Легенды о производстве пива из порошка легко принимаются на веру и широко бытуют среди людей, потому что попадают на хорошо подготовленную почву. Существованию порошкового пива не противоречит практический опыт российского потребителя.

Мифы о пиве из порошка

Все привыкли, что в погоне за удешевлением себестоимости, скоростью производства изготовители многих продуктов заменяют качественные дорогие компоненты дешевыми суррогатами. Колбаса делается без мяса, соки — с ароматизаторами, идентичными натуральным, а сыр — из пальмового масла. Вино производится там, где не растет виноград, а молоко там, где нет коров.

Распространению мифов способствует качество российского пива. Трудно поверить, что продукт такого низкого уровня создается с соблюдением традиционных технологий.

Веру в возможность изготовления пива из порошка подогревает знакомство с известными порошковыми концентратами:

• сладкие напитки;
• растворимые чай и кофе;
• бульонные кубики и другие продукты, готовящиеся по принципу «просто добавь воды».

Почему бы и пиву не быть порошковым? Непосвященных в тонкости промышленного производства пива людей, впервые попавших на пивзавод, может смутить вид различных упаковок с сыпучими ингредиентами, которые они могут принять за пивной порошок. Например, в мешках содержатся зеленоватые гранулы, которые добавляют в пивные чаны. В них нет ничего необычного – таким способом сейчас заготавливают хмель. При уборке его измельчают и гранулируют для удобства хранения и доставки на пивоваренные заводы.

Еще один вид сыпучего порошкообразного продукта, который можно встретить на пивзаводе – измельченный ракушечник. Он используется для фильтрации пива.

Формируют слухи о порошковом хмельном напитке и дайджесты зарубежных новостей, публикующие сомнительную и непроверенную информацию. Например, упоминалась канадская компания, специализирующаяся на газированных порошковых напитках, уже готовое к выпуску комплектов из 4 пакетов с порошком пивного концентрата из ячменя, хмеля и дрожжей. Из каждого пакета, якобы, можно изготовить 0,5 л светлого лагера или темного эля. К пакетам за $10 должен прилагаться карбонатор за $50 для газирования. Подробности технологии не раскрываются.

Другая история из Аргентины. Якобы, в местном производственном университете на кафедре Инженерии продуктов питания получили порошок путем испарения влаги из пива. Алкоголь при этом также улетучился. Аргентинские технологи уверяют, что при повторном разведении порошка выходит пиво с исходным цветом,
ароматом и даже пеной, только безалкогольное. К тому же, восстановленный напиток получается низкокалорийным, а порошок может храниться без изменения качеств 10 лет.

Иногда в сети попадаются фото заграничных пакетов с порошковым пивом. Правда, впоследствии выясняется, что они куплены в магазине приколов и предназначены для розыгрыша друзей.

Подливают масла в огонь шутники, завсегдатаи форумов и сообществ любителей хмельного напитка, периодически запускающие в сеть информацию о порошковом пиве. Вот несколько мифов, возникших на основе их розыгрышей:

• все пиво делают из порошка, но чешские и немецкие пивовары соблюдают технологию и 20 минут пиво варят, а российские просто заваривают порошок в кипятке, а затем разливают в бутылки, добавляя спирт. Поэтому немецкое и чешское пиво хорошее, а российское — нет;
• при варке темных сортов добавляется копытная мазь;
• мифический рецепт пива, гуляющий по интернету: порошок, спиртовая жидкость, стиральный порошок для крепкой устойчивой пены;
• еще более «жесткий» рецепт: порошковый концентрат, вода, спирт, углекислый газ, димедрол.

Пивоварение на основе солодовых экстрактов

В формирование слухов о порошковом пиве немалый вклад внесли производители . Для увеличения продаж своей продукции им необходимо было привлечь в клиенты как можно больше неискушенных в пивоварении людей. А заинтересовать их можно простотой достижения результата даже при отсутствии опыта.

Привлечь новых потребителей продукции удалось, доказав, что изготовление пива может быть совсем несложным процессом – достаточно следовать инструкции на упаковке готового пивного концентрата. Не
нужно бояться долгих процессов пивоварения из натурального солода, варки, фильтрации, соблюдения мальтозных пауз.

Вместо изучения многолетнего опыта пивоваров, постижения секретов трудоемкого процесса, современный бизнес пошел по другому пути — продвижение в среде потребителей экстракта пивоваренного солода. Смыслом домашнего пивоварения стало предельное упрощение: приобретите несколько пакетиков или баночек, следуйте подробной инструкции на упаковке и получайте пиво домашнего производства. Сегодня на российском рынке представлены солодовые концентраты из Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Америки.

Концентрат пивного сусла – это не просто густая масса или порошок, которые достаточно развести водой и получить бокал пенного пива. Домашний пивовар должен провести его охмеление, внести дрожжи, дать пиву выбродить и выстояться. Пивной концентрат дает возможность пропустить сложные для домашних условий этапы традиционного пивоварения.

Приготовление пивного солодового экстракта

Производство солодового экстракта начинается с проращивания зерна. Как правило, это специальные сорта ячменя. В процессе прорастания в зернах происходят сложные молекулярные преобразования. Активизировавшиеся ферменты расщепляют длинные молекулы крахмала на короткие сахара. Это основная цель соложения. Именно молекулы сахаров (мальтозы, глюкозы, фруктозы) являются питанием для дрожжей, которые будут работать над превращением солодового сусла в пиво.

В процессе солодоращения происходит накопление в зерне витаминов группы В, ценных аминокислот. При изготовлении экстракта пивного сусла они вместе с сахарами, множеством важных микроэлементов и биологически активных веществ переходят в концентрат. Поэтому солодовый экстракт – ценный продукт, а приготовленное из него пиво в домашней пивоварне будет не хуже заводского, сваренного традиционным способом.

Пивной солодовый концентрат бывает двух видов:

• в пакеты фасуется сухой порошкообразный экстракт. Он готовится высушиванием на специальных распылителях водной вытяжки из солодового сусла;
• в металлических банках потребителям поступает «сгущенное» пивное сусло. Налажен выпуск разных концентратов для получения множества видов и сортов пива. Бывают охмеленные и неохмеленные экстракты.

Неохмеленный экстракт в некоторых случаях используют в качестве заменителя сахара. Это значительно улучшает качество домашнего пива: у напитка получается более глубокий вкус, аромат, плотная устойчивая пена.

Добавляя различные виды экстрактов можно получить разные сорта хмельного напитка:

• из светлого – Pilsner, Lager;
• из темного – Stout, Porter;
• из пшеничного – виды пшеничного пива;
• из янтарного – эль и биттер.

К солодовому концентрату продавцы наборов для домашнего пивоварения, как правило, прилагают упаковки с пивными дрожжами.

Домашнее пиво из солодового концентрата

Каждый производитель сопровождает свой продукт подробной инструкцией. Процесс начинается со сбраживания сусла. В бродильной емкости смешивают солодовый экстракт с водой и сахарным сиропом, регулируют плотность. Чтобы ее определить, пользуются ареометром. Температуру устанавливают в диапазоне 18-25°C и вводят дрожжи.

Под гидрозатвором процесс брожения продолжается 6-8 дней. Все это время контролируется плотность сусла. Если она дошла до указанных в инструкции значений, пиво переливают в бутылки, где происходит дображивание. Заполнение бутылок производят аккуратно, избегая попадания в них дрожжевого осадка. В плотно закрытых бутылках должно остаться около 3 см свободного пространства.

Процесс дображивания в бутылках продолжается в темном помещении около недели. Завершающий этап – вызревание – происходит при низких температурах 4-10 ?C около 14 дней, а лучше 3 недели.

Солодовый пивной концентрат – это сырье для получения качественного напитка. Однако, для большого производства приготовление пива этим способом выйдет значительно дороже сваренного по традиционной технологии из воды, солода и хмеля. Поэтому основные потребители экстракта — маленькие пивоварни и домашние мастера.

Советы по домашнему приготовлению пива:

Признаки заражения пива посторонней микрофлорой:

• белая пленка на поверхности;
• неприятный запах;
• слабая пеностойкость.

Начав готовить пиво из солодового концентрата, домашний мастер наверняка захочет покинуть ряды «ленивых» пивоваров, пойти дальше и освоить традиционное приготовление зернового пива.

Сегодня я расскажу один из вариантов сделать обычную картинку объемной.

Открываем картинку в программе. Изменяем ее размер. Приближаем его к формату А4.
Если у Вас картинка в формате PNG. Начинаем работу с данной картинкой.
Если же она в JPG, переводим ее в другой формат. Снимаем замочек со слоя в панели Layers. Для этого достаточно дважды кликнуть мышкой по слою, и подтвердить изменение, нажав OK.

Далее вырезаем объект, если это необходимо. Так как у меня букет на белом фоне, я хочу полностью его отделить и сделать объемным. Для начала вырежем его. Как выделить объект вы можете прочитать в уроке – . После того, как слой выделен(обозначен движущимся пунктиром). Копируем выделение – кликаем правой мышкой по слою и выбираем Layer via Copy.
Слой скопирован, далее работаем именно с ним. И будем каждый раз возвращаться именно к нему.

Теперь кликаем дважды мышкой по слою и открываем окно стилей слоя.
Выполняем необходимые настройки, как на фото.

Вот так выглядит слой с применными к нему стилями.

Теперь начинаем выделять части объекта, которые хотим сделать объемными. Начинаем выделять с тех частей, которые визуально будут располагаться на переднем плане.
Выделять можно любым удобным для Вас способом описанным в уроке – Выделение. Я выбрала инструмент Quick Selection .
Итак. Я начала делать объемным бутон. Выделяю передний лепесток.

После того, как он выделился полностью, я копирую данный слой. Он дублируется с прикрепленным к нему стилем слоя и автоматически становится объемным.

Далее нам необходимо вернуться к первоначальному дублированному слою, т. е. полной копии картинки. И снова выделяем лепесток, но уже тот, который находится за первым дублированным лепестком.
И так дублируем все необходимые части. Я сделала объемным бутон и верхние листочки. Не забываем возвращаться к первоначальному слою. Иначе, нам не с чего будет копировать части картинки.

Переходим к основному большому цветку. Я выделила большое количество частей. Вы выделяете только необходимые Вам части.

Меня просили написать про объем в фотографии, и я выполняю данную просьбу. На самом деле эта статья должна бы появиться одной из первых в моём блоге, но надеюсь вы скажете спасибо, что она вообще есть, по той простой причине, что я не нашёл в русскоязычном интернете вообще ни одной сколько-нибудь толковой статьи на тему передачи объема в фотографии.

В различных фотографических форумах на тему объема в фотографии «сломано много копий». Кто-то утверждает, что один объектив передаёт объем, кто-то — что другой. Я раньше отчасти и не трогал эту тему, дабы не шокировать фотографов-новичков.

Итак, начнём с того, что задача передачи объема в фотографии решается не объективом.

Устройство человеческого зрения

Для этого нам нужно понимать как вообще человек (а зритель предполагается человеком) видит объемные предметы, природу человеческого зрения.

В природе есть разные устройства глаз, но мы сейчас рассмотрим только млекопитающих.
Условно поделим их на хищников и травоядных.

У этих двух типов млекопитающих в плане зрения есть одно очень большое отличие — хищники видят гораздо более объемную картинку, нежели травоядные. Происходит это по той простой причине, что глаза у хищников расположены спереди, а у травоядных — по бокам головы.

В чём же отличие в картинке в плане передачи объема при разном расположении глаз?

поле зрения человека

поле зрения зайца

поле зрения лошади

По схемам видно, что картинки с разных глаз больше пересекаются у человека. И человек в плане зрения ближе к хищникам, у которых тоже эффективное бинокулярное зрение, и позволяет точно определить расстояние до прыжка. Т.е. картинки с левого и правого глаза достаточно сильно отличаются (тем сильнее отличаются, чем сильнее разнесены глаза. Вы легко можете это проверить, поставив палец у носа и закрывая попеременно то левый, то правый глаз — картинка пальца будет смещаться влево-вправо) и при пересечении этих областей картинка в них становится объемной.

А вот тот же заяц, хоть и видит почти на 360 град, но две отдельные плоские картинки. Он не видит объема и вынужден пользоваться другими средствами, чтобы определить расстояние до объекта и его форму.

Какую картинку даёт объектив

Здесь важно понять, что какой бы объектив не был, картинку он даёт всегда плоскую. На том простом основании, что объектив — это набор линз в одной плоскости и он в принципе не может дать настоящего 3D. Он мог бы давать 3D, если бы объективов было два и изображение записывалось на 2 матрицы или кодировалось хитрым образом на одной. Так и снимают 3D кино — используя два разнесенных на небольшое расстояние объектива.

Мои соображения
Но одно средство у объектива всё-таки есть — малая . Дело опять же в строении человеческого глаза. Мы совсем неодинаково зорко смотрим всем глазом. Разрешение глаза по краям гораздо ниже, нежели в центре. Потому изображения с малой ГРИП для нас выглядят как объемные объекты, поднесенные близко к глазам.

Как правильно рассматривать фотографии

Вы будете сейчас удивляться, но мало кто рассматривает фотографии правильно.

Дело в нашем бинокулярном зрении. Фотография — вещь плоская. Наш мозг получает информацию с двух глаз и создаёт объемную картинку. Соотвественно, если мы смотрим двумя глазами, он сопоставляет картинки и заключает, что фото плоское!

Что же нужно сделать, чтобы фото выглядело более объемным?

Нужно обмануть мозг. Для этого нужно отключить бинокулярность нашего зрения, закрыв один глаз. Хорошо сделанное фото сразу покажется вам гораздо более объемным. Это, конечно, не моя придумка, а её знают все искусствоведы и физики. Плюс ко всему рекомендуется смотреть через трубку или проще через трубку из собственного кулака, отсекая внешние предметы, которые влияют на восприятие нами картины.

Следующий момент — ракурс, с которого снято фото. Наш мозг разоблачает подделки под объем, прикидывая как на самом деле картина должна выглядеть с данного ракурса. Значит нужно смотреть с того же ракурса, с которого смотрела камера в момент съемки.

Иллюзии объема

В конечном итоге, если мы говорим не про 3D-фото, мы имеем дело с иллюзией объема на фотографии, а не с самим объемом. Эту иллюзию нужно как-то создать.

Объем объекта в предметной фотографии

Художники пользуются для этого такой формулой: блик, свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень.

Update: 16.11.2013

Снимал для арт-галереи эти драконьи яйца и решил, что они как раз подойдут в качестве иллюстрации.

я потом нарисую свой шар и куб и заменю. просто не успеваю.

Update: 16.11.2013

Нарисовать так и не нарисовал, но зато нашёл одну из композиций, которые я снимал для ювелирной мастерской, с прямоугольным параллелепипедом в основании.

Свет – это участок поверхности предмета, получающий наибольший поток прямых лучей света.
Полутон – участок поверхности предмета, освещенных скользящими лучами света. Полутон делится на полутон света и полутон тени.
Тень (собственная тень) – участок поверхности предмета, куда прямые и скользящие лучи света не попадают. Это самый темный участок на поверхности предмета.
Блик – бывает на блестящих или лакированных поверхностях, чаще всего на территории света.
Рефлекс – участок теневой поверхности предмета, получающий поток отраженных лучей света от окружающих предметов или от поверхности, на которой предмет расположен.

Всё это применимо в полной мере к фотографии, если мы говорим про предметное фото.

В чём отличие левого от правого, кроме фона?
Какое фото кажется более объемным и почему?

Подумайте.

Ответ: Всё просто. У левого фото меньше признаков объема из приведенного списка, нежели у правого.

Значит для того, чтобы придать фото объемности, нужно постараться воспроизвести как можно больше признаков объема.

Позволять объекту съемки иметь тень или обойтись без тени?
Будет объект иметь блики или сделать поверхность матовой?
Будут ли глубокие тени или подсветить их?
Будут ли полутона или будет сильный контраст?

На все эти вопросы отвечает фотограф, руководствуясь ТЗ и желанием придать объекту объемности, потому как именно фотограф управляет источниками света в предметной съемке.

Если знать эти принципы, то почти любой объект можно упростить до шаров и кубов и далее работать над их объемом с помощью отражателей.

Важные моменты

Кроме всего прочего, есть еще один момент, который придает объемности. Разделение снимка на планы — передний и задний, а также, когда один объект заслоняет другой. Плюс геометрическая перспектива.

Как видите, мы воздействуем в данном случае не на глаза, а на мозг, создавая иллюзию объемности.

Объем объекта в пейзажной фотографии

Пейзажное фото отличается от предметного тем, что мы не управляем источниками света. Мы можем только выбирать подходящий ракурс, время и место съемки, чтобы сложилось такое освещение, которое нам нужно.

Некоторыми параметрами передачи объема в пейзажной фотографии мы всё-таки можем ограниченно управлять.

Линейная перспектива

Если выйти на улицу и посмотреть вдаль, то можно наблюдать следующие явления:

Ширина улицы по мере удаления от наблюдателя будет казаться всё меньше и меньше, несмотря на то, что фактически ширина улицы одинакова на всём её протяжении;
- электрические и фонарные столбы будучи равными по величине, по мере удаления будут казаться всё меньше и меньше;
- аналогично и здания будут казаться тем меньше, чем дальше они находятся от наблюдателя;
- рельсы трамвайного пути, будучи параллельны, воспринимаются как пересекающиеся вдали линии.

Подобные явления перспективного сокращения можно наблюдать повсюду. Каждый видимый нами объект мы видим не таким, каким его знаем, а обязательно в перспективном искажении.

перспективные искажения

Пример линейной перспективы на фото (всё предметы, как было сказано, искажены, но здесь линейная перспектива бросается в глаза).

Воздушная перспектива

Выбирая место и ракурс съемки, стоит учитывать, что будет на переднем плане снимка, а что на заднем.
Планы могут отличаться яркостью или резкостью. Так, нашему мозгу привычно, что передний план более резкий, а задний как бы в дымке. Это называется .

Художники этим активно пользуются.
Вобщем-то художники и были первыми, кто открыл все способы создания иллюзии объема.

Примеры воздушной перспективы на фото

пример воздушной перспективы

Тональная перспектива

Кроме всего прочего хочу обратить ваше внимание на теплые и холодные тона на картинах. Вы, конечно, видели современные тонированные фото, где тени уходят в холодные тона, а света — в тёплые. Теперь вы знаете, что это придумано было давно:)

Более близкие объекты на картине принято изображать в тёплых или естественных тонах, а удалённые в синеватых. Так мы их видим в жизни т.к. удалённые предметы мы видим через толстый слой воздуха, который сам по себе имеет обычно синий цвет (слабо различимый при маленьких плотностях).

Примеры тональной перспективы на фото

Физиологические особенности зрения человека

Кроме всего прочего есть маленькая хитрость, которую используют художники, так как они знают особенности зрения человека, как он разглядывает картину. Одна из особенностей — это связь в нашем мозгу необходимости перемещения взгляда и размеров объекта. Если глаз вынужден перемещаться по объекту, значит объект удалён от переднего плана или он — большой.

Например, можно пустить диагональные линии, которые человек будет бессознательно прослеживать взглядом и у него будет создаваться дополнительное ощущение перспективы. Кроме всего прочего, если удалённые объекты будут следовать правилам геометрической перспективы, то ощущение будет более полным.

Какие мы получили инструменты для создания иллюзии объема в пейзажном фото:

1. Объекты на переднем плане и на заднем (разделение снимка на планы)
2. Воздушная перспектива (удалённые объекты теряют чёткость)
3. Тонирование теплыми и холодными тонами (тональная перспектива)
4. Линейная перспектива (Чем дальше объект, тем он меньше)
5. Диагонали (заставляют глаз перемещаться вдоль линии и создается ощущение большого размера объекта)

Однако, немало.

Можно еще добавить для выделения объектов переднего плана.

Америку я тут не открыл и художники наверняка меня смогут существенно дополнить или поправить.

Писать в этой статье можно еще очень много, но я выпускаю её в том виде, в котором она есть сейчас, потому как написать её до конца будет крайне сложно. Много объектов, много ситуаций...

Главное, что статей по фотографии с этими простейшими правилами в Рунете вообще нет. Буду первопроходцем.

Ваши комментарии, вопросы и поправки приветствуются.

UPDATE: 15.07.2013

Станислав любезно предоставил это фото, потому как оно показалось ему имеющим «3D-эффект». Я с ним согласился.

А теперь посмотрите внимательно на фото, что вы видите из признаков объема (ведь это на самом деле не 3D, а иллюзия 3D).

1. Первое что бросается в глаза — обилие объектов на разных планах. На переднем плане — цветы. За ними на краю пруда — дерево (2шт). Дальше деревьев, легко угадать, находится основание Эйфелевой башни. И на заднем плане — домики.

План (от лат.planum – плоскость) – пространственные зоны различной отдаленности, обычно соответствующие наиболее существенным или заметным частям изображения и имеющие значения основных опорных пунктов при передачи глубины на плоскости (особенно в пейзажах). Различают первый (передний), второй (средний), задний (дальний) план, которым, по классической схеме пейзаже соответствуют коричневый, зеленые и голубые тона.

2. Основание башни заставляет нас скользить глазами вдоль опор по диагонали вверх.
3. Также на снимке присутствует некоторая геометрическая перспектива (основание башни явно искажено в пропорциях).
4. На переднем плане у нас оказались красные цветы, а на заднем — бело-голубое небо.
5. Немаловажный факт, что на снимке деревья местами заслоняют основание башни (значит они расположены к зрителю ближе, чем основание башни). Цветы заслоняют пруд, а дальняя опора башни стоит за домиками на заднем плане. Т.е. основание башни связывает средний и задний план.

Список литературы:

«Занимательная физика» Перельмана, книга 1 и книга 2
учебники по рисованию в большом количестве

P.S. В продажу поступают из элитного паркета. Цена паркетного щита — 4 тыс.руб + доставка до вас.
Если делать его самому, то стоить он будет более 6тыс.руб.
Я купил оптом и много, потому продаю лишнее.

Всем поддержавшим проект щит может достаться за 2тыс+доставка. Плюс несколько щитов просто отдам в хорошие руки (). Как это будет реализовано (лотерея или нечто подобное) — я подумаю. Это будут первые бонусы от ваших вложений. Надеюсь — вас порадуют.

Обзор доступных техник и технологий

Если от этой чехарды палочек и звездочек у вас просто рябит в глазах - расслабьтесь. С некоторой вероятностью вы увидите, что вертикальные палочки и звездочки парят над экраном или хотя бы одни из них (палочки или звездочки) парят над другими. Опыт рассматривания «чудесных картинок» очень поможет в этом деле. А если опыта нет - тренируйтесь. Нужно заставить глаза смотреть за плоскость (или перед ней) так, чтобы левый и правый глаза «скосились» и на одном и том же воспринимаемом ими месте видели на самом деле разные (по действительному расположению в пространстве) элементы. То есть если первый столбец для левого глаза будет восприниматься на том же месте, что и второй (третий и т. д. или наоборот) для правого, вы, скорее всего, увидите то, чего нет. Склонные к созерцанию могут заметить подобный эффект необычного объема на длинных панельных многоэтажках или сидениях стадионов.

Восприятие объемных предметов основано на том, что у нас два глаза и наш мозг «привык» сводить данные с двух «видеокамер» в одну картинку, учитывающую то, что предметы видятся несколько под разными углами и потому сами картинки чуть отличаются.

Простейшую объемную фотографию сделать просто. Снимите одно и то же два раза, глядя на объект через видоискатель сначала правым глазом, а затем левым. Соблюдайте следующие правила:
предмет съемки должен находится там, где мы обычно видим предметы объемными (грубо говоря маленькие предметы на маленьком расстоянии, большие на большем, но даже горы с 1 км объемными не увидишь, к примеру, человека лучше снимать с 3-5 метров),
смещение камеры должно быть близким к расстоянию между глазами (а вот для съемки гор базу можно и увеличить, вот только на стереопаре горы будут «уменьшены»),
ваше смещение относительно предмета должно строго соответствовать линии между зрачками ваших глаз при разглядывании предмета и его готового стереоснимка (грубо говоря, вдоль горизонтали, если вы ровно стоите или сидите, а не лежите на боку).

После сделайте пару фотографий и расположите их рядом. (Как приведенные выше снимки фотокамеры.) Левый глаз и камера, снимавшая левый вид, почти не видит фонарь подсветки фокусировки, а правый глаз и его камера видят. Так же правый вид воспринимается более коротким. В таких искажениях и деталях и кроется стереоэффект. Натренированные глаза без особого труда метров с 2 совместят два снимка в один и, не обращая внимания на боковые виды, в центре увидят объемную камеру Canon 300D. (Фотографию вверху лучше уменьшить, чтобы не отходить от монитора и разглядывать, поместив между видами перегородку из непрозрачного материала, можно взять и стереоочки из комплекта цифровых камер Pentax).

Подобная техника широко используется в различных приложениях. К примеру, по двум снимкам одного и того же горного склона, сделанным с интервалом в год, и «сведенным» глазами в одно изображение можно заметить те участки склона, которые за это время сместились, они выпадут из «плоской» картинки в глубину или будут «мешать» сведению видов в один.

Хороший обзор эффектов объемного видения можно найти на сайте . В приведенных там отрывках из книги есть и упоминание о таком интересном способе создания иллюзии объема, как быстрое чередование картинки для левого и правого глаза. Смотрите, что получилось:

Наиболее простой способ (для восприятия зрителей) создания искусственного стереоэффекта - подача изображений каждому глазу отдельно. Можно это делать с помощью маленьких очков-телекамер, применения пар поляризационных фильтров (как в кинотеатрах). Но технологически проще техника Анаглифии. О том, что это такое . Из обычной стереопары нужно сделать такую пару, чтобы через цветные очки (разные цвета фильтров для разных глаз) каждый глаз видел только предназначенное ему изображение. Предположим, что левый снимок должен видеть только левый глаз и светофильтр на левом глазу красный (а на правом сине-зеленый). Красный светофильтр пропускает красные лучи, а дополнительные к красному цвета видятся «черными». Поэтому синее или зеленое изображение будет восприниматься как обычная фотография. А вот изображение «нарисованное красным цветом» через красный фильтр будет неконтрастным-невидимым, ведь красное и белое видятся через красный фильтр «белым» и «темных» деталей там нет. Аналогично и для правого глаза с синим или зеленым фильтром видимое изображение будет красным, а невидимое, «нарисованным» синим или зеленым цветом. В photoshop сделать такие изображения просто. В левой картинке (ее рассматриваем через красный фильтр) удалим зеленый и синий каналы так, чтобы они стали «белыми», то есть зальем их белой краской или сотрем белым ластиком. А в правой (ее рассматриваем через сине-зеленый фильтр) удалим (заменим на белый) красный канал (и через красный фильтр левого глаза картинка станет невидимой - в красном канале все бело, а два других цвета через красный фильтр не проходят). Получим цветную пару:

Сведем каналы в одно изображение. Для этого можно перетянуть недостающие каналы из одного изображения в другое, либо наложить картинку на картинку новым слоем с половинной прозрачностью для верхнего слоя. Затем сведем слои и настроим уровни (контраст и яркость). Если исходные снимки были цветными, то цветным останется и конечное изображение. Это настоящая анаглифная фотография.

Применять красный, зеленый или голубой фильтры не обязательно. Необходимо только понимать, что для корректного восприятия анаглифной фотографии изображения для левого и правого глаза должны быть близкими по контрасту. Если же мы возьмем в качестве фильтров желтый и пурпурный, то стерео эффект будет слабым, а сам снимок, не содержащий части сине-зеленого спектра будет окрашен.

Поэтому лучше выбирать фильтры «противоположенные» по цветовому кругу красный-голубой, пурпурный-зеленый. Но можно взять и пурпурный-голубой. А вот комбинации с желтым лучше не пробовать.

Для получения объемного эффекта не обязательно иметь стереопару. К примеру, на приведенной ниже анаглифной фотографии просто немного сдвинут красный канал вправо. Если смотреть на нее через цветные очки, то фотоаппарат будет «висеть» над дисплеем или за ним, в зависимости от того, как вы оденете очки (красный на левом, синий на правом или наоборот).

Еще большего правдоподобия можно добиться, если сдвинуть один из каналов тем сильнее, чем дальше предмет на снимке.
Это настоящая стереопара.

А это искусственная анаглифная фотография. Москва 5 без сдвига, у чайника сдвиг больше, а у бутылки максимальный.

Еще одним способом разделить изображение на два отдельных для левого и правого глаза является растровая стереофотография. Сейчас при некоторых затратах на ПО и растр можно сделать неплохие стереофотографии на растровой подложке обычным струйным принтером. Подробнее .

А теперь вернемся к тому, с чего начали. Обману. Если на изображении есть устойчивая структура с некоторым горизонтальным шагом, то левый и правый глаз могут видеть ее несколькими способами. Как есть или со сдвигом и совмещением «узловых» точек на шаг (два). При этом если структура не одна и есть несколько наборов «решеток» с отличающимся шагом, то при их совмещении со сдвигом (когда на месте одного узла для одного глаза другой глаз видит соседний узел) будет казаться, что структуры-решетки разведены в глубину. Подробное обсуждение темы можно посмотреть , оттуда же и картинка, приведенная далее с плавающими в пространстве крестиками, звездами и точками.

Чуть усложнив схему, введя «непрерывный» узор с некоторым горизонтальным шагом и промодулировав шаг для одинаковых точек соседних полос глубиной картинки, можно создать и настоящие 3D стереограммы. Они конечно не цветные.

Одна из первых статей на русском по этой теме . Взять бесплатно программу для создания 3D картинок можно . Чтобы сделать объемное «невидимое» изображение нужен узор (программа его предоставляет) и карта глубины. Ниже приведена карта глубины биплана. В старых версиях (Surface 3D 1.16) программы был модуль 3DModel-OpenGL, позволяющий конвертировать скелетные модели 3D-Max (и других подобных программ) в карту глубины. Так что можно поискать старые версии программы в интернете. А вот для новой версии Surface 3D 2 карты глубины придется делать в ручную (в программе есть редактор и набор примитивов геометрических фигур и шрифтов).
Это карта глубины. Яркость пропорциональна удалению от наблюдателя.

А это промодулированный картой глубины регулярный «шум». В новой версии программы для помощи новичкам в «поиске» скрытого изображения в картинку можно внедрить метки (к примеру, два кружочка). «Правильное» положение глаз то, при котором метки совмещены. Как видно узор повторяется. В этом и секрет. Но в соседних полосах «одинаковые» точки смещены горизонтально относительно друг друга пропорционально яркости модулирующей их точки реального изображения из карты глубины.


А это стереограмма яблока, выполненная в старой версии программы.

Поэтому все дальнейшие способы передачи объема будут не о настоящем 3D, а лишь об иллюзии объема, трехмерного пространства на двухмерной фотографии. А чтобы эту иллюзию усилить, смотреть фотографии нужно тоже правильно, а именно так же, как они были сняты - ОДНИМ глазом. Если мы смотрим обоими глазами и мозг считывает одинаковую картинку (а фотография плоская, потому и картинки одинаковые), то никакой трехмерности мы не
получим.

Другое дело - отключить механизм бинокулярного зрения, прикрыв один глаз. Попробуйте:
отберите удачно снятые с точки зрения передачи глубины фотографии или используйте мои фотопримеры;
откройте их в полноэкранном режиме;
сядьте так, чтобы монитор был на уровне глаз и ничего не отвлекало боковое зрение;
смотрите и сравнивайте одним и двумя глазами.

Если все сделаете правильно, то одним глазом вы увидите стерео-картинки, похожие на те, какие раньше были в советских диафильмах. Если не получилось, значит просто фото не очень подходит. Явного 3D-эффекта вы не добьетесь, если будете рассматривать, например, студийную фотографию на однородном фоне.
Итак, какие же приемы можно использовать для передачи глубины пространства на фотографии?!

1. ГРИП
Все же одно свойство, схожее с устройством зрения, наши объективы имеют. Это ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Вам кажется, это не так из-за того, что в основном мы видим все вокруг резким? А поднесите палец к носу и сфокусируйтесь на нем. Задний план уйдет в размытие. Используя малую ГРИП, мы выделяем главный объект съемки, фокусируясь именно на нем. При этом второстепенные персонажи и фон размываются, имитируя наш механизм зрения.
Конечно, этот способ не применяется в пейзажной съемке, где все планы должны быть в зоне резкости.
Напомню, как получить малую ГРИП и красивое боке:
чем больше открыта диафрагма, тем больше размытие. Используйте светосильные объективы. Я, например, чаще всего фотографирую на значениях диафрагмы в диапазоне 1.8–2.2;
чем длиннее фокусное расстояние, тем больше размытие, красивее боке, пластичнее картинка;
чем ближе к модели (крупнее портрет), тем больше размытие;
камера с полной матрицей дает большее размытие, чем кроп;
чтобы было чему размываться, не нужно ставить модель близко к фону (у самой стены, забора, дерева). Всегда лучше разнести их на планы с разными зонами резкости. Этот совет применим и для студийной съемки.
Очень часто в фотозонах яркими стенами на заднем плане и множеством реквизита сложно выделить модель. А стоит отдалить ее от фона и снять с открытой диафрагмой - и фотографии выглядят уже гораздо художественнее, с акцентом на главном. С интерьером тоже нужно уметь работать!

2. ПЛАНОВОСТЬ
Наверняка все, кто имеет хотя бы небольшое представление о композиции, знают, что нужно стараться использовать несколько планов на фотографии. При съемке пейзажей все об этом помнят, но при съемке портретов часто дружно забывают. А ведь никто не отменял эффект плановости как способ передачи глубины.

Задний план - фон.
Его надо подобрать так, чтобы ничего не торчало как будто из модели, красиво размывалось в боке (конечно, если это не пейзаж). Используйте правила линейной, воздушной и цветовой перспективы (подробнее ниже). Средний план - это и есть наша модель, главный объект съемки. Неплохо бы в одной плоскости с моделью поместить еще что-то, что будет в зоне резкости (кустик, веточки с листиками или цветами на дереве). Это придаст дополнительно ощущение глубины и плановости.

Передний план - именно о нем часто забывают в портретной съемке. Он помогает еще лучше передать глубину. Из переднего плана можно создать своего рода рамочку, обрамление сюжета - эффектный ход построения композиции. К тому же таким способом передается ощущение подглядывания, когда хочется передать непринужденность и естественность сцены.

В качестве переднего плана можно использовать ветки кустов, цветы, низкие ветви деревьев. Если таких рядом нет, попросите ассистента подержать заготовленные веточки перед камерой. В студии можно использовать подходящий реквизит, цветы, выглядывать из-за приоткрытых дверей. Передним планом может выступать и просто трава, размытая в боке: просто понизьте точку съемки и снимайте сидя или лежа. Если в съемке используются летящие предметы (цветочные лепестки, осенние листья, перышки, бумажные странички, конфетти и т. п.), попросите ассистента разбрасывать их в разных плоскостях от модели, чтобы были как в зоне резкости, так и размытые на переднем и заднем планах. Такие вот детали эффектно «вводят» зрителя в картинку, когда как бы вылетают из реальной жизни в фотографию.

Бывает, не получается поместить что-то на передний план сразу при съемке (например, не влезает в кадр). Тогда можно сфотографировать подходящую веточку отдельно и потом добавить, используя Photoshop, или с помощью этой же программы создать передний план из заготовок на прозрачном фоне, найденных в Интернете. Не забудьте их размывать в разной степени в разных плоскостях.

В пейзажной фотографии часто используется широкоугольный объектив для эффектной подачи переднего плана. Расположенные впереди объекты (камни, бревна, мост и проч.) как бы затягивают нас в картинку. Геометрические искажения широкого угла в этом случае только на руку. Этот же прием можно применять и в портретах, усиливая передний план и эффект «затягивания».

3. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Это закономерное изменение масштабов изображения разноплановых объектов, расположенных на плоскости. Чем ближе к фотоаппарату находится объект, тем он крупнее. Первый признак линейной перспективы - уменьшение масштаба удаляющихся предметов, второй - стремление параллельных сойтись в одной точке на линии горизонта.
Что делать, чтобы передать эту самую линейную перспективу в кадре:
выбирайте удачно задний фон. Уходящая вдаль тропинка (прямая или извилистая), дорога, рельсы, ряд домов, длинный коридор, столбы или колонны - все это помогает в передаче перспективы и создании эффекта присутствия зрителя в кадре;
старайтесь располагать модель и схождение линий перспективы в силовых точках, но не в одной и той же;
не располагайте линии так, чтобы они уводили взгляд из кадра. Взгляд должен следовать внутрь кадра и блуждать по нему;
иногда можно использовать широкоугольный объектив, приблизившись к модели.
Он усиливает передачу перспективы, так как в жизни мы смотрим на мир тоже под широким углом. При этом располагайте модель посередине, так как геометрические искажения усиливаются к краям кадра.

4. ВОЗДУШНАЯ (ТОНАЛЬНАЯ) ПЕРСПЕКТИВА
Это физическое явление, суть которого в том, что свет, проходящий через прозрачную среду - воздух, преломляется, рассеивается и отражается. В зависимости от состояния атмосферы, ее загрязненности и влажности свет рассеивается в воздушном слое в большей или меньшей степени. Тогда мы видим воздушную дымку (высветленные дали). Теперь понимаете, почему такие воздушные фотопейзажи получаются ранним утром или в туман, когда воздух чистый и влажный?
Для передачи воздушной перспективы следует помнить, что чем дальше объект:
тем менее насыщенные тона;
менее четкие очертания объектов съемки (дымка);
мягче контраст;
светлее детали.
Если вам повезло и вы фотографировали рано утром на рассвете, то, возможно, все эти нюансы камера и передаст. В противном случае это просто можно учесть при обработке:
снизить насыщенность заднего плана;
поднять резкость и четкость на модели (и переднем плане в пейзаже);
поднять контраст ближних объектов, оставляя задний план неконтрастным;
добавить световые пятна на задний план или нарисовать туман, дымку (белой кистью с малой прозрачностью в режиме наложения «Экран»);
затемнить передний план, сделать виньетку.

5. ЦВЕТ
Цвет и объем также тесно взаимосвязаны. Выступающие (теплые) цвета воспринимаются ближе, отступающие (холодные) - дальше своего настоящего положения. Это явление называется хроматической стереоскопией. Данный эффект художники с успехом используют для передачи трехмерных форм. Его действенность проверена при практике живописи и при работе с интерьером и гардеробом. Отступающие и выступающие цвета способны визуально искажать трехмерное пространство или делать плоскость объемной, рельефной.

Расположенные рядом теплые и холодные цвета помогают друг другу зазвучать ярче, громче. Теплый становится еще теплее, а холодный - еще
холоднее. Используя контраст теплого и холодного, можно выделить на фотографии главное. На пространственные свойства влияют также разница светлоты и контраст цветовых пятен объекта. При большом контрасте меньшее цветовое пятно становится броским и выделяется как фигура, а большее воспринимается как фон. Броские и контрастные цвета выдаются вперед и выступают. При небольшом и среднем контрасте серые цвета
удаляются.
Как все это использовать в фотографии:
продуманно подходите в плане цвета к выбору модели (цвет волос), фона, одежды, предметов интерьера и реквизита;
можно использовать при фотосъемке источники света разной температуры. В студии это может быть холодный свет от окна в сочетании с постоянным теплым искусственным светом, также подойдут постоянные источники разной цветовой температуры. В интерьере можно комбинировать естественный свет от окна или отраженный свет вспышки в совокупности с теплым светом ламп, свечей, гирлянд на заднем или переднем плане;
тонируйте фотографию в процессе пост-обработки. Вариантов множество: от раздельного тонирования (сплит-тонинг) светов и теней в теплые или холодные в «полуавтоматическом» режиме функциями фотошоп до раскраски кистью нужных объектов (в режиме «Мягкий свет»);
уделяйте внимание не только гармоничным цветовым схемам, но и количеству каждого цвета на фотографии. Выделите цветом главные объекты и детали, на которых хотите сделать акцент;
правильно работайте с насыщенностью: насыщенные и чистые цвета воспринимаются ближе, а менее насыщенные - дальше.
В идеале нужно, чтобы на фотографии было применено несколько из вышеперечисленных приемов. Тогда ваши фотографии оживут и заиграют, как и в трехмерной реальности.