Фотография - это носитель информации, воспринимаемый быстро. Когда мы только начинаем знакомство с ней, мы изучаем композиционные техники, которые помогают сделать наши изображения проще и понятнее. И хотя все эти техники замечательные, они, как правило, работают одна против другой, не менее ценной: побуждающей ваших зрителей погрузиться глубже в кадр, задержать их внимание и создать момент открытия.
Представьте, что за тем, что очевидно на первый взгляд, скрыто послание, и зритель должен снять один или два информационных слоя, чтобы проникнуть в сущность фотографии. Все мы видели это в кино, когда камера медленно приближается к открытой двери или ведет нас через полутемный коридор, и далее погружает нас в то, что может происходить в соседней комнате или в холле. Но как мы можем применить эту технику к единичному и неподвижному кадру?
Правда в том, что чем меньшую работу должен проделать ваш зритель для восприятия идеи, заложенной в фотографии, тем быстрее он переключится на следующий кадр. Чтобы удержать зрителя вовлеченным в вашу работу и побудить его к дальнейшему погружению, иногда стоит дать ему шанс изучить изображение получше и расшифровать сокрытый в нем смысл. Дать ему почувствовать, что там есть что-то еще, кроме очевидного (по крайней мере, на первый взгляд).
На практике
Чтобы данная техника была успешной, вам необходимо задержать окончательную реакцию зрителя, пока вы не потеряли ее полностью, и направить его внимание к заданной цели.
Чтобы достичь этого, вы можете использовать любую известную «ведущую взгляд» технику, экспозиционную или композиционную, такую как линии (сходящиеся линии, диагональные линии…), масштаб, кадр в кадре и тональная градация.
Изображение выше - хороший пример работы с масштабом. Внимание зрителя, вероятно, сначала будет привлечено яркими водопадами в задней и верхней части кадра. Дальше взгляд проследит движение воды вниз к маленькому озеру, вплоть до деревьев на переднем плане, переходящих в маленькую террасу или веранду, чтобы, наконец, остановиться на стоящей там толпе, наслаждающейся видами. Отметьте, как успешное использование масштаба в изображении толпы как крошечного объекта по сравнению с необъятным пространством вокруг позволяет сделать так, чтобы мы обнаружили ее не сразу, а лишь позже.
Еще один классный пример работы с масштабом. Изначально внимание привлекают гигантские горы, затем взгляд уходит вниз к озеру, а потом в сторону вдоль линии деревьев, где мы обнаруживаем, что посреди всего этого располагается маленькая хижина. Распознать хижину помогает то, что белый цвет контрастирует с зеленым фоном, образованным кустарником в нижней левой части кадра. Если бы она располагалась по центру изображения напротив горы, я не думаю, что это можно было бы реализовать, и данное сообщение, вероятно, не было бы получено большинством зрителей.
Вот еще один прекрасный пример, иллюстрирующий использование света и теней для удержания внимания зрителя на изображении. При рассмотрении данной фотографии глаз изначально привлекают строгие темные силуэты высоких деревьев, идущие через кадр, и мягкие тени, которые они отбрасывают на землю на переднем плане.
Затем следует яркое солнце и эти прекрасные ореолы вокруг пальм, и свечение, уходящее вдаль до самого конца кадра. После этого взгляд возвращается на передний план по линии деревьев, чтобы, наконец, распознать крошечные силуэты человеческих фигурок. В случае с этим снимком, реакция зрителя на людей, бродящих вокруг деревьев и созерцающих закат на побережье, сильно задерживается как этим мягким танцем света и тени, так и разницей в размере между высокими пальмами и относительно низкими фигурами людей.
Еще один пример, скрывающий несколько интересных компонентов. Изначально мы видим парня с книгой в одной руке и чемоданом в другой. Затем взгляд уходит на яркие вспышки солнца и свет, который оно излучает, он движется от переднего плана к заднему, к золотым лугам, и, наконец, мы замечаем скрытый элемент пастельных оттенков, похожий на радугу, ближе к нижнему левому краю картинки.
На изображении выше фотограф показал здания (особенно те, что спереди) как некий замкнутый путь, ведущий нас к задней части снимка, и это то, что подмечает глаз в первую очередь.
Когда мы начинаем блуждать взглядом вдоль этой линии, наконец замечаем пару, стоящую рядом с величественными сооружениями и болтающую (один одет в черное, а на другом красные штаны). Этот сюрприз создает элемент интереса, и заставляет нас задержаться на кадре чуть дольше, думая о том, чем могут заниматься эти двое, что, в конце концов, увлекает нас еще глубже и дает пищу для размышлений, пока мы смотрим на это изображение.
Здесь мы видим молящегося человека, частично скрытого тем, что выглядит как стена или, может быть, открытая дверь. Этот подход к построению композиции сцены усиливает наш интерес и вовлеченность в изображение. Таким образом, нам становится действительно любопытно, кто стоит за той дверью, что он делает, каково его отношение к этому месту, что еще там может быть из не столь очевидного, и т.д. и т.п. Идеальная работа со светом и тенью, как и красивая проработка тонального диапазона, также позволяют сделать подобный подход очень успешным.
Изображение выше - также роскошный пример удержания внимания зрителя на общей картине и дальнейшего вовлечения его в глубину кадра. Здесь фотограф нашел применение линиям выщербленных водой и ветром скал Алмсклиф в Северном Йоркшире, они обрамляют передний план и ведут к сочным лугам и красивому шелковистому фиолетовому небу, расстилающимся впереди, на которые, в конечном счете, и обращается наше внимание, пока взгляд блуждает по кадру.
Заключение
Использование данных техник (наряду с другими) для удержания внимания зрителя и вовлечения его вглубь изображения - это прекрасный способ добавить в ваши работы изюминку. Не во всех ситуациях требуется (или даже разрешается) подобный подход, но когда появляется такая возможность, вы можете немного поэкспериментировать с этими стилями построения кадра, чтобы понять, смогут ли они добавить ценности в данных обстоятельствах определенному снимку.
Конечно, вам следует быть осторожными, чтобы не потерять полностью интерес вашей аудитории или сообщение, которое вы хотели донести. Как если вы используете метод масштаба, вам нужно убедиться, что ваш объект не слишком мелкий относительно других элементов, и, следовательно, что он не затеряется в необъятности окружения, что размеры и формы в кадре надлежащим образом масштабированы относительно друг друга, иначе возникает риск, что ваша аудитория просто не сможет воспринять смысл и пойдет дальше.
Существуют и иные способы «прочтения» сообщения в фотографии шаг за шагом, помимо обсужденных здесь. Например, вы можете попробовать поместить ваш главный объект не в центре, или же показать лишь часть объекта и позволить зрителю представить, как должно выглядеть все остальное, или вы можете снимать «мимо цели» и поиграть с фокусировкой и ведущими линиями, чтобы сформировать послание.
Проще говоря, во время просмотра фотографии глаз обычно сначала подмечает более крупные формы и контрастные области, и затем лишь пытается воспринять меньшие детали, так что это нужно держать в уме, чтобы помочь себе скомпоновать изображение корректно таким способом, чтобы ваше сообщение в итоге было получено, а не утеряно.
Фотография – это носитель информации, воспринимаемый быстро. Когда мы только начинаем знакомство с ней, мы изучаем композиционные техники, которые помогают сделать наши изображения проще и понятнее. И хотя все эти техники замечательные, они, как правило, работают одна против другой, не менее ценной: побуждающей ваших зрителей погрузиться глубже в кадр, задержать их внимание и создать момент открытия.
Представьте, что за тем, что очевидно на первый взгляд, скрыто послание, и зритель должен снять один или два информационных слоя, чтобы проникнуть в сущность фотографии. Все мы видели это в кино, когда камера медленно приближается к открытой двери или ведет нас через полутемный коридор, и далее погружает нас в то, что может происходить в соседней комнате или в холле. Но как мы можем применить эту технику к единичному и неподвижному кадру?
Правда в том, что чем меньшую работу должен проделать ваш зритель для восприятия идеи, заложенной в фотографии, тем быстрее он переключится на следующий кадр. Чтобы удержать зрителя вовлеченным в вашу работу и побудить его к дальнейшему погружению, иногда стоит дать ему шанс изучить изображение получше и расшифровать сокрытый в нем смысл. Дать ему почувствовать, что там есть что-то еще, кроме очевидного (по крайней мере, на первый взгляд).
На практике
Чтобы данная техника была успешной, вам необходимо задержать окончательную реакцию зрителя, пока вы не потеряли ее полностью, и направить его внимание к заданной цели.
Чтобы достичь этого, вы можете использовать любую известную «ведущую взгляд» технику, экспозиционную или композиционную, такую как линии (сходящиеся линии, диагональные линии…), масштаб, кадр в кадре и тональная градация.
Изображение выше – хороший пример работы с масштабом. Внимание зрителя, вероятно, сначала будет привлечено яркими водопадами в задней и верхней части кадра. Дальше взгляд проследит движение воды вниз к маленькому озеру, вплоть до деревьев на переднем плане, переходящих в маленькую террасу или веранду, чтобы, наконец, остановиться на стоящей там толпе, наслаждающейся видами. Отметьте, как успешное использование масштаба в изображении толпы как крошечного объекта по сравнению с необъятным пространством вокруг позволяет сделать так, чтобы мы обнаружили ее не сразу, а лишь позже.
Еще один классный пример работы с масштабом. Изначально внимание привлекают гигантские горы, затем взгляд уходит вниз к озеру, а потом в сторону вдоль линии деревьев, где мы обнаруживаем, что посреди всего этого располагается маленькая хижина. Распознать хижину помогает то, что белый цвет контрастирует с зеленым фоном, образованным кустарником в нижней левой части кадра. Если бы она располагалась по центру изображения напротив горы, я не думаю, что это можно было бы реализовать, и данное сообщение, вероятно, не было бы получено большинством зрителей.
Вот еще один прекрасный пример, иллюстрирующий использование света и теней для удержания внимания зрителя на изображении. При рассмотрении данной фотографии глаз изначально привлекают строгие темные силуэты высоких деревьев, идущие через кадр, и мягкие тени, которые они отбрасывают на землю на переднем плане.
Затем следует яркое солнце и эти прекрасные ореолы вокруг пальм, и свечение, уходящее вдаль до самого конца кадра. После этого взгляд возвращается на передний план по линии деревьев, чтобы, наконец, распознать крошечные силуэты человеческих фигурок. В случае с этим снимком, реакция зрителя на людей, бродящих вокруг деревьев и созерцающих закат на побережье, сильно задерживается как этим мягким танцем света и тени, так и разницей в размере между высокими пальмами и относительно низкими фигурами людей.
Еще один пример, скрывающий несколько интересных компонентов. Изначально мы видим парня с книгой в одной руке и чемоданом в другой. Затем взгляд уходит на яркие вспышки солнца и свет, который оно излучает, он движется от переднего плана к заднему, к золотым лугам, и, наконец, мы замечаем скрытый элемент пастельных оттенков, похожий на радугу, ближе к нижнему левому краю картинки.
На изображении выше фотограф показал здания (особенно те, что спереди) как некий замкнутый путь, ведущий нас к задней части снимка, и это то, что подмечает глаз в первую очередь.
Когда мы начинаем блуждать взглядом вдоль этой линии, наконец замечаем пару, стоящую рядом с величественными сооружениями и болтающую (один одет в черное, а на другом красные штаны). Этот сюрприз создает элемент интереса, и заставляет нас задержаться на кадре чуть дольше, думая о том, чем могут заниматься эти двое, что, в конце концов, увлекает нас еще глубже и дает пищу для размышлений, пока мы смотрим на это изображение.
Заключение
Использование данных техник (наряду с другими) для удержания внимания зрителя и вовлечения его вглубь изображения – это прекрасный способ добавить в ваши работы изюминку. Не во всех ситуациях требуется (или даже разрешается) подобный подход, но когда появляется такая возможность, вы можете немного поэкспериментировать с этими стилями построения кадра, чтобы понять, смогут ли они добавить ценности в данных обстоятельствах определенному снимку.
Конечно, вам следует быть осторожными, чтобы не потерять полностью интерес вашей аудитории или сообщение, которое вы хотели донести. Как если вы используете метод масштаба, вам нужно убедиться, что ваш объект не слишком мелкий относительно других элементов, и, следовательно, что он не затеряется в необъятности окружения, что размеры и формы в кадре надлежащим образом масштабированы относительно друг друга, иначе возникает риск, что ваша аудитория просто не сможет воспринять смысл и пойдет дальше.
Существуют и иные способы «прочтения» сообщения в фотографии шаг за шагом, помимо обсужденных здесь. Например, вы можете попробовать поместить ваш главный объект не в центре, или же показать лишь часть объекта и позволить зрителю представить, как должно выглядеть все остальное, или вы можете снимать «мимо цели» и поиграть с фокусировкой и ведущими линиями, чтобы сформировать послание.
Проще говоря, во время просмотра фотографии глаз обычно сначала подмечает более крупные формы и контрастные области, и затем лишь пытается воспринять меньшие детали, так что это нужно держать в уме, чтобы помочь себе скомпоновать изображение корректно таким способом, чтобы ваше сообщение в итоге было получено, а не утеряно.
Уже несколько статей подряд мы подтверждаем с вами факт того, что гениальные мастера не ПРОСТО ЧУВСТВУЮТ, а ТОЧНО ЗНАЮТ, что делать. Как сказал великий Сальвадор Дали :
"Пренебрежение анатомией, рисунком, перспективой, всей математикой живописи и колористикой, это признаки лени, а не гениальности ".
Что такое структура изображения?
Наука о композиции состоит из ряда законов , изучив которые, вы создадите ваш надёжный ориентир !
КОМПОЗИЦИЯ -
это точная организация и взаимосвязь объектов в кадре. Каждый кусочек на вашем снимке вносит свой вклад в его историю, содержание и то,
КАК ОН БУДЕТ ПРОЧИТАН ЗРИТЕЛЕМ
Выделим 3 ВАЖНЫХ ВОПРОСА , которые мы должны задавать себе каждый раз, когда выстраиваем композицию (структуру) изображения!
КТО СМОТРИТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ (герой или зритель)? За это отвечает выбор уровня горизонта и его перспектива.
НА ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ? За это отвечает выделенный центр внимания.
КАК ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ РАСПОЛОЖИТЬ В КАДРЕ? За это отвечает компоновка (вписание объектов в кадре в особом порядке, кадрирование)
В прошлый раз мы ответили с вами на первый вопрос, а сегодня разберём второй и поговорим с вами о ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ на фотографии.
Закон центра внимания!
У любой картины есть главный фокус
и все линии должны притягиваться к нему.
Эта точка схода и есть самое почётное место! А далее ВСЯ композиция кадра берет свое начало от этого ЦЕНТРА ВНИМАНИЯ - участка на фото, куда прежде всего обращён взгляд зрителя.
То есть ВСЕГДА должен быть смысловой центр и сюжетный фундамент снимка!
Всё, отвлекающее от этого центра, мы устраняем, а сам центр подчёркиваем всеми возможными способами, притягивая к нему взгляд.
Вся наша жизнь и все привычки оставляют след в восприятии! И подигрывая восприятию, мы можем
управлять вниманием зрителя! Идти ПРОТИВ правил просто НЕ ПОЛУЧИТСЯ, потому что ВАС НЕ ПОЙМУТ!
Самая сильная схема!
Централизованные схемы, как выше на примерах "Тайной вечери", Леонардо да Винчи и кадра из мультфильма "Суперсемейка", имеют САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ФОКУС!
ВАЖНО! Централизация должна обязательно совпадать с ТОЧКОЙ СХОДА (та точка, где все линии сходятся на линии горизонта)
Часто этот фокус совпадает с самым СВЕТЛЫМ пятном на изображении. Например, обратите внимание, что королева Елизавета на обоих фото является более светлым участком, чем всё остальное. А кусок светлого неба на полотне Леонардо порядком ярче, чем даже белая скатерть.
Когда центров несколько.
Центров может быть несколько , но тогда они должны составить ЛИНИЮ. С 2мя центрами всё просто, а вот с 3мя нужно повозиться. Пик совершенства - это когда все центры связаны по кругу замкнутой траекторией. К примеру, как на полотне "Парад на Чёрном море в 1849г." Ивана Айвазовского. Наш взгляд курсирует от генерала к первому кораблю, далее в конец флотилии и по лучу солнца возвращается к генералу.
Важный нюанс! Так как наша линия не имеет ВХОДА и ВЫХОДА из изображения, а курсирует по возвратной траектории между центрами, то наше внимание ещё ДОЛЬШЕ удерживается на работе!
Будет очень полезным проанализировать фотографии и полотна мастеров и начертить простые схемы! Именно ОСОЗНАННЫЕ тренировки и приводят к успеху!
Удачи вам, друзья!
Уверена, что вы очень быстро разовьёте в себе привычку более глубокого отношения ко всем аспектам ретуши фотографий, что приведёт вас к СОВЕРШЕНСТВУ!
Данная статья носит демонстрационный характер и предназначена для ознакомления с новыми интересными проектом.
Вы можете присоединиться к любому уникальному проекту .
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Теория фотографии
Детская фотосъемка – одна из самых сложных и в то же время приятных фотосъемок. Это трудоемкий процесс, который требует определенного знания и умения, а также творческого подхода. Целью детской фотосъемки является получение наиболее оригинальных и ярких кадров, наполненных эмоциями и положительными впечатлениями. Именно такие фотографии станут источником позитива и приятных воспоминаний о тех прекрасных мгновениях в жизни, называемых детством.
Старайтесь ловить самые забавные позы, выражения лица и эмоции.
Как заинтересовать ребенка и сделать хорошие кадры?
Перед началом съемки очень важно определиться, где она будет проходить. Лучше всего проводить фотосъемку в привычном для ребенка месте, тогда малыш будет спокоен и раскован, а фотографии получатся естественными и непринужденными. Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка были любимые игрушки, которые вызовут положительные эмоции и смогут его увлечь. Сделайте так, чтобы процесс съемки был незаметен. Если ребенок проявляет повышенный интерес к фотокамере и из-за этого сильно насторожен, снимите это напряжение, дайте ему изучить технику поближе. Расскажите как работает фотоаппарат, переведите изображение на ЖК дисплей и покажите ребенку фотографии. Удовлетворите его интерес. И после этого он приступит к игре и больше не будет на Вас отвлекаться. Не заставляйте ребенка позировать перед камерой, старайтесь поймать его движения и эмоции в повседневной жизни, именно в эти моменты ребенок проявляется как личность и раскрывает свой внутренний мир. Если у ребенка плохое настроение и он не хочет фотографироваться, капризничает, ни в коем случае не принуждайте. Отложите это занятие на потом, отвлеките малыша, покажите ему мультфильм, прочитайте книгу. Через некоторое время настроение у него поднимется и, возможно, он сам сам захочет перед Вами позировать. Старайтесь, чтобы в Вашем альбоме было как можно больше эмоциональных фотографий – удивление, восхищение, радостный смех, заинтересованность. Это будет вызывать ответные эмоции. Если не знаете, как заставить ребенка развеселиться, сделайте что-нибудь неожиданное, например, угостите его конфеткой или достаньте любимую игрушку. И в тот момент, когда на лице ребенка появится восторженная улыбка, сделайте снимок. Ловите его движения в игре, от этого фотографии станут еще более интересными. Если Вы фотографируете чужого ребенка, очень важно расположить его к себе. Не спешите сразу переходить к фотосъемке, пообщайтесь с ним, расскажите смешную историю, войдите к нему в доверие. Малыш должен раскрепоститься и подружиться с Вами. Чем ответственнее подойдете к процессу, тем более успешно пройдет Ваша съемка.
Освещение!
Очень важно подобрать правильное освещение. Если съемка проходит в помещение, постарайтесь сделать снимок в непосредственной близости от окна, где больше света. При слишком ярком солнце задерните тюль, это сделает освещение более мягким и поможет избежать грубых теней на лице. На улице фотосъемку лучше проводить утром или вечером, когда освещение становится более мягким, а тени менее жесткие. И не стоит забывать о том, что облака являются естественным рассеивателем солнечного света, освещение становится более равномерным, что является большим плюсом. Поэтому в пасмурный день не нужно откладывать фотоаппарат на полку, это отличное время для проведения фотосъемки.
Точка съемки и перспектива!
Следует также помнить, что на восприятие фотографии влияет точка съемки. Если Вы снимаете лицо ребенка, камеру лучше всего держать на уровне его глаз, а при ростовом портрете на уровне пояса фотографируемого. Так снимок будет выглядеть более естественным и пропорциональным. На фотографии, сделанной с высоты Вашего роста, ребенок будет казаться меньше, чем есть на самом деле. И наоборот, когда Вы снимаете с низкой точки – ребенок кажется выше, вытягиваются ноги. Съемка широкоугольным объективом создает оптические искажения, т.е. усиливает перспективу, увеличивая объекты переднего плана. Поэтому нужно иметь в виду, что при съемке портрета на широкоугольник, объекты, например, нос ребенка, будет выглядеть заметно крупнее относительно других частей лица. Но в то же время этот эффект дает возможность сделать оригинальные смешные кадры. И все же не стоит этим увлекаться.
На что обратить внимание?
Перед съемкой убедитесь в том, что в кадре нет ненужных предметов и мусора, которые могут испортить фотографию. Ребенок должен выглядеть чисто и опрятно. Если Вы фотографируете дома, в кадр не должны попадать провода и предметы бытовой техники. Это будет смотреться не красиво. Стройте кадр с запасом – лучше отойдите на шаг назад и сделайте снимок.
Глаза ребенка - это самая важная и выразительная часть композиции и очень важно, чтобы они были в фокусе.
При съемке портрета помните, что глаза ребенка - это самая важная и выразительная часть композиции и очень важно, чтобы они были в фокусе. Оденьте малыша в яркую одежду или поместите в кадр красочные игрушки, это поднимет настроение не только ребенку, но и сделает фотографию более интересной и эмоциональной. Почаще меняйте ракурсы, чтобы фотографии были разнообразны. Снимите портрет ребенка крупным планом, поясной и во весь рост. Старайтесь ловить самые забавные позы, выражения лица и эмоции. Это именно те моменты, которые навсегда хочется оставить в памяти.
Текст © Митронина Елена
Фото © Евгений Скурихин
Модель Никита Устинов