант считается достаточно легким, поскольку можно не перекапывать огород – просто взрыхлите грунт на 7-10 см, сразу внеся в почву удобрения. На перекопанную грядку настилаем черную пленку или темный нетканый материал. Края материала закрепляем, а на пленке делаем маленькие надрезы для высадки корнеплодов. После этого с помощью совка высаживаем картошку: осторожно делаем небольшие лунки в земле через отверстия и укладываем туда клубни, присыпав их сверху землей. Преимущества данного метода в том, что пленка, которая не пропускает солнечные лучи, создает необходимый для картофеля микроклимат. Кроме того, материал не позволяет развиваться сорнякам, также нет необходимости рыхлить грунт. Таким образом, вам остается только бороться с вредителями. Садоводы, которые выбрали данный метод, обычно убирают урожай примерно на месяц раньше.Использование соломы. Клубни картофеля сажаем в заранее взрыхленную и влажную землю. При этом посадка должна быть неглубокой – примерно 5-7 см, а сверху укладываем слой соломы около 15 см. После того, как появятся впервые всходы, слой материала увеличиваем до 25 см. Главное, класть солому так, чтобы не придавить растения. Тут важно соблюдать несколько основных правил. Так, например, нельзя чтобы слой материала сразу же после посадки корнеплодов был слишком толстым, в обратном случае это приведет к тому, что грунт просто не будет прогреваться. Радует и простота сбора урожая в этом случае – осторожно приподнимаем солому и достаем клубни. Единственный минус – в соломе могут завестись мыши, а значит, вам нужно будет подумать, как избавиться от них: ставить мышеловки или использовать мышиный яд.Применение бочек. Данный способ посадки подходит тем, кто стеснен в площадях. Для этого вам понадобится любая бочка – пластиковая, железная или деревянная. Желательно подготовить емкость без дна или проделать несколько отверстий. На дно бочки укладываем грунт толщиной до 20 см и кладем туда 7-10 пророщенных картофелин. Когда ростки немного прорастут, в бочку кладут компост: бочку нужно заполнить на две трети. Поливайте картошку по мере необходимости, проверяя почву. Не забывайте про необходимость подкормок – лучше использовать минеральные удобрения и золу.Квадратно-гнездовой способ посадки картофеля. Для этого разделите огород на несколько квадратов и в каждом из них сделайте лунку. Гнезда должны располагаться примерно в полуметре друг от друга. Прежде чем высаживать корнеплоды, качественно удобрите землю, для чего в каждое из выкопанных гнезд вносят по ведру перегноя . В течение сезона нужно провести примерно три окучивания. Поливайте грядку только водой, которая была заранее подогрета на солнце.
Как видите, существуют разные способы посадки картофеля – выбирайте подходящий, ориентируясь на свои силы и время, которое сможете потратить на посадку. Чтобы высадка картофеля и уход за ним стали для вас приятной работой, а не скучной необходимостью.
3 Приспособления для ручной посадки картофеля ^
Видео по темеВидео о ручной мотоблочной картофелесажалке Кликните на Play для просмотра
Для того чтобы посадка картофеля прошла быстрее, можете воспользоваться подручными инструментами и приспособлениями для высадки.Их использование позволит облегчить труд и сократит время на проведение посева, рыхления грунта, прополки.Существует несколько наиболее известных приспособлений, которые помогут в посадке корнеплодов:
- Маркеры, которые понадобятся для того, чтобы придерживаться одинакового расстояния между рядами растений. Лучше всего использовать при квадратно-гвоздевом методе или при простой высадке в траншею.Чудо-лопаты, благодаря которым можно в одно и то же время делать лунки и сажать клубни на выбранную глубину. Правда, следует учитывать, что использование такого устройства требует немало сил.Насадки для мотоблока. Мотоблок представляет собой одноосную машину, которая имеет и двигатель, и трансмиссию, и ходовую часть. С помощью различных насадок можно использовать мотоблок при вспашке земель, посадке растений, окучивании и прополке сорняков.
Если стеблеобразующая способность клубней увели-чена какими-л^бо метода-ми, то их высаживают разре-женно. Густота посадки за-висит также от плодородия почвы. На почвах среднего плодородия при массе клуб-ней 50-60 г лучшая схема посадки - 50x40, 60x25, 70x20 см.
Крупные клубни высаживают с междурядьем 80-90 см, более мелкие - 60-70 см, в ряду через 25- 30 см. На плодородных поч-вах посадка должна быть гу-ще, чем на слабоокультурен- ных без внесения достаточ-ного количества удобрений.При посадке мелких клубней фон органического и минерального питаниядолжен быть на 15-20 % вы-ше.
Перед посадкой карто-феля необходимо заранее наметить рядки, где надо высаживать клубни. Размет-ку обычно проводят специ-альным маркером, напоми-нающим грабли с деревян-ными зубьями. Первый про-ход маркера делают по натя-нутому шнуру с края участка.
По шнуру ведут крайний зу-бец маркера. При обратном ходе крайний зубец ведут по следу, намеченному проти-воположным зубцом. Посад-ку можно проводить и под шнур, но это менее удобно и затрачивается больше вре-мени.
Для соблюдения пра-т вильного расстояния в ряд-ке применяют заранее вы-меренные палочки.Для защиты от грибных болезней перед посадкой лунки можно полить раство-ром медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды), а для защиты от медведки - внес-ти по 1 ч. ложке истолчен-ной яичной скорлупы, сме- шанной с небольшим коли-чеством растительного мас-ла. Уже после этого в каж-дую лунку вносят компост или перегной по 0,5 кг или по ложке размолотого птичьего помета, также по 1-2 ложки древесной золы.
Внесенные в лунки удобре-ния смешивают с почвой и прикрывают слоем земли 2- 3 см, а затем уже на нужную глубину высаживают клубни обязательно вершинками и ростками кверху. После по-садки картофеля участок разравнивают граблями.Глубина посадки.
Кар-тофель следует сажать как можно мельче, заделывая клубни на одинаковую глу-бину. Максимальный слойпочвы над ними - 8 см. При такой небольшой глубине посадки клубни лучше наг-реваются и быстро прорас-тают.
В Голландии, законо-дательнице моды в карто-фелеводстве, картофель высаживают так, чтобы верх клубня находился на уровне почвы. Над ним формируют гребень.
Более мелкая по-садка может привести к озе-ленению вновь клубней но-вого урожая.Картофелевод В. Р. Горе-лов из Кемеровской области предлагает семенные клуб-ни не закапывать в почву, а раскладывать на слегка взрыхленную поверхность и засыпать холмиками или ва-ликами мульчи высотой 10- 12 см. Мульчей могут быть смесь перегноя с соломой, торф, компост или смесь из перепревших опилок (60%) и песка (40%), заправленная полной дозой минеральных удобрений с микроэлемен-тами.
Особенно эта смесь эффективна на тяжелых, глинистых почвах. Когда растения достигнут высоты 20-25 см, нужно подсыпать мульчу дополнительно, что-бы клубни не зеленели.Такая мульча позволяет корням свободно разви-ваться.
Она удерживает вла-гу и воздух, содержит пита-тельные элементы, регули-рует температуру в жаркую и холодную погоду, обеспечи-вает дренаж вокруг корней, подавляет сорняки. Под мульчей у поверхности поч-вы собираются дождевыечерви, которые рыхлят и окультуривают почву, прев-ращают органику в драго-ценный гумус.
Если в мульчу добавить зеленую хвою, то растения будут меньше страдать от колорадского жука, проволочника и других вредителей, а также от неко-торых болезней.В. Р. Горелов при таком способе выращивания кар-тофеля получил в два раза больший урожай.
Уборка не требует больших усилий, так как почва не держит клубни. Почти все они поднимаются вместе с ботвой практичес-ки чистыми.Мульчу можно использо-вать несколько лет.
При по-садке на следующий год пе-резимовавший валик орга-ники раздвигают и на почву укладывают семенные клуб-ни. Если мульчи недостаточ-но, то в почве делают не-большие лунки и клубни за-сыпают не сплошным вали-ком, а отдельными холмика-ми. При этом расстояние между клубнями увеличива-ют до 40 см, потому что бот-ва тогда развивается более мощная.Этот метод требует вне-сения большого количества органики (до 800 кг на сот-ку), однако высокий и здоро-вый урожай картофеля оку-пает все затраты.
Спасибо, полезная статья +15
Моя универсальная картофелесажалка
И вдруг: «Эврика!». А что, если лунку под картофель не продавливать, а прорезать трубой с заточенной внизу кромкой, грунт же вынуть и вытряхнуть? Только труба должна быть удобной и вынутый грунт легко должен из нее высыпаться.
Сказано – сделано… Устройство получилось настолько удобным в эксплуатации, что посадка картофеля превратилась в праздник. Кладу вдоль грядки маркер, чтобы делать лунки на одинаковом расстоянии.
Иду вдоль грядки и делаю лунки, не сгибаясь в три погибели и не приседая у каждого будущего куста. Кучки вынутой земли оставляю прямо на грядке рядом с лунками. Следом идет жена и бросает клубни картофеля в лунки.
Затем с помощью грабель лунки рыхло присыпаются вынутым же грунтом. Грядки не рушатся. Лунки все одинаковой глубины и на одинаковом расстоянии. Дно немного уплотняется. Семена пророщены на свету.
Поэтому всходы появятся дружно. Красота! Прошло время.
Я постепенно отказался от перекопки почвы. От Миттлайдера оставил размеры грядок, проходов и схему посадки овощей. Вот тут моя сажалка пригодилась еще больше.
Ведь на копку наложено табу! Как делать лунки для посадки картофеля? А очень просто.
Как делал, так и делай. Класс! Более того, Инструмент оказался универсальным. Клубни гладиолусов сажают глубоко.
А земля не перекапывается. На помощь приходит та же сажалка. Вырастил рассаду в горшочках. Чтобы посадить, надо на корточках делать лунки совком.
А это же бывало кустов 250 - 300. Да еще и перец трех сортов. Зачем? Есть же сажалка. Вперед без страха и сомнения!
Я сделал себе две сажалки с разным диаметром гильзы под клубни разного размера. Ни разу не пожалел об этом. Не буду томить. Устройство очень простое.
Больше на этом не буду заострять внимание. Основной элемент это гильза – отрезок трубы, кромка которого с одной стороны заточена под конус на токарном станке. Это режущая кромка.
Она будет входить в грунт. Как я и говорил гильзы у меня двух размеров. Большая диаметром 90 мм и высотой 180 мм.
Меньшая диаметром 60мм и высотой 150 мм. С другого конца гильзы приварена пластина с предварительно просверленным отверстием. Это кронштейн. На него будет привариваться полая стойка – отрезок трубы диаметром 22 мм.
Надо постараться соблюсти перпендикулярность стойки по отношению к кронштейну. Оси гильзы и стойки должны, в идеале, совпасть. От этого зависит работоспособность сажалки.
К верхнему концу стойки Т-образно приваривается ручка – отрезок трубы диаметром 22мм и длиной 400мм. Длина стойки для удобства работы подбирается индивидуально так, чтобы Т-образная ручка располагалась на уровне или чуть ниже пояса.
Мои стойки высотой 800мм. Посредине ручки по оси стойки и гильзы сверлится отверстие, в которое будет входить шток. Шток представляет собой отрезок проволоки диаметром 4 мм.
Лучше сделать 5-6 мм. Шток входит в отверстие ручки, проходит внутри стойки и входит в гильзу. На нижнем конце штока нарезается резьба и накручивается ограничительная гайка.
Из любой круглой металлической пластины подходящего диаметра чуть меньше внутреннего диаметра гильзы изготавливается поршень. Я использовал то, что оказалось под рукой. По центру пластины надо просверлить отверстие под шток.
Поршень не обязан быть слишком мощным. На большей сажалке он у меня вообще тарельчатый дюралевый. Поршень насаживается на шток и закрепляется второй гайкой.
Чтобы гайка не отворачивалась во время работы, можно расклепать конец резьбы на штоке. На верхний конец штока плотно насаживается любая подходящая ручка.
Я использовал пластмассовую ручку от старого детского зонтика и деревянную ручку от напильника. Длина штока подбирается такой, чтобы поршень мог перемещаться внутри гильзы по всей ее длине, не выходя за пределы нижней заточенной кромки.
Посадка картофеля.
Принцип работы сажалки прост. Становимся в проходе лицом к грядке. Держим сажалку за Т-образную ручку двумя руками. Ставим гильзу на место планируемой лунки. Нажимаем руками вниз, утапливая гильзу на нужную глубину.
Если руками продавливать трудно, можно помочь ногой, надавливая на приваренный к гильзе кронштейн. Но, как правило, этого не требуется. Гильза входит в грунт, который ее заполняет ее.
Под давлением грунта поршень свободно перемещается вверх Затем надо немного спрессовать грунт в гильзе с помощью легкого нажима или удара по ручке штока. Это нужно, чтобы грунт не высыпался, до того, пока мы не извлечем гильзу с грунтом из лунки.
Маркер для посадки
Спрессованный грунт прочнее держится внутри. Здесь главное не переборщить. Потому что спрессованный в гильзе грунт труднее выбивается из гильзы. Все зависит от состава и влажности Вашего грунта.
Здесь поможет лишь личный опыт. Придерживая шток большим пальцем, чтобы поршень не давил на грунт внутри гильзы, вынимаем гильзу из лунки.
После извлечения гильзы с грунтом из почвы надавливаем на ручку штока и поршнем выдавливаем вынутый грунт из гильзы. Лунка готова. Бросаем в нее клубень и присыпаем лунку вынутым из нее грунтом.
Картофель посажен. Все! Если нужна конусовидная лунка, например, для посадки горшочной рассады, перед тем как вынуть гильзу из лунки, немного наклоняем стоку в сторону от перпендикуляра и описываем стойкой воображаемый конус, расширяя верх лунки.
Если грунт по неопытности застрял в гильзе и не хочет выдавливаться, помогут легкие удары по ручке штока. Вот и вся премудрость. Инструмент очень прост, а польза от него очень большая. Работать не трудно.
Все делается стоя, без напряжения, быстро. Надеюсь, что Вы увидите рациональное зерно и изготовите подобную сажалку себе во благо.
» Картофель
Ровные линии кустов картошки выглядят очень красиво, показывая порядок, и формируя комфорт для самостоятельного окучивания или при помощи культиватора. Неприятная рутинная деятельность при помощи определенных устройств, для самостоятельной посадки, может стать веселым незатейливым и приятным занятием, а конструирование своего необходимого ручного инвентаря — процесс технического творчества.
Сегодня есть специальные устройства-маркер, чертилка, ежи, плуг для посадки и прополки картофеля. Они значительно облегчат труд огородника. Работа, при использовании этих нехитрых приспособлений, происходит намного быстрее, а итог получается такой же результативный, качественный, если бы это выполняли руками.
Маркер, это устройство, которое необходимо для облегчения ручной деятельности при посадке, а также для того чтобы грядки были ровными, с мерно распределенными лунками под картофель. В последствие такие грядки не трудно обрабатывать механизированными или ручными устройствами.
Сегодня можно купить уже готовые маркеры, но лучше изготовить самодельную приспособу, тогда дистанция между соседними плужками, для организации лунок под посадку, будут полностью соответствовать дистанции между колесами мотокультиватора или трактора.
Маркеры могут быть элементарными или очень сложными. Сделать их можно из любого материала, который есть под рукой:
- Колья из дерева;
- Прочная доска;
- Специальные или круглые трубы из металла.
Не важно, из чего будет изготовлена ручка устройства или рама, главное это дистанция между компонентами, которые делают лунки.
Элементарный маркер
Это деревянный кол высотой примерно 90 сантиметров и в диаметре около 60-70 миллиметров . Горизонтальная штанга, которая закреплена на высоте около 150 миллиметров от основания, будет служить опорой, лимитирующей глубину лунки. Прежде, чем начать работу при помощи этого устройства, необходимо делать наметки будущих лунок с помощью шпагата. Его протягивают по длине рядов на расстоянии примерно 40, 50, 60, 70 или 80 сантиметров между грядками.
Дистанция между грядками зависит от последующего способа обработки земли, ручного или механизированного. Промежуток между ямками в ряду составляет около 30 сантиметров , в зависимости от величины и сорта картофеля, который будет посажен.
Маркёр Миттлайдера
Это более сложный вариант маркера, который изготавливается из трубы, с внешним Ø 21 миллиметр. Дистанция между лунками при этом будет равна 29 сантиметрам. Конус, при помощи которого делаются лунки, изготавливают из трубы Ø 55-65 миллиметров. Его необходимо приварить к раме.
На начальный ряд раму располагают параллельно шпагату и, прикладывая необходимое усилие, погружают в почву. Потом в ямку, которую наметили, ставим конус, и так продолжаем. В другом ряду ямки делаются как на шахматной доске. Маркер, изготовленный по этому методу, позволяет сажать картошку на небольших участках , получая при этом высокий урожай.
На три лунки одновременно
Эта модель состоит из металлических труб и 3 конусов.
Сваренная рама маркера делается из специальной легкой и крепкой трубы размером 25х25х2 миллиметра. Для этого можно взять обычную стальную трубу Ø 32 миллиметра, которую используют для водопровода или газопровода. Конусы делают из алюминия или дерева акации, дуба .
В цилиндрической части делается дыра и нарезается резьба М8. В трубе делается три таких сквозных дыры Ø 9 миллиметров. Через эти отверстия конуса крепятся к раме болтами М8. При помощи болтов размером 40-80 миллиметров можно корректировать глубину ямки. Дистанция между конусами равна 45 сантиметрам . Чтобы не получить травмы, на открытые торцы несущей трубы нужно одеть заглушки. Высота болтов может меняться. Это будет зависеть от глубины требуемой ямки. Чем больше болт, тем шире возможности.
Конусы из дерева необходимо обработать наждачкой, нанести лак или олифу, для того, чтобы при работе на них не прилипала почва. Все компоненты из металла нужно обработать от коррозии. Высоту рамы необходимо делать под свой рост. Величины, указанные на чертеже подойдут для дачника ростом 175 сантиметров.
Чертилка для высадки картофеля
Высадка картошки при помощи чертилки сократит этот процесс в несколько раз. Все выполняется легко, и не напрягаясь. Изготовить ее не сложно, любому мужчине это будет под силу и займет не более 2 часов.
Чтобы изготовить ее нужно будет два кола Ø 10 сантиметров и две доски длиной полтора метра . Колья изготавливают из высохших брусков или не толстых стволов ели. Их надо обработать, заострить края и изготовить ручки. Затем прибить к ним деревянные поперечины.
Необходимо сделать требуемую дистанцию между кольями. Если впоследствии картофель будет обрабатываться мини-трактором, то дистанция должна быть примерно 65-70 сантиметров, если культиватором, то рациональным будет дистанция равная 60 сантиметрам. При ручной обработке, колья необходимо располагать на промежутке 45-55 сантиметров.
Доску снизу надо прибить с запасом, на котором требуется установить заметку из неширокой рейки. Она делается на той же дистанции, что и колья. С ее помощью определяют, начало для ямок.
Ручки нужно изготавливать для себя, чтобы потом не было проблем при работе. Доску снизу надо установить так, чтобы, при надавливании на нее, получалась ямка, глубиной примерно 10-15 сантиметров .
Идея работы при помощи чертилки, следующая: ставя ее на край участка, необходимо держать ее руками за ручки впереди себя. Потом давить на доску снизу, при этом колья погружаются в почву, и метка оставляет след. Затем ее шевелят руками, делая движения вперед-назад, для того чтобы увеличить ямки. Должны получиться две гряды ямок, а третья гряда будет заметкой, от которой необходимо следовать, но уже в другую сторону, устанавливая кол на отметку.
При этом за разметчиком идет человек, который сажает картошку. Весь процесс происходит быстро и легко. Используйте этот прием и облегчите свою работу на участке.
Самодельный ручной плуг
Когда настает время посадки картошки, дачники действуют по следующей схеме: делают разметку для посадки, лопатой копают ямки, кладут в них картофель и затем руками их засыпают. Пока картошка растет ее необходимо окучить, чаще это делают тяпкой. Это отнимает много времени и сил. Сегодня этот процесс можно облегчить максимально.
Ручной плуг является очень простым приспособлением, с которым работают одновременно 2 человека. Он состоит из:
- 2-х отвального органа для работы , с ножом для подрезки;
- Тяга спереди , для того, чтобы один человек тянул его вперед;
- Рукоятки сзади, для управления вторым человеком.
Он выполняет работы и по нарезанию рядов для высадки, помогает при окучивании картофеля, а также рыхлит землю.
Для того, чтобы сделать такое приспособление необходимо будет:
- Пустотелая труба для вертикальной стойки Ø2,5 сантиметра, длиной около 1 метра.
- Кусок пустотелой трубы Ø3/4 дюйма для изготовления тяги спереди и сзади;
- Отрезок листовой тяги толщиной 2 миллиметра, для изготовления отвалов;
- Для соединения тяги спереди с вертикальной стойкой необходим будет талреп, который можно заменить на металлическую пластину с дырками, для корректировки ракурса атаки;
- Паяльная лампа или газовая горелка для нагрева металла на сгибах;
- Сварочное оборудование;
- Для обработки стыков потребуется болгарка .
Длинную трубу надо согнуть на расстоянии около 30 сантиметров от начала, ракурс при этом должен быть 10-15°. Для выполнения сгибов поможет трубо гиб. При его отсутствии можно сделать сгиб следующим приемом:
- Наполняем трубу песком ;
- На края трубы одеваем заглушки ;
Предполагаемое место изгиба греем паяльной лампой и начинаем гнуть.
Меньшую трубу так же, как и перпендикулярную стойку, надо согнуть. Для корректировки высоты делаем отверстия на верхнем крае и такие же дырки на вертикальном участке предполагаемой вилки.
Меняя расположение болта в дырках, можно менять высоту стойки для комфорта дачника.
Тяга спереди выглядит так же, как и сзади, но отличается размером. Высота рукоятки должна быть такой, чтобы идущий впереди мог с легкостью находиться между ручками, обхватывая их.
Высота вертикальной части должна быть 60 сантиметров, ее необходимо сделать плоской на концах и просверлить дырки для соединения с вертикальным участком.
На дистанции 30 сантиметров снизу к вертикальной стойке прикрепляют ракурс для тяги спереди . Затем на дистанции 25 сантиметров от этого отверстия приваривают такой же уголочек размером 25х25 к вилке. В нем так же делается дырка, и приваривают его к стойке над первым уголочком.
2-х отвальный плуг
Потребуются 2 идентичные пластины толщиной 2 миллиметра. На них закругляем изгибы. С помощью сварки, ровными швами, крепим 2 половины плуга к перпендикулярной стойке. Отшлифовываем их болгаркой, чтобы они были острыми.
Нож для подрезания
Берем самую прочную углеродистую сталь. Вырезаем ножик в виде наконечника стрелы, затачиваем его под углом 45° . Этот ракурс сделает нож острым на длительное время. При помощи сварки крепим его к вертикальной стойке снизу, отшлифовываем его.
Ручной плуг к работе на участке готов!
Культиватор ежики для прополки
Они удаляют траву с корнями, в отличии от плоскорезов, которые только рубят стебли. Ежи гребут почву между рядами, из-за этого получаются отчетливые ряды и прекрасные грядки. Про рыхленная почва хорошо пропускает кислород и жидкость, что увеличивает рост корней картошки, а это уже гарантия прекрасного урожая.
Прополка мотоблоком производится с помощью определенных лапок или крутящейся фрезы . Фрезу крутит вал отбора силы. Достоинством лапок является легкость в монтаже и тщательность в рыхлении земли. Они рыхлят почву на глубине 4-7 сантиметров, в зависимости от ее состояния.
Для работы лапки нужно закрепить в определенных креплениях на дистанции равной ширине ряда. Крепеж должен небольшое перекрытие, которое закроет обе лапки. Приспособления могут быть как одно, так и двусторонними. Если устройство одностороннее, то крепить лапки необходимо так, чтобы лезвия были расположены в сторону междурядья.
Лапки, которые имеют односторонние лезвия, можно устанавливать и другим приемом, который дает возможность обрабатывать гряду одновременно с двух сторон.
Есть и другое устройство для прополки вручную, которое называют пропольщиком. Это рама, с ножом и барабаном. Его колеса ставят в междурядья, нож рубит траву, а крутящийся барабан цепляет ее и бросает назад.
Культиваторы существуют ручные, электрические с бензо двигателем. Для прополки используют устройства с 2 ножами, которые крепятся под углом 45°. Лучше всего проводить прополку культиватором, на которые вместо ножей установлены трех зубчатые мини вилы.
Для комфорта эти устройства устанавливают на колеса: дачник толкает его, прижимая как можно ближе к грядке.
Используя устройство с насадкой еж сразу пропалывают и окучивают картофель. Еж состоит из 2 конусов, закрепленных на раме. Конус сделан из 3 стальных колес имеющих разный диаметр. На колеса приварены заостренные шипы. На раму крепят 2 ежа, крутясь, они параллельно зацепляют траву и гребут почву из междурядий в ряд.
Электро культиваторы более динамичны, их применяют для небольших огородов. Главный их недочет, это потребность тянуть кабель от розетки, что не всегда комфортно. Рациональнее применять культиваторы с движком на бензине. Но такие культиваторы менее динамичные, чем ручные, но наиболее продуктивные. На все виды культиваторов надевают насадки еж. Силу движка подбирают в зависимости от состояния земли, чем она тяжелее, тем сильнее устройство.
Насадки для прополки с помощью триммера
Для прополки используют триммер, у которого электродвижок находится сверху. Между рядами чаще пропалывают головкой для триммера с леской.
Бывает, что для удаления травы используют нож из 3 лопастей. Стальные ножи крепят на триммер с ровной стойкой. Если стойка кривая, то крепят насадки из пластика. Если ножик наткнется на какое-либо препятствие, то устройство откинет назад или сломается.
На рынке или в магазине можно купить насадки для триммера с земляными фрезами, которые имеют форму дисков с изогнутыми лопастями, и крепятся на единую ось. Чаще в одной насадке 4 фрезы.
Размер, диаметр и число фрез зависят от силы двигателя мотокосы. В инструкции по применению к насадке указано, для каких мотокос она подходит.
Делать насадку самому нельзя, т.к. трудно подобрать ширину и диаметр так, чтобы она не сломала устройство. Нельзя проводить прополку триммером на сложных, глинистых землях.
Профессиональные дачники перед применением триммера обрабатывают все трущиеся элементы смазкой на силиконе.
Правила обработки картошки, используя триммер:
- Перед обработкой нужно защитить глаза и но с, так как во время прополки фрезы крутятся на большой скорости, поднимая в воздух пыль и грязь.
- Обрабатывать участок от сорняков нужно, когда трава еще маленькая. Обработку надо производить раз в две недели .
- Полоть лучше с утра , тогда в течении дня трава подсохнет и превратится в солому.
- Не нужно погружать фрезы на глубину более полутора сантиметров . При таком приеме земля обрабатывается, и почва получает кислород и азот, что прекрасно действует на картофель.
- Нельзя погружать фрезы еще и потому, что это может привести к поломке устройства .
- Если движок на устройстве не очень мощный, то необходимо делать перерыв каждые четверть часа .
- По окончанию дачного сезона насадки необходимо обработать дезинфицирующим веществом , для удаления всех микробов.
Изломанную фрезу можно сменить, сделанной своими руками фрезой. Для этого надо выточить круг из стального листа, и изогнуть полости. Диаметр не может быть больше, чем на использованных фрезах. Запрещено одевать на ось триммера дополнительные фрезы.
Как сделать ежи своими руками, чертежи
Если дачнику нравится работать с инструментом и при этом значительно сэкономить, то можно смастерить ежи для прополки своими руками или заказать их в организации по работе с металлом. Прежде всего надо понять как ежи будут работать, нарисовать несколько чертежей. Они могут использоваться как на культиваторе, так и для работы руками .
Ежи для работы руками могут состоять из прибора для рыхления, рамы и держателя. Рыхлитель представляет собой пустотелую трубу с приваренными к ней стальными зубьями. Его закрепляют на распорную рамку и приделывают ручку из дерева. Используя его нужно прокатывать грунт вперед-назад, что требует определенных физических сил.
Существует множество версий ежиков для мотоблока и культиватора. Много разработчиков изготавливали свои индивидуальные приборы. Традиционная версия еже изготавливается при помощи стальных дисков. Потребуются 3 диска разнообразных диаметров:
- 100, 200, 300 мм;
- 240, 180, 100 мм.
Сборку приспособления производят на трубе Ø25 миллиметров. Используя перемычки, крепят между собой стальные диски, начиная с наибольшего и заканчивая минимальным. Есть разработчики, которые вместо дисков применяют 5-и и 6-и гранники. Дистанция между ними должна быть 18 сантиметров, а максимальный диск Ø 36 сантиметров. Для зубьев применяют стальной прут, нарезанный на 40 кусков.
Ориентировочно для конструкции понадобится 5 штук шипов на маленький диск, 10 штук на средний, 15 штук на максимальный. Бывает, что требуется приварка вспомогательных шипов на ось. Длина одного шипа равна 14 сантиметрам.
Сегодня существует несколько разновидностей ежиков:
- Ротационные . Основная задача таких ежей, это прополка и окучивание. Они подойдет любым устройствам.
- Конусные . Требуются для удаления травы еще до всхода.
Если подводить результаты, то можно отметить, что использование приспособлений для посадки, боронования, прополки и окучивания картофеля на дачном участке сделает этот процесс легким и не трудоемким . Применяя разнообразные образцы, можно с уверенностью сказать, что урожай будет обильным и порадует огородника.
Сажать картофель – трудоёмкое занятие. Для облегчения работы умельцы постоянно придумывают новые устройства, с помощью которых можно в короткий срок и без лишних усилий справиться с посевной. Маркёр для посадки картошки – приспособление, предназначенное для того, чтобы облегчить ручной труд и сделать грядки прямыми, с равномерно распределёнными лунками под клубни. Посаженный под маркёр картофель впоследствии легко обрабатывать навесным оборудованием для минитракторов, мотоблоков, ручных и механизированных культиваторов.
В продаже есть готовые изделия, но преимущество самодельного маркера в том, что расстояние между ближайшими кольями (конусами или плужками) для образования лунок или канавок под посадочный материал будет точно совпадать с расстоянием между колёсами вашего мотоблока или минитрактора.
Виды маркёров для посадки картошки
Маркёры бывают как очень простые, так и достаточно сложные. Изготавливают эти приспособления часто из подручного материала. У кого-то нашлись деревянные колья и крепкие доски, а кто-то использовал профильные или круглые стальные трубы. Не принципиально из чего будет сделана ручка инструмента или рама, важны лишь расстояния между элементами, пробивающими лунки.
Простейший маркёр
Представляет собой деревянный кол высотой около 90 см и диаметром приблизительно 60–70 мм. Поперечная перекладина, прикрепленная на высоте 150 мм от острия, служит упором, который ограничивает глубину лунки. Для работы с таким инструментом нужно наметить места будущих ямок при помощи шнуров: их натягивают вдоль рядов на определенном расстоянии друг от друга (40, 50, 60, 70 или 80 см).
Расстояние между шнурами зависит от того, вручную или с помощью мотоблока планируется производить прополку и окучивание. Промежуток между кустами выбирают в диапазоне 25–30 см, в зависимости от размеров посадочного материала и от того, насколько мощные стебли характерны для данного сорта.
Маркёр для посадки картофеля по системе Миттлайдера
Более сложная модель маркёра представлена на рис.1. Это приспособление сделано из металлической трубы 1/2″ (с наружным диаметром 21 мм). Цилиндр с коническим окончанием (далее по тексту – конус), пробивающий лунки, изготовлен из трубы диаметром 55 или 65 мм и приварен к раме. Штырь из трубы (Ø 21 мм) предназначен для разметки следующей лунки на расстоянии примерно 29 см от предыдущей.
Рис. 1. Маркёр для посадки картофеля с разметкой по системе Миттлайдера
Начиная первый ряд, раму ставят параллельно шнуру, натянутому вдоль грядки, и с силой вдавливают в землю. Затем в ямку, намеченную маркировочным штырем, втыкают конус и так далее, до конца ряда. Перейдя на другую дорожку, в шахматном порядке делают лунки на другой стороне грядки. Если сажать картофель по методике Миттлайдера, используя такое приспособление, можно на небольшой площади вырастить солидный урожай: до 1000 кг с одной сотки (100 м2).
Маркёр, пробивающий сразу три лунки
Схема сборки показана на рис. 2. Состоит из рамы, изготовленной из стальных труб, и трёх конусов.
Рис. 2 Маркёр для посадки картофеля, рассчитанный на 3 лунки в ряд
Сварная рама приспособления изготовлена из профильной трубы 25х25х2 мм, лёгкой и прочной. Можно использовать подручные материалы, к примеру, стальную водогазопроводную трубу диаметром 32 мм. Подойдёт и труба из дюралюминия, однако сварке лучше поддаётся сталь. Конусы рекомендуется выточить из алюминия или из плотной древесины: акации, дуба.
В верхней (цилиндрической) части этой детали сделано отверстие и нарезана резьба М8. В трубе просверлено 3 сквозных отверстия диаметром 9 мм, через которые конуса болтами М8 притянуты к нижней перекладине. С помощью болтов длиной от 40 до 80 мм можно регулировать глубину лунки. Расстояния между конусами – 450 мм. Открытые торцы опорной трубы необходимо закрыть заглушками. Размер B* изменяется в зависимости от того, какая глубина лунки требуется: чем длиннее фиксирующие болты, тем больше возможностей.
Деревянные конусы нужно отполировать наждачной бумагой, покрыть лаком или олифой, чтобы не налипала земля. Металлические части необходимо защитить от ржавчины: их следует покрасить. Высоту рамы каждый подбирает под свой рост, приведенный размер удобен для человека с ростом 160–175 см.
Маркёр, позволяющий регулировать расстояние между лунками
Рассмотрим маркёр, конструкция которого предусматривает возможность менять расстояние между будущими кустами картошки по собственному усмотрению. На рис. 3 и 4 показаны чертёж и схема работы такого инструмента.
Рис. 3 Чертёж трассера-картофелесажалки с двумя конусами (2 лунки в ряд)
1 – несущая балка (водогазопроводная труба диаметром 60 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 565 мм) – 1 шт.
2 – наконечник конусный – 2 шт. Их изготавливают по развёртке конусного элемента (на поле чертежа поз. 2) из стального листа толщиной 1,5 мм.
3 – корпус цилиндрический (труба Ø 60х3 мм, длиной 100 мм) – 2 шт.
4 – маркёр (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 250 мм) – 3 шт.
5 – кронштейн выдвижной для маркёра (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 330 мм) – 2 шт.
6 – втулка-направляющая (труба Ø 27х3 мм, длиной 65 мм) – 3 шт.
7 – болт М8х40 (фиксирующий) – 3 шт.
8 – гайка М8 (приварная) 3шт.
9 – втулка для стойки (труба Ø 27х3 мм, длиной 120 мм) – 1 шт.
10 – стойка сварная из двух частей (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 1500 мм) – 1 шт.
11 – болт М10х20 (прижимной) – 1 шт.
12 – кронштейн выдвижной (труба Ø 54х2,5 мм, длиной – 560 мм) – 1 шт.
13 – заглушка – 2 шт.
К несущей балке (поз. 1) приваривают втулку для стойки (поз. 10), гайку (поз.8) и две направляющие втулки для кронштейнов (поз. 6), а также два заранее изготовленных элемента, пробивающих лунки. Чтобы сделать их, сваривают между собой цилиндры и конусные наконечники (поз. 2 и 3).
Два из трёх маркёров приваривают к кронштейнам (поз. 5), третий – к выдвижному кронштейну (поз. 12), а затем фиксируют его на расстоянии 500 мм от крайнего конуса.
В гайки (поз. 8), приваренные к втулкам (поз. 6) и непосредственно к балке, завинчивают болты (поз. 7) для закрепления выдвижных кронштейнов (поз. 4 и 12).
Стойку (поз. 9) вставляют во втулку (поз. 10) и закрепляют её прижимным болтом (поз. 11). К рукояткам приваривают заглушки (поз. 13).
Конструкция этого маркёра отличается от предыдущих тем, что штыри, намечающие следующий ряд лунок, сделаны выдвижными, и расстояние между лунками можно менять. Размеры, определяющие расстояния между конусами (500 мм) и высоту стойки (870 мм), можно изменить при изготовлении, учитывая величину междурядий и рост работника. На Рис. 4 приведена схема работы такого инструмента.
Рис 4. Схема работы
Перед началом работы выставляют необходимую длину кронштейнов со штырями для маркировки (это и будет расстоянием между лунками), затем их зажимают во втулках фиксирующими болтами. После этого приспособление устанавливают в начало ряда, касаясь шнура, натянутого вдоль гряды. Пробивают первые лунки, покачивают инструмент, чтобы уплотнить стенки ямки, и переставляют вперёд так, чтобы конусами попасть в метки, оставленные маркировочными штырями.
Этим способом продолжают движение, оставляя на грядке ровные ряды лунок, сделанных на одинаковом расстоянии друг от друга.
Гребневая технология возделывания картофеля улучшает аэрацию почвы и обеспечивает хорошее качество работы картофелеуборочных комбайнов. Она имеет преимущества на тяжелой глинистой и суглинистой почве, особенно во влажных условиях. В засушливых же районах и на супесях более оправдана гладкая посадка картофеля.
При гребневой технологии возделывания применяют три вида нарезки гребней: осеннюю, весеннюю и - в процессе посадки заделывающими дисками картофелесажалок (которую иногда называют полугребневой).
Осеннюю нарезку гребней применяют прежде всего при производстве раннего картофеля. Ее проводят на равнинных полях (во избежание размыва гребней талой водой) в конце октября (в начале замерзания почвы), чтобы уменьшить оседание и уплотнение почвы. За неделю до нарезки гребней проводят безотвальное рыхление с боронованием на глубину 25-27 см.
Гребни нарезают шести- или восьмирядными культиваторами: КОН-2,8 ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными окучниками или двух-и трехъярусными лапами, с междурядьями 70 см без маркеров (ориентируясь по крайней борозде предыдущего прохода культиватора) или с маркерами. Первый проход делают по вешкам. Высота гребней при осенней нарезке должна быть не менее 25 см. Это улучшает размерзание и рыхлость почвы в гребнях.
За один проход 6-рядный культиватор нарезает 4 гребня, 8-рядный -6 гребней. Однако при безмаркерном способе нарезки гребней снижается рабочая ширина у 4-рядного культиватора на 25 %, а у 6-рядного - на 33 %. К тому же при нарезке 4-рядным культиватором с одновременным внесением туков в крайний гребень удобрения вносят дважды. Это недопустимо. Более предпочтительна нарезка с применением маркеров культиватором КОН-2,8 ПМ или КРН-4,2, у которого крайние секции образуют маркерные гребни без удобрений.
Посадка картофеля в гребни обеспечивает возможность группового использования картофелесажалок, так как они работают без маркеров, что значительно облегчает труд механизаторов и на 10-13 % повышает производительность посадочных агрегатов.
Одновременно с нарезкой гребней можно локально вносить минеральные удобрения. Для этого на культиватор навешивают специальный ящик, вмещающий 0,7 т туков. Удобрения в гребни вносят лентами на глубину не менее 15 см, обеспечивая достаточную почвенную прослойку между лентой удобрений и клубнями.
Весеннюю нарезку гребней обычно практикуют во влагообеспеченных районах на суглинистых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. К ней приступают сразу же после послойного рыхления (боронование, культи вация, безотвальная вспашка) почвы, доведенной до мелкокомковатого состояния. Гребни весной нарезают почти так же, как и осенью, но не выше 16-17 см. На территории Центрально-черноземного района весенняя нарезка гребней не рекомендуется вследствие опасности иссушения и большой глыбистости почвы, приводящих к снижению урожайности. При необходимости гребни весной в Центрально-черноземных районах можно сформировать дисками сажалок при посадке картофеля. Высота их 12-14 см, считая от дна борозды. Высоту и форму гребней при этом регулируют поворотом косынок полуосей заделывающих дисков и изменением сжатия пружин нажимной штанги.
Напряжённая жизнь дачника может быть значительно облегчена посадкой картофеля мотоблоком. Трудоемкость посадки одна из самых высоких среди огородных работ. На 5-ти сотках посадка картошки под лопату займет целый день, а правильная посадка картофеля мотоблоком сократит ее до пары часов.
Как делается правильная посадка картофеля мотоблоком
Для выполнения, кроме самого мотоблока, надо обзавестись дополнительным навесным оборудованием: грунтозацепными — стальными колёсами, удлинителями для колёс, окучником однорядным или двухрядным, сцепкой универсальной, фрезой.
Поскольку для разных моделей мотоблоков конструкция этих устройств несколько отличается, то уточните у продавцов на месте, подходит ли он к вашей модели, чтобы потом не возвращаться для замены. Сцепки также различаются по конструкции, поэтому лучше сначала купить именно её, а потом уже выбирать всё остальное.
Есть два способа посадки мотоблоком картофеля- обычным окучником с регулируемым промежутком между крыльями или навесной картофелесажалкой. Посадка обычным окучником производится следующим образом.
Посадка картофеля обычным окучником
Окучник с регулируемым промежутком между крыльями
На мотоблок ставятся грунтозацепные колеса и окучник так, чтобы ширина колеи была 60-65 см, а промежуток между крыльями окучника — минимальный.
На всей площади участка нарезают борозды с расстоянием между их гребнями 60-65 см, т.е. на ширине колеи.Если постараться и сделать первую борозду поровнее, тогда и все остальные также будут ровными. В борозды равномерно укладываем картофель.
Картофель в бороздах, сделанных окучником
Грунтозацепные колеса заменяются на обычные с резиновыми шинами с такой же шириной колеи. На окучнике устанавливаем максимальный промежуток между его крыльями и производим окучником засыпку борозд. Резиновые колеса, катясь по бороздам с картофелем, не повреждают насколько-нибудь серьезно его клубни. Так или примерно так выглядит посадка картофеля мотоблоком.
Посадка картофеля картофелесажалкой
Если под картофель отведена большая площадь, то целесообразно выполнить посадку картофеля мотоблоком с навесом — картофелесажалкой. Если площадь посадки невелика, то нет резона покупать дорогую картофелесажалку. Перед посадкой выполняется подготовка участка — почва на нем взрыхляется фрезой или предварительно нарезаются гребни.
Картофелесажалка для мотоблока
Картофелесажалка для мотоблока содержит бороздодел, транспортер для подачи клубней в борозды и дисковый окучник для засыпки борозд. Вследствие такой универсальности возможно все операции — нарезку борозд, укладку клубней и засыпку борозд выполнять одновременно.
Как и при посадке окучником, перед началом работы на мотоблок надеваются грунтозацепные колеса. На мотобок, стоящий на ровной поверхности навешивается картофелесажалка.
Присоединение картофелесажалки к мотоблоку и ее регулировку нужно делать по инструкции производителя. Обычно регулируются следующие параметры: заглубление бороздодела, глубина, ширина и угол атаки дисков окучника, образующего грядки.
При посадке картофеля мотоблоком с навешенным двухрядным окучником предварительно на мотоблок ставятся грунтозацепные стальные колеса с заранее надетыми на них железными удлинителями.
На мотоблоке Нева-МБ2 потребуется перед этим снять крылья. С мотоблока демонтируем центральный упор, вместо него ставится однорядная сцепка.
Операция эта простая, нужно просто вставить стальные штыри в имеющиеся на узле сцепки отверстия. К сцепке подсоединяется окучник двухрядный. Перед этим устанавливаем промежуток между окучниками в 65 см, который задаст ширину грядок.
Разметка огорода маркером
Для этого на длинную деревянную рукоятку прикрепим поперечину (как у граблей) и к ней присоединим на саморезах короткие колышки, как зубья граблей. Достаточно трех колышков с расстоянием между ними также 65 см. Начертим сделанным нами маркером полосы на земле. Для постоянного расстояния между линиями крайний колышек ведем по уже прочерченной линии.
Подгоним мотоблок к разметке, включим на первую передачу и нарежем борозды окучником.
Подкручивая ручку регулировки на сцепке можно менять положение окучника, уменьшая или увеличивая глубину обработки. Доезжая до края участка, делаем разворот и идем обратно.
Можно пускать один окучник по уже сделанной борозде, но при мягкой почве можно идти по имеющимся линиям. Нареза в такое количество борозд, которое нужно, приступим к посадке картофеля. Клубни, которые заранее проращены, кидаем в гряду с промежутками между ними в 35-40 см.
Было бы правильно перед посадкой обработать их жидкостью от колорадского жука под названием«Престиж». Это хорошая защита, жука действительно долго нет на листьях. Но по мере ослабления действия «Престижа»небольшое количество личинок всё же появляется.
Завершив посадку картофеля в борозды, можно его заваливать. Перед этим на окучниках увеличиваем ширину захвата их крыльев, максимально раздвигая их отвалы, если конструкция отвалов позволяет это выполнить. Ставим окучники на гребни борозд и на первой скорости заваливаем картошку землёй.
При этом потребуется некоторая сноровка, так как нужно контролировать сразу два гребня.
Можно упростить себе работу, используя только один окучник по центру.
Снимаем грунтозацепные колеса и ставим резиновые. Направим окучник по самому гребню борозды и,грядку за грядкой,завалим всю картошку. Если у вас не двухрядный, а однорядный окучник, то можно всю посадку картофеля мотоблоком сделать им, установив ширину между грядами 70 см, что является оптимальным размером. В конце неровности на грядках подправляют обычной тяпкой.
Посадка картошки под плуг мотоблоком
Возможна посадка картошки под плуг мотоблоком, которым огород вспахивают под зиму с переворачиванием земли. Мы опишем этот способ на примере мотоблока Фаворит. Перед началом посадки ставим на мотоблок стальные колеса-грунтозацепы и навешиваем плуг.
Размечать огород линиями не нужно. Нарезаем плугом первую борозду. Отличает этот способ необходимость сразу кидать в грядку клубни. После набрасывания клубней, развернём мотоблок так, чтобы правое колесо было в грядке, и землёй из последующей борозды завалим её.
То, что грунтозацеп идёт по картошке, не повреждает его. Так, на первой скорости мотоблока, производим посадку в грядку за грядкой. Экономия времени при такой посадке картофеля мотоблоком возникает за счет того, что мы нарезаем одну грядку и одновременно заваливаем другую, да и гряды нарезаются прямыми, так как одно колесо идёт по уже готовой борозде.