июль 2013 г.
В качестве вступления я выбрал уже знакомую многим картину «Челубей борется с пересветом». Эта шутка Антона Мартынова как нельзя кстати подходит к теме статьи. Тем более, что и задача восстановления пересвеченных фотографий выглядит одновременно сложной и комичной. Но давайте по порядку.
Чтобы разбирающиеся в обработке читатели не тратили зря свое время отвечу кратко. При пересвете фотоматериал или матрица получает избыточную экспозицию, что приводит к излишней яркости получившегося изображения и компрессии светов. Проще говоря, в светах понижается контраст. Таким образом, чтобы исправить пересвеченные участки необходимо их затемнить, с повышением контраста светов. Если пересвет локальный, то и воздействие должно быть соответствующим образом локализовано. Все! Каким инструментом вы будете это делать, зависит от ваших навыков и имеющихся исходников.
Если такого краткого описания не достаточно, давайте разбираться более подробно. И начнем мы с предыстории (если вам интересны только рецепты, пропустите ее).
Предыстория
В ответ на озвученный в названии статьи вопрос часто можно услышать: «Нужно пойти и переснять!» И это самый глупый ответ из всех возможных. Потому что с одной стороны переснимать уже поздно, а с другой… еще рано.
Почему переснимать уже поздно? Братьям Люмьер было легко: поезда в Париж приходили регулярно, по расписанию. Не получилось снять сегодня, попробуем завтра. Но если вы снимаете какое-то конкретное событие, к моменту обнаружения пересвета поезд уже ушел: свадьба прошла, матч закончился, президенты пожали друг другу руки, самолет улетел и т.п. Попробуйте предложить молодым еще раз сыграть свадьбу ради нескольких кадров и вам все объяснят без меня.
Почему переснимать рано? Потому что были причины для возникновения пересвета в первый раз. Эти причины никуда не делись, он с таким же успехом может появиться вновь. И здесь мы должны перейти к очень грустной теме под названием «сенситометрия». Нет, сама по себе эта наука если и не веселая, то очень интересная и увлекательная. Грустно то, что у большинства современных фотографов нету о ней ни малейшего представления.
Основное преимущество raw в том, что он содержит большое количество избыточной информации. Наше зрение имеет в первом приближении логарифмическую характеристику: чем больше яркость, тем больше нужно ее изменить, чтобы мы заметили это изменение. Сенсор фотоаппарата линеен: он отсчитывает одни и те же приращения яркости и в тенях и в светах. Поэтому основной запас информации приходится именно на очень светлые области. Что для решения нашей задачи весьма кстати.
Начнем с простого примера,
Для увеличения любой фотографии в этой статье просто кликните по картинке, и она откроется в новом окне в полном размере.
В открытом с настройками по-умолчанию файле находим сразу несколько проблем. Во-первых, отсечка на самых светлых областях (блики на цветках и волосах), подсвеченная красным. Во-вторых, общая белесость фотографии, которую так же можно отнести к пересветам, поскольку она вызвана попаданием в объектив контрового света. В-третьих, слабая освещенность лица, обращенного к нам теневой стороной.
Избыток информации в светах позволяет легко избавиться от отсечки, просто дав отрицательную экспокоррекцию на полтора стопа. Если вы скормите конвертеру не raw, а jpg или tif такого результата добиться не получится, поскольку избыточной информации в них нет. По той же причине крайне ограниченные возможности имеет инструмент Exposure в фотошоп. Но такой ход приводит к потемнению всей картинки. А поскольку засветка не общая, а локальная, нужно искать что-то другое.
Вернем на место настройки экспозиции и воспользуемся тонмапером Highlights. Этот регулятор оказывает локальное воздействие только на светлые участки, затемняя их и повышая контраст. Работает через размытую маску и в первом приближении соответствует действию инструмента Shadows/Highlights в фотошопе. С первой проблемой справились, переходим ко второй. Контровая засветка приводит к потере черной точки. Обратите внимание на гистограмму: она не доходит даже до три четверть тонов. Изображение не полноконтрастно в тенях.
Проблема решается установкой темной точки при помощи движка Blacks. Не старайтесь сразу зажать его до появления отсечки в тенях. Просто подтяните самые темные области ближе к черному. Точную подстройку можно будет сделать позже, после работы тонмапером и установки экспозиции.
Третья проблема (темная девушка) так же как и первая является локальной, поэтому в борьбе с ней поможет тонмапер Shadows. Он осветляет темные участки с повышением в них контраста, работая через размытую маску. Желающие ознакомиться с принципами работы Shadows/Highlights могут это сделать в моей статье «Стероиды для светов и теней» .
В продолжение статьи надо заметить, что в Photoshop CS6 алгоритм работы Shadows/Highlights был сильно улучшен. Разработчикам удалось победить основную болезнь любого тонмапера - ореолы. Аналогичные алгоритмы были применены и в ACR. Именно поэтому сейчас возможно использование даже крайних значение. При работе со старыми версиями программы применять регуляторы Recovery и Fill Light (так раньше назывались светлый и темный тонмаперы) следует с большой осторожностью.
Небольшое избыточное осветление темных областей можно использовать для легкой отрицательной экспокоррекции. Это позволит еще лучше проявить светлые участки и добавит изображению немного насыщенности. При помощи Whites поправлена точка белого. Ставить ее раньше не имело смысла, поскольку на ее настройки влияют значения Exposure и Highlights.
Конечно, можно применить дополнительные локальные коррекции прямо в ACR, или сконвертировать изображение и доработать его в фотошопе. Но это будет уже наведением лоска, основные проблемы решены.
Второй пример может показаться более страшным, хотя, по сути, он полностью соответствует первому. В этот раз мы имеем дело только с локальным пересветом.
Первая коррекция нам уже знакома: Highlights –100. В «обычных» случаях я стараюсь не злоупотреблять крайними настройками, но здесь ситуация критическая. Светлые детали спасены от полного исчезновения, но по прежнему мало контрастны.
Дополнительно поправить ситуация может отрицательная экспокоррекция. Чтобы не впадать в крайности я убрал всего 1 стоп, хотя можно было довести до полутора. Сильнее убирать экспозицию не стоит, поскольку затемнение снимка будет чрезмерным и справиться с ним просто не получится.
Ну, и о затемнении. На светлых участках оно кстати, а с темных участков его легко убрать при помощи тонмапера Shadows. Можно отстроить и другие параметры, но к решению основной задачи они не имеют отношения.
Последний пример работы с raw-файлом - это даже не пример реального пересвета, а иллюстрация к визуальному эффекту одновременного контраста, который нас запугивает.
Я сразу вывел иллюстрацию в интерефейсе ACR, поэтому вы можете посмотреть на подсказку и констатировать: пересветов практически нет, а светлые пятна на руках и одежде кажутся таковыми только на контрасте с темными соседними областями. Что предпринять в данном случае?
Конечно, вид картинки целиком и полностью зависит от замысла автора. Лично я сделал бы следующее. Чтобы светлые участки не выглядели такими вызывающими, я немного осветлил изображение подняв экспозицию на 0,7 стопа. Кстати, при этом цвета станут более интересными и равномерными. А небольшие пересветы легко компенсировать затемнив света тонмапером.
Что касается отсечки в тенях на юбке (или брюках), то на нее можно просто махнуть рукой: область маленькая, расположена рядом с краем фотографии. И самое главное, мы спокойно относимся к потере деталей в тенях на фотографиях, потому что привыкли терять их в жизни. Это связано с особенностями яркостной адаптации зрения, но слишком далеко выходит за рамки нашего разговора.
Вот все, что могут предложить нам raw-конвертеры. В разных программах конкретные регуляторы носят разные названия, но идея работы с raw-файлом общая: вытаскивать детализацию на светлых областях работая с тонмаперами и экспозицией. Принципиально не буду рассматривать маскирование в конвертере, поскольку оно крайне примитивно. И если уж использовать маски, до делать это нужно в Photoshop.
Raw + Photoshop + маски
Для зрелищности, конечно, нужно было бы привлечь новую картинку. Но мы пожертвуем ею в пользу наглядности сравнения. Что делать, если излишняя яркость светлых областей оказалась тонмаперу не по зубам? Нужно делать двойную проявку raw-файла и сращивать его в фотошопе через маску.
Основной вариант конвертируем с уже рассмотренными ранее установками. Это будет базовая картинка, которую мы доработаем при помощи второго варианта конвертации.
Вторую проявку сделаем с большой отрицательной экспокоррекцией, чтобы лучше проявились детали на светлых участках. Каждое изображение требует своих параметров, но из моего опыта –3 стопа - это практически предел дополнительного затемнения. Чаще же оно лежит в пределах 2 стопов.
Использовать ли при конвертации смарт-объекты дело личного вкуса. Я считаю, что глупо перегружать основной файл, сохраняя в нем два раза raw, поэтому просто конвертирую его два раза и собираю в один файл уже обычные пиксельные слои.
Перенести слой из одного изображения в другое можно простым драг-анд-дропом (перетащить). А чтобы не возиться с позиционированием перед тем как отпустить клавишу мышки прижмите Shift, новый слой будет размещен точно по центру документа.
Затемненный слой должен проявляться только на самых светлых участках, светлые области лучше выделяются на темном фоне, следовательно маску для него нужно делать из самого темного канала исходного изображения. Для портретно-пейзажной тематики таким каналом будет синий.
Чтобы выделение было более акцентированным маску необходимо затемнить. Сила затемнения и конкретная форма кривой зависят от картинки, но общий ход коррекции соответствует показанному выше.
Вот результат сложения двух изображений. Он выглядит тусклым и низко контрастным в светах. Это естественно, поскольку света затемнялись, при этом маска и коррекция работали как бы навстречу друг другу, не поддерживая, но мешая друг другу. Чем светлее участок, тем сильнее маска пропускает на него затемняющее воздействие, тем сильнее он затемняется.
Падение локальных контрастов - вечная проблема тонмэпинга. Чтобы ее избежать нужно уравнивать воздействие на соседние области, это можно сделать только размыв маску, что, в свою очередь, порождает ореолы. Я описывал это в статье «Стероиды для светов и теней» и рассказывал отвечая на первый вопрос мастер-класса «Задай вопрос эксперту» , поэтому не буду повторяться.
Низкий контраст и серость в светах не проблема. Мы можем заново поставить точку белого. При этом можно просто равномерно поднять контраст всего изображения (как это показано на иллюстрации). А можно зафиксировать среднюю точку кривой и все повышение контраста направить в четверть тона, где и сосредоточилась детализация светлых областей.
Лучше всего такой прием срабатывает когда маска имеет четкие границы. То есть выделяем весь объект по его вещественной границе и целиком меняем его. Именно так я однажды победил белую шелковую рубашку в которую был одет Александр Ревва. Шелк сильно бликует, поэтому рубашку пришлось целиком вырезать из недоэкспонированной версии кадра.
При использовании маски созданной на основе канала или маски отдельного тонового диапазона такая коррекция не столько дополнительно проявляет недостающие детали, сколько дает общее смягчение и сглаживание бликов.
Tif, jpg и все-все-все
Ну а если raw-файла все-таки нет? Действуем точно так же, только в фотошопе: ставим на место потерянную черную точку и затемняем света, повышая в них контраст. Минусы: отсутствие избыточной информации, которая так выручала в raw. Плюсы: нет таковых, но отступать-то все равно некуда.
Сразу сдадим в архив инструменты Levels и Brightness/Contrast. Это те же кривые, только с порезанными донельзя возможностями и за счет этого слегка упрощенным интерфейсом. Подробности о работе этих инструментов можно найти в статье «Levels и Brightness/Contrast»
Исходник сконвертирован из рассмотренного ранее raw-файла с настройками по-умолчанию. Нужно сразу заметить, что чудес на свете не бывает: спасти можно только то, что сохранилось в изображении. Поэтому с ушедшими в отсечку цветами и бликом на левой (с точки зрения модели) стороне прически придется смириться. Побороться можно только с общей избыточной засветкой.
Любая дополнительная засветка (контровой свет, дымка, сильный блик и т.п.) прежде всего сказывается на черной точке. Для светлых участков дополнительное относительное осветление будет небольшим, а для темных окажется фатальным. Вернем на место черную точку. Поскольку с хроматическим балансом все в порядке, я не стал лезть в каналы и сделал это при помощи мастер-кривой.
Обращенная к нам теневой стороной модель становится слишком темной. Можно было бы через маску сделать дополнительную коррекцию только на нее, но две наложенные друг на друга коррекции сильнее портят изображение. Поэтому при помощи маски уберем затемнение с модели.
А теперь через такую же, но инвертированную маску, откорректируем девушку. Через мягкие размытые маски можно бороться с локальными засветками, но об этом чуть позже.
А сейчас самый быстрый (хотя и менее аккуратный) способ исправить общую засветку на фотографии. Просто вызовите Shadows/Highlights. Основная хитрость скрывается в настройках Black Clip и White Clip. Перед тем как применять светлый и темный тонмаперы этот инструмент приводит изображение к полноконтрастному, отбросив по одной сотой процента самых светлых и темных точек.
Я предпочитаю выполнять эту операцию самостоятельно, но в не очень критичных случаях, когда с хроматическим балансом все в порядке, можно довериться и Shadows/Highlights.
Что делать, если засветка оказалась не равномерной? Нужно корректировать изображение выборочно.
Первым делом установим точку черного по более темным участкам. В этот раз пришлось работать поканально, поскольку контровой свет имел явный теплый оттенок. Было бы странно избавляясь от засветки, оставить этот оттенок.
Мягкой маской с растушеванными границами выделяем левый нижний угол и дополнительно затемняем его. Вот тут нас подстерегают трудности. Во-первых, затемнение, которое нам приходится делать, такое сильное, что начинают вылезать артефакты. Во-вторых, из-за сильного повышения контраста подскакивает насыщенность и появляются навязчивые цветные оттенки. В-третьих, пятно засветки имеет достаточно хитрую форму, поэтому с маской придется повозиться.
Цветной оттенок легко пригасить, просто понизив насыщенность. А чтобы это понижение действовало только в области засветки, применим к слою Hue/Saturation команду Create Clipping Mask. С маской тяжелее. Для более качественного результата нужно еще раз рисовать маску, снова корректировать… Не знаю, нужно ли вам это, но я считаю, что если фото снимали с явным контровым светом, значит на это были причины. И попытка полностью избавить от него фотографию выглядит странно.
Вместо кривых можно использовать белый слой в режиме Color Burn и рисовать по нему. Я не буду отдельно описывать весь процесс, поскольку уже сделал это в статье «Режимы наложения. Color Burn и Color Dodge» . А желающие не просто почитать, но посмотреть и послушать, могут обратиться к записи занятия «Color Burn - самый мощный режим наложения»
При помощи Color Burn можно быстро и просто пригасить излишние блики на лице (если они не пробойные). Я условно назвал этот метод «цифровая пудра». Описывать его сейчас так же нет смысла, поскольку неплохой урок по нему записал Евгений Карташов.
А если блик все-таки оказался пробойным и детали в нем полностью исчезли, его можно устранить при помощи частотного разложения. Закрасив блик тоном кожи на низкочастоном слое и восстановив фактуру на высокочастотном. Но это уже совсем другая история.
Есть еще несколько инструментов, позволяющих получить затемнение или осветление на изображении, но описывать здесь все не вижу смысла, поскольку серьезных преимуществ перед кривыми они не имеют. Выскажусь только по поводу наложения картинки самой на себя в различных режимах. Способ это достаточно глупый, поскольку за каждым таким наложением скрывается конкретная коррекция кривой. Какая именно описано . А плодить лишние слои - только файл зря раздувать.
Немного особняком стоит тема восстановления пересвеченных каналов на светлых цветных объектах. Рассматривая данный кадр не сразу можно понять из чего сделана или чем накрыта поверхность стола, на котором стоит тарелка. Кажется, что этот объект безвозвратно переэкспонирован и спасти его невозможно.
Но достаточно взглянуть на темный (в данном случае синий) канал, чтобы все встало на свои места. Это скатерть из ткани достаточно грубого плетения и в изображении содержится вся необходимая для восстановления информация.
Подмешав синий канал в красный и зеленый и подобрав пропорции их затемнения, получаем вполне вменяемую картинку. Конечно, можно еще поработать с цветом и контрастом деталей на скатерти, но главная задача решена - детали во всех каналах восстановлены. Вкратце про смешивание каналов можно прочитать в статье «Режимы наложения. Darken и Lighten» .
На этом пора прощаться. Надеюсь, вам не часто придется спасать пересвеченные фотографии в фотошопе. Все-таки лучший способ выхода из критической ситуации - это не попадать в нее. Но перечисленные в статье материалы будут полезны в любом случае. Я специально давал в теле статьи ссылки только на бесплатные источники информации.
Если же вы захотите более подробно разобраться с работой кривых, Shadows/Highlights, Hue/Saturation, режимов наложения, технологиями смешивания каналов и создания масок, а так же еще многими аспектами создания и обработки изображений, приходите к нам, в онлайн школу Profile.
Для начала разберемся, что такое засвеченные или переэкспонированные участки, как находить их на фото и как узнать, можно ли восстановить данное изображение.
Переэкспонированные участки – это зоны изображения, где отсутствует информация о цвете (все три канала, R, G, B, показывают значение 255, то есть чисто белый цвет, или близкое к нему), которая, если бы изображение было снято с нормальной экспозицией, должна присутствовать. Примером могут служить засвеченные участки кожи на лице. Ведь кожа не бывает белой.
Если этих участков в изображении немного, и они не затрагивают значимых черт лица или форм тела, фотографию можно попытаться восстановить.
Если же белые участки захватывают большую часть изображения, то увы, с ним уже ничего не сделать. Единственное, что можно попробовать, заимствовать лицо с другой фотографии этого же человека в похожем ракурсе.
Ниже приведены примеры изображений с засвеченными участками: слева - фото, с которым еще можно что-то сделать, справа - восстановление фото невозможно.
Как же узнать точно, где расположены засвеченные участки? Можно просто поводить по ним курсором, сверяясь с палитройИнфо. Значения всех трех каналов не должны быть близкими к 255
Если свериться с таблицей памятных цветов, которую используют специалисты по цветокоррекции, то к точке белого требования в ней еще выше. Значение каналов в этом случае не должно превышать 247. Это вызвано необходимостью сохранения всех цветов при печати, но мы не будем придерживаться столь жестких требований. Таблицу памятных цветов можно скачать .
Можно узнать, какие области изображения лишены информации о цвете, с помощью команды Изогелия (Threshold). Для этого нужно либо вызвать команду через меню Изображение – Коррекция – Изогелия (Image – Adjustment – Threshold), либо создать соответствующий корректирующий слой. Затем в диалоговом окне команды сдвинуть ползунок к значению светов, в пределах 250-255. Белые области будут указывать на отсутствие пикселей ниже этого значения в изображении. Значение 255 говорит о полном отсутствии окрашенных пикселей.
Можно ту же операцию проделать отдельно с каждым каналом, это даст более точную информацию.
Для сравнения на рисунке ниже показаны те же фотографии после применения команды Изогелия. Как видим, в первом случае черты лица мальчика на руках мужчины почти полностью утрачены. На второй фотографии значимые черты лица сохранены, поэтому с ней можно работать.
Для коррекции данной фотографии я обращаюсь к режиму Lab. Итак,
Шаг 1. Переводим изображение в режим Lab Изображение – Режим - Lab (Image – Mode – Lab)
Шаг 2. Выбираем инструмент Пипетка (Eyedropper), поставим контрольную точку в области на лице, где есть цвет. Желательно чтобы точка не располагалась в тени и зоне, где использована косметика.
Шаг 3. Создаем корректирующий слой Кривые (Curves). Для этого щелкнем по черно-белому кружочку внизу палитры слоев
Из раскрывающегося списка выберем Кривые.
Шаг 4. Будем выполнять коррекцию по памятным цветам. Для светлой кожи значения каналов Lab равны: L = 77, a = 18, b = 25. Мы должны привести значения каналов в контрольной точке к этим значениям, отличия на один-два пункта некритичны. Сделаем это с помощью кривых. Чтобы узнать, где находится на кривой канала точка, соответствующая контрольной, нужно щелкнуть на точке левой кнопкой мыши, тогда на кривой появится кружок, показывающий положение точки. Немного опустим верхний конец кривой L, сверяясь с палитрой Инфо
Поднимаем области кривых а и b, соответствующие контрольной точке
Сверяемся с палитрой Инфо
Как видим, теперь в данной точке цвета соответствуют памятным с небольшим отличием (я немного осветлил канал L). Кроме того, появился цвет в засвеченных областях, чего мы и добивались. К сожалению, структуру объема лица, определяемую светотенями, нам в этих областях восстановить уже не удастся, но если вы умеете хорошо рисовать, можете попробовать. Для этого можно воспользоваться инструментом Осветлитель и (или) Затемнитель (Dodge/Burn)
Шаг 5. Так как при использовании корректирующего слоя автоматически создается маска, мы можем выбирать области, на которые будет воздействовать коррекция. В данном случае я закрасил черной кистью область глаз, чтобы вернуть белкам естественный цвет.
Цвет других объектов для меня в данном изображении некритичен, так как главным здесь является лицо девушки.
Теперь сравним изображения до и после коррекции.
Надеюсь, данный урок поможет вам улучшить некоторые любимые фотографии. Это лишь один из вариантов восстановления, с каждым изображением нужно работать индивидуально, нет рецепта на все случаи жизни.
Желаю творческих успехов.
Солнце - очень теплое и светлое слово! Прекрасные силуэты на закате, неповторимые фотографии на восходе, а эти жизнерадостные фотографии в самый разгар жаркого лета? Солнце задает настроение фотографиям: светлые, ясные, радостные! Главное для фотографа - творить с умом, иначе вся работа может пойти насмарку!
Всё в руках фотографа: так всегда было и так всегда будет!
В ваших руках фотокамера, в вашей голове идея, которую вы собираетсь воплотить в реальность! И у каждого фотографа есть своё направление работы, в котором он - настоящий ас! Для этого нужно практиковаться, и практиковаться много! Наступит день и вы почувствуете, что вы работаете на автомате!
Но работа с фотографиями на солнце - это не тот случай, здесь вы не сможете выработать определенную методику или способ съемки. Многие отказываются фотографировать на солнце, начинающих фотографов и вовсе отговаривают от этой затеи.
Вы можете знать, какие фотографии можно получить на солнце: на восходе, закате, в зените, но поверьте - все фотографии будут отличаться!
Предлагаем вам ознакомиться с 8 основными советами при работе на солнце!
Совет 1: Настройки!
Самое первое на что должен обратить внимание фотограф - это режим работы! Очень важно , чтобы вы снимали в ручном режиме . Фотограф должен видеть, чувствовать и понимать, с чем он работает! Нельзя один раз настроить фотокамеру, работать с одной точки , и получить сотню хороших снимков. За минуту лучи солнца меняют свой угол, следовательно, надо менять уже или ракурс или настройки.
Большинство камер на сегодняшний день позволяют настраивать световой баланс. Попробуйте его отрегулировать у себя на фотоаппарате. Конечно, ситуацию всегда можно исправить с помощью Photoshop, но зачем терять время, если все возможно сделать при помощи камеры.
Совет 2: Используйте фильтры.
Используйте поляризационный фильтр, при нем можно использовать маленькую выдержку, а также фильтр заметно сокращает количество бликов! Также вы можете поэкспериментировать с различными цветными фильтрами!
Совет 3: Работайте в тени.
В процессе съемок на солнце уйдите в тень, так вам проще будет работать. В тени глаза легче воспринимают яркое освещение. Если такой возможности нет, то используйте бленду. Бленда представляет собой некую накладку на объектив, которая выполняет роль козырька, таким образом, вы защищены от бликов и от засвеченных фотографий.
Что касается субъекта фотосессии, то у вас есть три варианта съемки:
- Поставить человека спиной к солнцу - так он не будет зажмуриваться, морщиться, закрывать глаза.
- Поставить человека в теневой участок. Например, половина лица в тени, половина на солнце.
- Если при фотографировании человек стоит лицом к солнцу, и вы делаете портретную съемку, то работайте по проверенной методике. Человек стоит с закрытыми глазами. Считаете вслух: "Раз, два..." , на счет "Три!" он открывает глаза, вы в эту секунду делаете снимок.
Совет 4: ISO и вспышка.
Значение ISO указывается такое же, как и при любом дневном свете, 100-200.
Работа со вспышкой необходима. Если солнечные лучи попадают прямо на объект. Таким образом, вы сможете избежать появления ненужных теней.
Совет 5: Следите за временем.
Оптимальный вариант с работой на солнце, это работа на закате или на восходе. Но например, вам нужно сделать фотосессию в зените, другие варианты не рассматриваются. Помните, что с часа до трех часов дня вы поймаете прямые лучи, после трех - солнце уже начинает садится.
Совет 6: Замер экспозиции.
Не забывайте про замер экспозиции. Используйте точечный режим измерения. В данном режиме данные об освещении считываются относительно небольшого радиуса вокруг центра. Центр определяется в камерах по-разному: это может быть рамка экспозамера или круг видоискателя зеркального фотоаппарата.
Совет 7: Используйте отражатель!
Если вы фотографируете против солнца, используйте светоотражатель или рефлектор. Он поможет вам осветить теневые участки на лице субъекта. Существуют большие отражатели, но многие фотографы используют маленький отражатель. Размером такой отражатель с ладонь.
В этом уроке рассмотрим метод исправления фото, снятого против яркого источника света.Как правило после любой фотосессии на природе появляются фотографии с затемненными лицами на них, обидно - кадр хороший и удалять жалко. Что же можно предпринять? Отвечу - если хоть немного различимы черты лица и цвета, то будем спасать - не всё потеряно. И обратимся за советом к мастерам. Этот метод коррекции таких фотографий позаимствован из мастер-классов Криса Орвига.
Вот пример такого фото до и после исправления:
Ну что же приступим.
Шаг 1.
Как и положено открываем наше изображение в программе Photoshop и делаем копию слоя сочетанием клавиш CTRL+J .Шаг 2.
Далее применим к слою следующую команду Изображение – Коррекция – Света/Тени (Image – Adjustment – Shadows/Highlights) . Настройки показаны для этого изображения, к вашему фото настройки нужно подобрать самостоятельно - это не сложно:
Изображение естественно осветлилось. Но, осветлилось всё изображение а нас интересует только велосипедист. Здесь применим другой прием.
Шаг 3
Заходим в меню Выделение – Цветовой диапазон (Selection – Color Range)
Выбираем внизу окна параметр Белая подложка . Это позволит сразу видеть, какую часть изображения мы выделяем. Теперь кликаем пипеткой по темным участкам изображения велосипедиста. Если нужно добавить к выделению какой-то диапазон, воспользуемся пипеткой со знаком +. Также не забываем про параметр Разброс (Fuzziness) . Добиваемся выделения фигуры велосипедиста. Если в область выделения попадает что-то лишнее – ничего страшного, в следующем шаге мы это исправим. Применяем команду и получаем выделенную область.
Шаг 4.
Это действие создаст маску слоя только в соответствии с нашим выделением. Эффект проявится естественно, только на фигуре велосипедиста.
Места, попавшие случайно в выделение (трава например) можно закрасить черной кистью на маске слоя.
Шаг 5.
Прдолжаем улучшать наше фото и добавим ему чуть больше контраст и цветности.
Для этого сначала поменяем режим наложения верхнего слоя на Осветление (Screen) . Подрегулируем его непрозрачность.
Шаг 6.
Далее копируем верхний слой, нажав CTRL+J . Режим наложения меняем на Мягкий свет (Soft Light) . И как видим фигура велосипедиста приобрела более глубокий цвет и контраст, с хорошей проработкой светлых и темных областей.
Экспозиция определяется выдержкой (скорость срабатывания затвора), диафрагмой и числом ISO. «Стопы» позволяют сравнивать и менять эти три параметра для получения желаемого изображения.
Очень часто концепция «стопов» неверно трактуется, и многие ее избегают, полагая лишком сложной. Но на самом деле все предельно просто:
Стоп – это удваивание или уменьшение вдвое количества света, попадающего на матрицу во время съемки.
И если вы слышите от фотографа, например, фразу, что он хочет увеличить экспозицию на один стоп, это всего лишь означает, что он собирается увеличить вдвое по сравнению с предыдущим кадром количество света, попадающего на матрицу.
Термин «Стоп» является мерой экспозиции и означает удвоение или уменьшение вдвое количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата.
Количество света, попадаемое на матрицу при съемке, есть экспозиция. Экспозиция определяется тремя параметрами – скоростью затвора, диаметром диафрагмы и числом ISO (светочувствительностью). Все эти параметры имеют различные единицы измерения, и как раз концепция «стопов» разработана для того, чтобы иметь возможность сравнивать их между собой.
Стопы и выдержка
Выдержка определяет время, в течение которого будет открыт затвор фотоаппарата во время съемки. Чем дольше он открыт, тем большее количество света попадает на матрицу и тем больше становится итоговая экспозиция. Удваивание и уменьшение вдвое скорости затвора выливается в увеличение или уменьшение экспозиции на 1 стоп.
Типичные стопы для выдержки
Если мы, например, меняем выдержку с 1/100 до 1/200 секунды, это будет означать, что света будет проникать в 2 раза меньше, - в таких случаях говорят, что экспозиция уменьшена на 1 стоп. Аналогично, если поменять выдержку с 1/60 до 1/30 секунды, увеличив тем самым вдвое количество света, будем иметь увеличение экспозиции на 1 стоп.
Большинство камер имеют шаг регулировки выдержки в 1/3 стопа, следовательно, три шага будет эквивалентно изменению экспозиции на 1 стоп.
Стопы и число ISO
Число ISO показывает насколько матрица фотоаппарата восприимчива к свету, который на нее попадает. При прочих равных условиях, для более светочувствительной матрицы можно использовать более короткую выдержку или меньший диаметр диафрагмы и получить в итоге такую же экспозицию, как при менее чувствительной матрице и большем освещении.
Типичные стопы для светочувствительности
Число ISO измеряется в соответствии со шкалой Американской ассоциации стандартов, разработанной еще для пленок. Соотношение следующее – чем больше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы. Удвоение числа ISO дает увеличение стопа на 1 единицу, уменьшение вдвое – уменьшение экспозиции на 1 стоп, - принцип такой же как с выдержкой.
К примеру, изменение числа ISO со 100 единиц до 200 увеличивает чувствительность сенсора вдвое, давая тем самым увеличение экспозиции на 1 стоп. Аналогично, изменение с ISO 800 на ISO 400 уменьшает экспозицию на 1 стоп. Шаг изменения числа ISO на большинстве камер равен 1 стопу.
Стопы и диафрагма
Диафрагма измеряется цифрами, предшествуемыми литерой f, называемой иногда «f-стопом», которая обозначает диаметр диафрагмы. Чем меньше цифра стоит после f, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше света попадает на сенсор; чем больше цифра после f, тем уже диафрагма и тем меньше света проникает в камеру.
Типичные стопы для диафрагмы
В случае с диафрагмой удвоение или уменьшение вдвое диафрагменного числа на дает целый стоп. В данном случае коэффициент равен 1,41 (квадратный корень из двух). Например, изменение диафрагменного числа с f/2.8 до f/4 эквивалентно уменьшению экспозиции на 1 стоп, поскольку 4 = 2.8 * 1,41. Изменение диафрагмы с f/16 до f/11 увеличивает экспозицию на 1 стоп, т.к. 11 = 16/1,41.
Также как и в случае с выдержкой, большинство камер имеют шаг диафрагмы, равный 1/3 стопа.
Равнозначность стопов
Стопы дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что можно с легкостью изменять три этих параметра, оставляя при этом неизменной экспозицию.
Приведем пример. Допустим, вы снимаете кадр с выдержкой 1/60 с, диафрагмой f/8 и светочувствительностью ISO 200. Однако вы обнаруживаете, что объект съемки будет несколько смазан при такой выдержке, и поэтому вы решаете уменьшить выдержку до 1/120 с.
При таком уменьшении экспозиции на 1 стоп вы получите темный кадр, поскольку света теперь на матрицу проникает в 2 раза меньше, чем до этого изменения. Для компенсации такого снижения, вы теперь должны поднять экспозицию на 1 стоп за счет чего-то другого. Теперь, за счет того, что мы знаем, как изменять стопы, это будет сделать достаточно легко.
Например, можно пошире открыть диафрагму, для того чтобы впустить больше света – выставить f/5.6 вместо f/8, - подняв тем самым экспозицию на один стоп и вернувшись, собственно, к первоначальному варианту. Либо можно увеличить число ISO до ISO 400, что также приведет к увеличению на 1 стоп.
Легко видеть, что стопы являются простым способом настройки и регулировки экспозиции.
Специфические моменты при подборе экспозиции
При изменении трех параметров экспозиции всегда следует помнить, что изменение каждого из этих параметров имеет разные последствия.
Выдержка. Если выдержка относительно длинная, то фотография может получиться смазанной – либо от дрожания камеры во время съемки, либо от движения самого объекта съемки.
Диафрагма. Широкая диафрагма порождает малую глубину резкости, и некоторые объекты композиции могут оказаться не в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости позволяет изолировать объект. Следовательно, если вы хотите добиться такого эффекта, не стоит использовать узкие диафрагмы (большие диафрагменные числа).
Число ISO . Чем больше число ISO, тем больше "шумов" присутствует на фотографии, а также уменьшается четкость.
Как и все в фотографии, регулировка трех параметров экспозиции требует определенного баланса. Прежде всего необходимо определиться с эффектом, который вы хотите получить и уже затем подбирать соответствующие настройки, которые позволят создать этот эффект и избежать недочетов. Стопы в экспозиции – это тот инструмент, который позволит сделать это.