Главный герой, шеф-повар Карл Каспер, учит своего сына: нож — собственность повара, а не кухни. Те, кто готовит много и часто, знают, о чем он говорит: хороший нож делает жизнь кулинара легкой и приятной, плохой же запросто испортит любое блюдо, да и порезаться тупым ножом намного легче, чем острым.
Для меня «хороший нож» значит «японский нож»: нож сантоку служит мне верой и правдой уже много лет. Само собой, если вы хотите, чтобы ваш нож тоже служил вам долго, необходимо о нем заботиться, в том числе — часто точить. И лучший инструмент для заточки любого ножа — водный камень.
Водный камень
Собственно, водным такой камень называется потому, что перед заточкой его погружают в воду. Вода, заполняя поры камня (в зависимости от зернистости, камни используются для различных целей — исправление повреждений, правка режущей кромки, заточка, полировка), служит в качестве смазки в процессе заточки.
Зернистость водного камня обозначается по числовой шкале. Следуя японской школе заточки, камни зернистостью от #120 — #200 используются для формирования режущей кромки с нуля, либо для ремонта повреждений. После этих камней и непосредственно перед началом заточки можно использовать камень #600 — #800, но это не обязательно.
Сейчас продают спаренные камни с разной зернистостью. Комбинация #1000 плюс #3000 — наиболее универсальный набор для домашней заточки.
Для первичной обработки режущей кромки используют камень зернистостью #1000, для завершения рабочей заточки — камень #3000.
Для дальнейшей полировки режущей кромки используют камни #5000 — #8000, однако эту стадию заточки нельзя назвать необходимой при подготовке кухонного ножа. Существуют и камни зернистостью #15000 — #30000 (размер одной частицы — меньше 0,5 микрометра), но их давайте оставим японским мастерам.
Как точить?
Погрузите водные камни в воду и оставьте там минут на 15 или до тех пор, пока они перестанут выделять пузырьки. Уложите камень на подставку, зафиксируйте ее на столе (если поверхность стола скользит — подложите влажную ткань).
Перед началом заточки водный камень нужно выдержать в воде
Начните заточку с более грубого камня и, держа нож двумя руками под фиксированным углом, проводите по поверхности камня плоскостью, которая образует режущую кромку. Периодически смачивайте камень водой (не пугайтесь появляющейся на его поверхности «грязи» — это эмульсия абразива и воды, которая исполняет роль смазки при заточке) и следите за режущей кромкой: если перестал образовываться заусенец, и риски от предыдущего, более грубого, камня были убраны, значит, пора переходить на более мелкий камень, или заканчивать заточку.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (или, в нашем случае, прочитать), поэтому я подготовил это короткое видео, из которого вы узнаете, как заточить нож с помощью водного камня.
Это мой первый опыт в производстве видео, так что не судите строго.
Вопросы и ответы
Какие камни нужно иметь для заточки кухонного ножа?
Дома достаточно иметь камни #1000 и #3000 для повседневной заточки. Также может потребоваться более грубый камень на случай, если вы повредите режущую кромку.
Для устранения повреждений лезвия у меня есть камень зернистостью #280, при обычной заточке он не используется
Как часто нужно точить нож?
Единственно верного ответа тут нет, все зависит от того, как часто и интенсивно вы его используете. Как только почувствуете, что тот чудесный рез ножа, который вдохновлял вас сразу после его покупки, куда-то пропал — значит, нужно точить.
Что, кроме водных камней, необходимо для заточки?
Если ваш нож имеет полировку или обкладки из дамаска, вам понравится идея заклеить клинок малярной скотч-лентой, оставив открытым только режущую кромку, чтобы их не поцарапать. Кроме того, может оказаться полезен держатель угла, чтобы выдерживать нужный угол по мере заточки.
Как определить угол заточки?
Есть универсальный способ: поставьте нож режущей кромкой на плоскую поверхность и наклоняйте, пока плоскость, образующая режущую кромку, не ляжет на опорную плоскость полностью. Достаточно попробовать несколько раз, и вы почувствуете этот момент, далее надо лишь выдержать полученный угол. Для этого нужен опыт, так что на первых порах вам может пригодиться держатель угла заточки (см. выше).
А как же мусат и другие методы заточки?
Мусат обычно используется для лёгкой правки в процессе работы, и его использование оправданно лишь для европейских ножей, твердость которых ниже, чем у японских. Дисковые и электрические точилки использовать можно, но качество заточки с водными камнями не сравнить. Таким образом, заточка на водных камнях предпочтительнее любого другого вида заточки, независимо от вида ножа и его производителя.
С остро наточенным ножом лучше использовать доски из дерева или пластика
В процессе использования нож неизбежно затупится, но как быстро это случится — зависит от того, как именно вы его используете. Если вы хотите, чтобы острота ножа продержалась как можно дольше — не рубите ножом кости и старайтесь не резать слишком твердые продукты (например, замороженное мясо). Пользуйтесь деревянной или пластиковой доской — стеклянные доски очень сильно тупят лезвия ножей.
Благодарю специалистов компании Samura за полезные консультации в процессе написания этой статьи
Постепенно исчезают рукастые заточники из ларьков металлоремонта, а о временах, когда улицы и переулки оглашались протяжными криками «Точу ножи - ножницы-ы-ы !», помнит только старшее поколение. Ножи, однако, как тупились, так и продолжают тупиться, не смотря на все достижения современной металлургии. Пользователям клинка снова и снова приходится решать вопрос восстановления его остроты. Чем может помочь заточнику-любителю ассортимент магазинов?
Берегите ножи
Тончайшая полированная режущая кромка хорошего ножа начинает тупиться при длительной резке продуктов и соприкосновениях с разделочной доской. Чем сильнее затуплен нож, тем большее усилие необходимо прикладывать при работе на кухне, что вызывает напряжение и быструю утомляемость руки. Опытные резчики стараются не доводить нож до сильного затупления и регулярно, перед работой, поправляют его мусатом: так и работа спорится, и времени такой уход отнимает немного.
Если работать мусатом не получается, тоже не беда. Пара керамических стержней на специальной подставке предельно упростят правку клинка. Вместо сложных манипуляций мусатом достаточно выполнять простые возвратно-поступальные движения, правя поочередно грани режущей кромки на керамических стержнях.
Мусат для правки подойдет не всякий: он должен полировать лезвие, а не сдирать с него кусочки металла. Мусаты, похожие на надфиль, с крупнозернистой алмазной или керамической абразивной поверхностью уже вовсе и не мусаты, а самые настоящие точилки. Ими можно быстро заточить сильно затупленный клинок, но аккуратно заполированную тонкую режущую кромку они «съедят» без следа.
Поверхность лезвия после такого мусата грубая и недолговечна: ножик начинает быстро тупиться, повергая владельца в недоумение: как же так, ведь только что наточил? Грешат обычно на сталь, - эх, дескать, не закалили как надо. На самом же деле гладко полированное острое лезвие в разы долговечнее, чем грубо и наспех ободранное крупным абразивом. Вот почему режущие грани качественно заточенных ножей отлично заполированы.
Оттого и бережет режущую кромку аккуратный повар: если использовать качественный нож, как попало, резать хрящи, применять для хозяйственных задач, то мусат уже не поможет - нож придется точить или даже ремонтировать. Услуги заточников-профессионалов недешевы, но и эту работу можно при желании сделать самому.
Роман с камнем
Рано или поздно домашний мастер вооружается бруском-лодочкой и начинает восстанавливать утраченную остроту клинка. Делают это, когда мусат уже не справляется со своей задачей. В случае с дешевыми ножами за брусок приходится браться сразу после покупки. Качественная заточка клинка существенно влияет на его цену, потому на ней производитель бюджетных клинков обычно экономит в первую очередь. Большим подспорьем при заточке будут мусатоподбные точила с удобной рукоятью.
Старомодная «лодочка», как и мусат с алмазным покрытием, позволяют восстановить геометрию режущей кромки, но для долгой работы клинка этого мало: режущую кромку перед работой надо отполировать. Для этого традиционно используют оселки - специальные мелкозернистые камни, увлажняемые водой или маслом. Качество заточки и доводки в немалой степени завит от знаний и навыков точильщика: его умения выдерживать необходимый угол при заточке и правке, а также понимания правил работы с абразивным инструментом. Умений в магазине не купишь, зато можно приобрести видеокурсы по заточке и различные приспособления, упрощающие заточные мероприятия.
Вместо морально устаревших брусков-лодочек, производившихся из отходов абразивного производства, стоит приобрести специальные камни, лучше японские: заточные и правочные. Качественный камень лучше брать от производителя с солидной репутацией: от фирмы Naniva Abrasive Mfg. Co. Ltd ., владельца всемирно известной торговой марки Lobster , или Matsunaga Stone Co., Ltd . с популярными торговыми марками King и Sun Tiger . Подобные камни в древности помогали мечам самураев достигать легендарной остроты. Блестящих, в прямом и переносном смысле, результатов можно достичь на традиционных водных камнях из Страны восходящего солнца.
Если на уход за ними нет времени, то стоит обратить внимание на алмазный инструмент, сочетающий быстроту выполнения работы по восстановлению остроты с неприхотливостью. Обеспечить правильность удержания клинка помогут специальные насадки на обух затачиваемого клинка. Если с камнями дело не спорится, то весьма полезны будут специальные струбцины-держатели для клинка с рычажными направляющими для абразивных брусков, предельно упрощающие выполнение заточных операций.
Средства малой механизации
Ну а что если нет ни желания, ни времени возиться со старомодными ручными средствами восстановления утраченной остроты? И для того случая есть готовые решения. Сегодня на смену старомодным точилкам, которые нож скорее портили, чем острили, пришли новые инструменты. Внешнее сходство с «бабушкиной точилкой» не должна смущать: они хоть и используют сходные принципы заточки, но в основе имеют совершенно иные технические решения и материалы.
Так внутри современных ручных роликовых точилок стоят особым образом ориентированные керамические или алмазные диски, обеспечивающие задание рабочей остроты клинка. Пусть впечатляющих результатов остроты с их помощью не достичь, зато для поддержания в рабочем состоянии недорогих ножей такого инструмента хватит на долгие годы. Роликовые элементы в зависимости от вида применяемых абразивных материалов выполняют разные задачи: ремонтные, заточные, доводочные. Поэтому прагматичные пользователи предпочитают парные роликовые точилки, на одном из которых клинок регулярно правят, а на другом - еще и точат, при необходимости.
Если в работе много ножей, то прибегают к помощи электромеханических устройств. В них абразивные рабочие элементы (диски, круги, чашки) вращаются электродвигателем. У самых простых клинок вставляют в направляющие и протягивают через шлифовальный узел - через секунду нож снова остр и готов к работе. Если нож затуплен очень сильно, то его придется протянуть последовательно через разные направляющие: специальные абразивные элементы, вращающиеся с необходимой скоростью, сами сделают всю необходимую работу по заточке и последующей правке.
Такие машины уже больше похожи по концепции на заводское роботизированное оборудование, разница с которым заключается в осуществлении контроля взаимного расположения, а также состояния клинка и абразивных инструментов не человеком, а компьютером.
Однако и в заводских условиях высокоточную работу по правке клинков моделей премиумных серий зачастую доверяют только человеческим рукам опытных мастеров.
Конечно, самостоятельная заточка клинка потребует материальных затрат и выработки некоторых ключевых навыков. Но удобство и скорость работы острым ножом многократно окупит и вложения в современные заточные средства, и время, потраченное на развитие умений в их использовании. Да и у гостей не будет повода ехидно отметить: «Какие ножи - такие и хозяева… »
Этот инструмент очень похож на напильник: длинный стержень круглого сечения, с насечкой и рукоятью. В основном его используют для правки режущей кромки ножа. Штука полезная, так как позволяет постоянно держать нож в рабочем состоянии. Но если уж лезвие сильно затупилось, мусат вам не помощник - необходима капитальная заточка.
2. Механическая точилка
cook-r.ruНеплохая вещь, которую стоит приобрести каждой хозяйке. Хорошо подходит для заточки кухонных ножей, так как делает это быстро и просто. Правда, качество не всегда радует, да и тупятся ножи настолько же быстро, насколько точатся. Для кухонного ножа такой способ годится, но не более.
3. Электрическая точилка
klevin-knife.ru
Отличный способ быстро и при этом качественно наточить ножи с любым типом лезвия, а также ножницы и даже отвёртки. Девайс способен за две минуты заточить, а потом и отшлифовать любое лезвие. Важно, что он автоматически определяет нужный угол заточки, но об этом мы поговорим ниже. Обойдётся такая штука в сумму от 2 до 50 тысяч рублей в зависимости от скорости заточки, направляющей системы и мощности.
4. Станок с абразивным кругом
kak-eto-sdelano.livejournal.com
Это профессиональный инструмент, с его помощью затачивают и шлифуют лезвия на промышленных предприятиях. Не имея опыта, к станку лучше не лезть: сталь закаляется при определённой температуре, поэтому неконтролируемый нагрев на станке во время заточки может непоправимо испортить нож. Оставьте этот способ профессионалам.
5. Точильный камень
tojiro.spb.ru
Заточка с помощью точильного камня - один из самых эффективных способов. Процесс этот непростой, но занимательный. Требуется усидчивость и определённый опыт работы с бруском. Для заточки необходимы два камня: с мелкими зёрнами и крупными.
Существует два типа точильных камней: натуральные и искусственные. Вся разница в размере зерна: натуральные камни обычно мелкозернистые, их используют для шлифовки. А искусственные изначально делают более универсальными, с разными степенями зернистости на разных сторонах бруска.
Как точить ножи
vottak.net
Прежде чем переходить к процессу затачивания, опустите точильный камень минут на 15 в масло или воду. Это продлит жизнь бруску, так как между зёрен не будут забиваться частицы стали.
Начинать заточку следует с крупнозернистого камня. Важно правильно расположить лезвие относительно поверхности бруска, так как от этого во многом зависит конечный результат. Также важен правильный угол заточки: эксперты советуют затачивать лезвие под углом в 20 градусов, но он может меняться в зависимости от типа ножа.
- Профессиональным поварским и филейным ножам требуется угол в 25 градусов.
- Японские кухонные ножи следует затачивать под углом в 10–20 градусов.
- Для охотничьих клинков используют угол от 30 до 45 градусов. Больший угол требуется для большей стойкости к притуплению.
- Для бытовых кухонных ножей достаточно угла в 30 градусов.
Правило здесь простое: хочется сделать нож острее - уменьшаем угол заточки, а для большей стойкости к притуплению - повышаем.
Точить надо непрерывными движениями, приподнимая рукоятку в тот момент, когда брусок доходит до изгиба лезвия. Это позволит сохранить угол заточки режущей кромки. Важно, чтобы движение клинка было перпендикулярно кромке, при этом необходимо немного надавливать на лезвие.
Шлифовка
lastday.club
Когда выполнили основную заточку, принимаемся за шлифовку. Для этого потребуется мелкозернистый камень. Шлифовка необходима для того, чтобы выровнять поверхность и убрать заусенец. Техника при этом остаётся без изменений.
Вывод
В теории всё довольно понятно, но на практике процесс заточки ножа далеко не самый простой. Придётся запастись терпением и внимательностью: одно неловкое движение, и вся работа насмарку. Теория - это здорово, но без практики в этом деле никак. Да и сам процесс не из дешёвых, так как хорошие точильные бруски стоят немалых денег.
Если же вам просто нужно заточить ножи, без всего этого фетиша, возьмите электрическую точилку. Результат будет такой же, а ещё этот способ сохранит ваши нервы и время.
Для восстановления искаженной геометрии РК вручную, используют, как правило, обработку абразивами разной зернистости - в зависимости от необходимой величины съема металла. Работа любым абразивом происходит в три этапа. Сперва зерна абразива врезаются в металл, потом наступает установившийся процесс, в ходе которого устанавливается постоянная величина съема материала, а в заключении производится "зачистка" или "выхаживание", в ходе которого устраняются мощные риски и РК как бы полируется.Отсюда на первой стадии рекомендуют небольшое усилие, на второй - номинальное (именно тут производится съем "лишнего" материала), которое на третьей стадии постепенно плавно снижается до минимального. Следует иметь ввиду, что "номинальное" усилие - это индивидуальный показатель. С одной стороны, чем сильнее воздействовать абразивом на нож, тем быстрее будет снят материал, но с другой это не должно влиять на качество съема: материал с РК должен сниматься равномерно, для чего поварской нож не должен "вихлять" - зарываться лезвием в абразиво или наоборот, "парить" над ним, катаясь на спуске. Если вы устали - лучше прервитесь и отдохните, иначе неловкое движение может погубить плод длительных трудов. А лучше рассчитайте силы так, чтобы не сильно уставая и войдя в ритм, завершить точку в ходе одного цикла. Некоторые сравнивают это состояние с медитацией, другие отмечают некое сходство с аутоэротизмом. Короче, суть в том, что от процесса можно даже получать удовольствие, как это не странно.
Главное - точное задание постоянного угла. Именно поэтому опасная бритва имеет особый конструктив: толстый обушок, который плашмя укладывается на ровное абразиво или правочный ремень вместе с РК. Сила тут совсем не нужна и все внимание нужно сосредоточить на том, чтобы абразиво встречалось с ножом под определенным и строго постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того, водите ли вы нож по закрепленному абразиву, абразиво - по зафиксированному ножу или точите, удерживая на весу одной рукой нож, а другой - абразиво. Для поддержания постоянного угла есть два пути: простой и дорогой, а также сложный и дешевый.
Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задания постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при точке на плоском абразиве заключается в достаточно неудобном и непривычном положении кисти руки: вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразива верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной РК. Приспособления помогают упростить задачу: бруски абразива либо располагаются буквой V таким образом, что вы делаете более простые и привычные движения - тянете нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения стержнями, кулисами и направляющими, которые не дают руке вихлять. По цене они доступны всем категориям пользователей: V-образные от недорогих (до 50 - 300 руб) моделей Lohman до многофункциональных точилок от Spyderco до $100; станки от Gatco (до $50) и Lansky (до $100). В принципе, такие устройства можно сделать и самому в домашних условиях.
Второй заключается в том, чтобы, перефразируя известный лозунг, "точить, точить и точить", а именно - приобретать нужный навык. Для этого есть множество ухищрений. Можно сделать специальную крепящуюся на обух и перпендикулярную ему пластину, которая будет двигаться с клинком по абразиву, прижимаясь к нему не давая меняться "углу атаки" или прикрепить на обух скобообразную скрепку, положение которой над абразивом поможет вам выработать правильную технику. Можно прижать большим пальцем к обуху по центру монету, которую использовать как направляющую. Вместо монеты можете попробовать большой и указательный палец другой руки. Постарайтесь "выключить" из работы кисть и точить только за счет локтевого сустава. Впрочем, если у вас сильная кисть, можете точить и кистевыми движениями.
Контроль постоянного угла можно производить с помощью маркера: закрасьте им РК и после нескольких циклов точки оцените состояние краски - если она снимается неравномерно по ширине РК - то вы "заваливаете" клинок. Можете проявить выдумку: один мой знакомый перепробовал все, но ничего не помогало. Тогда он взял шпатель и квадратный кусок сырой глины, с помощью которых научился снимать с поверхности ровную тончайшую стружку. Тут дело пошло и с заточкой. Если нож имеет декоративную ценность то можете заклеить клинок скотчем таким образом, чтобы незакрытой осталась только РК: даже при неудачном движении руки клинок не поцарапается.
На первых порах не забивайте себе голову поддержанием строго определенного угла: просто научитесь "держать" его равномерным с обеих сторон. Когда у вас это получится, можете начать осваивать разные углы заточки: помните что большим постоянным углом резать хоть и неудобно, но можно, а вот если задавать постоянный угол вы не научитесь - нож резать не будет вообще. Осваивать углы можно с помощью транспортира или импровизированного шаблона - уголка газеты. Это 90 градусов. Свернув его по углу вдвое получите 45 градусов, еще вдвое - 22.5 гр, а еще - 11.25. Последние два угла являются наиболее распространенными.
Рассмотрим последовательно все три случая восстановления РК: легкая правка, небольшая подточка и мелкий ремонт. Руководствоваться при этом нужно тем же простым принципом, каким руководствуются врачи, - "не навреди": если очень тупой нож требует максимум - капитальной заточки, то неправильно поточенный - ремонта.
При легкой правке клинка мы фактически выравниваем слегка смявшуюся РК и полируем ее. В принципе, абразиво при этом необязательно. Старые опытные брадобреи могли подправить тончайший спуск опасной бритвы на огрубевшей коже ладони не беря в руку стропу. Это же на практике знают все, кто пользуются недорогими безопасными бритвами и дешевыми "одноразовыми" станками: сперва лезвие бреет "жестко" и только через некоторое время бритье становится "мягким и приятным" за счет того, что вы "подправили" недоведенное производителем лезвие о свою физиономию. Кроме того РК бритвы имеет линзовидный профиль, получаемый в резутате правки на стропе, что уменьшает опасность пореза. Создать "вечные" керамические бритвы пока не удалось именно по причине сложности задания линзовидной РК на керамике из двуокиси цирконя. Профессиональные раздельщики пользуются мягким бархатистым мусатом практически той же твердости, что и материал клинка. Опытные повара умудряются поправить один нож о другой - правка производится о грань обуха. Но это все работает только на очень тонкой РК. Вот почему мусат, являющийся стержнем с одинарной насечкой по образующей, так любят повара, раздельщики, ветеринары и патологоанатомы. Резчики по дереву к нему относятся более чем прохладно, предпочитая мелкозернистое абразиво для доводки и правки более толстых спусков. Уже после заточки лезвие приобретает определенную остроту, но полировка позволяет увеличить долговечность РК в 2.5 - 3 раза. Полировка производится последовательно со сменой стороны РК после каждого движения. На ремнях рекомендуют двигать клинок обухом вперед, что бы не прорезать его случайно.
Тем не менее, "бритвенная острота" не самоцель - ее необходимость для тех, кто работает по твердым материалам неизбежна, т.к. "микрозуб" стачивается в разы быстрее. Тут в дело вступает еще один параметр - соотношение времени, потребного для доведения РК до нужной степени остроты, ко времени жизни РК. Если для работающих с твердыми материалами или для бритья заполированный микрозуб - необходимость, то для работающих с мягкими "неживыми" телами это просто потеря времени, т.к. даже после мусата образованный его ребрами достаточно крупный "микрозуб" вполне живуч и работоспособен, а восстановление его занимает очень мало времени - требует буквально пару движений. По этой же причине универсальные ножи комплектуются абразивным камешком, а не мусатом - камень более универсален, а РК на таком ноже имеет, как правило, значительную толщину.
Подождите, а как же алмазные и керамические мусаты? - спросите вы. Увы, мусатами их называют только производители, по сути они уже являются надфилями, предназначенными для значительного съема металла. Это уже случай небольшой подточки.
При подточке главное - не изменить величину угла заточки - не завалить ее. Проиллюстрируем это примером. Упрощая себе заточку, вы можете после затупления клинка поточить его под чуть большим углом. Потом еще чуть большим, и еще. В результате рабочий угол РК увеличивает свое значение с 40 гр. до 60 и даже 80. Это все равно, что пытаться резать углом дома. Пощупайте такое лезвие (аккуратно!) пальцами с двух сторон. Это то, что именуют "очень толстый спуск". Вот что происходит когда угол завален слишком сильно или намеренно дан слишком толстый спуск. А его таким могут задать даже на заводе: многие серийные производители, опасаясь нареканий от "продвинутых" пользователей, которые проверяют нож, рубя им гвозди, задают его специально. На первых порах даже он худо-бедно режет, а РК становится намного прочнее. Так что очень часто заводские ножи нуждаются в переточке сразу после покупки или после непродолжительного использования.
Возвращаясь к нашему ножу, точимому поэтапно, надо было сразу пойти на точку под заданным углом - исходный угол тогда бы остался неизменным. После этого можете переходить к описанной выше легкой правке. Очень важным для стадии точки является образование ровного заусенца по всей длине РК после точки одной стороны. Это говорит о том, что материал снят равномерно со всего лезвия. Если вы прервали точку до стадии образования заусенца, то не исключено, что на РК остались "тупые" участки. Удалив заусенец, переходите к поочередной точке сторон РК и далее к правке.
Однако, в случае серьезных повреждений РК или ее сильном износе, даже точа под постоянным нужным углом, вы начинаете постепенно приближаться к обуху и спуск все равно будет утолщаться. Тут уж вам придется ровнять или править спуски. Вообще эту работу лучше доверить профессионалу, ибо требует она уже механического оборудования - электрического точила, гриндера и пр. Можно конечно, попробовать и самому, но это при условии что вы знаете, как выбирать спуски или долье. Подробнее этот вопрос можно посмотреть на сайте у Г. К. Прокопенкова. Однако доступ к точилу и мастеру есть не всегда, да и нож бывает такой, что дешевле купить новый, чем отдавать его на ремонт профи. К счастью, есть и альтернативные варианты. Помимо трудоемкой процедуры правки спусков, заключающейся в том, что их выправляют, положив почти плашмя на абразиво, РК можно сдвинуть к правому или левому спуску, сделав его "асимметричным". Такая практика часто встречается у электромонтеров, которым надо много резать провода и симметричность спусков для них не особо важна. Можно при правке спусков чередовать "спускаемую" сторону - это позволит избежать сильных искажений профиля. Однако в случае сложного профиля клинка (клин с подводом) все же лучше обратиться к профи.
Аналогичным образом точится популярный профиль "американское" танто и серрейтор: равномерно снимается материал по площади одного из спусков. В случае зубчатого клинка это следует делать со стороны, противоположной той, на которой нарезан серрейтор. Заусенец, образующийся с противоположной стороны, можно удалить на шнуре или крае картона. После удаления заусенца обновленный "серрейтор" вновь готов к работе