Мой набор объективов. Какой объектив должен быть у каждого

Обновлено: 06.09.2017 Олег Лажечников

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,77 из 5 (оценок: 66)

Комментарии (78 )

Евгений

Marina Khlybova

Мария Мурашова

Андрей Лунячек

Мария Мурашова
- Олег Лажечников
  
  Андрей Лунячек

Игорь

jami

Костя

Андрей Лунячек
- Костя
  - Андрей Лунячек

Всё, что нужно знать о выборе фототехники для первой съёмки свадьбы.

Фотосъёмка свадеб - одно из моих основных направлений в коммерческой фотографии. В течение 6 лет я заснял более 100 свадебных мероприятий. Своим скромным опытом по технической составляющей свадебной фотографии я поделюсь с вами в этой статье.

Итак, вы начинающий фотограф, и вам предложили поснимать свадьбу. Возможно, это друзья, родственники, друзья родственников, не важно. Поступило предложение, от которого вы не можете или не хотите отказаться. Итак, вы начинаете подготовку к съёмке своей первой свадьбы.

Поэтому вам необходим минимальный набор техники, который поможет справиться с задачей свадебного фотографа. Каким же он должен быть?

Выбор камеры

Sony, Canon, Nikon - не принципиально. Все эти бренды выпускают отличные камеры. Начинающий фотограф особой разницы среди них не увидит. Выбирайте ту, с которой вам будет удобно работать. Хорошо лежит в руке, удобно расположены кнопки и управление интуитивно понятно - всё, берём. Эргономика камеры очень важна. Удобная камера поможет вам максимально быстро вносить коррективы в настройки в зависимости от условий съёмки. Мой выбор пал на Nikon.

На что ещё стоить обратить внимание при выборе тушки? На стоимость линейки топовых объективов (когда вы выйдете на более высокий уровень съёмки, вам обязательно захочется увидеть в своём рюкзаке объективы из этой линейки).

А также на сервисное обслуживание. В вашем городе есть центры по ремонту фототехники? Техника имеет нехорошее свойство ломаться в самый неподходящий момент. Как показывает практика, сложнее всего найти сервисный центр для камер Sony. Конечно же, если вы не живёте в столице.

Вы, наверное, в курсе, что зеркальные камеры есть полнокадровые и «кропнутые». Что же лучше? Разберёмся с примерами камер, актуальных и действительно рабочих «лошадок» для нашего времени.

«Кроп-фактор» определяет физический размер матрицы вашей камеры. Камеры, кроп-фактор которых равен 1, называют полнокадровыми. Современные примеры таких камер: Nikon D600/D610, Nikon D800/D810, Canon 6D, Canon 5D Mark III, Sony а7 и другие. Камеры, чей кроп-фактор равен 1,5 и больше, называют в среде фотографов «кропнутыми». Это Nikon D90, D7000/D7200, Canon 70D, Canon 100D.

Чем больше физический размер матрицы, тем дороже сама камера, причём существенно. И, само собой, начинающий фотограф резонно сделает ставку на «кроп», не зная, в чём же разница. А основные различия в следующем. Чем больше матрица, тем:

больше детализации на фотографиях;
меньше шумов на фотографиях, снятых на высоких значениях ISO;
лучше проработаны полутона и переходы от одного цвета к другому;
меньше ГРИП, что положительно сказывается на боке (которое так любят невесты!)

Можно сразу поздравить тех фотографов, кто начинает с полного кадра. Но только обладатели «кропов» смогут испытать тот неописуемый восторг, который случается в жизни фотографа при переходе на камеры полного кадра. Как говорится, не поймёшь, пока не попробуешь.

Вывод: из перечисленных выше камер любая справится с первой съёмкой свадьбы, тем более что шедевров от вас, скорее всего, ждать не будут. =)

P.S. Имея в своём арсенале «кропнутую» камеру, не спешите покупать к ней много объективов. При переходе на полный кадр вам придётся провести ревизию своих «стёкол» и от большинства избавиться.

Объективно об объективах

Кроме Sony, Canon, Nikon, выпускающих для своих камер полный спектр объективов и сопутствующих фотоприспособлений и аксессуаров, этим также занимаются и другие фирмы, такие как Sigma, Tamron, Samyang, Tokina и прочие. Я приверженец оригинальных объективов.

Плюс объективов, выпускаемых сторонними фирмами, - цена. В большинстве случаев ниже цен оригинальных «стёкол». Минус - качество получаемых снимков, которое в зависимости от отдельно взятых моделей сильно или чуть хуже, чем у оригинальных объективов. Пожалуй, по качеству можно положительно отметить линейку ART у Sigma, начавшуюся с выпуска объектива 35 мм 1,4.

Начинающий свадебный фотограф может запросто потеряться в многообразии объективов и сломать голову в раздумьях о необходимости того или иного «стекла». Кроме того, есть объективы действительно специфические, созданные под определённую задачу. Какие же объективы действительно нужны для свадебной съёмки?

Особенности съёмки свадьбы

Как правило, свадебное мероприятие состоит из 4 блоков: сборы невесты (иногда и жениха), прогулка, роспись в загсе (или выездная регистрация) и банкет. На каждом этапе есть свои особенности съёмки, которые обязательно нужно учитывать при выборе объектива .

1. Сборы

Обычно проходят либо в гостинице, либо в интерьерной фотостудии, либо в квартире. Для съёмки сборов фотографу нужно покрыть фокусное расстояние от 14 до 85 мм. На широкий угол делаем атмосферные кадры формата «невеста и подружки в интерьерах», на 85 мм - портреты невесты, подружек, свадебные детали.

Ограниченное пространство не всегда позволяет воспользоваться длиннофокусными объективами. Выход из ситуации - 50 мм. Стандартный, удобный объектив из объективов с фиксированным фокусным расстоянием (далее фикс-объектив), который я рекомендую иметь каждому.

2. Прогулка

Необходимое фокусное расстояние то же. Почему, спросите вы? Ведь вроде и места много, не надо жаться к стенкам, про широкоугольный объектив можно забыть, нацепить длиннофокусный объектив, поставить пару в тень в кусты и наснимать им сотни красивых однотипных портретов. Главное, чтобы боке было красивое (которое так любят невесты) 😉!

Основная ошибка начинающего свадебного фотографа - однотипность фотографий, снятых на одно и то же фокусное расстояние. Ваши фотографии в первую очередь должны быть разноплановыми. Снимая пару во время прогулки, делайте снимок на широкий угол для представления места прогулки и дополняйте его портретами, снятыми на длиннофокусные объективы.

3. Роспись

В последние годы всё больше и больше свадебных торжеств проходит на открытом воздухе, в каком-нибудь красивом месте, на берегу водоёмов, в развалинах замков или усадьбах известных писателей. Принято это называть выездной регистрацией. Но если вы начинающий свадебный фотограф, то берег водоёма и развалины замка - не ваш случай.

Ваша первая съёмка свадьбы пройдёт в районном или центральном загсе города. Оптимальное фокусное расстояние - по-прежнему 14–85 мм, причём зачастую в районных загсах с 85 мм негде развернуться. Тут на помощь опять придёт объектив 50 мм, в среде фотографов получивший название «полтинник».

4. Банкет

Всё те же 14–85 мм. Правда, верхнее значение я бы увеличил до 200 мм - опять же в зависимости от размеров банкетного зала. С помощью длиннофокусного объектива вы сможете ловить эмоции гостей на празднике без привлечения к себе особого внимания.

Поверьте, тыкая в лицо человеку широкоугольным объективом, вы не снимите его настоящую эмоцию. Вернее, снимите, но это будет смущение или недовольство. По крайней мере, на первых часах банкета.

Итак, мы выделили необходимое нам для съёмки фокусное расстояние - от 14 до 200 мм. Чтобы его полностью покрыть, есть два логичных, на первый взгляд, варианта.

А. Собрать линейку фикс-объективов

Например: 14 мм / 24 мм + 35 мм (классический популярный широкоугольный объектив) + 50 мм + 85 мм + 105 мм/135 мм + 200 мм. Сказать: «Окей, Google, сколько стоит объектив?», посчитать общую стоимость этих моделей, покрыться холодной испариной от понимания, что лучше взять квартиру в ипотеку и забыть об идее собрать по крайней мере на несколько лет.

Б. Собрать линейку зум-объективов

Таких как 14–24 мм (Nikon) или 16–35 мм (Canon) + 24–70 мм + 70–200 мм. Дрожащим голосом опять обратиться к Google, посчитать общую стоимость и немного обрадоваться, так как сумма окажется меньше, но всё равно не радостной. И тут вы понимаете, что бизнес свадебного фотографа далеко не радужный и весьма затратный и через сколько месяцев (а может, и лет) окупятся ваши затраты - неизвестно.

Смахнём скупую слезу и всё же определим, какая разница в съёмке свадебного мероприятия на фиксы и на зумы.

Бесспорно, снимая зум-объективами и сокращая фокусное расстояние лишь поворотом руки, вы не затрачиваете то драгоценное время, которое бы уходило на замену фикс-объективов. К примеру, на росписи у вас, скорее всего, не будет возможности «попередёргивать» стёкла в своё удовольствие. Да и скорость фокусировки зум-объективов выше, чем у фиксов (разнится в зависимости от модели). Но когда можно никуда не спешить и время позволяет спокойно менять стёкла (например, на прогулке), снимая фикс-объективами, вы получите более интересную, мягкую художественную картинку.

P.S. Я намеренно не выделил выкуп как отдельный блок в связи с тем, что выкупы с каждым годом изживают сами себя. А если вас всё-таки на первой съёмке свадьбы занесло на выкуп в подъезд и вам пришлось снимать стоящего в тазу жениха на фоне обшарпанных стен с живописью современности, успокойтесь и «да поможет вам широкоугольный объектив с внешней вспышкой».

Вывод: на вопрос, с каким же набором оптики работать, однозначного правильного ответа нет. Каждый работает с тем набором оптики, который ему удобен. А понимание удобства вырабатывается индивидуально и со временем.

Вспышка

На первых порах вам вполне хватит какого-нибудь китайского аналога фирмы Yongnuo. Они не идеальны, но привлекают своей бюджетной ценой. Бесспорными лидерами среди вспышек являются флагманские модели Canon Speedlite 600 EX или Nikon Speedlite SB-910. Вы сразу почувствуете, насколько слаженно и без нареканий Speedlite работают в парах с родными камерами по сравнению с китайскими вспышками.

Для съёмки со вспышкой не забудьте сделать или купить отражатель. Он очень пригодится, если вы поймёте, что в конкретном съёмочном месте вам не удастся переотразить свет вспышки от стен или потолка. Мой первый отражатель был изготовлен из куска пластиковой чёрной папки (чтобы выглядел стильным:)) и приклеенной на него белой матовой самоклеящейся плёнки. Поверьте, выглядело это в разы лучше, чем сложенный в несколько раз альбомный лист.

P.S. Забудьте о встроенной внутрикамерной вспышке - она бесполезна и беспощадна к глазам ваших клиентов.

Итог

Делая адекватные выводы из практики и вышесказанного, получаем следующий нехитрый, но работающий на все 100% рецепт набора «железа» для успешной съёмки вашей первой свадьбы. Вам нужна «тушка» (примеры написаны выше) + 2 объектива. Это зум 17–50 мм с постоянной диафрагмой 2,8 (хорошие рабочие варианты есть у Sigma и Tamron) и фикс 85 мм (1,8 или 1,4 - решат ваши финансы).

Зум 18–55 мм, если вы купили свой фотоаппарат в комплектации Kit, можете оставить пылиться у себя на полке, сделать из него пепельницу - без разницы, это не ваш рабочий инструмент. И конечно, ко всему этому нужна внешняя вспышка для съёмки в тёмных загсах, на банкетных площадках и, конечно, в подъезде, если вас туда всё же занесло.

В настоящий момент я использую 2 камеры одновременно + 14–24 мм + 50 мм + 85 мм.

Собрав всё необходимое, обязательно положите также пару-тройку запасных комплектов аккумуляторов для камеры и для вспышки. После многочисленных проб аккумуляторов различных производителей я остановился на Maha Imedion. Отличные аккумуляторы, не дешёвые, но они себя оправдывают полностью. На практике у меня тратится за съёмку среднестатистической 10-часовой свадьбы:
- на 2 камеры - 4 аккумулятора,
- на 2 вспышки - 8 аккумуляторных батареек.

Ну и не забудьте про флеш-карты. Для фотографов, которые снимают в RAW, потребуется 2–3 карты по 32 Гб.

Теперь технически вы готовы к съёмке своей первой свадьбы! Как она пройдёт - стоит только догадываться. Если бы успех съёмки зависел только от «железа» и «стёкол»! 🙂 К чему готовиться на самом мероприятии, что стоит делать, а что лучше не делать, мы поговорим в следующей статье.

Итак, вы стали счастливым обладателем цифрового зеркального фотоаппарата Canon, и это замечательный выбор, поскольку система этих камер считается одной из самых совместимых и отличается универсальностью, многофункциональностью и широким выбором применимых аксессуаров и приспособлений.

Однако, даже для начинающих фотографов не является секретом то, что качество изображения в основном определяется оптической системой камеры. То есть, на самом деле получение хороших снимков в большей мере зависит от правильного выбора объектива, нежели от системы фотоаппарата. Поэтому сконцентрируем наше внимание на рассмотрении фаворитов среди объективов для камер Кенон.

Это хороший 50 мм объектив, так называемый «полтинник», который рекомендуется для начинающих фотографов. Если у вас этого объектива еще нет, непременно приобретите его. Стоит он недорого, в пределах $100, что частично обусловлено тем, что он был сконструирован сравнительно давно и имеет пластиковый корпус.

Так чем же этот объектив так хорош и почему он рекомендуется всем начинающим фотографам? Прежде всего, необходимо отметить, что он имеет широкуюf1.8 с восемью лепестками, что позволяет получать изображения с прекрасным и с плавным равномерным, которое так ценит каждый фотограф. Диафрагма f1.8 позволяет легко выполнять съемку в условиях низкой освещенности без использования вспышки.

Максимальную резкость этот объектив имеет при диафрагме f4, а наилучший баланс объекта съемки в фокусе и боке достигается при открытии диафрагмы до f2.8. Canon 50mm f1.8 оптимально работает в ручном режиме, но не с приоритетом диафрагмы или на автомате. Причина этого заключается в том, что именно в ручном режиме проявляется наибольший простор для экспериментов с использованием полного спектра всех возможностей этого прекрасного объектива.

Совет профессионала: Съемка с полностью открытой диафрагмой дает наилучшие результаты при ручной фокусировке, о которой можно прочитать в инструкции по применению конкретной камеры.

При выборе этого объектива необходимо учитывать, что если вы установите его на цифровую зеркальную камеру с системой APS-C, то с учетом кроп-фактора это даст поле зрения, эквивалентное фокусному расстоянию 75 мм. Что это означает? Если вы имеете камеру Rebel, 70D (или любую ххD) или 7D, то значит ваша камера имеет матрицу неполнокадровой системы APS-C и поэтому камера не использует все возможности объектива.

Полный обзор этого объектива читайте

Выбирая объективы Canonдля начинающих, никак не обойтись без 50 mm объектива для камеры с системой APS-C, и Sigma 30mm F1.4 II подойдет для этого как нельзя лучше. Этот объектив предназначен для использования с такими APS-C камерами, как Rebel и обеспечивает поле зрения, почти эквивалентное 50 мм. При этом приятно удивляет, что объектив также замечательно работает и с полнокадровыми камерами.

Виньетирование как таковое практически отсутствует и объектив обеспечивает высокий уровень резкости почти по всему полю кадра. Тем не менее, наибольшая резкость отмечается в центре, а ближе к углам кадра она плавно и незначительно уменьшается. Причина этого, скорее всего в том, что объектив не предназначен для использования с полнокадровыми камерами.

Объектив 30mm f1.4 Sigma также отличает высокая эргономичность и компактность, и он очень удобно ложится в руку. Он обеспечивает прекрасное качество изображения с высокой контрастностью, резкостью и можно с уверенностью сказать, что 30mm f1.4 Sigma практически лишен недостатков, если не считать, что при большом увеличении на пиксельном уровне можно заметить некоторые фиолетовые ореолы.

Но, положа руку на сердце, этот нюанс настолько незначителен, что он меркнет перед всеми преимуществами и достоинствами объектива Sigma 30mm F1.4 II

Этот объектив в сочетании с APS-C камерой прекрасно подходит для . Его отличает великолепное качество сборки, но что действительно поражает в Tokina 12-28mm f4 II, так это высокая резкость по всему полю кадра.

Для кого рекомендуется этот объектив? Если вы любите путешествовать и снимать архитектурные достопримечательности, если вы уличный фотограф, которому требуется хороший зум, и в особенности если вы предпочитаете снимать с широкой диафрагмой, то этот объектив для вас.

Это единственный объектив с зумом в нашем списке, но не только зум является главной причиной того, что он рекомендуется всем начинающим фотографам. Tokina 12-28mm f4 II имеет все шансы стать вашим фаворитом и постоянным спутником на долгие годы, поскольку он универсален и гарантирует высочайшее качество изображения.

Выбор объектива — процесс индивидуальный и творческий. В этом метариале я опишу несколько оптимальных наборов на мой взгляд. Это то, к чему я пришел с опытом. Сразу уточню, главное в фотографии — это оптика. Лучше у вас будет фотоаппарат попроще, но объективы должны быть качественными. Забудьте о китовых моделях вроде Canon EF-S 18-135 или EF-S 18-55. Во-первых, чем светосильней, тем лучше. Во-вторых, лучше фикс, чем зум.
Поехали!

Набор «идеальный»

Это — лично мой выбор. Я люблю снимать на фиксы. Эти объективы дают потрясающее качество изображения, они компактные и относительно недорогие.

По большому счету, если снимать в чисто репортажной манере, можно снимать весь день только на 35мм. Но для фотопрогулки и портретной съемки нужен объектив 85мм (или 135мм — дело вкуса). Но 85мм по фокусному куда удобней, чем 135мм, он легче и компактней. 14мм нужен для отдельных сцен. Это очень творческий и специфический объектив. Его можно использовать только время от времени и там, где это к месту.

Минусы: Есть ситуации, когда для разноплановости объективы приходится часто менять. В , например, времени менять вообще нет. Используя во время церемонии, вы получите гораздо больше разных планов. С другой стороны, весь оставшийся день я легко обхожусь без 24-70, поэтому предпочитаю всё же 35мм.

Плюсы: Все 3 объектива занимают очень немного места в сумке, они лёгкие и ими удобно пользоваться. Качество изображения отменно. Эти три фокусных расстояния позволяют снять любую ситуацию и дать любой план: общий, средний или крупный. К слову, это набор идеален и для .

Набор удобный

Следущий набор, который я бы рекомендовал. Большую часть дня вы снимаете на . 85мм достается и не снимается во время фотопрогулки. В ресторане опять 24-70. Всё просто. Я не добавляю к этому набору 14мм, т.к. 24-70 уже даёт широкий угол. Но этот вариант ощутимо тяжелее, чем мой любимый 14+35+85.

Набор 24-70мм+85мм я беру на съемку, если планируется только ЗАГС+прогулка, т.к. в ЗАГСе 24-70 позволяет отснять чуть чуть интересней, чем просто 35мм. А на прогулке использую 85мм.

Мегаудобный

Это набор можно упростить до «мегаудобного» — снимаете всё только на 24-70 и не паритесь. Он даёт очень качественную картинку. Главный минус — нет того боке, которое дают фиксы и широкого угла на 14мм.

Набор универсальный

В наборе для ленивых объективы довольно лёгкие, что не затруднит их таскать на себе хоть 14 часов подряд (что не исключено в свадебный день). При чём, эти объективы можно часто не менять. К полтиннику я здесь добавил 14мм. Это ощутимо добавит разноплановости. Набором для креативных я эти два объектива назвал, так как креативить придётся в силу того, чтоб оба фокусных расстояния не совсем удобные. С у вас часто будет не хватать места в кадре. А когда вы одеваете 14мм, обзор становится невероятно огромным. Этим надо пользоваться, но осторожно.

Минус в том, что портреты все-таки надо снимать на более длинные фокусные расстояния. В этом наборе мы объединяем 35 и 85 в один объектив. Это добавляет в компактности, но художественная составляющая всё же страдает. Важно знать, где все будет происходить и какие условия съемки будут. К примеру, для , где с 85мм было бы тесновато, это набор себя полностью оправдал.

Набор для ленивых

(Canon 16-35mm 2.8L + Canon 85мм 1.8)

Если в предыдущем наборе я объединил 35мм и 85мм, то в этом 14мм и 35мм. В чем фишка? Для репортажа 16-35 естественно интересней, чем 14 и 35 по отдельности. Вы можете получить несколько дополнительных кадров, которые бы не успели сделать из-за смены объективов.

Минус набора в том, что Canon 16-35mm f2.8 уступает по качеству Samyang 14mm 2.8 на широком угле и Canon 35mm f2 IS USM на длинном. Например, на 35мм на открытой диафрагме f2 можно очень неплохо снимать кольца крупным планом. Samyang 14мм дает ещё более широкий угол (разница между 14 и 16 таки есть) и более четкое изображение по всему кадру начиная с открытой диафрагмы. Зум таких результатов не даст. Кроме того, 16-35 еще и дороже, чем эти два объектива вместе взятые. Набор по удобству в плюсе, по качеству в минусе.

Кстати, сейчас уже есть 3 версии Canon 16-35 f2.8L (I, II, III). Каждая, естественно, дороже предыдущей.

Набор «властелин красных колец «

(14мм 2.8L , 35мм 1.4L , 50мм 1.2L , 85мм 1.2L , 100мм f2.8L macro, 135мм f2L )

Только L-ки, только хардкор. Качество без компромиссов. На 50мм снимаем сборы, на 35мм снимаем в , 85мм и 135мм достаем на прогулке, на 100мм снимаем колечки крупным планом, 14 мм по вкусу то там то сям. Это все очень круто конечно, но никакой нормальный клиент не сможет отличить снимок на 35 f1.4L от 35 f2 или 85 f1.8 от 85 f1.2L. Я говорю о реальных клиентах, а не о фотолюбителях, сравнивающих боке и с приближением 300%.

Ещё всё это не только дорогое, но и тяжелое и громоздкое. При выборе оптики я лично руководствуюсь соотношением качества изображения/удобства использования/цены. К примеру, мой любимый объектив 85 1.8 даёт замечательное качество и, в то же время, очень компактный. Canon 85mm f1.2L даёт чуть лучшую картинку, но весит 1кг, занимает много места в сумке и стоит неадекватных денег. Выбор очевиден.

Подводя итог

В интернете можно найти различные рекомендации по выбору объективов на свадьбы. Далеко не всем из них следует следовать. Недавно читал статью «6 объективов, которые должен иметь каждый свадебный фотограф «, к слову, объективов оказалось куда больше 6. Там с собой советовали брать:

Canon 70-200 2.8L, Canon 24-70 f2.8L, Canon 16-35 2.8L, Canon 15 2.8 fisheye, Canon 50 1.4, Canon 100mm 2.8 macro и еще опционально Canon 85 1.2L и Canon 24-105L. У меня ощущение, что статья предоставлена дистрибьютором Canon с лозунгом: Давайте купим все с прилавка и пойдем снимать свадьбы!

Такое количество оптики Вы элементарно не успеете задействовать за весь день. Даже с двумя тушками в этом всем нет смысла. Я уже молчу о стоимости и весе всей этой радости, которую надо на себе таскать весь день.

На youtube есть немало видео, где профи фотографы открывают рюкзаки набитые дорогой оптикой до отказа, включая телевики а ля 300 f2.8 . Там очень убедительно рассказывают, почему без каждой линзы просто нельзя обойтись (наверно их реально спонсируют производители оптики). Выбор индивидуальный — может кому-то это все реально и надо таскать с собой на каждую съемку. Моё мнение — «що занадто, то не здраво «.

Для качественной, интересной и разноплановой съемки вам будет достаточно 2-3 линз. Какие именно — решать вам. Я дал пищу для размышлений.

P.S. Фокусные расстояния я приводил исходя из работы с полным кадром.

Видеообзор с примерами фото:

Существует классификация фотообъективов для начинающих, для увлеченных фотолюбителей и профессиональных фотографов. Данная классификация является условной, она необходима для правильной ориентации в многообразии оптики, которая производится для всех моделей фотоаппаратов. Объективы для начинающих фотолюбителей имеют простую конструкцию, а качество оптики дает возможность получать фотографии 10x15 см и больше. На полках магазинов можно найти самые разные объективы, но какой подойдет вам, если вы только начали свой творческий путь?

Китовый объектив

Бюджетные модели, как правило, это китовые объективы , находятся в комплекте с цифровыми фотокамерами зеркального типа начального уровня. Их характерной особенностью является невысокая светосила, отсутствие защиты от пыли и влаги и невысокая стоимость. Китовые объективы обычно делают достаточно универсальными, с регулируемым фокусным расстоянием (Zoom) 18/55 или даже 18/200. Например CANON EOS 550D kit EF-S 18-55 IS идёт со стандартным китовым объективом к камере. От англ. Kit переводится как набор, комплект. К китовым объективам так же относятся EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Естественно, что лучше начинать осваивать фотографию именно с китового объектива, но если вас не устраивают его характеристики, вы можете ориентироваться на другие виды объективов. В зависимости от выбранного жанра фотосъемки, начинающие фотографы выбирают между портретным объективом, широкоугольным и телеобъективом. ()

Портретные объективы

Телеобъективы

Для съёмки удаленных объектов наилучшим образом подходит телеобъектив . Его используют для съемки репортажей , так как он позволяет вести съемку происходящих событий на расстоянии. Размытый задний план боке , получаемый при съемке телеобъективом, выгодно смотрится на портретах и художественных фото. Начинающие фотографы, которые пока не в состоянии купить специализированный портретный объектив, могут пользоваться телеобъективом. От качества телеобъектива зависит его стоимость. Диапазон их качества, а соответственно и цены, достаточно широк. У тех и других может быть одинаковой протяженность расстояний, их главным отличием является светосила и оптическое качество. Дорогие телеобъективы оборудованы встроенными скоростными моторами автофокуса, бюджетные отличаются медленным фокусированием. Для начинающих фотографов подойдут телеобъективы с диапазоном от 55 до 200 мм. Таким объективам доступны 90% решаемых задач. Для съемки при недостаточном освещении, при необходимости быстрой фокусировки и для обеспечения высокого качества съёмки потребуется объектив среднего или топового уровня по стоимости соизмеримый со стоимостью самой камеры. ()

Широкоугольные объективы

Для съемки в условиях ограниченного пространства, для фотографирования интерьеров, городских пейзажей , панорам , перспективы и жанровой съемки наилучшим образом подходят широкоугольные объективы . Они обладают широким углом обзора и глубиной резкости , увеличивают расстояние между объектами в кадре, придают ощущение объема. Их фокусное расстояние доходит до 28 мм. Из-за сложной оптической схемы, которой обладают широкоугольные объективы, их стоимость достаточно высока. По этой же причине они характеризуются небольшой светосилой. ()

Какой из объективов лучше для начинающего фотографа - китовый, портретный, широкоугольный или телеобъектив? Однозначно ответить сложно, так как это зависит от жанра, в котором он будет работать. Но начинающему фотографу, не определившемуся с жанром, лучше подойдёт не дорогой объектив Canon EF 50mm f/1.8. Проведу сравнение двух объективов Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS и Canon EF 50mm f/1.8, цена первого 4200, второго 4455 всего на 255 рублей дороже. Если брать камеру Canon EOS 550D Body которая стоит 18900 то набор Canon EOS 550D с объективом EF 50mm f/1.8 обойдётся в 22 455 рублей, когда цена Canon EOS 550D Kit с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, 27 620 рублей. Все цены взяты с Яндекс маркет (за 2012г.). Естественно, что полтинник намного лучше китового объектива по целому ряду функций, это и светосила, и лучшая резкость, быстрая фокусировка, рисунок боке заметно отличается, но главное учиться фотографировать нужно на более или менее хорошей аппаратуре. О сайте fotomtv .

Показать html-код для вставки в блог

Объектив для начинающего фотографа

Читать подробнее