Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.
Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.
И так по порядку, начнём с самого простого – макро на мыльныцу . Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку. Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим “макро”. Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно. Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:
– выставляем режим “макро”;
– включаем стабилизатор (если он есть);
– полностью убераем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ;
– вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;
– максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);
– если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.
Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую , что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный – . Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.
Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.
Парочка макро сделанных мной на разные :
Кенон А470
Кенон А470
Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, ), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.
Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.
Фотографировать макро не сложнее чем или , всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:
– прикрываем где-то до значения f/5.6-11, это нам даст , иначе получите что-то подобное:
Nikon D40, 70mm, f/3.5, 1/500, -1.00 eV, ISO 200
– вам понадобится вспышка, включаем вспышку. Без вспышки кисло на f/9-11 (открытая нас не устроит из-за своей маленькой ), встроенная или внешняя вспышки будут для вас палочкой выручалочкой;
– стараемся максимально близко подобраться к цели съемки, чтобы макро получилось эффектнее;
– фотографируем, ползаем, получаем удовольствие. По необходимости
У каждого объектива есть "золотая точка", в которой изображение получается максимально четким. В макрофотографии чрезвычайно важно, чтобы объект съемки вышел именно таким. Один из методов улучшения четкости изображения при макросъемке заключается в том, чтобы направлять объектив прямо на объект (а не под углом, т.е. не наклоняя камеру вверх или вниз). Другими словами, если вы хотите сфотографировать пчелу на цветке, то вам придется опустить штатив до уровня цветка, чтобы не наклонять фотоаппарат даже немного.
Не забывайте о штативе
Несмотря на то что вы теперь пользуетесь макрообъективом, в который встроена функция подавления вибрации (VR или IS), если вы серьезно относитесь к такому виду фотографии, то будете бороться за идеальную четкость снимков . А она невозможна без штатива. Это безусловная территория его использования. Вы можете обходить другие правила, но правило использования штатива в этом жанре фотографии нужно соблюдать неукоснительно. Именно штатив является самой существенной частью головоломки под названием "Как получить идеальный кадр при макросъемке". Ни одна функция стабилизации изображения, встроенная в объектив, не сравнится по эффективности даже с самым дешевым штативом.
Почему нужно отключать функцию автоматической фокусировки
Я дам вам совет, который сэкономит несчетное количество ваших нервных клеток: при макросъемке отключите функцию автофокусировки и наводите резкость вручную. Я понимаю, что вам не хочется отказываться от этой автоматической функции, поскольку в современных фотоаппаратах она работает на редкость безотказно. И это действительно так, но только до тех пор, пока вы не переключаетесь в режим макросъемки. При съемке в режиме макро функция автофокусировки сработает, и вы будете слышать назойливое жужжание объектива, пытающегося найти что-то, на чем можно было бы сфокусироваться. Он будет жужжать и жужжать. И по мере его жужжания и он, и вы вместе с ним будете терять терпение и сжигать нервные клетки. Просто переключитесь на ручную настройку резкости, чтобы и вы, и ваш фотоаппарат чувствовали себя лучше.
Не прикасайтесь к кнопке спуска затвора
Если уж вы потрудились установить фотоаппарат на штатив (а это просто необходимо), то позаботьтесь и о том, чтобы не нажимать кнопку спуска затвора на фотоаппарате. При ее нажатии создаются незначительные вибрации, которые при макросъемке приводят к потере резкости изображения. Таких вибраций нужно избегать. Для этого используйте спусковой тросик (тросик, который подключается к фотоаппарату и используется для дистанционного спуска) или функцию автоспуска, которая позволяет сделать снимок приблизительно через 10 секунд после нажатия на кнопку спуска.
Сфокусируйтесь на глазах
В портретной фотографии следует наводить резкость на глаза модели, чтобы получить максимально четкий снимок. Для фотографий дикой природы действует то же правило. Точно так же и при макросъемке нужно наводить резкость на глаза бабочек, кузнечиков и любых других насекомых, которых фотографируете.
Какое значение диафрагмы использовать
Существует ли оптимальное значение диафрагмы при макросъемке? Да, это значение f/22. Дело в том, что у макрообъективов очень малая глубина резкости. Лепесток цветка на переднем плане может получиться на фотографии идеально четким, а второй лепесток, находящийся на 2 см дальше, будет полностью размыт. Поэтому нужно выбирать максимальную глубину резкости при съемке, И именно ее обеспечивает значение диафрагмы f/22. Можно пробовать фотографировать со значениями f/16 и даже f/11, но для максимальной четкости изображения на заднем плане нужно использовать значение диафрагмы f/22 (или выше, если объектив это позволяет). Чем выше данное значение, тем большая часть объекта в кадре будет в фокусе.
Функция макросъемки в дешевых фотоаппаратах
Большинство современных автоматических компактных фотоаппаратов оснащено функцией макросъемки, нужно только знать, как она включается. Ее кнопка обычно обозначена пиктограммой в виде цветка. Включив эту функцию, вы сможете максимально приблизиться к объекту съемки (не так близко, как с цифровым зеркальным фотоаппаратом с макрообъективом, но значительно ближе, чем в стандартном режиме съемки). Это позволит снимать согласно тем правилам макросъемки, которые были описаны ранее (фотографировать со штатива, не фотографировать при наличии малейшего ветерка и т.п.).
Визуализация макроэффекта
Приблизившись к какому-то объекту, вы можете подумать: "Интересно, а как он выглядел бы при съемке в режиме макро?" Чтобы ответить на данный вопрос, не нужно вытаскивать фотоаппарат, устанавливать на него другой объектив и делать пробный снимок. Достаточно лишь приобрести небольшое увеличительное стекло, которое можно легко положить в карман. Просто поднесите его к выбранному объекту и посмотрите на него через это стекло, и вы получите представление о том, как объект будет выглядеть на фотографии в увеличенном виде. С помощью этого же стекла можно оценить разные ракурсы и углы съемки, вместо того чтобы ползать вокруг цветочка на пузе со всем своим фотооборудованием.
Выбирайте максимально простой фон
В макрофотографии действует то же самое правило: выбирайте для съемки максимально простой фон. Возможно, здесь это правило еще важнее, чем в портретной съемке. Поскольку вы приближаете объект очень существенно, то чистый фон без лишних деталей в данном случае очень важен.
Зачем фотографировать в помещении
Макросъемка цветов и других объектов очень часто проводится в студии (ввиду такого сильного приближения зрителю очень сложно понять, где сделан снимок, на улице или в студии). Главным преимуществом студийной съемки является отсутствие ветра. На первый взгляд кажется, что эта причина не столь важна. Но на самом деле, когда вы установите фотоаппарат на штатив и наведете на цветок (листок, травинку или что бы то ни было), даже малейшее дуновение ветерка (которое вы даже не заметите) может покачнуть объект съемки. В результате изображение выйдет мягким и нечетким. Это способно довести до отчаяния, поскольку в видоискателе вам кажется, будто все идеально. Вы делаете снимок и готовы поклясться, что никакого ветерка не было, но рассматривая результаты съемки на жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата, понимаете, что все ваши старания пошли прахом. Еще одним преимуществом работы в студии является освещение, которое можно полностью контролировать. При макросъемке очень важно равномерно осветить все изображение. Вам не нужны резкие тени - нужен мягкий свет , и получить его в студии значительно легче, чем на открытом воздухе при длительной съемке.
Покупка макрообъектива
Если вас действительно заинтересовала макросъемка, то я дам три полезных совета, которые позволят вам углубиться в данную область фотографии.
1. Проверьте, нет ли в вашем объективе встроенной функции для макросъемки.
2. Приобретите макрообъектив. Как Canon, так и Nikon выпускают прекрасные макрообъективы (на фотографии показан объектив Canon). Можно также купить объектив Sigma с фокусным расстоянием 105 мм.
3. Приобретите макролинзу для объектива, который есть у вас в наличии. Макролинза просто накручивается на объектив, превращая его в макрообъектив.
При выборе же непосредственно макрообъектива учитывайте значение фокусного расстояния - чем выше число, тем ближе вы сможете приблизить объект съемки (другими словами, макрообъектив с фокусным расстоянием 65 мм позволит увеличить пчелу так, что она займет весь кадр, а объектив с фокусным расстоянием 105 мм позволит на весь кадр отобразить голову пчелы).
Создайте капли дождя самостоятельно
Ждать дождя не нужно. Вместо этого нужно просто взять на съемку распылитель и побрызгать водой на растения. На лепестках (листьях) останутся капли, которые при макросъемке выглядят очень эффектно. Если приблизить каплю очень сильно, то вы сможете увидеть в ней отражение. Это просто здорово.
Идеальный мягкий свет для макросъемки
Для макросъемки важен мягкий ровный свет, который может дать только специальная вспышка, называемая круговой (ring flash). Именно для данной цели она и предназначена. Это даже не одна, а несколько вспышек, объединенных в одно кольцо, которое надевается на объектив. И поскольку такая вспышка освещает объект съемки со всех сторон, то освещение получается равномерным и мягким. Именно такое освещение нам и нужно.
Превращение обычного объектива в объектив для макросъемки
Чем дальше удалена линза объектива от светочувствительной матрицы фотоаппарата, тем сильнее можно приблизить объект. Именно поэтому многие производители выпускают кольца для макросъемки (extension tubes). Благодаря им можно значительно удалить от светочувствительного сенсора линзу самого обычного объектива. В результате объектив сможет гораздо сильнее приближать объект съемки (практически так же, как специальный объектив для макросъемки). Главное преимущество этих колец заключается в их стоимости: они стоят значительно дешевле объектива для макросъемки. (Кстати, если у вас уже есть объектив для макросъемки, то такие кольца позволят увеличивать объекты еще сильнее. Разве это не замечательно?)
© 2017 сайт
Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.
Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.
В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.
Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.
Выбор макрообъектива
Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.
Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».
Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.
Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:
- Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
- Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
- Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
- Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.
Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.
Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.
Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.
Резкость
Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.
Светосила
Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.
Стабилизация изображения
Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.
Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.
Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.
Освещение
Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.
Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.
Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками . Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.
Экспозиция
Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости . Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.
Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.
Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.
Использование штатива
Качественное макро обычно снимают со штатива . И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук , но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.
Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.
Фокусировка
Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.
Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.
Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.
Макрокольца и макролинзы
Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.
Или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.
Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.
Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров , и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации . Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).
Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Макросъёмка - одна из непростых областей фотографии. Чаще всего под макросъёмкой понимают съёмку насекомых. И подтверждение этому масса подобных фотоснимков в фоторунете. Но макросъёмка не ограничивается только блошками, а часто является приложением к многим научным исследованиям в областях электроники, медицины и многого другого. Макросъёмка необходима там, где рассматривать объект при помощи микроскопа ещё не имеет смысла, а рассмотреть что-либо невооружённым глазом уже невозможно, хотя макросъёмкой несомненно можно также назвать все съёмки через микроскоп.
Для того, чтобы не делать лишних ошибок при макросъемке, здесь хочу подчеркнуть именно слово "лишних", потому, что полностью избежать ошибок не удастся вовсе, необходимо знать:
основы теории макросъемки
как сделать правильный выбор оборудования (камера, оптика, макроаксессуары)
особенности освещения объекта съемки
экспозиция при макросъемке
методы установки камеры для исключения "шевеленки"
Основы теории макросъемки
Основная задача.
Основная задача макроссъёмки это получение высококачественного изображения требуемого масштаба. Для этого необходимо использовать всю площадь имеющегося светочувствительного материала в используемой для съёмки камере.
Под масштабом подразумевается соотношение натурального размера снимаемого объекта и размера получающегося на носителе (плёнке, матрице).
Под светочувствительным материалом или носителем подразумевается фотопленка или матрица цифровой камеры.
Чёткого разграничения масштабов при макросъёмке нет, но обычно при макросъёмке масштаб находится в пределах 1:5-20:1. В этих соотношениях первая цифра определяет размер изображения получившегося на носителе (пленке, матрице), а вторая размер объекта съемки. Таким образом: 1:5 означает, что 1мм. изображения на носителе соответствует 5 мм. объекта съёмки. Т.е. уменьшение в 5 раз. И 20:1 - наоборот 20мм. изображения на носителе соответствует 1мм. объекта съёмки. Т.е. увеличение в 20 раз по сравнению с оригиналом. В некоторых статьях пишут: "хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро". Прочтя это хочется спросить, а 2: 1 разве макро не настоящее? Проще и не уходя в дебри формул можно сказать, что для получения масштаба 1: 1 при съёмке объективом 50мм. нужно обеспечить двойные фокусные расстояния (100 мм.) от объекта до объектива и от объектива до плёнки (матрицы).Сразу хочу ответить на вопрос о размере кадра (носителя). Каков бы он не был, НИКАКОГО влияния на масштаб он НЕ ОКАЗЫВАЕТ! Просто необходимо учитывать, что в кадр размером 24 Х 36 мм. просто физически нельзя поместить в масштабе 1:1 объект с любым линейным размером превышающим 36 мм. Для того, чтобы уйти в "зону увеличений" необходимо отодвигать объектив от плёнки (матрицы) и приближать к объекту.
Съёмочное расстояние, расстояние до объекта, расстояние до изображения
Съемочное расстояние (расстояние до камеры) это расстояние от плоскости пленки, матрицы, (фокальной плоскости) до объекта. Положение плоскости пленки (матрицы) обозначено на верхней части большинства камер знаком “∞".
Съемочное расстояние - R
Расстояние до объекта
Расстояние до изображения
Расстояние до объекта
Расстояние от передней главной точки объектива до объекта
Расстояние от задней главной точки до изображения
Расстояние от задней главной точки объектива до плоскости пленки, когда объектив сфокусирован на объекте с определенного расстояния.
Величина удлинения - r
При объективе, который перемещает весь оптический блок назад и вперед во время фокусировки, величина движения объектива, необходимая для фокусировки объекта на ограниченном расстоянии от положения “бесконечность” фокуса.
Расстояние внутри камеры
Расстояние от переднего края тубуса объектива до плоскости пленки.
Рабочее расстояние
Расстояние от переднего края тубуса объектива до объекта. Это важный фактор, в особенности при съемке крупных планов и фотоувеличениях.
Увеличение изображений
Соотношения между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением
- f=фокусное расстояние
- r=величина удлинения
- e=интервал главной точки
- R=съемочное расстояние
- y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки. M=увеличение
Соотношение (соотношение длины) между фактическим размером объекта и размером изображения, воспроизведенного на пленке. Макрообъектив с показателем увеличения 1:1 может воспроизводить изображение на пленке такого же размера, как первоначальный объект (в натуральную величину). Увеличение обычно выражается как пропорциональная величина, показывающая размер изображения по сравнению с реальным объектом. (Например, увеличение 1:4 выражается как 0,25Х.) Соотношение между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением
f=фокусное расстояние
r=величина удлинения
e=интервал главной точки
R=съемочное расстояние
M=увеличение
y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки
или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e
R=(r+f)2 /r + e или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e. Когда объектив установлен на бесконечность точка заднего фокуса находится ровно в плоскости плёнки. Как только мы хотим сфокусироваться на какой-нибудь объект находящийся ближе, мы выворачиваем объектив и тем самым отдаляем его от плёнки перемещая точку заднего фокуса вперед к объекту съёмки. Таким образом камера становится "близорукой" и для обеспечения резкого изображения ей необходимо приблизиться к объекту съемки. Если для обеспечения требуемого расстояния между объективом и пленкой выворачивания объектива не хватает, то используем для этого другие средства и приспособления, о чем поговорим позже. Расстояние на которое переместилась точка заднего фокуса называется удлиннением и обозначается r.y" = размер объекта на плоскости пленкиy = размер съёмочного объектаM - увеличение (масштаб) M=y"/y или M=r/f Из вышеуказанных формул следует, что масштаб прямо пропорционален удлиннению и обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива.Возьмем к примеру несколько объективов из Никоновской линейки и несколько удлиннений, которые обеспечат нам автофокусные удлиннительные кольца Kenko
| Фокусное расстояние объектива | Кольцо №1 удлиннение 12 мм. | Кольцо №2 удлиннение 20 мм. | Кольцо №3 удлиннение 25 мм. | Кольцо №3 удлиннение 36 мм. | Все три кольца удлиннение 93 мм. | |||||
| Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | |
| 300 | 0.04 | 8112 | 0.07 | 5120 | 0.08 | 4225 | 0.12 | 3136 | 0.31 | 1661 |
| 200 | 0.06 | 3745 | 0.10 | 2420 | 0.125 | 2025 | 0.18 | 1547 | 0.47 | 923 |
| 100 | 0.12 | 1045 | 0.20 | 720 | 0.25 | 625 | 0.36 | 513 | 0.93 | 401 |
| 85 | 0.14 | 784 | 0.24 | 551 | 0.29 | 484 | 0.42 | 406 | 1.09 | 341 |
| 60 | 0.2 | 432 | 0.33 | 320 | 0.42 | 289 | 0.60 | 256 | 1.55 | 251 |
| 50 | 0.24 | 320 | 0.40 | 245 | 0.50 | 225 | 0.72 | 205 | 1.86 | 219 |
| 24 | 0.5 | 108 | 0.83 | 97 | 1.04 | 96 | 1.50 | 100 | 3.88 | 147 |
* в расчетах не учитывался параметр e=интервал главной точки, т.к. является пренебрежимо малымЭта (таблица 3) приводится для создания представления о величине (e=интервал главной точки выделено красным)
| Таблица 3. Положение Главных фокусов и главных точек в наиболее распространенных фото и кинообъективах | |||||||||
| Наименование объектива | Относи- тельное отвер- стие 1:k | Главное фокусное расстоя- ние f, мм | Вершинные фокусные расстояния | Длина объектива l, мм | Расстояние между главными плоско- стями HH", мм (интервал главной точки) | Рассстояние от вершины до главной точки | Рассто- яние от перед- него фокуса до заднего FF", мм | ||
| переднее v, мм | заднее v", мм | передней t, мм | задней t", мм | ||||||
| "Индустар-10" ("ФЭД") | 1:3,5 | 49,99 | -42,88 | 40,58 | 16,9 | +0,38 | 7,11 | -9,41 | 100,36 |
| "Индустар-22" | 1:3,5 | 52,43 | -41,20 | 43,65 | 18,86 | -1,15 | 11,23 | -8,78 | 103,71 |
| "Индустар-23" | 1:4,5 | 110,61 | -110,44 | 96,52 | 25,4 | +11,14 | 0,17 | -14,09 | 232,36 |
| "Индустар-26м" ("ФЭД") | 1:2,8 | 52,44 | -43,28 | 42,0 | 20,39 | +0,79 | 9,16 | -10,44 | 105,67 |
| "Индустар-50" | 1:3,5 | 52,48 | -41,68 | 43,62 | 18,45 | -1,21 | 10,8 | -8,86 | 103,75 |
| "Индустар-51" | 1:4,5 | 210,48 | -191,26 | 183,73 | 48,1 | +2,13 | 19,22 | -26,75 | 423,09 |
| РО-50 | 1:2,8 | 15,04 | -12,47 | 12,04 | 5,78 | +0,21 | 2,57 | -3,0 | 30,29 |
| РО-51 | 1:2,8 | 20,15 | -16,72 | 16,16 | 7,72 | +0,3 | 3,43 | -3,99 | 40,6 |
| РО-52 | 1:1,4 | 25,00 | -7,86 | 13,01 | 23,98 | -5,15 | 17,14 | -11,99 | 44,85 |
| РО-53 | 1:2 | 34,98 | -10,19 | 22,59 | 28,10 | -9,08 | 24,78 | -12,39 | 60,88 |
| РО-54 | 1:2 | 50,78 | -14,92 | 32,78 | 40,7 | -13,1 | 35,83 | -17,97 | 88,4 |
| "Триар" | 1:2,8 | 12,47 | -10,48 | 9,6 | 4,45 | -0,41 | 1,99 | -2,87 | 24,53 |
| "Юпитер-3" | 1:1,5 | 52,54 | -43,44 | 23,61 | 38,3 | +0,28 | 9,1 | -28,93 | 105,35 |
| "Юпитер-8" | 1:2 | 52,45 | -49,77 | 27,75 | 31,74 | +4,36 | 2,68 | -24,7 | 109,26 |
| "Юпитер-9" | 1:2 | 84,51 | -74,07 | 40,77 | 53,85 | -0,33 | 10,44 | -43,74 | 168,69 |
| "Юпитер-11" | 1:4 | 133,14 | -165,1 | 62,47 | 59,35 | +20,64 | -32,04 | -70,67 | 286,92 |
| "Юпитер-12" | 1:2,8 | 35,74 | -36,68 | 7,80 | 34,35 | +7,35 | -0,94 | -27,94 | 78,83 |
Об экспозиции при макросъемке
Вопрос об экспозиции при съемке на цифровую камеру у большинства фотографов на сегодняшний день не стоит вообще. Почему? Во-первых от того, что результат съемки можно оценить тут-же. Во-вторых потому, что тут-же его можно и подкорректировать. Конечно о потраченой "пленке" никто не думает, так же никто не думает о ресурсе самой камеры, в частности затвора и используемой фотовспышке. А вечного двигателя все еще не изобрели.Совершенно другое дело - съемка на фотопленку. Здесь к вопросу выбора экспозиции нужно подходить весьма тщательно. И при том, что при съемке на Ч/Б или цветной негатив еще кое-что можно подправить при печати снимка, то при съемке слайда, Ч/Б и особенно цветного, экспозиция должна быть однозначно правильной или соответствовать художественному замыслу автора. Слайд, особенно цветной - конечный продукт, исправления в который можно внести только на стадии съемки, пользуясь экспозиционной вилкой.Так какие секреты несет в себе "правильное" экспонирование? Здесь слово правильное стоИт в кавычках. И не зря. Хотя по обшим понятиям, результатом "правильного" экспонирования должно быть получено изображение с проработанными светами, тенями, передним и задним планами (что можно назвать простым репродуцированием, т.е. воспроизведением "как есть"), то имеет право на существование и авторская (замысловая) экспозиция. Например съемка предмета со вспышкой так, что фон остается полностью непроработан.Всем цифрофотографам, пожелавшим снимать макро на слайд () просто необходимо знать, что с увеличением масштаба съемки, достигнутым , светосила используемого для съемки объектива - ЛЮБОГО - макро, микро, обычного, для узкой, широкой пленки, цифрового, любого производителя, любой серии, ПАДАЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УДЛИННЕНИЮ!!!
Выбор носителя изображения
Материал носителя может быть как традиционной фотоплёнкой (негатив, слайд) так и матрицей цифровой фотокамеры. Чему отдать предпочтение? Для получения быстрого и предсказуемого результата это конечно цифровая камера почти любого вида. Плёночный процесс, будь то слайд или негатив более долог, дорог и хлопотен, но если необходим высококачественный результат для демонстрации широкой аудитории на большом экране (конференц-зал), то это только слайд размером 60Х60мм.Не пробовали? Попробуйте. Хотя бы на формате кадра 24Х36 мм. Даже на фотоматериалах 70-х годов прошлого века это выглядело весьма впечатляюще. Особо потрясающее впечатление проецированный слайд производит на тех кто, никогда не видел и пытался судить о качестве фотографий на экране домашнего, офисного, да и профессионального монитора тоже. Про сегодняшние фотоматериалы - вообще разговора нет, качество их просто превосходно. Ни один цифровой проектор не даст лучшего или даже близкого по качеству изображения по сравнению с проектором аналоговым.Многие профессионально работающие в макросъёмке предпочитают по-прежнему средний формат; большая площадь кадра позволяет ошибки кадрирования, получать бОльшие масштабы, возможности бОльшего увеличения конечного изображения с великолепным качеством. Сам слайд является ценным конечным и вполне материальным продуктом позволяющим не только преобразовать себя в цифровой вид, но и проецировать себя на большой экран. И всё это относится не только к макросъёмке. "Цифра" хороша сама по себе. И быстро и качественно (на качественной цифре). Но при больших увеличениях...... все еще не обеспечивается красота и мощь слайда в проекторе. Но на словах это не выразишь, особенно тем, кто не видел хотя бы фотографий большого размера, а все свое и чужое творчество воспринимает исключительно с экрана монитора.
Чем снимать?
Снимать можно всем. Даже мобильным телефоном. Любыми видами камер. Ну разве что пинхолом совсем неудобно. Цифровыми и плёночными, узкого, среднего плёночного формата. Дальномерной, TLR камерой, наводя на резкость при помощи линейки и таблиц или вот такого "слайдера" (справа) выпускавшегося в Советском Союзе. Принцип работы "слайдера" очевиден. Выпускалось и множество других приспособлений для макросъёмки дальномерными камерами. Какие бы приспособления не использовались, точность визирования и наводки на резкость оставляла желать большего.
В наше время, маркетологи продавая пластмассовые цифровые камеры, традиционно называемые в народе мыльницами, как за огромное достоинство выдают "возможность съёмки с расстояния в 2 см." Иногда это "достоинство" даже называют макросъёмкой. Можно было бы привести массу аргументов против названия ЭТОГО макросъёмкой, но я приведу всего один и весьма важный. Снимая с указанного расстояния мало-мальски объёмный объект, нормально осветить его просто невозможно. Т.е. установить световой прибор просто негде. Встроенная в камеру вспышка практически бесполезна. Или размеры источника света будут соизмеримы с размером снимаемого объекта, таким образом этот источник станет точечным, т.е. будет образовывать резкие тени. Я не говорю уже о творческом свете. Но если необходимо сделать качественное "макро", то нет альтернативы зеркальной камере в плане удобства съёмки. При этом есть возможность использовать и цифровые и плёночные камеры с кроп-матрицами и полнокадровые, узкий 35мм. формат и средний формат 60мм. Говоря о пленочном макро, как не покажется странным на первый взгляд, хорошими возможностями в плане удобства съёмки обладают "гармошки" и форматные камеры. Они не столь оперативны как зеркалки, но возможность наводки на резкость по матовому стеклу при съёмке неживой природы или техники не стоит недооценивать.Снимая зеркалкой мы почти всегда (при 100% поле зрения видоискателя) видим в видоискателе то, что получим в кадре. Мы можем тщательно скадрировать объект съёмки, тщательно навестись на резкость, при помощи репетира диафрагмы оценить её глубину, а так же посмотреть и представить себе световой рисунок при помощи моделирующего света. Как результат этих операций мы плавно нажимаем на кнопку спуска, (а если позволяет устройство камеры, то предварительно поднимаем зеркало) никуда не передвигая систему камера-объектив (как необходимо передвигать снимая с "слайдером") делаем снимок избегая возможных ошибок кадрирования, наводки на резкость и вероятной "шевелёнки" от движения и ударов зеркала. Центральные затворы установленные в объективах некоторых камер среднего формата практически устраняют "шевеленку" от экспонирования в связи с весьма малыми массами подвижных частей затвора.
Рис.1 Макромех Pentacon М 42 с переходными кольцами Nikon
Рис.2 Макромех Pentacon М 42 развёрнут.С кольцами Nikon
Рис.3 Макромех Pentacon М 42 с кольцом Nikon(сторона камеры). Фиксирующий винт поворота камеры.
Рис. 4 Макромех Pentacon М 42 с переходным кольцом Nikon (сторона крепления объектива)
Рис. 5 Макромех Pentacon М 42(сторона крепления объектива)
Рис. 6 Макромех Pentacon М 42 (сторона крепления камеры). Предусмотрен поворот камеры
Рис. 7 Макромех Nikon (сторона крепления объектива)
Рис. 8 Макромех Nikon (сторона крепления камеры) Предусмотрен поворот камеры на 90 градусов по и против часовой стрелке с фиксацией.
Рис. 9 Макромех Nikon растянут (сторона объектива)
Рис. 10 Макромех Nikon обладает подвижками: (наклон и смещение)
Рис. 11 Макромех Pentakon под байонет B
Рис. 12 Макромех Pentakon под байонет B
Рис. 13 Кольца удлиннительные M42 с толкателем диафрагмы
Рис. 14
Рис.15
Рис.16
Рис. 17 Ахроматическая линза Olympus
Рис. 18 состоит из двух склеенных просветлённых линз. Оптическая сила 2,5 диоптрии. Исправленные аберрации, практически не ухудшает качества изображения.
Рис. 19 Обычная, "советская" насадочная линза.
Рис. 20 Просветлённая линза. +2 диоптрии.
Самым близким родственником макрообъективу по оптической схеме является объектив от фотоувеличителя. Только установить его на камеру надо наоборот, т.е. сторона обращённая к плёнке в увеличителе, на камере должна быть обращена к снимаемой сцене.
Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.
Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.
Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного или полноматричного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:
К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10. Нетрудно догадаться, что по высоте в кадр в настоящем макрообъективе 1:1 попадёт всего 2,4см линейки.О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид
В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле
M = 6.0 / L.Сегодня, когда автозамер экспозиции стал весьма популярен, забывают и просто не замечают того, что объектив имеет свойство постепенно становится менее светосильным при съёмке и фокусировке с близких расстояний. В всех элементов фокусировки объектива, увеличения воздействия фактора 2 раза при увеличении x1/2, и 4 раза при увеличении x1. Иными словами, даже если объектив F-число f/2.8, когда вы сосредоточены на увеличении x1, коэффициент увеличения экспозиции становится равным 4, это означает, два стопа вниз, и таким образом эффективное диафрагменное число становится f/5.6. С другой стороны, в объективе Zoom-Micro, коэффициент увеличения экспозиции всегда еденица, это означает, объектив не становится менее светосильным. В таблице приведены эффективные диафрагменные числа объектива Zoom-Micro по сравнению с другими автофокусными микрообъективами. Хотя, разница в светосиле больше, чем в одну ступень на бесконечности, разница в светосиле становится меньше, примерно 2/3 шага при увеличении x1/3, которое часто используется в макросъёмке. Таким образом, Zoom-объектив Micro неожиданно светосилен в макро диапазоне.
| Крепление | Рабочий отрезок, мм | Диаметр, мм | Размер кадра | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Байонет В | 82,1 | ? | 6×6 см | трёхзаходная резьба |
| Байонет Б | 74 | ? | 6×6 см | байонет с накидным кольцом |
| Байонет Mamiya | 56,2 | ? | 6×6 см | байонет |
| Байонет Ц (Зенит-4) | 47,58 | 47 | 24×36 мм | байонет с накидным кольцом |
| Байонет Leica R | 47 | ? | 24×36 мм | байонет |
| Байонет F | 46,5 | 44 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Olympus OM | 46 | ? | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет с замком на объективе |
| Байонет K | 45,5 | ? | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| M42×1 | 45,5 | 42 | 24×36 мм | резьба |
| M39×1/45.2 | 45,2 | 39 | 24×36 мм | резьба |
| Байонет А (Sony α) | 44,50 | 49.7 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Canon EF | 44 | 54 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Canon EF-S | 44 | 54 | 22,2×14,8 мм | трёхлепестковый байонет |
| Байонет Sigma SA | 44 | 44 | 24×36 мм | байонет |
| Canon R | 42 | 48 | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FL | 42 | ? | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FD | 42 | ? | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FDn | 42 | ? | 24×36 мм | байонет |
| Стандарт 4:3 | 38,67 | 50 | 17,3×13 мм | байонет |
| Байонет Contax-Киев | наружный 34,85 внутренний 31,85 | наружный 49 внутренний 36 | 24×36 мм | наружный и внутренний байонет |
| M39×1/28.8 | 28,8 | 39 | 24×36 мм | резьба |
| Байонет Leica M | 27,8 | ? | 24×36 мм | четырёхлепестковый байонет |
| M39×1/27,5 | 27,5 | 39 | 18×24 мм | резьба |
| Байонет NX | 25,5 | 42 | 23,4×15,6 мм | байонет |
| Micro 4:3 | 20 | 44 | 17,3×13 мм | байонет |
| Байонет E | 18 | 46,1 | 23,4×15,6 мм | байонет |
| Canon EF-M | 18 | 54 | 22,3×14,9 мм | байонет |
| Байонет X | 17,7 | ? | 23,6×15,6 мм | байонет |
| Байонет Nikon 1 | 17 | ? | 13,2×8,8 мм | байонет |
Close Up Exposure / Magnification Tables
These Close Up Exposure / Magnification Tables are for lenses of focal lengths including 50mm ,80mm , 100mm and 135mm . The tables show the exposure factor which needs to be multiplied by the metered exposure to determine the exposure increase when using non-TTL metering cameras or flash. These tables can be used for photographs taken using bellows or extension tubes.
Закрыть экспозиции / увеличение таблицы
Эти Close Up экспозиции / увеличение Столы для объективов с фокусным расстоянием 50 мм в том числе, 80мм, 100мм и 135мм. В таблицах приведены воздействия фактора, который необходимо умножить на дозированного воздействия для определения экспозиции увеличение при использовании не-TTL измерение камеры или вспышки. Эти таблицы могут быть использованы для фотографий, сделанных с помощью мехов или удлиннительных колец.
For lenses of 50mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 50 | inf | different | variable | 1.2 |
| 5 | 550 | 55 | 605 | 0.1 | 240x360 | 1.4 |
| 10 | 300 | 60 | 360 | 0.2 | 120x180 | 1.6 |
| 15 | 217 | 65 | 282 | 0.3 | 80x120 | 1.7 |
| 20 | 175 | 70 | 245 | 0.4 | 60x90 | 2.0 |
| 25 | 150 | 75 | 225 | 0.5 | 48x72 | 2.3 |
| 30 | 133 | 80 | 213 | 0.6 | 40x60 | 2.6 |
| 35 | 121 | 85 | 206 | 0.7 | 34x51 | 2.9 |
| 40 | 113 | 90 | 203 | 0.8 | 30x45 | 3.2 |
| 45 | 106 | 95 | 201 | 0.9 | 27x40 | 3.6 |
| 50 | 100 | 100 | 200 | 1.0 | 24x36 | 4.0 |
| 60 | 92 | 110 | 202 | 1.2 | 20x30 | 4.8 |
| 70 | 86 | 120 | 206 | 1.4 | 17x26 | 5.8 |
| 80 | 81 | 130 | 211 | 1.6 | 15x23 | 6.8 |
| 90 | 78 | 140 | 218 | 1.8 | 13x20 | 7.8 |
| 100 | 75 | 150 | 225 | 2.0 | 12x18 | 9.0 |
| 110 | 73 | 160 | 233 | 2.2 | 11x16 | 10.2 |
| 120 | 71 | 170 | 241 | 2.4 | 10x15 | 11.6 |
| 130 | 69 | 180 | 249 | 2.6 | 9x14 | 13.0 |
| 140 | 68 | 190 | 258 | 2.8 | 9x13 | 14.4 |
| 150 | 67 | 200 | 267 | 3.0 | 8x12 | 16.0 |
| 160 | 66 | 210 | 276 | 3.2 | 8x11 | 17.6 |
| 170 | 65 | 220 | 285 | 3.4 | 8x11 | 19.4 |
| 180 | 64 | 230 | 294 | 3.6 | 7x10 | 21.2 |
| 190 | 63 | 240 | 303 | 3.8 | 6x9 | 23.0 |
| 200 | 63 | 250 | 313 | 4.0 | 6x9 | 25.0 |
| 210 | 62 | 260 | 322 | 4.2 | 6x9 | 27.0 |
| 220 | 61 | 270 | 331 | 4.4 | 5x8 | 29.0 |
For lenses of 80mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 80 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 1360 | 85 | 1445 | 00.6 | 392x576 | 1.1 |
| 10 | 720 | 90 | 810 | 0.12 | 192x288 | 1.3 |
| 15 | 507 | 95 | 602 | 0.19 | 127x192 | 1.4 |
| 20 | 400 | 100 | 500 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 25 | 336 | 105 | 441 | 0.31 | 77x115 | 1.7 |
| 30 | 294 | 110 | 404 | 0.38 | 64x96 | 1.9 |
| 35 | 263 | 115 | 378 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 40 | 240 | 120 | 360 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 45 | 222 | 125 | 347 | 0.56 | 43x64 | 2.5 |
| 50 | 208 | 130 | 338 | 0.62 | 38x58 | 2.7 |
| 60 | 186 | 140 | 326 | 0.75 | 32x48 | 3.1 |
| 70 | 171 | 150 | 321 | 0.88 | 27x41 | 3.5 |
| 80 | 160 | 160 | 320 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 90 | 151 | 170 | 321 | 1.12 | 21x32 | 4.5 |
| 100 | 144 | 180 | 324 | 1.25 | 19x29 | 5.0 |
| 110 | 138 | 190 | 328 | 1.38 | 17x26 | 5.6 |
| 120 | 133 | 200 | 333 | 1.50 | 16x24 | 6.2 |
| 130 | 129 | 210 | 339 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
| 140 | 126 | 220 | 346 | 1.75 | 14x21 | 7.6 |
| 150 | 123 | 230 | 353 | 1.87 | 13x19 | 8.3 |
| 160 | 120 | 240 | 360 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 170 | 118 | 250 | 368 | 2.12 | 11x17 | 9.8 |
| 180 | 116 | 260 | 376 | 2.25 | 11x16 | 10.6 |
| 190 | 114 | 270 | 384 | 2.38 | 10x15 | 11.4 |
| 200 | 112 | 280 | 392 | 2.50 | 10x14 | 12.3 |
| 210 | 110 | 290 | 400 | 2.63 | 9x14 | 13.2 |
| 220 | 109 | 300 | 409 | 2.75 | 9x13 | 14.1 |
For lenses of 100mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 100 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 2100 | 105 | 2205 | 0.05 | 480x720 | 1.1 |
| 10 | 1100 | 110 | 1210 | 0.10 | 240x360 | 1.2 |
| 15 | 767 | 115 | 882 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 20 | 600 | 120 | 720 | 0.20 | 120x180 | 1.4 |
| 25 | 500 | 125 | 625 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 30 | 433 | 130 | 563 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 35 | 386 | 135 | 521 | 0.35 | 69x103 | 1.8 |
| 40 | 350 | 140 | 490 | 0.40 | 60x90 | 2.0 |
| 45 | 322 | 145 | 467 | 0.45 | 53x80 | 2.1 |
| 50 | 300 | 150 | 450 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 60 | 267 | 160 | 427 | 0.60 | 40x60 | 2.6 |
| 70 | 243 | 170 | 413 | 0.70 | 34x51 | 2.9 |
| 80 | 225 | 180 | 405 | 0.80 | 30x45 | 3.2 |
| 90 | 211 | 190 | 401 | 0.90 | 27x40 | 3.6 |
| 100 | 200 | 200 | 400 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 110 | 191 | 210 | 401 | 1.10 | 22x33 | 4.4 |
| 120 | 183 | 220 | 403 | 1.20 | 20x30 | 4.8 |
| 130 | 177 | 230 | 407 | 1.30 | 18x27 | 5.3 |
| 140 | 171 | 240 | 411 | 1.40 | 17x26 | 5.8 |
| 150 | 167 | 250 | 417 | 1.50 | 16x24 | 6.3 |
| 160 | 163 | 260 | 423 | 1.60 | 15x23 | 6.8 |
| 170 | 159 | 270 | 429 | 1.70 | 14x21 | 7.3 |
| 180 | 156 | 280 | 436 | 1.80 | 13x20 | 7.8 |
| 190 | 153 | 290 | 443 | 1.90 | 13x19 | 8.4 |
| 200 | 150 | 300 | 450 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 210 | 148 | 310 | 458 | 2.10 | 11x17 | 9.6 |
| 220 | 145 | 320 | 465 | 2.20 | 11x16 | 10.2 |
For lenses of 135mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 135 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 3780 | 140 | 3920 | 0.04 | 600x900 | 1.1 |
| 10 | 1958 | 145 | 2103 | 0.07 | 343x514 | 1.2 |
| 15 | 1350 | 150 | 1500 | 0.11 | 218x327 | 1.2 |
| 20 | 1046 | 155 | 1201 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 25 | 864 | 160 | 1024 | 0.19 | 126x289 | 1.4 |
| 30 | 742 | 165 | 908 | 0.22 | 109x164 | 1.5 |
| 35 | 656 | 170 | 826 | 0.26 | 92x138 | 1.6 |
| 40 | 591 | 175 | 766 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 45 | 540 | 180 | 720 | 0.33 | 73x109 | 1.8 |
| 50 | 500 | 185 | 685 | 0.37 | 65x97 | 1.9 |
| 60 | 439 | 195 | 634 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 70 | 395 | 205 | 600 | 0.52 | 46x69 | 2.3 |
| 80 | 363 | 215 | 578 | 0.59 | 41x61 | 2.5 |
| 90 | 338 | 225 | 563 | 0.67 | 36x54 | 2.8 |
| 100 | 317 | 235 | 552 | 0.74 | 32x49 | 3.0 |
| 110 | 301 | 245 | 546 | 0.82 | 29x44 | 3.3 |
| 120 | 287 | 255 | 542 | 0.89 | 27x40 | 3.6 |
| 130 | 275 | 265 | 540 | 0.96 | 25x38 | 3.9 |
| 140 | 265 | 275 | 540 | 1.04 | 23x35 | 4.2 |
| 150 | 257 | 285 | 542 | 1.11 | 21x32 | 4.5 |
| 160 | 249 | 295 | 544 | 1.18 | 20x30 | 4.8 |
| 170 | 242 | 305 | 547 | 1.26 | 19x29 | 5.1 |
| 180 | 236 | 315 | 551 | 1.33 | 18x27 | 5.4 |
| 190 | 231 | 325 | 556 | 1.41 | 17x26 | 5.8 |
| 200 | 226 | 335 | 561 | 1.48 | 16x25 | 6.2 |
| 210 | 222 | 345 | 567 | 1.56 | 15x23 | 6.5 |
| 220 | 218 | 355 | 573 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
Насадочные линзы на обычный объектив – простое средство уменьшения минимальной дальности фокусировки (МДФ). Не снижают светосилу, но вносят искажения и снижают резкость, особенно не просветленные: оптическая схема объектива проектируется для коррекции всяких искажений без учета каких-либо дополнений, которые будет накручивать фотограф. Системы насадочных линз (второй перевернутый объектив) используются для получения масштаба больше 1:1. Объектив имеет хорошо просветленные линзы и вносит меньшие искажения. Главное – правильный подбор пары объективов. Второй должен быть светосильным во избежание виньетирования. Первый должен иметь бoльшее фокусное расстояние f1, иначе теряется смысл в использовании такой системы, т.к. при установке объективов на бесконечность получаемое увеличение G=f1/f2. Если же, например, на объективе Canon 100/2,8 macro (f1=100 мм, на МДФ его f1 становится меньше) установить масштаб 1:1 и к нему прикрутить Гелиос-44 (f2=58 мм), получим масштаб примерно 3:1. Для соединения двух объективов сейчас продаются переходники. Самоделкины сооружают и сложные оптические системы. Пример – комплекс энтомолога А. Бенедиктова из МГУ, который к компакту изготовил насадку, состоящую из Гелиоса, телеконвертера и окуляра микроскопа. Надо помнить, что любое дополнительное стекло ухудшает начальные характеристики разрешения и контрастности. Главный недостаток – малая светосила системы, т.к. передней становится линза малого размера. Для компактов с их небольшими линзами подходит хорошо. Перевернутый объектив – простое решение для увеличения масштаба без ухудшения (и даже улучшения) качества, но очень трудно реализуемо сохранение функций управления через электрические контакты между камерой и объективом. Удлинительные кольца, меха не вносят искажений и не снижают разрешающую способность, но снижают светосилу. Малоэффективны для длиннофокусных объективов, т.к. для получения масштаба 1:1 нужен набор колец длиной, равной ФР. Для изменения масштаба необходимо каждый раз менять кольца. Мех громоздкий, но позволяет регулировать масштаб. Телеконвертер используется сравнительно редко. Увеличивает фокусное расстояние объектива – при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения и уменьшение светосилы объектива. Макрообъектив – лучший вариант, как недостаток отмечают только стоимость. Не путать с псевдомакрообъективами, имеющими малую МДФ. Макрообъектив имеет повышенные четкость и контрастность, лучшее качество именно на малых дальностях, его передняя линза не выдвигается при фокусировке. Может использоваться и с макрокольцами, и с насадками для еще большего увеличения масштаба. Некоторые модели пригодны только для макросъемки (не фокусируются на бесконечность).
1. Объектив
Есть несколько вариантов хороших решений для оптики, применяемой в макросъёмке. Вы можете использовать удлинительные трубки, макрокольца в сочетании с нормальным объективом. Это даст некоторое увеличение. Вы также можете пользоваться простыми реверсивными кольцами, чтобы развернуть оптику или купить реверсивные кольца с поддержкой автофокусировки.
Самый удобный и гибкий вариант, особенно для новичка в макрофотографии - это покупка специального макрообъектива.
Наиболее популярные модели имеют фокусные расстояния между 90-105mm и имеют коэффициент масштабирования 1:1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 или 60mm, но они имеют более короткие рабочие расстояния, что означает, что вы должны подобраться очень близко к объекту съемки и рисковать испугать его. Увеличение 1:1 означает, что, когда вы сосредоточены настолько близко, насколько это возможно, ваш объект съёмки будет такой же большой на датчике, как в реальной жизни. Так что, если у вас полнокадровый датчик 36x24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снимать будет иметь размер примерно 36мм, если вы уместите его в кадре полностью.
Если вы используете камеры с датчиками APS-C или Micro Four Thirds, вы получите ваш объект с увеличением, кратным кроп-фактору вашей камеры. Для APS-C он составит 1,5x (Canon - 1,6х), а для MFT - 2x. Макро-линзы выпускаются большинством крупных брендов, таких как Sigma 105mm, Canon 100mm, Nikon 105mm, Samyang 100mm, Tamron 90mm, Sony 90mm и Tokina 100mm. Они стоят около $400-$1000.
Многие из этих линз имеют стабилизацию изображения, которая является хорошей вещью для макросъёмки, так как это упрощает работу, требуя меньше стабильной фиксации. При таком виде съёмки малейшее движение будет заметно и только стабилизация или очень качественный штатив помогут зафиксировать кадр.
2. Расположение и погода
В макросъёмке наиболее распространено фотографирование жуков и насекомых. Цветы и различные растения также интересны в близком рассмотрении. Макрофотографы чаще всего работают на природе в тёплую погоду. Очень хорошо для макросъёмки подходят ботанические сады.
Лучшее время для съёмки насекомых и жуков - это дни, когда температура воздуха составляет около 17° C или теплее, так как насекомые имеют тенденцию быть более активными, когда тепло на улице. С другой стороны, если вы хороши при обнаружении насекомых, где они отдыхают, то можно делать интересные кадры и в более холодную погоду, но поиск насекомых в своих гнёздах - это не простое занятие. Часто фотографы выходят на охоту рано утром, когда насекомые после ночи только просыпаются и выбираются из своих убежишь. В это время они не слишком активны и их можно легко заставить позировать, а не убегать из кадра.
В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Это стоит учитывать при планировании съёмки.
3. Вспышка
Если вы снимаете очень маленькие предметы, такие как насекомые, зона резкости будет очень узкой. Она составит несколько миллиметров или около того. Таким образом, вы должны закрыть диафрагму по крайней мере до значения F16, чтобы иметь возможность захватить в зоне резкости всё насекомое.
У вас остаётся потребность в высокой скорости затвора, чтобы сделать резкий снимок, но при малом отверстии диафрагмы света будет не хватать. Это значит, что нужно использовать дополнительный источник света. Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки. В большинстве случаев даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок может работать хорошо, но лучше всего работать со специальным светом, как, например, Meike MK-300.
В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. Если сцена позволяет использовать широко открытую диафрагму или работать с брекетингом фокусировки с последующей сборкой кадра на основе нескольких снимков, то можно обойтись естественным светом.
Не стоит рассчитывать на получение хороших снимков без вспышки. Если вы собираетесь снимать объекты крупным планом, обязательно подсвечивайте их. Насекомых иначе не сфотографировать.
4. Диффузор
Если вы используете вспышку для вашей макрофотографии, применяйте рассеиватель. В качестве диффузора подойдёт любой белый полупрозрачный материал, который вы сможете найти. Расположите его между вспышкой и объектом съёмки и всё готово.
Чем больше источник света, тем более гладкая и мягкая тень на фотографиях. Вот почему огромные софтбоксы очень популярны в портретной фотографии. И именно поэтому вы должны использовать рассеиватель в макросъемках: он делает размер света от вспышки гораздо большим, и, таким образом, свет на фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвет выйдет лучше.
Для начала вполне подойдёт белый лист бумаги. Можете вырезать в нём отверстие и продеть сквозь него объектив.
Также вы можете сделать рассеиватель из ткани, который будет крепиться на вспышку и давать мягкий свет.
5. Скорость затвора
В макросъемки вы увидите, что небольшого колебания от ваших рук при удержании камеры будет достаточно, чтобы сделать весь снимок размытым. Объедините это с попыткой сфотографировать насекомое, которое сидит на колеблющемся на ветру растении, и у вас появляется реальная проблема.
Высокая скорость затвора поможет в данном случае. Начинайте с выдержки 1/250 секунды и ускоряйте её, если этого будет недостаточно.
Однако, импульс света очень короткий и он может заморозить кадр даже если выдержка будет не слишком быстрой, например, 1/100 секунды. Суть вспышки заключается в том, что импульс поможет заморозить один момент даже если вы будете трясти камеру.
С коротким фокусным расстоянием на макрообъективе вы можете получить резкий снимок даже при выдержке 1/40 секунды.
Преимущество использования медленной скорости затвора заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который часто получается в макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого, вы можете получить некоторые цвета на фоне, что делает фотографию немного лучше.
Начинайте с высокой скорости затвора и постепенно замедляйте её, пока фотографии не начнут становиться размытыми.
6. Фокусировка
Прежде всего, вы можете забыть про автофокусировку сразу. Автофокусировка большинства макрообъективов не достаточно быстрая, чтобы не отставать от тряски и движения объекта съёмки при увеличении 1:1. Вам следует отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала, и научиться фокусироваться вручную вместо этого.
Во-вторых, забудьте о штативе, если вы работаете с насекомыми. Штатив пригоден только в студийной работе с неподвижными объектами. При работе на улице штативы очень непрактичны в макросъемке.
Для съемки насекомых или цветов на улице вы будете тратить много время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру делают фото размыты в любом случае. Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит или уползёт, пока вы будете устанавливать камеру.
Существуют методы, уменьшающие тряску камеры. Вы можете взять камеру обеими руками и прижать локти к бокам или к ногам, чтобы придать ещё большую стабильность. Затем поверните кольцо фокусировки примерно до значения, где фокус будет оптимальным, но возможно, не точным. Затем внимательно наблюдайте за резкостью изображения и не трогайте кольцо фокусировки. Вместо этого слегка наклоняйтесь вперёд или отстраняйтесь назад. Это позволит сместить область фокусировки. Спустите затвор в нужный момент. Можете работать в режиме серийной съёмки. Малые колебания сместят фокус и один снимок из серии скорее всего будет сфокусирован в нужной области. Но не рассчитывайте на случай, всегда контролируйте результат.
Если вы можете получить один из 5 снимоков в хорошей резкости и нужном месте фокусировки, считайте, что это хороший результат. Рассчитывайте на то, что очень много фотографий будут получаться плохо.
7. Фокальная плоскость
Как я уже упоминалось выше, близкое расстояние фокусировки будет означать чрезвычайно узкую фокальную плоскость. И так как мы не рассчитываем на передовые методы брекетинга фокусировки, которые есть лишь в малом количестве камер, вы увидите, что в макрофотографии можно использовать узкую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) для получения творческого эффекта, подобно портрету при съёмке людей.
Попробуйте найти предметы, которые являются плоскими, и уместить их в фокальной плоскости. Примерами являются маленькие, плоские цветы или бабочки, сфотографированные со стороны, или жуки с довольно плоскими спинами.
В творческой составляющей данного метода съёмки можно фокусироваться на отдельных частях насекомых, чтобы сконцентрировать на них внимание зрителя. Это даёт интересный и эстетический эффект.
8. Угол съёмки
Распространенной ошибкой новичков является фотографирование с удобного ракурса, примерно 45 градусов сверху по отношению к насекомым или цветам. Из-за этого ваша фотография будет выглядеть так же, как и снимки других новичков: она будет скучной.
Попробуйте найти необычные углы обзора, такие как съёмка насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте ваш откидывающийся экран, если вы не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении, попробуйте наклониться так, чтобы сделать снимок на фоне неба, это даёт интересный угол и более красивый фон.
9. Увеличение
Многие новички стараются сделать насекомое в кадре как можно крупнее. Они думают, что чем крупнее детали, тем это более сильная макрофотография. Но правда в том, что вы часто можете найти более красивое или интересное фото, если немного отдалитесь. Насекомое при этом может стать мелким, но появится сюжет, добавится фон и атмосфера.