Публикации раздела Традиции

Краткая история мужской моды XVIII - начала XX века

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII - XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время - до XVIII века - мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке - кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы - длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты - так их называли во Франции - короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные - из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором - вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип - искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки - одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками - удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак - разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны - их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» - отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм - культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма - цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука - была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный - вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки - нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка - шляпы с округлой, очень жесткой тульей - они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален - костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб - без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

Некогда ношение делового костюма вызывало насмешки и возмущение в обществе. XXI век изменил отношение к костюму, и он стал неотъемлемой частью повседневной жизни женщины.

форма гимназии

В начале ХХ века деловой костюм стал знаком принадлежности женщины к мужскому миру. Смелые дамы вызывали насмешки и возмущение в обществе, но, несмотря на это, создавали новый образ. Образ деловой женщины.

История делового костюма могла бы начаться еще в те времена, когда не имело значения, кто его носит– мужчина или женщина. Но тогда не возникало необходимости в самом понятии "деловая одежда". Одежда должна была выполнять простейшие практические функции, защищать от холода и жары.

форма гимназии

Патриархальное общество, которое к началу нашей эры уже существовало почти во всех странах, сделало женский костюм таким, каким мы знаем его по гравюрам и свидетельствам историков: подчеркнуто женственным, неудобным для работы и пригодным в первую очередь для привлечения внимания. Позволить себе удобные широкие юбки и куртки могли только простолюдинки, в то время как женщины высших сословий были обречены на корсеты, узкую обувь и сложные прически.

В XIX веке единственной униформой, полагавшейся женщинам, оставалась гимназическая и студенческая. Еще в 1834 году императорским указом было введено правило, обязывающее школяров одеваться в специальные мундиры. В первую очередь это касалось юношей, но и воспитанницы институтов благородных девиц должны были облачаться в форменные платья. Правда, едва ли их можно назвать полностью деловыми: классический корсет, пышная юбка и пелеринка, прикрывающая руки и плечи.

Лишь в конце XIX века женщины стали допускаться к общественному производству, а следовательно, возникла и необходимость в удобной деловой одежде. Ее пришлось создавать, комбинируя те элементы, которые были в классическом платье. Поначалу деловой костюм воспринимался как вызов морали и традиционным устоям, хотя первые наряды бизнес-леди радикально не отличались от одежды их современниц: те же длинные юбки, жакеты, различные в основном только по цвету и фактуре ткани.

аля марлен дитрих

Революции, которая ввела бы женский костюм в повседневную жизнь, в XIX веке не случилось. Но крупные компании, возникавшие в начале ХХ века, постепенно вносили свои коррективы в облик работников. Одежде надлежало быть в первую очередь удобной; кроме того, служащие разных подразделений внешне не должны были отличаться друг от друга, а потому носили один и тот же вариант униформы.

Определенную роль в развитии стиля деловой женщины сыграла и Первая мировая война. Это время изменило жизнь женщины: совпали эмансипация, появление феминистских движений, революционные настроения и военная нехватка кадров. Девушка, выросшая в период войны, отличалась от своих бабушек и мам, начинавших работать в XIX веке. Тогда женский деловой костюм был предельно функционален и не становился частью имиджа.

Бизнес-леди нового поколения не только ходили на работу в пиджаках и юбках, но и в свет выходили в роли представителей определенных профессий. Настоящая революция свершалась в светском обществе, когда там появлялась барышня в короткой юбке с пером журналиста или счетами бухгалтера. (О, ужас! Видны щиколотки, а если она положит ногу на ногу – и коленки)! И беседы она вела уже не с дамами о новых страусиных перьях, а с мужчинами – о политике и автомобилях.

Иконой стиля 30-х годов считается Марлен Дитрих , которая стала первой женщиной, смело появившейся в обществе в мужском костюме. Скандальная биография не мешала, а скорее помогала ей стать идеалом для современниц и вдохновительницей для последующих поколений. Впрочем, вид женщины в мужском костюме все еще был поводом для легкого шока в обществе, не потерявшем традиционные представления о нравственности. Да и мужчины не хотели отдавать свою традиционную роль, на которую покушалась женщина в пиджаке и при галстуке.

деловой костюм 60-е

Мужской галстук так и не стал таким атрибутом бизнес-леди, как пиджак, рубашка и классическая юбка. Жорж Санд , которая впервые еще в позапрошлом веке примерила мужской бант своего любовника, все же оставалась исключением и была причислена современниками к творческим личностям, у которых, как известно, могут быть свои причуды. Позволять себе подобную вольность женщины стали лишь столетие спустя.Жаклин Кеннеди , спускающаяся с трапа самолета в светлом костюме, узаконила мини в качестве элемента деловой одежды. Все, что происходило с женским деловым костюмом в следующие десятилетия, только являлось продолжением тенденции. Сегодня классическая офисная барышня в строгой мужской рубашке и юбке-карандаше во время бизнес-ланча сидит за соседним столиком с девушкой-дизайнером в экстравагантных джинсах и потертом пиджаке. Деловой стиль нового века становится неотличим от casual, в него вплетаются романтические элементы и детали этно-стиля. Некогда ношение делового костюма было знаком отличия, теперь он стал для нас неотъемлемой частью повседневной жизни.

Все основные компоненты, входящие в мужской костюм, — пиджак, жилет и брюки — появились в эпоху Возрождения, но их объединение в ансамбль состоялось лишь в середине XVII века.

Первые пиджаки с брюками начали носить немецкие бюргеры. Они хотели отличаться по одежде от представителей аристократических слоев, носивших камзолы и плюдерхозены (панталоны). Примечательно, что в то время брюки не имели гульфика и застегивались с двух сторон. Такая застежка и сегодня присутствует в матросской форме.

Вплоть до конца XVIII века брюки приходилось надевать с подтяжками, поэтому они не подгонялись по фигуре и не имели никаких складок. Лишь в конце XVIII века, когда они составили пару с фраком, их стали кроить так, чтобы они точно соответствовали особенностям фигуры. Тогда на брюках появились складки, благодаря которым они прилегали к талии. Следующее усовершенствование — двусторонняя складка — была заложена на брюках лишь в двадцатые годы XIX века. Существует легенда, что складки придумал один предприимчивый английский торговец. Он хотел, чтобы брюки не сминались при перевозке.

На самом деле, как указывает историк костюма Ф.Буше, стрелку на брюках придумал лондонский портной Ларсен. Один из заказчиков, не отличавшийся стройностью ног, попросил мастера замаскировать этот недостаток. Тот заложил складки, которые придали фигуре стройный силуэт. Но новинка пришлась по вкусу не сразу. Лишь после того, как брюки превратились в самостоятельный элемент одежды, ее необходимость была признана всеми.

В России брюки со складками появились гораздо позже. Дело в том, что вплоть до середины XIX века брюки заправляли в сапоги и складка была не нужна. Если же их надевали навыпуск, то и тогда под ними оказывались сапоги. В таком варианте брюки, не имеющие складок, смотрелись лучше. Появились даже специальные легкие сапоги, доходившие до середины голени. Чтобы не пачкать брюки изнутри, верхние части сапог не покрывали краской. С середины XIX века сапоги начинают уступать место ботинкам и штиблетам. Тогда в России распространилась мода на тщательно разглаженные стрелки. Но вплоть до самого конца века наглаженные стрелки воспринимались как вызов общественному мнению. Их не полагалось гладить на форменных брюках и тех, которые носили с вицмундиром.

Пиджак как элемент мужского костюма появляется в мужском гардеробе к середине XIX века. До этого основной мужской одеждой был фрак или сюртук. В николаевской России ношение пиджаков рассматривалось как признак свободомыслия.

Только в годы правления Александра II пиджак становится повседневной одеждой "чиновников и представителей интеллигенции. Правда, пиджачная пара предназначалась для частной жизни. В ней нельзя было делать визиты или являться на службу. Официальной одеждой считался мундир или заменявший его сюртук.

Ношение застегнутых пиджаков обусловило изменение и других составляющих костюма. В частности, от рубашек с накрахмаленным жабо произошел постепенный переход к рубашкам с небольшими отложными воротничками и цветными галстуками. С пиджаком хорошо сочетался жилет. Уже к середине XIX века на место белых пикейных или шелковых жилетов пришли более практичные модели, согласующиеся по цвету с пиджаком. Английский портной Шанкс создал еще один вариант костюма — тройку. В нем все элементы — брюки, лсилет и пиджак — были сшиты из одной материи. Как дань традиции подобный ансамбль можно было носить и с расстегнутым пиджаком.

В 1890 году английские портные предлагают еще одну новинку — манжеты на брюках. Рассказывают, что идею случайно подсказал принц Уэльский, который выходил из дома в сильный дождь и загнул брюки, чтобы не замочить их. Это произошло еще в середине 80-х годов, потребовалось почти пять лет, чтобы новинкой заинтерееовались и перестали воспринимать ее как проявление бестактности.

Как и все новое, брюки с отворотами прижились далеко не сразу. Особенно долго сопротивлялись манжетам французы. Тогда даже появилась поговорка: «Когда в Лондоне идет дождь, англичане подворачивают брюки». Но на самом деле манжета выполняла чисто практическую функцию — утяжеляла низы, отчего брюки лучше сидели.

Пиджачная пара и тройка оказались настолько удобной и функциональной одеждой, что уже к началу девяностых годов XIX века они вытеснили большую часть предметов мужской одежды предшествующих столетий. В частности, из обихода ушли сюртуки, камзолы, казакины и бекеши.

В 1901 году пиджак становится повседневной одеждой английского короля Эдуарда VII. Его величество даже издал специальный приказ, по которому придворные должны были присутствовать на официальных приемах в пиджачных парах или тройках.

Тогда же появляется мода на костюм, в котором пиджак и брюки были разного цвета. Их сочетание обеспечивали выработка и рисунок ткани, окраска.

После 1910 года в моду входят пиджаки с накладными плечами. Мужчина, одетый в такой пиджак, мгновенно приобретал атлетическую выправку. В России введение моды на ношение накладных плеч связывают с актером А.Сумбатовым-Южиным, который отличался чрезмерно покатыми плечами и таким образом придавал своей фигуре спортивную осанку. Примерно в то же время начинают вшивать под подкладку пластрон — нагрудник из жесткой материи, простеганной конским волосом. Пластрон не был новинкой, еще в XVIII веке его использовали при шитье военной формы. Под таким пиджаком можно было легко скрыть впалую грудь.

В последующие десятилетия XX века покрой пиджака меняется незначительно. Время от времени появляются узкие или широкие лацканы, прорезные карманы заменяются на накладные, однобортная застежка сменяется двубортной, появляется или исчезает хлястик.

В конце XX века модельеры различают две разновидности пиджака: слегка приталенную, придающую фигуре стройность, и более строгую, прямого кроя.

Вот уже несколько столетий кряду классический мужской костюм представляет своего хозяина во всей красе, выигрышно подчеркивая сильные стороны и маскируя недостатки сложения. Стройность, элегантность и комфорт – главные приоритеты классической мужской одежды . Несмотря на прихоти быстро меняющейся моды, мужской костюм всегда актуален и по-прежнему на высоте.

Костюм не роскошь

В 20 веке мужской костюм перестал быть признаком, определяющим классовую принадлежность своего господина. И аристократия, и буржуа, и пролетарии получили возможность носить деловой костюм. Другое дело, что при этом одежда существенно отличалась в зависимости от социального статуса ее владельца. Таким образом, расслоение общества никуда не исчезло, а просто трансформировалось в другую плоскость - стиль и манеру носить костюм.

Безумные двадцатые - это годы, захлебывающиеся стилем, утопающие в новизне, положившие в сокровищницу моды сотни новаторских идей, которые стали вечными ценностями. Для мужчин в это время самым нарядным считался смокинг или мягкий двубортный пиджак темного цвета в паре с очень просторными, широкими брюками. Пижоны утюжили на брюках стрелки спереди и сзади, порядочные граждане – строго по бокам.

Наиболее удачными оказались модели тридцатых годов, силуэты которых и по сей день обыгрываются домами высокой моды.

Во второй половине ХХ века костюмы стали подбираться в соответствии с их целевым предназначением. Появились пиджачные пары для торжественных церемоний и для работы: дневные, вечерние, прогулочные, ритуальные, свадебные и т.п. Различие между ними было небольшое, в основном акцент был сделан на аксессуары – шляпы, перчатки, галстуки, часы, запонки, нагрудные платки и т.п. Семидесятые славились фланелевыми костюмами-тройками, в восьмидесятых приветствовался шик, напоминающий современный стиль Fashion item.

Типы и разновидности костюмов прошлого века

Английский костюм

Правила кроя и шитья английского костюма весьма консервативны и берут свое начало с начала 19 века. Может быть, поэтому английский костюм – самый яркий представитель классических образцов.

В ХХ веке в моду вошел очень приталенный силуэт, идеально повторяющий очертания фигуры. Количество пуговиц однобортного пиджака достигает трех, двубортного – четырех или шести. Аккуратные отрезные лацканы и расстегивающиеся пуговички на манжетах стали отличительной чертой английского направления. А фасон пиджака с тремя боковыми карманами на клапанах не утратил своей актуальности и в наши дни.

Американский костюм

В начале прошлого столетия возникает так называемый американский костюм. Его основополагающей чертой является удобство, и все остальные детали подчинены только ей.

Однобортный или двубортный пиджак без подплечников придает линии плеч округлую мягкость, а слегка укороченная длина оставляет больше свободы для передвижений. Легкая приталенность пиджака и прилегание нижней его части вокруг бедер сделали образ более выразительным. Простоту и вальяжность усилили широкие лацканы и сравнительно большое расстояние между пуговицами.

Американский костюм не отличается ни чопорностью, ни чрезмерным изяществом, однако был оценен по достоинству любителями прогулок и встреч в неформальной обстановке.

Европейский костюм

Для европейского костюма конца ХХ века характерен удлиненный пиджак без разрезов и шлиц, с нарочито широкими плечами и зауженной частью в области бедер, в комплекте со свободными брюками.

В это время итальянцы создали элегантные, комфортные и стильные мужские костюмы , разнообразие которых радовало глаз обилием фактур, цветов, паттернов и тканей. Представительные пиджачные пары были ловко пригнаны по фигуре и умело подчеркивали индивидуальность. Брюки – ровные, зауженные, пиджаки – приталенные, двубортные, однобортные: выбрать итальянский костюм на любой вкус не составляло проблем. До сих пор итальянские модели считаются лучшими во всем мире.

Практичные немцы ценили в костюмах комфорт больше, чем красоту. В результате пройма кроилась более широко, чем в итальянских пиджаках, а о приталенности не могло быть и речи. Просторные брючины не сковывали движений, хотя и выглядели несколько мешковато. Отсутствие крутых изгибов и простота кроя не мешали пиджачной паре быть исключительно выверенной и пропорциональной.

Немецкие костюмы обладали уникальным свойством, которое сделало их весьма популярными. Тонкая шерстяная нить ткани в процессе изготовления подвергалась многократному скручиванию и измятию, благодаря чему изделия из такого материала становились абсолютно немнущимися. Свернутый костюм даже через неделю, развернувшись, восстанавливал свою первоначальную форму.

Для французского мужского костюма той поры считался необходимым классический покрой, добротный пошив и изящный лоск. В отличие от итальянских костюмов, они содержали гораздо меньшее количество декоративных элементов и мелких деталей. Наиболее модным во Франции становится короткий однобортный пиджак с закругленными лацканами, сужающийся книзу, без ярко выраженного акцента на линии плеч. Пару дополняли слегка зауженные брюки, которые в сочетании с укороченным пиджаком визуально вытягивали силуэт.

В нашей стране самым ярким воспоминанием о мужских костюмах могут похвастаться лихие девяностые, когда возникла мода на двубортные малиновые и темно-зеленые пиджаки с блестящими пуговицами в сочетании с шелковыми брюками свободного кроя. Массивные украшения из драгоценных металлов, преимущественно золота и платины, завершали образ удачливого бизнесмена тех лет.