Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев - это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки - дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые - вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так - скажем, вы снимали дерево - вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», - это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию - но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать - что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так - и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного - макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая - от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить - вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно - так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость - не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка - это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать - переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро - такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый - это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип - это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность - предварительный фокус - создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед - в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив - я их ненавижу . Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно - используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку , и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6 x 9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. - но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость - это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа - с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим выдержку

Выдержка - еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет - вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) - залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие - нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке - в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке - возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке - здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость - два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами - являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях - были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

В наши дни только ленивый не держал в руках камеру. Армия любителей цифровой фотографии неизменно растет. Электроника все больше и больше упрощает процедуру съемки, и начинающие фотографы раз за разом пытаются «словить кадр». Однако какой бы хорошей ни была камера, ее возможностей недостаточно, чтобы создавать художественные работы. Фотограф должен обладать вкусом и быть самокритичным. А еще неплохо было бы знать некоторые «беспроигрышные» правила съемки и постобработки, придающие изображению более эффектный вид. Один из таких приемов — режим макросъемки и управление фокусом. Иногда необходимо добавить резкость на определенную деталь изображения, а иногда — вообще устранить эффект глубины резкости. О том, как это аккуратно сделать, мы расскажем в данном материале.

В разных композициях одни и те же особенности съемки могут выглядеть как достоинство или как недостаток изображения. Например, если снимок получается с умышленно сделанной виньеткой, зритель обязательно уделит больше внимания его центральной части, что нужно далеко не всегда. Если в кадре имеется эффект глубины резкости, то волей-неволей зритель будет сосредотачивать свое внимание на тех областях фото, где детали имеют самую высокую четкость, отчего сама идея композиции также может пострадать. Одним словом, для качественной обработки снимка необходимо уметь и устранять подобные «дефекты», и добавлять их на изображение. А для того чтобы разобраться с тем, как и когда это делать, нужно понять саму природу оптического эффекта.

⇡ Если трясутся руки

Полагаем, многие из читателей уже успели ознакомиться с последней версией Photoshop CC, выпущенной около месяца назад. Графический редактор от Adobe уже давно достиг той точки развития, когда приложение можно считать если не идеальным, то весьма неплохим. Интерфейс редактора отточен годами и потому очень удобен, а встроенный набор средств для работы с графикой напоминает швейцарский нож, в котором всегда есть тот инструмент, который нужен в данную минуту. Придумать новые инструменты очень сложно, поэтому неудивительно, что в Adobe Photoshop CC очень мало принципиально новых алгоритмов обработки фото. И все же кое-что любопытное в последней версии можно найти. Например, фильтр «Стабилизация изображения».

Современные модели цифровых компакт-камер чаще всего совсем крошечные, а весят настолько мало, что об их присутствии в нагрудном кармане рубашки порой можно вообще забыть. Но даже такие невесомые аппараты у некоторых владельцев компактных камер просто «пляшут» в руках, что приводит к испорченным снимкам.

Вес же профессиональной камеры со сменным объективом намного больше, чем у мыльницы, — от полкило и выше. Зафиксировать такую тяжелую камеру в неподвижном положении без штатива и опоры может далеко не каждый. А если фотограф к тому же использует мощное оптическое увеличение, обеспечить уверенное положение объектива в момент съемки с рук становится почти невозможно. Небольшое движение объектива камеры в момент нажатия кнопки спуска затвора — и снимок получается размытым. Отчасти потери могут быть скомпенсированы оптическим и электронным модулями стабилизации. Однако в большинстве случаев полностью устранить эффект размытости при сильной дрожи в руках аппаратными ухищрениями не удастся. И вот тут пришла пора вспомнить про новый инструмент Photoshop CC.

Задолго до основного релиза программы разработчики из Adobe создали интригу вокруг нового инструмента. Шутка ли — фильтр, который в мгновение ока восстанавливает, казалось бы, потерянный снимок. Любопытство разжигали опубликованные в Сети короткие видеоролики, демонстрирующие возможности этого фильтра.

С выходом Photoshop CC он доступен каждому владельцу самого популярного графического редактора. Однако, вопреки ожиданиям, этот фильтр не является такой панацеей от размытости, какую обещали представители Adobe на различных презентациях.

«Революционный инструмент» на поверку оказался всего лишь неплохим дополнением к основным средствам для наведения резкости в Photoshop. По словам разработчиков, этот фильтр анализирует направление движения объектива в момент съемки и на основе собранной информации компенсирует искажения. Ключевые слова в описании работы фильтра — «направление движения». Стоило бы уточнить, что движение должно быть прямолинейным. Только в этом случае фильтр начинает выполнять свои функции. Признаться, поначалу мы долго не могли укротить этот инструмент и подобрать такой снимок, с которым фильтр «Стабилизация изображения» бы справился идеально, как это показывалось на официальном видео. Причина в том, что размытость на каждом изображении получается по-разному. В одном случае объектив сдвигается на миллиметр по прямой, в другом — движется по окружности, в третьем за короткое время срабатывания затвора оптика успевает описать зигзагообразную кривую.

В каждом из случаев движения камеры необходимо использовать свой метод компенсации искажений. Встроенный в Adobe Photoshop CC новый фильтр, судя по всему, справляется исключительно с простейшим случаем размытости, когда сдвиг происходит равномерно и прямолинейно. Поняв это, можно искусственно создать размытое изображение в самом Photoshop. Возьмите любой снимок и примените к нему фильтр, имитирующий размытие от движения. Запомните угол размытия и величину, на которую размывается фото. Теперь «испорченное» изображение можно восстановить новым фильтром.

Инструмент «Стабилизация изображения» работает в двух режимах — автоматическом и ручном. В автоматическом режиме фильтр собирает информацию из выделенной области и создает карту смазанности движения. Используя эту карту, приложение компенсирует потери и восстанавливает исходную картину. Для более точного восстановления можно указывать несколько областей смазывания. Фрагменты изображения, которые программа анализирует, называются областями трассировки. Чем больше участков размытости вы выделите, тем корректнее редактор обработает снимок. В ручном режиме необходимо самостоятельно указать направление движения объектива камеры. Для этого пользователю нужно нарисовать отрезок под углом, соответствующим направлению смазанности. Длина этого отрезка будет определять силу воздействия фильтра — чем длиннее линия, тем агрессивнее программа будет восстанавливать изображение.

Если к нашему изображению применить данный фильтр, после чего в ручном режиме нарисовать линию направления смазанности, можно увидеть более или менее корректную работу фильтра. Достаточно в настройках указать параметры, аналогичные тем, что были выбраны в настройках фильтра «Размытие в движении». Если длину трассировки размытия установить идентичной параметру «Смещение», а также ввести то же значение угла направления, что и в фильтре «Размытие в движении», мы получим результат, достойный презентации новой версии Adobe Photoshop CC.

Однако на практике такой идеальный снимок получить очень сложно. Ручной режим использовать неудобно, поскольку точно определить направление размытия трудно. Автоматический режим в некоторых случаях срабатывает, но ожидать от него потрясающих результатов не стоит. Он работает избирательно и во многом зависит от того, какие области трассировки были выбраны пользователем. Разработчики рекомендуют выделять те участки трассировки, которые содержат максимально контрастные контуры объектов. Иными словами — фотографии с плохим освещением обрабатываются намного хуже изображений с высокой контрастностью деталей.

⇡ Настраиваем фокус

Смазанное изображение всегда означает некоторую потерю информации, и потому в большинстве случаев подобная особенность снимка нежелательна. Другое дело, если снимок обладает частичной размытостью, вызванной эффектом глубины резкости. В этом случае наличие четко выделенного фокуса даже приветствуется, поскольку данный эффект помогает сосредоточить внимание на определенной детали снимка.

Кроме того, эффект глубины резкости может подчеркивать миниатюрные размеры предметов съемки, разделяя композицию на три зоны — размытый передний план, четкую середину и размытый задний план.

Даже если ваш снимок не содержит эффекта глубины резкости, его можно имитировать средствами Photoshop. Например, можно создать дубликат слоя и применить к нему выборочное размытие с помощью фильтров «Размытие поля», «Размытие диафрагмы», «Наклон-смещение» или «Размытие при малой глубине резкости». Такую технику уместно использовать для создания художественных портретов, при ретушировании снимка и так далее.

⇡ Расширяем поле зрения

Иногда пользователю приходится решать обратную задачу и искать способы восстановления четкости размытых участков изображения, полученных в результате малой глубины резкости. Работая в обычных условиях, фотограф может сам решать, какую глубину фокуса ему использовать, подобрав объектив с нужными параметрами. Однако существует область фотографии, в которой возможности управления глубиной фокуса очень ограничены. Это — съемка с большим увеличением, например с помощью микроскопа или телеобъектива. В этих случаях можно получить изображения лишь с небольшой глубиной резкости. Например, в режиме макросъемки у вас может быть в фокусе либо передняя часть фотографируемого объекта, либо та часть, которая расположена дальше. Если же вы хотите создать «идеальный» снимок, на котором все детали такого изображения попадают в фокус, придется прибегнуть к комбинированию полезной информации из первого и второго снимка.

Как же получить четкую фотографию с большой глубиной резкости? Прежде всего, стоит вспомнить о стандартных средствах Adobe Photoshop CC. Один из довольно полезных инструментов редактора называется «Автоналожение слоев». Используя его, вы можете объединить содержимое пары слоев. При этом можно применять либо режим панорамного объединения, либо режим стекового наложения.

Второй вариант дает возможность «склеить» снимки, объединив четкие области каждого из них. Задумка, безусловно, хорошая, но реализация автоматического наложения стековых слоев, мягко говоря, неважная. Нет никаких настроек самого процесса склейки, и приходится слепо доверять алгоритму объединения, заложенному в Photoshop. А он, в свою очередь, очень часто объединяет с большой погрешностью, неправильно определяя границы сшиваемых областей.

Поэтому, если вы ищете хороший способ решить данную проблему, придется обратиться к альтернативным инструментам для наложения стековых слоев. Одно из лучших решений в этом плане — программа Helicon Focus.

⇡ Helicon Focus: правда в деталях

Про Helicon Focus так и хочется сказать — таким должен был быть стандартный инструмент автоматического наложения слоев в Adobe Photoshop CC. Он продуман во всех отношениях и очень удобен, работает весьма стабильно и в умелых руках дает потрясающие результаты.

Helicon Focus может использоваться как самостоятельное приложение или как дополнение к Adobe Lightroom.

Основное его назначение — смешивание нескольких изображений с разными областями фокуса, в результате чего генерируется комбинированная картинка с увеличенным значением ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Приложение Helicon Focus незаменимо при работе с микроскопом, и некоторые его функции прямо связаны с подобной аппаратурой. Например, в программе предусмотрена опция устранения пятен пылевых загрязнений на сенсоре устройства. Для этой цели программа строит карту загрязненных участков и при обработке фото компенсирует небольшие проблемные фрагменты. Также в состав приложения входит инструмент Helicon Remote, позволяющий управлять с компьютера процессом создания серии изображений с разными параметрами.

Чтобы корректно объединить стековые снимки, приложение использует уникальную технологию генерирования карты глубины. Для каждого кадра Helicon Focus составляет черно-белое изображение, которое определяет четкие и размытые области. Это же монохромное изображение является картой глубины и маской для выделения нужных областей. Карту глубин можно сохранить отдельно — она может понадобиться, скажем, для научных целей, для обработки по маске в Photoshop, а также для разработки трехмерной графики.

Главная цель приложения — работа со стековыми слоями и генерирование четкого изображения. Однако среди возможностей Helicon Focus имеется и необычная опция — создание трехмерной модели. Используя карту глубины, программа «выдавливает» плоскую фотографию и создает рельефную поверхность.

Чем больше стековых слоев используется в проекте, тем точнее генерируется трехмерная модель. Последнюю можно экспортировать в формат OBJ. Заметим, что это не главная функция приложения, да и работает она не совсем корректно.

Разработчики заложили в программу несколько алгоритмов обработки фото, и если вы вдруг останетесь недовольны результатом — можете изменить в настройках подход к определению границ между четкими и размытыми областями снимка.

Объединяя снимки, вы можете управлять радиусом области для определения фокуса. Именно этого параметра больше всего недостает в стандартном инструменте Photoshop, который ошибается и делает «рваные» переходы от размытой области к четкой. Контролируя процесс объединения снимков в Helicon Focus, можно также управлять сглаживанием, маскируя переход от одного стекового слоя к другому.

Приложение Helicon Focus самодостаточно — по большому счету для подготовки финального изображения вы можете даже полностью отказаться от Photoshop. В программе Helicon Focus предусмотрены инструменты ретуши, которые дают возможность завершить обработку снимка, настроив цветопередачу, увеличить четкость отдельных участков и устранить некоторые дефекты.

Стоит также отметить поддержку большого количества популярных форматов, включая RAW, TIFF (8 и 16 бит), JPEG, JPEG 2000, BMP и прочие. Программа использует метаданные EXIF, заложенные в изображения. Объединяя снимки, Helicon Focus может создавать и целые микропанорамы, расширяя видимую область.

Объемные поверхности, полученные на основе карт глубин, могут быть экспортированы в стереоизображения. Пользователю доступны разные технологии 3D-картинки: обычная стереопара, а также различные комбинации цветного анаглифного изображения.

Для наглядности и удобной демонстрации многослойного изображения Helicon Focus дает возможность создавать анимацию. На основе шаблонного плеера для веб-страницы приложение может создавать интерактивную анимацию с покадровым воспроизведением. При просмотре такой анимации создается иллюзия того, что вы смотрите в микроскоп и наводите резкость. При этом можно в любой момент остановить просмотр и перейти к тому или иному кадру секвенции.

⇡ Ищем вдохновение

И напоследок нельзя не вспомнить о мастерах своего жанра. Некоторые фотографы настолько виртуозно владеют техникой макросъемки, что любая их работа достойна восхищения. Тем, кто изучает тонкости этого жанра съемки, а также всем, кому просто интересна фотография, мы очень советуем познакомиться с творчеством российского фотографа Андрея Павлова . Его потрясающая серия снимков про жизнь муравьев одновременно и поднимает настроение, и дает стимул для работы начинающим. Андрей делает целые сюжетные истории с муравьями и показывает этих крохотных существ с совершенно неожиданной стороны. На его работах муравьи занимаются строительством, ловят рыбу и даже играют в футбол.

Другой мастер макрофотографии — израильский фотограф Дмитрий Иов Рейнштейн . Он тоже любит снимать насекомых, причем фотографии этих замечательных существ получаются у автора не менее великолепно, чем портреты людей. И что самое удивительное — на работах как Павлова, так и Рейнштена все насекомые живые. Несмотря на споры, которые постоянно возникают вокруг работ этих авторов, оба фотографа снимают без обмана. Никакого фотомонтажа, все позы животных, все сцены сняты «как есть» — в нужное время и в лучшем ракурсе.

Мягкий фокус.

Из этого урока Вы узнаете, как создать мягкий фокус, используя фильтр (Lens Blur). Этот фильтр был доступен еще в версии Photoshop CS.

Когда хотят применить эффект размытия к фотографии, то чаще всего используют Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Но Размытие по Гауссу не дает нам большой возможности управлять «смазанностью» изображения, кроме как радиусом размытия. К тому же, для достижения более реалистичного эффекта, Размытие по Гауссу имеет смысл применять к маске слоя.

Размытие при малой глубине резкости дает нам невероятное количество вариантов создания эффекта смазанности изображения. При использовании этого фильтра можно точно определить, какие части изображения будут «в фокусе».

Для урока мы воспользуемся фотографией:

Вот что у нас получится:

В фокусе окажется женское лицо, особенно ее глаза. Дело это довольно тонкое, но как только вы разберетесь с действием фильтра Размытие при малой глубине резкости , то сможете создавать все мыслимые и немыслимые эффекты на своих фотографиях.
Итак, приступим!

Шаг 1 . Первым делом, как всегда после открытия файла, дублируем слой.

Нажимаем Ctrl+ J для создания копии слоя. Новый слой называем «Слой 1 ».

Шаг 2. Для того, чтобы точно определить, какие области будут смазаны, а какие останутся четкими при использовании фильтра, создадим так называемую «карту глубины» .
Перейдем в палитру каналов (Channels).

В палитре каналов вы увидите 4 миниатюрки каналов (как в палитре слоев). На самом деле каналов только 3 (красный, зеленый, синий), а RGB - смесь этих каналов, из которых складывается изображение.

Нам нужно добавить новый канал. Щелкаем по иконке создания нового канала.

Photoshop назовет его Альфа каналом.

Как только вы создадите новый канал, ваше изображение станет черным. Не пугайтесь! Черным является альфа-канал, а не ваше фото .
Альфа канал - инструмент выделения, как, например, Прямоугольная область или Лассо.

Шаг 3. Выберем Кисть из палитры инструментов:

Выберем подходящий размер кисти, мягкость. Непрозрачность устанавливаем на 50% .

При создании Карты глубины, любые области, которые в альфа канале остаются черными, при использовании фильтра будут полностью смазанными.

Белые - наоборот, останутся четкими.

А все оттенки серого, в зависимости от интенсивности цвета, будут иметь различную степень смазанности.

Выбор мягкой кисточки с небольшим процентом непрозрачности позволит нам получить мягко переходящий эффект, от четкого изображения до расфокусировки.

Шаг 4. Находясь только в альфа канале, мы не видим нашего изображения. Это создает некоторые неудобства в определении областей, где мы хотим сфокусироваться.
Сделаем видимыми все каналы. Для этого включаем глазик у RGB «канала».

Теперь наше изображение стало видимым.

Красный - это видимый альфа канал. Области, перекрытые красным полностью (сейчас все изображение), заполнены черным в буквенном канале. Когда мы начнем рисовать былым, области красного цвета начнут «стираться».

Шаг 5. Убедимся, что цвет переднего плана у нас белый. Сфокусируемся на женском лице.

Уменьшая размер кисти, выделяем те области, которые хотим сделать более четкими (глаза, нос, губы).

Теперь мы имеем нашу Карту глубины резкости на альфа канале.

Шаг 6. В палитре каналов отключаем наш альфа канал и делаем видимыми только три основных (включаем глазик у RGB).

Как только вы закончите с каналами, переходите в палитру слоев. Убедитесь, что у вас выделен Слой 1 , на котором мы и будем продолжать работать.

Шаг 7. Теперь, используя альфа канал, применим фильтр Размытие при малой глубине резкости/ Lens Blur .

Заходим в Фильтр - Размытие - Размытие при малой глубине резкости . (Filter - Blur - Lens Blur) В появившемся окне редактирования в выкладке источника Карты глубины выбираем Альфа 1.

По умолчанию Photoshop размывает черные участки на альфа канале, поэтому ставим галочку напротив пункта «Инвертировать » (Invert).

Можно поэкспериментировать с различными настойками. Здесь изменен только радиус размытия:

Итак, что же у нас получилось?
Вот исходное изображение:

А вот конечный результат:

Вот так просто можно создать эффект мягкого фокуса на обычной фотографии, снятой недорогой камерой.

Удачи в освоении Photoshop!

В данном уроке мы узнаем как в фотошопе добиться эффекта мягкого фокуса. Это отличный способ привлечь внимание к определенной части изображения (к лицу, например). Результат будет похож на те, что получаются при открытой диафрагме фотоаппарата. Данного эффекта можно добиться разными способами, мы же для достижения наилучших результатов, будем использовать фильтр Lens Blur в Photoshop, который доступен в Photoshop CS и выше. Фото, которое мы будем использовать:

Вот как будет вышлядеть фото после:

Шаг 5. Теперь, когда мы смягчили переход, можно выйти из режим быстрой маски и вернуться в стандартный режим. Чтобы сделать это, либо нажмите букву Q на клавиатуре еще раз или нажмите на значок "Стандартный режим" (Standard mode) на Палитре Инструментов. Красная дымка исчезнет и контур выделения восстанавится.

Шаг 1. Начнем с дублирования слоя с фото (чтобы не навредить исходному изображению). Чтобы создать копию фонового слоя, нажимаем Ctrl+J или идем в меню в верхней части экрана в пункт Layer (Слой) , а там Создать (New) и Слой через копирование (Laye via Copy) . Если мы теперь посмотрим на Палитру Слоев, то увидем копию, которая в Photoshop по-умолчанию будет назваться "Layer 1" и будет находиться над фоновым слоем.
Шаг 2. Используя любой инструмент выделения (Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, Pen Tool и т.д.), нарисуйте выделение вокруг области, которая потом останется в фокусе. В нашем случае, это лицо женщины. У нас это будет инструмент Polygonal Lasso Tool . Выделение не должно быть хирургически точным, поэтому не займет много времени.
Шаг 3. После того как выделили нужную область, нажимаем букву Q на клавиатуре, чтобы войти в режим "быстрой маски" в Photoshop (для этого также можно нажать на значок "быстрой маски" в нижней части Палитры Инструментов. Если посмотрите на изображение, то увидите, что контур выделения временно исчез и область вне выделения окрасилась в красное. Обратите внимание, что выделили область очень грубо, но это не страшно, так мы ее смягчим в следующем шаге.
Шаг 4. Чтобы смягчить края выделения для создания плавного перехода между сфокусированной и несфокусированной частей фото, используем фильтр Gaussian Blur. Идем в пункт меню Filter (Фильтр) , выбераем там Размытие (Blur) , а затем Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) . Это вызовет диалоговое окно Gaussian Blur. Настраиваем радиус размытия, двигая ползунок в нижней части диалогового окна и следя за краями размытия (нужен плавный переход). В нашем случае это где-то около 16-17 пикселей. Нажимаем OK.
Шаг 6. Работу свыделением мы закончили. Теперь, сохраним его. Чтобы сделать это, идем в пункт Select (Выделение) меню в верхней части экрана и выбираем Сохранить Выделение (Save Selection) . Когда появится диалоговое окно , просто нажмаем кнопку ОК в верхнем правом углу, чтобы выйти из него. Имя ему давать нет необходмости. После этого, нажмаем Ctrl + D (Win) , чтобы снять выделение. Теперь, если перейти на Палитру Каналов (Channels) , можно будет найти наше выделение в виде отдельного альфа-канала под именем Alpha 1 в нижней части палитры. На этом канале все, что было выделено окрашено белым, а остальное черным и если приглядеться можно даже увидеть область переход, которую мы делали ранее.

Это важный момент, поскольку далее этот черно-белый альфа-канала будет использоваться в качестве карты глубины для фильтра . Карта глубины - это просто оттенки серого в изображения, которые использует Photoshop для фильтра , чтобы решить, какие части изображения размыть, и на сколько. Любые чисто черные области в этой карте остаются 100% в фокусе, а области чисто белые полностью размываются. Районы, которые находятся между черным и белым, такие как переход у краев выделенной области в нашем случае, будут размыты, в зависимости от того, насколько светлым или темным они являются.
Кроме того, в нашем конкретном случае данную карту глубины придется инвертировать, чтобы размылись именно черные участки в альфа-канале, что будет легко сделать уже в самом диалоговом окне фильтра. Вернемся к Палитре Слоев, чтобы продолжить.

Шаг 7. Теперь, когда мы вернулись на Палитру слоев, убедитесь, что у вас выбран "Layer 1" (выбранный слой будет выделен синим цветом). Для добавления глубины резкости будем использовать фильтр . Для этого мдем в меню в верхней части экрана, выберите Размытие (Blur) , а затем . Появится диалоговое окно Lens Blur. Можно не обращать внимания на все опции, кроме двух - Depth map (карта глубины) и радиус (radius) . Для задаем исочник (source) Alpha 1, не забыв поставить галочку у Invert (Инвертировать). Таким образом лицо женщины останется в центре внимания, а все остальное размоется. Радиус (radius) работает у этого фильтра точно так же, как и в фильтре Gaussian Blur. Просто перетащите ползунок вправо для увеличения размытия изображения. Мы установили radius на 20. Если после применения эффекта размытия, вы почувствовали, что переборщили, настройте эффект, просто снижая непрозрачность слоя "Layer 1". Мы установили ее в 85%. На данный момент, единственное, что мне не нравится это некоторое размытие у левой стороны лица женщины, нужно это исправить. И это легко сделать с помощью маски слоя, что мы и сделаем в следующем шаге.
Шаг 8. Эта часть не является обязательной. Если вам не нужно что-либо корректировать в эффекте размытия, то можете просто пропустить ее. Убедитесь, что вы находитесь на слое "Layer 1", и кликните по иконке создания маски слоя внизу Палитры. Маска создана.
Шаг 9. Закрасим на маске нужную область. Для этого выбираем подходящую кисть, кликнув по соответствующему инструменту на Панели инструментов. Также можно получить доступ к Brush Tool (Кисть) просто нажав на букву B на клавиатуре. По умолчанию, когда выбрана маска слоя, Photoshop устанавливает цвет фона на белый, а цвет кисти на черный. Нажмая букву X на клавиатуре, можно поменять местами цвета.
Шаг 10. Теперь, просто закрашиваем черным те области, которые не должны быть размытыми. Если вы допустили ошибку и случайно закрасили не ту область, просто нажмите X на клавиатуре, чтобы переключить цвета и закрасьте ошибочное место белым, затем нажмите X еще раз, чтобы вернуться к черному цвету. На миниатюре маски слоя видна закрашенная область.
После удаления размытия вдоль левой стороны лица женщины, оно красиво контрастирует с лицом несфокусированный человека позади нее. Мы добились нужного эффекта.

Если Вы хотите что-либо выделить на своей фотографии, то необходимо сделать фокус в Фотошопе . Для того чтобы рассказать Вам как это сделать, была выбрана вот такая Фотография (Рис. 1).

Рисунок №1 . Фотография девушки .

Итак, приступим. Сначала создадим дубликат слоя , применив горячие клавиши Ctr+J . Сделаем это для того, чтобы вернуться к исходной фотографии, если вдруг наша работа окажется не столь удачной. Теперь выбираем слой с дубликатом и переходим в палитру Каналы (Channels ), чтобы создать новый канал , который получит имя по умолчанию Alpha 1 (Рис. 2).

Рисунок №2 . Палитра Каналы (Channels) в Фотошопе .

Теперь выбираем инструмент Заливка (Paint Bucket ) и ставим цвет переднего плана белый (#FFFFFF) (Рис. 3).

Рисунок №3 . Заливка (Paint Bucket) в Фотошопе .
Рисунок №4 . Кисть (Brush Tool) в Фотошопе .

Теперь начинаем закрашивать тот участок, на котором хотим (Рис. 5).

Рисунок №5 . Создаем Фокус в Фотошопе .

Теперь выбираем цвет переднего плана немного светлее, например вот такой (#313131) и обводим кистью вокруг нашего объекта (Рис. 6).

Рисунок №6 . Делаем размытие в Фотошопе .

Теперь выбираем цвет переднего плана еще светлее (#616161) и закрашиваем все остальное, тем самым делая плавный переход от размытого окружения к четкому объекту (Рис. 7).

Рисунок №7 . Фокус в Фотошопе .

Теперь в палитре Каналы (Channels ) выбираем слой RGB (Рис. 8).

Рисунок №8 . Канал RGB в Фотошопе .

Теперь применяем Фильтр Filter -> Blur -> Lens Blur с настройками как у меня (Рис. 9). Чтобы увеличить изображение кликните по нему.

Рисунок №9 . Настройки Фильтра Lens Blur в Фотошопе .

В результате мы получаем сделанный Фокус в Фотошопе (Рис. 10) Не забудьте отключить канал Alpha 1 .

Рисунок №10 . Как сделать Фокус в Фотошопе .