Итак, вы стали счастливым обладателем цифрового зеркального фотоаппарата Canon, и это замечательный выбор, поскольку система этих камер считается одной из самых совместимых и отличается универсальностью, многофункциональностью и широким выбором применимых аксессуаров и приспособлений.
Однако, даже для начинающих фотографов не является секретом то, что качество изображения в основном определяется оптической системой камеры. То есть, на самом деле получение хороших снимков в большей мере зависит от правильного выбора объектива, нежели от системы фотоаппарата. Поэтому сконцентрируем наше внимание на рассмотрении фаворитов среди объективов для камер Кенон.
Это хороший 50 мм объектив, так называемый «полтинник», который рекомендуется для начинающих фотографов. Если у вас этого объектива еще нет, непременно приобретите его. Стоит он недорого, в пределах $100, что частично обусловлено тем, что он был сконструирован сравнительно давно и имеет пластиковый корпус.
Так чем же этот объектив так хорош и почему он рекомендуется всем начинающим фотографам? Прежде всего, необходимо отметить, что он имеет широкуюf1.8 с восемью лепестками, что позволяет получать изображения с прекрасным и с плавным равномерным, которое так ценит каждый фотограф. Диафрагма f1.8 позволяет легко выполнять съемку в условиях низкой освещенности без использования вспышки.
Максимальную резкость этот объектив имеет при диафрагме f4, а наилучший баланс объекта съемки в фокусе и боке достигается при открытии диафрагмы до f2.8. Canon 50mm f1.8 оптимально работает в ручном режиме, но не с приоритетом диафрагмы или на автомате. Причина этого заключается в том, что именно в ручном режиме проявляется наибольший простор для экспериментов с использованием полного спектра всех возможностей этого прекрасного объектива.
Совет профессионала: Съемка с полностью открытой диафрагмой дает наилучшие результаты при ручной фокусировке, о которой можно прочитать в инструкции по применению конкретной камеры.
При выборе этого объектива необходимо учитывать, что если вы установите его на цифровую зеркальную камеру с системой APS-C, то с учетом кроп-фактора это даст поле зрения, эквивалентное фокусному расстоянию 75 мм. Что это означает? Если вы имеете камеру Rebel, 70D (или любую ххD) или 7D, то значит ваша камера имеет матрицу неполнокадровой системы APS-C и поэтому камера не использует все возможности объектива.
Полный обзор этого объектива читайте
Выбирая объективы Canonдля начинающих, никак не обойтись без 50 mm объектива для камеры с системой APS-C, и Sigma 30mm F1.4 II подойдет для этого как нельзя лучше. Этот объектив предназначен для использования с такими APS-C камерами, как Rebel и обеспечивает поле зрения, почти эквивалентное 50 мм. При этом приятно удивляет, что объектив также замечательно работает и с полнокадровыми камерами.
Виньетирование как таковое практически отсутствует и объектив обеспечивает высокий уровень резкости почти по всему полю кадра. Тем не менее, наибольшая резкость отмечается в центре, а ближе к углам кадра она плавно и незначительно уменьшается. Причина этого, скорее всего в том, что объектив не предназначен для использования с полнокадровыми камерами.
Объектив 30mm f1.4 Sigma также отличает высокая эргономичность и компактность, и он очень удобно ложится в руку. Он обеспечивает прекрасное качество изображения с высокой контрастностью, резкостью и можно с уверенностью сказать, что 30mm f1.4 Sigma практически лишен недостатков, если не считать, что при большом увеличении на пиксельном уровне можно заметить некоторые фиолетовые ореолы.
Но, положа руку на сердце, этот нюанс настолько незначителен, что он меркнет перед всеми преимуществами и достоинствами объектива Sigma 30mm F1.4 II
Этот объектив в сочетании с APS-C камерой прекрасно подходит для . Его отличает великолепное качество сборки, но что действительно поражает в Tokina 12-28mm f4 II, так это высокая резкость по всему полю кадра.
Для кого рекомендуется этот объектив? Если вы любите путешествовать и снимать архитектурные достопримечательности, если вы уличный фотограф, которому требуется хороший зум, и в особенности если вы предпочитаете снимать с широкой диафрагмой, то этот объектив для вас.
Это единственный объектив с зумом в нашем списке, но не только зум является главной причиной того, что он рекомендуется всем начинающим фотографам. Tokina 12-28mm f4 II имеет все шансы стать вашим фаворитом и постоянным спутником на долгие годы, поскольку он универсален и гарантирует высочайшее качество изображения.
Обновлено: 06.09.2017 Олег Лажечников
78
С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.
Фокусное расстояние
На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.
Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.
Кроп-фактор
Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.
Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.
Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.
Светосила
Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.
Некоторые нюансы
- Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
- Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
- У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
- Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
- Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
- Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
- Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
- Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.
- Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
- Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
- Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
- Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
- Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
- Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
- Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.
Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).
Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку
Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.
Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле
Спасибо, что прочитали
4,77
из 5 (оценок: 66)
Комментарии (78 )
Мария Мурашова
Олег Лажечников
Андрей Лунячек
Андрей Лунячек
Костя
Андрей Лунячек
Евгений
Marina Khlybova
Мария Мурашова
Мария Мурашова
Андрей Лунячек
Игорь
jami
Костя
Стандартный арсенал фотографа всегда состоит из нескольких объективов на любые случаи жизни. Примерно полугода активных съемок достаточно для того, чтобы научиться определять когда и какой объектив окажется наиболее актуален, а как только вы выжмете все из своего китового объектива, то есть стекла, которое было в комплекте с камерой, придет время позаботиться о специальных объективах: для пейзажей, портретов, репортажей и т.д. Мы сделали это за вас, и выбрали самые подходящие объективы для разных жанров фотографии, которые обязательно должны быть под рукой у профессионала.
Стандарт
Стандартные или “китовые” объективы как правило, поставляются в комплекте с камерой. Их отличает разнообразная возможность использования, и они весьма универсальны, потому и используются как основные.
Объектив с постоянным фокусным расстоянием
Для тех, кто не любит тяжелые объективы и предпочитает находиться в движении во время съемок, не боясь подбираться ближе и отходить от объекта съемки, идеальный и портативный вариант — это фикс-объектив, или объектив с постоянным фокусным расстоянием. Название его говорит само за себя, но вовсе не стоит думать, что возможности таких объективов ниже, чем у зум-аналогов. Более того, в показателях качества изображения и светосилы фикс-объективы значительно лучше своих зум-коллег.
Для Canon: Canon EF 50мм f/1.8 STM
Доступный и вариативный, идеальный объектив для камер Canon с постоянным фокусным расстоянием — это Canon EF 50мм f/1.8 STM .
Этот объектив совместим с полнокадровыми и APS-C форматами матриц для зеркальных камер. Фокусное расстояние его составляет 50мм, а диафрагма — f/1.8. При этом, на APS-C матрицах активное фокусное расстояние будет равняться 80мм, а на полнокадровых, соответственно, 50мм.
Для фотографий и видео в объектив встроен тихий мотор автофокуса, который обеспечивает плавную работу. Стекло как всегда высшего качества, и объектив идеально подходит для камер Canon. Все эти характеристики делают Canon EF 50мм f/1.8 STM отличным выбором для различных жанров — от портретов до ночной съемки и, если вы точно знаете, что вы хотите получить от объектива, это — один из самых выигрышных и универсальных вариантов.
Для Nikon:
Примерно то же самое, что обеспечит фотографу Canon EF 50мм f/1.8 STM , можно сказать о Nikon AF-S FX NIKKOR 50мм f/1.8G . Этот объектив имеет все аналогичные параметры и функции, хоть ценник и отличается в чуть более высокую сторону.
Зато многофункциональность этого объектива недооценить невозможно: он может использоваться для любого типа съемки от портретов, до динамичных кадров.
Nikon AF-S FX NIKKOR 50мм f/1.8G — это удобный и компактный вариант объектива для всех обладателей зеркальных камер Nikon, как для новичков, так и для любителей. Надо отметить, что даже в условиях низкой освещенности кадры все равно получаются резкими и четкими, а сам объектив даже при постоянной работе сохраняет новый внешний вид, что говорит о хорошем качестве сборки.
Следует учитывать, что объектив не рассчитан на макросъемку, но для этого типа съемок у нас есть другая опция.
Выбор объектива - это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» - комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.
Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.
Фокусное расстояние
Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» - обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.
Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм - это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм - это мощные телевики.
Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung - 1,5; для камер Olympus и Panasonic - 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.
Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.
Светосила объектива
Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.
Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.
Стабилизатор изображения
Стабилизация изображения - это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony , Pentax и Olympus , благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.
Если вы пользуетесь камерой Canon , Nikon или Panasonic , то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.
Конструктивные особенности объективов
Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon , Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.
Привод автофокуса типа "отвертка"
Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них - ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.
Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.
Объективы сторонних производителей
Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики - байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic . Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma , Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.
Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.
Оптимальный комплект фототехники для начинающего фотографа November 20th, 2011
Выбирая свой первый зеркальный фотоаппарат, потенциальные владельцы нередко ориентируются на стоимость, полагая, что это будет вложением на годы и траты на него будут однократны.
Купив фотоаппарат в виде KIT-комплекта (с объективом), докупив карту памяти, счастливый владелец с головой уходит в изучение техники.
И вот, когда все функции аппарата давно изучены, накоплен некоторый опыт в фотосъемке, приходит желание снять то, что невозможно было снять ранее, а для этого уже необходимо дополнительное оборудование.
Эта статья и будет посвящена подбору оптимального комплекта оборудования, которым можно снять ВСЕ (ну, или почти все), при этом его стоимость будет разумным компромиссом между качеством и стоимостью.
Итак, первое, но отнюдь не основное - камера.
Мнение, которое я уже высказывал ранее - на сегодняшний день есть 2 достойные внимания камеры, цена которых соответствует получаемому результату. Это Canon 550D и Canon 600D. Первая камера уже уходит с рынка, и сейчас ее цена уже не так привлекательна на фоне преемницы.
Примерные цены:
Canon 550D body
- 5300 грн. ($670)
Canon 600D body
- 5900 грн. ($740)
Карта памяти является обязательным аксессуаром - вопреки мнению среднестатического пользователя фототехники, впервые выбирающего зеркальный аппарат - камера почти за 1000 долларов не комплектуется встроенной памятью! :)
Поскольку обе вышеупомянутые камеры снимают видео - оптимальным выбором для них будет высокоскоростная карта памяти Transcend SDHC 32GB (Class 10
) за 360 грн. ($45)
Далее - необходим стандартный светосильный объектив на каждый день, легкий и компактный. И это - Canon EF 50mm f/1.8 II
.
Цена: 860 грн. ($110)
Широкоугольный объектив. Незаменим для интерьерной съемки, съемки пейзажей и городской архитектуры. Очень неплох, особенно на кропнутых камерах родной Canon EF 17-40 f/4L USM. Но наша задача - получить максимальную широкоугольность за минимальные деньги. Поэтому наш выбор - сверхширокоугольный объектив Sigma AF 10-20mm F4.0-5.6 EX DC HSM
. Цена на объективы Sigma за последние годы неоправданно выросла, но все еще остается достаточно привлекательной.
В Украине данный объектив можно приобрести за 4800 грн. ($600)
Один из самых ответственных шагов - приобретение штатного зум-объектива. При неограниченном бюджете выбор для владельца системы Canon - безусловно Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM, но только в том случае, если Вы располагаете суммой около $1400. Выбор же дешевой и качественной альтернативы проблематичен. Приходиться жертвовать либо резкостью, либо скоростью работы оптики. И все же разумный компромисс был найден, и это - . Пусть Вас не обманывает слово Macro в названии - настоящее макро-фото с его помощью Вы не получите. Но объектив ОЧЕНЬ резкий, диафрагма 2.8 реально рабочая. Из минусов - очень медленная фокусировка и спорное боке.
Цена этого объектива вполне демократична, учитывая его возможности - 3700 грн. ($470)
Если Вам все же понадобиться настоящий макрообъектив (1:1), то и здесь у компании Tamron найдется, чем заинтересовать покупателя - это объектив . Особенно, учитывая его стоимость - около 4000 грн. ($500)
И наконец, завершающим этапом при выборе оптики станет приобретение телеобъектива.
Компания Canon имеет в своем арсенале недорогого представителя универсального диапазона - 70-200мм. Это Canon EF 70-200mm f/4L USM
стоимостью 5500 грн. ($690). При этом этот объектив относиться к классу L - топовой оптики Canon.
Важным аксессуаром будет также являться накамерная вспышка. Но прежде чем купить ее, нужно действительно почувствовать необходимость и острую нехватку дополнительного источника освещения. Для уличной съемки вспышку вполне можно заменить простеньким отражателем. Отражатели бывают разных размеров и форм - портретные и ростовые, круглые, овальные, прямоугольные, треугольные и т.п. Я советую на первое время ограничиться простеньким отражателем 90х120см
за 300 грн. ($38). Его вполне достаточно для съемки полноростовых портретов.
Если же без внешней вспышки не обойтись, то несмотря на нашу задачу - подобрать комплект за минимальную стоимость, я все же рекомендую приобрести топовую на сегодняшний день вспышку Canon Speedlite 580EX II
(4700 грн., ~$590).
В комплекте с ней настоятельно рекомендую к использованию аккумуляторы Sanyo Eneloop 2000 мАч
, 120грн. за 4шт. (~$15).
Важным элементом, особенно для фотографа-пейзажиста, является хороший устойчивый штатив. Не вдаваясь в подробности и особенности, приведу только одну модель, объективно являющуюся оптимальным выбором для экономного фотографа - Slik Pro 330 DX
(950грн., ~$120).
Этот штатив уже комплектуется съемной головкой и имеет 1 существенно выраженный недостаток - немалый вес.
Весь этот набор понадобиться переносить, дабы он не оказался сложенным в шкаф и благополучно забытым. Вариантов транспортировки масса: это сумки, поясные, наплечные, слинги. Рюкзаки, кейсы. Исходя из своего опыта, наиболее удобным является фоторюкзак. Перепробовав множество моделей, я остановился на недорогом Kata R-102
(1300 грн., ~$170).
Подведем итог: во сколько нам обойдется набор фототехники, который позволит нам забыть о проблемах, связанных с нехваткой техники и аксессуаров для фотосъемки.
| Цена (грн.) | Цена (USD) | |
| Canon 600D body | 5900 | 740 |
| Карта памяти Transcend SDHC 32GB (Class 10) | 360 | 45 |
| Canon EF 50mm f/1.8 II | 860 | 110 |
| AF 10-20mm F4.0-5.6 EX DC HSM | 4800 | 600 |
| Tamron AF SP 28-75 F/2.8 Di XR LD Asp. (IF) Macro | 3700 | 470 |
| Tamron 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 | 4000 | 500 |
| Canon EF 70-200mm f/4L USM | 5500 | 690 |
| Отражатель 90х120см | 300 | 38 |
| Canon Speedlite 580EX II | 4700 | 590 |
| Аккумуляторы Sanyo Eneloop 2000 мАч., 4шт. | 120 | 15 |
| Штатив Slik Pro 330 | 950 | 120 |
| Фоторюкзак Kata R-102 | 1300 | 170 |
Итого, стоимость владения набором составит 32500 грн.
($4100
).
Данный материал содержит рекомендации, основанные на личном опыте, но ни в коем случае не претендует на полную непредвзятость и объективность. И уж тем более не ставит перед собой цели отпугнуть потенциальных покупателей от покупки своей первой зеркальной камеры! :)
Снимайте - и пусть Ваши покупки только радуют и помогают в освоении сложного и прекрасного мира фотографии!