Зажгите свечу и внимательно рассмотрите пламя. Вы заметите, что оно неоднородно по цвету. Пламя имеет три зоны (рис.). Темная зона 1 находится в нижней части пламени. Это самая холодная зона по сравнению с другими. Темную зону окаймляет самая яркая часть пламени 2. Температура здесь выше, чем в темной зоне, но наиболее высокая температура в верхней части пламени 3 .

Чтобы убедиться, что различные зоны пламени имеют разную температуру, можно провести такой опыт. Поместите лучинку (или спичку) в пламя так, чтобы она пересекала все три зоны. Вы увидите, что лучинка сильнее обуглилась там, где она попала в зоны 2 и 3. Значит, пламя там более горячее.

Ко всем ответам добавлю еще одну деталь, которая используется химиками. В структуре пламени существует несколько зон. Та, что внутренняя, голубая, наиболее холодная (относительно других зон) - это, так называемое, восстановительное пламя. Т.е. в нем можно проводить реакции восстановления (к примеру оксидов металлов). Верхняя часть, желто-красная - это наиболее горячая зона, которую также называют окислительным пламенем. Именно в ней происходит окисление паров вещества кислородом воздуха (если, конечно, речь идет про обычное пламя). В нем можно проводить соответствующие химические реакции.

Цвет огня зависит от химических элементов которые сгорают при горении, например если вы хотите увидеть голубой огонек, то он появляется горении природного газа, и обусловлен угарным газом, который и дает этот оттенок. Желтые язычки пламени появляются при распадении солей натрия. Такими солями богата древесина, поэтому обычный лесной костер или бытовые спички горят желтым пламенем. Медь придает пламени зеленый оттенок. При высоком содержании меди в сгораемом веществе пламя имеет яркий зеленый цвет, практически идентичный белому.

Зеленый цвет и его оттенки огню придают также барий, молибден, фосфор, сурьма. В синий окрашивает пламя селен, а в сине-зеленый - бор. Красное пламя даст литий, стронций и кальций, фиолетовое калий, желто-оранжевый оттенок выходит при сгорании натрий.

Ну а если кому интересно более подробная информация обращайтесь на эту страницу http://allforchildren.ru/why/misc33.php

цвет пламени зависет от его температуры, а так же от состава вещества которое горит:

4300К - бело-желтый, самый яркий свет;

5000К - холодный белый цвет;

6000К - белый с легким голубым

8000К - сине-голубой - качество освещения хуже.

12000К фиолетовый

Так что на самом деле самое горячие пламя у свечи с низу, а не сверху, как сказал Максим26ru 325, а температура на острие пламени выше лишь благодаря наличию гравитации на Земле - возникают конвекционные потоки в результате чего жар устремляется вертикально вверх.

Цвет огня зависит напрямую от температуры пламени, а температура в свою очередь высвобождает какое-либо вещество, которое будет в свом спектре давать определнный цвет. Например:

Углевод дат голубой цвет;

Бор - Сине-зелный;

Жлто-оранжевый цвет выделяют соли натрия

Зелный цвет происходит от высвобождения меди, молибдена, фосфора, бария, сурьмы

Синий - это селен

Красный от выделения лития и кальция

Фиолетовый дат калий

Вначале, как сказал Александр Антипов - да, цвет пламени определяется его температурой (если я не ошибаюсь, доказано Планком). А затем в пламени накапливается материал того, что горит. Атомы разных элементов способны поглощать кванты с определенной энергией и испускать их обратно, но уже с энергией, зависящей от природы атома. Желтый цвет - это цвет натрия в пламени. Натрий есть в любом природном органическом материале. А желтый цвет способен заглушить другие цвета - такова особенность человеческого зрения.

Ну это смотря еще какой огонь. Он может быть любого цвета, в зависимости от горящего вещества. А такое сине-желтое пламя от его нагрева. Чем дальше пламя от горящего вещества, тем бпльше кислорода. А чем больше кислорода, тем жарче пламя и значит светлее и ярче.

Вообще температура внутри пламени различна и с течение времени она меняется (зависит от притока кислорода и горючего вещества). Синий цвет означает что температура очень высокая до 1400 С, желтый - температура чуть меньше, чем когда синее пламя.

Цвет пламени может меняться в зависимости от химических примесей.

Очень красивый научный эксперимент от профессора Николя "Цветное пламя" позволяет получить пламя четырех разных цветов, используя для этого законы химии.

Набор интереснейший, мы действительно на пламя насмотрелись, удивительное зрелище! Интересно всем: и взрослым, и детям, так что очень рекомендую! Плюс в том, что этот опыт с огнём можно провести и дома, не обязательно выходить на улицу. В наборе есть чашки-плошки, в которых горит таблетка сухого горючего, всё безопасно, и на деревянном полу (или столе) можно поставить.

Лучше, конечно, под присмотром взрослых опыт проводить. Даже если дети уже немаленькие. Огонь всё же - штука опасная, но при этом... жутко (тут именно это слово подходит очень точно!) интересная!! :-))

Фото упаковки набора смотрите в галерее в конце статьи.

Набор "Цветное пламя" содержит все необходимое для проведения эксперимента. В набор входят:

• иодид калия,
• хлорид кальция,
• раствор соляной кислоты 10%,
• сульфат меди,
• нихромовая проволока,
• медная проволока,
• хлорид натрия,
• сухое горючее, чашка для выпаривания.

Единственное, есть у меня некоторые претензии к производителю - я ожидала найти в коробочке мини-брошюру с описанием химического процесса, который мы здесь наблюдаем, и объяснение, почему пламя становится цветным. Такого описания здесь не оказалось, так что придётся обратиться к энциклопедии по химии (). Если, конечно, будет такое желание. А желание у старших детей, конечно, возникает! Младшим детям, конечно, никакие объяснения не нужны: им просто очень интересно смотреть, как меняется цвет пламени.

На обратной стороне коробки-упаковки написано, что нужно делать, чтобы пламя стало цветным. Сначала делали по инструкции, а потом стали просто пламя разными порошками из баночек посыпать (когда убедились, что всё безопасно) :-)) - эффект потрясающий. :-) Всполохи красного пламени в жёлтом, ярко-салатовое пламя, зелёное, фиолетовое... зрелище просто завораживает.

Очень здорово покупать на какой-нибудь праздник, это гораздо интереснее любой петарды. И на новый год будет очень здорово. Мы жгли днём, в темноте было бы ещё эффектнее.

Реактивы у нас после сжигания одной таблетки ещё остались, так что, если взять другую таблетку (купить отдельно), можно повторить опыт. Глиняная чашка отмылась довольно хорошо, так что её на много опытов хватит. А если вы на даче, то порошок можно посыпать и на огонь в костре - он тогда, конечно, быстро кончится, но зрелище будет фантастическое!

Добавляю краткую информацию о реактивах, которые идут в комплекте с опытом. Для любознательных детишек, которым интересно узнать больше. :-)

Окрашивание пламени

Стандартный способ окрашивания слабосветящегося газового пламени - введение в него соединений металлов в форме легколетучих солей (обычно, нитратов или хлоридов):

желтое - натрия,

красное - стронция, кальция,

зеленое - цезия (или бора, в виде борноэтилового или борнометилового эфира),

голубое - меди (в виде хлорида).

В синий окрашивает пламя селен, а в сине-зеленый - бор.

Температура внутри пламени различна и с течение времени она меняется (зависит от притока кислорода и горючего вещества). Синий цвет означает что температура очень высокая до 1400 С, желтый - температура чуть меньше, чем когда синее пламя. Цвет пламени может меняться в зависимости от химических примесей.

Цвет пламени определяется только его температурой, если не учитывать его химический (точнее, элементный) состав. Некоторые химические элементы способны окрашивать пламя в характерный для этого элемента цвет.

В лабораторных условиях можно добиться совершенно бесцветного огня, который можно определить лишь по колебанию воздуха в области горения. Бытовой же огонь всегда "цветной". Цвет огня определяется температурой пламени и тем, какие химические вещества в нём сгорают. Высокая температура пламени дает возможность атомам перескакивать на некоторое время в более высокое энергетическое состояние. Когда атомы возвращаются в исходное состояние, они излучают свет с определённой длиной волны. Она соответствует структуре электронных оболочек данного элемента.

Г олубой огонек, например, который можно видеть при горении природного газа, обусловлен угарным газом, который и придаёт пламени этот оттенок. Угарный газ, молекула которого состоит из одного атома кислорода и одного атома углерода, является побочным продуктом горения природного газа.

Калий - фиолетовое пламя

1) В зеленый цвет пламя окрашивает борная кислота или медная (латунная) проволока, смоченная в соляной кислоте .

2) В красный цвет пламя окрашивает мел, смоченный в той же соляной кислоте .

При сильном прокаливании в тонких осколках Ва-содержащие (Барий-содержащие) минералы окрашивают пламя в желто-зеленый цвет. Окрашивание пламени можно усилить, если после предварительного прокаливания смачивать минерал в крепкой соляной кислоте.

Окислы меди (в опыте для зелёного пламени используются соляная кислота и кристаллики меди) дают изумрудно-зеленое окрашивание. Прокаленные Cu-содержащие соединения, смоченные НС1, окрашивают пламя в лазурно-голубой цвет CuС1 2). Реакция очень чувствительна.

Зеленый цвет и его оттенки огню придают также барий, молибден, фосфор, сурьма.

Азотнокислый и солянокислый растворы меди имеют голубой или зеленый цвет; при прибавлении аммиака цвет раствора изменяется в темно-синий.

Жёлтое пламя - соль

Для желтого пламени требуется добавка поваренной соли , нитрата натрия или хромата натрия.

Попробуйте посыпать на конфорку газовой плиты с прозрачно-голубым пламенем чуть-чуть поваренныой соли - в пламени появятся жёлтые язычки. Такое жёлто-оранжевое пламя дают соли натрия (а поваренная соль, напомним, это хлорид натрия).

Жёлтый цвет - это цвет натрия в пламени. Натрий есть в любом природном органическом материале, поэтому пламя мы обычно и видим жёлтым. А желтый цвет способен заглушить другие цвета - такова особенность человеческого зрения.

Желтые язычки пламени появляются при распадении солей натрия. Такими солями очень богата древесина, поэтому обычный лесной костер или бытовые спички горят желтым пламенем.

Для портретной фотографии хороший объектив - это то, на что можно и нужно потратиться. Даже камера для начинающих, если ее укомплектовать высококачественным стеклом, способна будет сделать великолепные снимки. А вот наоборот (крутая камера со средним объективом) - не получится. Так что пожалуй, вместо того, чтобы тратиться на дорогущую камеру, лучше вложиться в качественный объектив.

Выбрать объектив для портретов не так легко, но сейчас мы разберемся в том, что нужно от портретного стекла, и какие именно объективы подойдут для портретов.

Что учитывать при выборе портретного объектива?

Начать нужно с начала: переменное или постоянное фокусное расстояние? Мы уже говорили о разнице между двумя типами объективов. Так вот, если брать зум-объективы, то фокусное расстояние в них может варьироваться от 24мм до 70мм, от 70мм - 200мм и т.д. Выбор огромен и такие объективы удобны и крайне полезны для большого количества съемок. Плюс, в транспортировке они гораздо проще (ведь не нужно брать с собой несколько стекол, достаточно одного).

Постоянное фокусное расстояние обеспечит лучшее качество и четкость изображение. Если Вы точно знаете, какую именно съемку собираетесь вести, лучше выбрать прайм-объектив.

Для портретной фотографии идеальный выбор - это объектив с постоянным фокусным расстоянием, поскольку качество и четкость очень важны именно при таком типе съемки.

Фокусное расстояние

При выборе портретного объектива обязательно определитесь с желаемым фокусным расстоянием. Учитывайте, где собираетесь снимать, сколько там будет места, как много окружения Вам нужно будет на фото, как близко к модели Вы планируете находиться. Для стандартных портретов обычно используют объективы с фокусным расстоянием от 35мм до 200мм. Но в целом, все зависит от предпочтений, стиля и модели.

Сколько объективов Вы готовы носить с собой?

Если Вам удобнее всего перемещаться с одним единственным объективом, стоит обратить внимание на зум-объективы. Стекло с фокусным расстоянием 24-105мм подойдет практически для любых съемок. А вот если Вы - поклонник прайм-стекол, но мечтаете снимать в разных жанрах, придется запастись сумкой и дополнительными объективами. Многие профессиональные фотографы именно так и делают, меняя стекло на бегу или даже используя несколько камер с разными объективами.

Сколько человек будет в кадре?

Если у Вас планируется съемка с большими группами людей, подойдет более широкоугольный объектив, который позволит захватить всех персонажей. Помнить нужно о том, что широкий угол приводит к искажениям: люди по краям кадра будут либо крупнее, либо растянуты. Так ширина угла тоже не должна быть слишком большой. Никогда не забывайте, что сделав шаг назад, Вы захватите в кадр больше людей, при этом, не исказив фото.

Доступное при съемке пространство

Если Вы будете снимать на природе, вариантов больше, в зависимости от предпочтений. Внутри придется взять более широкоугольное стекло. Зум-объектив 70-200мм или прайм - 85мм подойдет для открытых пространств. Фокусное расстояние меньше подойдет для съемок в помещении.

Боке

Чем больше апертура (и меньше число f-шагов), тем больше получится боке. Если Вам хочется снимать фото с красивым, размытым боке - можно посмотреть специальные портретные стекла.

Размер матрицы

Для правильного выстраивания экспозиции важно учитывать матрицу. Помните о том, что размер матрицы (кроп или полный формат) отразится на фокусном расстоянии. То есть разное расстояние по-разному поведет себя на разных типах матриц. Например, 50мм будет смотреться длиннее на кропнутой матрице.

Цена

Разумеется, размер кошелька играет решающую роль. Напомним только о том, что на качественном стекле лучше не экономить.

Лучшие портретные объективы Canon

Лучшие портретные объективы Nikon

При таком огромном выборе, решение принять не так просто. Поэтому все сводится чаще всего к личным предпочтениям. Мы рекомендуем перед приобретением всегда тщательно ознакомиться с объективом и попробовать его в действии.

) камеры - почти всегда долгий и, зачастую, нервный процесс. Большинство хороших объективов стоят недешево и хочется, отдавая сумму как минимум с четырьмя нулями, получить взамен какие-то новые возможности, каких не было раньше - лучшую резкость, большую светосилу, красивое боке (желательно, чтобы все это одновременно). Иными словами, уж если отдавать такие деньги за кусок металла, пластмассы и стекла, то выбрать такую модель, которая возместит хотя бы моральный вред, нанесенный пресловутой жабой, которую вы все-таки задушили и решились на покупку:)

Что мы ждем от нового объектива?

Владельцы зеркалок делятся на две группы. Первая группа (обычные фотолюбители) снимает всю жизнь на китовый объектив и "не парится". Вторая (творческие личности) так или иначе пытаются по возможности проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то, научившись более-менее сносно фотографировать, "уперся в потолок" и ему уже не хватает зума, светосилы, "рисунка", "пластичности" и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно сформулировать четкий перечень претензий - что конкретно вас не устраивает в вашей технике. Лучше, если их будет не меньше трех. Типичный пример - замена китового объектива на светосильный фикс (например, "полтинник 1.8"). Причины могут быть такие:

• Китовый объектив недостаточно хорошо прорисовывает края кадра - темнит их, мылит и хроматит
• Китовый объектив слишком "темный", а я люблю фотографировать без вспышки. Для этого приходится сильно задирать ISO, а потом бороться с шумами.
• Я хочу научиться делать портреты с "профессионально размытым" задним планом, а китовый объектив не дает реализовать эту идею. Размытие на длинном конце слабое, его рисунок скучен, а цвета унылы!

Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой объектива-фикса на 50 мм. Точно также стоит действовать, выбирая объектив для репортажа, тревел-фото, телефото, макро и т.д. Для начала попробовать поснимать в данном жанре тем, что есть, а если не устраивает - сформулировать перечень требований, расставить приоритеты. Как правило, выбор при этом сужается до 1-2 моделей. Дальше сценарий простой - накопить деньги, пойти в магазин, попробовать и купить тот, который больше понравился. Если же вы просто хотите поменять "китовый" объектив на что-то другое только потому, что "в интернете пишут, что он плохой", можете дальше не читать.

Чем дорогие объективы отличаются от дешевых?

Есть распространенное убеждение, что дорогие объективы намного резче, чем дешевые. Это было актуально лет 5 назад, может даже меньше. Сейчас даже бюджетная оптика здорово выросла в плане разрешающей способности и легко может обойти по детализации "топовые" аналоги 5-летней давности. Но вот беда - детализация вроде хорошая, но как-то все не так - скучная картинка. Самое главное отличие дорогой оптики от дешевой - это ее "художественность". Она не поддается измерению никакими лабораторными тестами. К примеру, топовая "элька" Canon EF 50mm 1:1.2L USM проваливает тесты по разрешающей способности и хроматическим аберрациям на фоне нового "полтинника 1.8 stm", но картинка у нее получается будто "волшебная". Нет в ней дешевой "пластмассовости", как в бюджетном "полтиннике".

Можно провести аналогию с двумя аудиосистемами с одинаковыми характеристиками "на бумаге", но одна из них - пластмассовый бумбокс, вторая - стационарная система с многополосными деревянными колонками. Бумбокс дешевле в несколько раз, но он подходит только для попсы и шансона. Классика и джаз на нем "не звучат". Их лучше слушать на более серьезной аппаратуре. У аудиофилов существует понятие "теплый и сочный ламповый звук", который, на их взгляд, гораздо лучше, чем "сухой транзисторный". Это при том, что 99% слушателей разницу не замечают.

С оптикой - то же самое. "Художественность" объектива задается множеством плохо поддающихся измерению величин. Характер картинки зависит от качества оптического стекла, сложности и сбалансированности оптической системы, формы диафрагменного отверстия, каких-то секретных изысков производителя, которые не афишируются. Даже если две модели идентичны по своим заявленным характеристикам, вполне может быть, что на практике отличия будут все равно заметны. По его техническим характеристикам можно лишь косвенно оценить вероятность того, что объектив будет "художественным". Чтобы полностью "распробовать" объектив, им нужно поснимать в течение длительного срока. Тем не менее, поскольку данные приводятся в описании, попробуем разобраться, что к чему.

Фокусное расстояние - переменное и постоянное

Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют "зумы" и "фиксы", соответственно.

Зум и фикс

Зум-объективы удобны своей универсальностью. Как правило, штатный объектив дает возможность фотографировать широкий спектр сюжетов - пейзаж, интерьер, портрет в обстановке, портрет крупным планом, иногда макро. Но обратной стороной медали, как правило, является компромиссное качество картинки, особенно у объективов с большой кратностью зума. К примеру, на коротком конце объектив охватывает большой угол пространства, что удобно для пейзажной съемки, но при этом "мылит" края и искривляет объекты. В длиннофокусном положении можно фотографировать портреты крупным планом, но рисунок размытия на заднем плане будет не интересным. Зум-объективы с большим диапазоном фокусных расстояний, например, Canon EF 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM удобны для путешествий и прогулок, где важно иметь возможность быстро переходить от съемки общих планов к крупным, и наоборот.

Для творческой съемки лучше подходят либо более "короткие" (с небольшой кратностью), но светосильные зумы, либо фиксы. Фиксы чаще всего заточены под какую-то одну определенную задачу. Например, только для пейзажа (широкоугольник, 24 мм) или только для портрета (умеренный телевик, 85 мм). Есть категория универсальных фиксов с эквивалентным фокусным расстоянием 35, 40, 50 мм. Они имеют достаточно широкий угол поля зрения, что позволяет их использовать и для пейзажной съемки и, скажем, для портрета во весь рост. Но для охвата обширных пространств угла зрения не хватает, а для съемки крупных планов угол, наоборот, слишком большой.

Фиксы резче, светосильнее, компактнее, художественнее и почти всегда дешевле зумов, но заметно уступают им в универсальностии

Светосила объектива

Светосила - это характеристика, показывающая какое светопропускание имеет объектив. На практике светосила выражается в значении максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила, тем шире можно открыть диафрагму и с более короткой выдержкой (или низким ISO) фотографировать. К примеру, объектив со светосилой F/2.8 пропускает в 2 раза больше света, чем F/4, во столько же раз можно сократить выдержку. Зависимость чисел F и светопропускания нелинейная - каждое следующее число F из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 обозначает в 2 раза меньшее светопропускание, чем предыдущее.

Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, она влияет на способность объектив размывать задний план (например, на портрете). Именно поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются объективы со светосилой F/2, F/1.4 и т.п. Во-вторых, объективы с высокой светосилой дают фотографу преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют большую светосилу, чем зумы.

Зумы, в свою очередь делятся на объективы с постоянной светосилой и переменной. К примеру, объектив Canon EF 24-105mm F/4L IS USM позволяет открыть диафрагму до F/4 на всем диапазоне фокусных расстояний, это удобно при съемке в ручном режиме, если нужно вести съемку на открытой диафрагме (например, когда мало света). Более дешевый Canon EF 24-105mm F/3.5-5.6 IS USM в широкоугольном положении позволяет открыть диафрагму до F/3.5, а на длинном конце - только до F/5.6. Это означает, что в режиме "M" придется постоянно корректировать выдержку или ISO, чтобы яркость картинки не "гуляла" при изменении фокусного расстояния. Также постоянная светосила очень важна для видеографов - при "наезде" и "откате" уровень экспозиции картинки остается постоянным.

Следует иметь в виду, что на открытой диафрагме объективы часто дают "мягкую" картинку (на простом языке - "мылят"). Причем, "мылят" края кадра на открытой диафрагме даже профессиональные светосильные фиксы. Однако, для того же Canon 35/1.4L "открытой" является диафрагма F/1.4, но уже на диафрагме F/2 он весьма резок. Более дешевый Canon 35mm F/2 "мылит" на F/2. Ближе к F/4 их резкость становится сопоставимой. Светосильный объектив всегда имеет больший диапазон "рабочих" диафрагм, смещенный в сторону малых чисел. Это значительное преимущество для многих направлений съемки, но наибольший выигрыш - в портретной и репортажной съемке.

Байонет

Байонет - это механизм крепления объектива к камере. На практике эта характеристика говорит о совместимости объектива с определенным семейством камер. Чаще всего у каждого производителя несколько систем, причем, не всегда совместимых друг с другом. К примеру, у Canon есть обратная совместимость объективов EF (полнокадровые) с камерами EF-S (с кроп-фактором). То есть, на тушку с кропом можно установить полнокадровый объектив, а наоборот - нельзя. Если у вас полнокадровая камера, не стоит покупать к ней "кропнутый" объектив - у Canon не подойдет точно, у Nikon и Sony полнокадровая камера работает как кропнутая (смысл тогда в полном кадре?).

Чаще всего объективы имеют металлическое крепление байонета, но у самых дешевых версий оно пластмассовое. Считается, что это плохо. Лично я не могу привести ни одного вразумительного довода против пластмассового крепления байонета у легкого и компактного объектива. Долгое время использовал Canon 18-55, Canon 50/1.8 II с пластмассовыми хвостовиками - ничего не произошло. Может я что-то делал не так? :) Кстати, недавно Canon "порадовал" - помимо объектива выпустил еще и !

Проблема совместимости камер с "неродными" объективами решается при помощи специальных переходников, однако, такая возможность есть не всегда. Самыми "всеядными" камерами считаются беззеркалки. У них короткий рабочий отрезок и на них можно использовать практически любые объективы (через соответствующие переходники). Например, объективы Canon EF можно повесить на беззеркалку Micro 4/3 (но не наоборот!). Работоспособность автофокуса и диафрагмы зависит от возможностей переходника.

Количество лепестков диафрагмы

Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так...

Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют "гайками". В некоторых случаях "гайки" смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:

Боке Canon EF 40mm 1:2.8 STM (7-лепестковая диафрагма) У объектива с 7-лепестковой диафрагмой диски нерезкости имеют более правильную форму. Если на приведенную выше картинку посмотреть повнимательнее, то мы видим характерное "закручивание" боке - по краям диски имеют более вытянутую форму, чем в центре. Этот эффект называется "кошачьи глаза" (по форме действительно похожи). Это следствие сферических аберраций, не до конца исправленных асферическими линзами. Формально это является недостатком, но в умелых руках "крученое боке" может стать великолепным художественным приемом.

Оптическая система: элементы и группы

Эта строка часто присутствует в описании объектива - указывается количество элементов и групп. Для неискушенного фотолюбителя это простые цифры, но в общем и целом, чем более линз имеет объектив, тем больше вероятность того, что он даст качественную картинку - производитель очень дотошно подошел к устранению искажений и не пожалел ввести дополнительные элементы.

Хорошим признаком является применение элементов из низкодисперсного стекла - оно снижает уровень хроматических аберраций. Асферические элементы помогают соблюсти правильную геометрию снимка, то есть минимизировать "бочкообразность" и "подушечность" изображения, а также частично избавиться от "мыла по краям" и "кошачьих глазок" в боке (см. ).

Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее.

У зумов оптическая схема сложнее, так как объектив должен обеспечивать хорошее качество картинки по возможности на всем диапазоне фокусных расстояний. Приходится вводить дополнительные элементы, чтобы скомпенсировать искажения. Это приводит к увеличению габаритов, утяжелению и удорожанию объектива. Объективы-суперзумы имеют еще более сложную схему, но она зачастую далека от совершенства, особенно если речь идет о бюджетных моделях - там сплошной компромисс между размерами, ценой и качеством, обычно не в пользу последнего.

Как уже говорилось, количество элементов и групп указывается в характеристиках объектива, но есть нюансы... Элементы тоже имеют свои классы и категории - похуже и получше, подешевле и подороже. Естественно, те низкодисперсные и асферические элементы, которые стоят в объективах за 300 и 3000 долларов несколько различаются по качеству (это уже лично мое предположение).

Тип автофокуса

Автофокус - вещь, значительно облегчающая работу фотографа. Практически все современные объективы имеют автоматическую фокусировку, но она бывает разных видов. В зависимости от вида автофокусировки область применения даже вроде одинаковых по остальным характеристикам объективов может различаться. Автофокус приводится в действие при помощи электромотора, которые бывают разных типов.

• "Обычный мотор" - самый простой и дешевый. Он устанавливается в самые дешевые объективы. Как правило, скорость и точность не вызывает претензий, но мотор издает характерный жужжащий звук. Этот звук будет отчетливо слышен, например, на видеозаписи. Бывают ситуации, когда при съемке нужно соблюдать максимум тишины - в этом случае такой автофокус тоже плохой помощник. Впрочем, такие ситуации в повседневной жизни встретятся едва ли, и для простой любительской съемки данный тип привода вполне подойдет.
• Ультразвуковой привод используется на более продвинутых моделях объективов. Они маркируются USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), USD (Tamron). Отличительная особенность - его почти не слышно, при том что объектив фокусируется быстрее, чем с обычным мотором. Во многих моделях объективов с ультразвуковым приводом есть возможность выставлять фокусировку вручную без перехода в режим MF - эта функция называется FTM (Full Time Manual). Она бывает полезной, если автофокусу нужно подсказать, на какой объект ему наводиться. Типичная ситуация - съемка через стекло или забор из сетки-рабицы (в зоопарке, например). Если автофокус наведется на пыль на стекле или на сетку, мы просто подкручиваем колечко, подсказывая, что искать объект нужно в более дальней зоне.
• Шаговый привод оптимизирован для бесшумной фокусировки в режиме видеосъемки. Данный вид привода применяется в беззеркалках и в некоторых зеркалочных объективах, заточенных под видеосъемку. У Canon данные объективы имеют обозначение STM. Автофокус с шаговым приводом самый тихий. В режиме фотосъемки он сопоставим с ультразвуковым, хотя многое зависит от возможностей тушки. При видеосъемке скорость фокусировки не слишком высока, но это сделано специально, чтобы она была плавной, без характерных "дерганий" фокуса, раздражающих зрителя. Кольцо фокусировки в STM-объективах не имеет прямого механического соединения с механикой автофокуса и управляет им "по проводу" - это может требовать привыкания. Полноценное использование шагового STM-объектива на зеркалке возможно только на тушках, которые поддерживают данную функцию. На старых тушках такой объектив будет вести себя как обычный ультразвуковой.
• "Отвертка" - морально устаревший вид автофокуса, тем не менее, он применяется в "топовых" камерах Nikon, Sony, Pentax для обратной совместимости со старыми объективами. Суть его состоит в том, что мотор фокусировки находится внутри камеры, а вращение от него передается объективу при помощи специального штырька ("отвертки"). Объектив при этом не имеет встроенного мотора, а имеет только редуктор, соединяющийся с отверткой при установке объектива в байонет. "Отверточные" объективы можно использовать и с "безотверточными" тушками младших моделей, но при этом фокусироваться придется вручную. Практически все "отверточные" объективы имеют "моторизированные" современные аналоги, которые без проблем работают на тушках без "отвертки".

Не стоит сбрасывать со счетов объективы с ручной фокусировкой. Почти всегда это фиксы сторонних производителей - бывают подороже (Leica, Carl Zeiss), бывают подешевле (Samyang, Zenitar, Helios). Среди них встречаются весьма выдающиеся стекла, не имеющие аналогов. Например, сверхсветосильная Leica Noctilux 50mm F/0.95 (правда стоимость у нее сравнима с небольшой квартирой в пригороде!). Есть и более приемлемые по цене варианты. Например, оптика Samyang. Поначалу ее сообщество фотолюбителей встретило прохладно, но распробовав признало, что по соотношению цена/качество эти объективы практически не имеют равных среди мануальной оптики.

Неавтофокусные объективы пользуются популярностью у профессиональных видеографов, привыкших к ручной фокусировке. Также они могут использоваться в неторопливой творческой фотосъемке. Брать объектив без автофокуса в качестве штатника я бы не стал (и вам не советую) - практика показывает, что процент фото-брака с "мануальным" объективом в повседневной съемке слишком высок, особенно, если у вас фотоаппарат с небольшим по размеру видоискателем (это касается большинства любительских зеркалок), который в принципе не предназначен для работы с неавтофокусной оптикой.

Устранимые и неустранимые недостатки оптики

Известно, что не бывает ничего идеального и абсолютно в любом, даже самом качественном и дорогом объективе есть до чего докопаться. У всех производителей бывают удачные и неудачные модели, и у всех моделей есть удачные и неудачные экземпляры данной модели. Прежде всего определим, каким рискам мы подвергаемся, купив "неудачный экземпляр". Вот основные из них.

• Фронт- или бэкфокус - дефект, следствием которого является постоянный промах автофокуса ("недолет" или "перелет").
• Нарушение центровки . Обычно объектив имеет максимальную резкость в центральной зоне а к краям кадра она снижается. Это нормально. Ненормально, если "пятно резкости" смещено относительно центра и при этом один угол получается резким, другой - заметно размыт.
• Перекос ГРИП . Похожая ситуация, когда в одной части кадра наблюдается фронтфокус, в другой - бэкфокус.
• Неисправности механики - всякие заедания и посторонние звуки, неработающий автофокус или стабилизатор. Эти недостатки легко выявляются при осмотре объектива и такие объективы обычно не покупаются.

Первый недостаток (фронт/бэкфокус) недостаток является устранимым, лечится в сервисном центре во время операции юстировки. Некоторые тушки имеют функцию микроподстройки автофокуса и позволяют юстировку выполнить самостоятельно. Второй и третий недостатки связаны с заводским браком и устранить своими силами их невозможно, только по гарантии. Хотя, если недостаток не является ярко выраженным, заметить его сложно, а доказать в сервисе необходимость замены объектива еще сложнее.

У каждой модели есть и конструктивные недостатки, свойственные всем экземплярам данной модели. Даже, скорее, не недостатки, а особенности.

• Низкая разрешающая способность - обычно она свойственна "суперзумам". Никуда не денешься, не бывает так, чтобы все было хорошо - и качество, и цена, и функциональность. Можно, конечно, попытаться увеличить резкость программно, но картинка от этого "грубеет". Причисляем эту особенность к неисправимым недостаткам.
• Виньетирование - затемнение углов кадра. Особенно часто проявляется на зум-объективах при съемке на коротком конце с открытой диафрагмой. Легко исправить программно.
• Дисторсия - эффект выпуклости или вогнутости картинки. Относительно легко можно исправить программно, если редактор "знает" профиль данного объектива.

Уголки затенены, это виньетирование. Прямые линии выгнуты (см. желтые стрелки) - это дисторсия

• Хроматические аберрации - фиолетовые и зеленые каемки вокруг контрастных объектов, например, веток на фоне неба. Легко удаляются программно.

Зеленые и фиолетовые окантовки - хроматические аберрации

• Фринджинг - хроматические аберрации в зоне размытия. Свойственны всем светосильным объективам, особенно заметны при открытой диафрагме. Программно устранить можно, но сложнее, чем обычные ХА.
• Некрасивое боке - "скучное" или излишне "грубое". Слабое или "скучное" боке свойственно объективам с малой светосилой, например, китовому. При съемке на длинном конце фон на портрете размыт, но слишком слабо, в нем проступают контуры объектов, которые отвлекают внимание. "Грубое" боке - когда вместо круглых дисков в зоне размытия появляются угловатые фигуры, например, "гайки" по форме диафрагменного отверстия. Недостатки боке вызваны конструктивными особенностями объектива и исправить их программно сложно, а зачастую и невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод, что неустранимых недостатков не так уж и много! Решающими факторами остаются разрешающая способность и рисунок размытия. Остальное может быть исправлено программно - в Фотошопе или самой камерой (не у всех камер есть такие возможности). Сравнивая разрешающую способность в разделе База данных объективов , следует иметь в виду, что в любой партии объективов есть более резкие и менее резкие. Также существует погрешность измерения разрешающей способности. То есть, разница 2-3% не должна настораживать.

Отдайте предпочтение современным моделям объективов

По мере сбора информации для раздела База данных объективов , я пришел к выводу, что года 3 назад произошли заметные перемены в новых моделях оптики, причем в лучшую сторону. По всей видимости, это связано с тем, что производители на время приостановили "гонку мегапикселей", так как в дальнейшем увеличении не было смысла - оптики, которая сможет прорисовать такое высокое разрешение было реально мало, особенно в бюджетной нише. В итоге, рост мегапикселей приостановился, зато стали появляться обновленные версии старых объективов, которые показывали заметно лучшее качество картинки - очевидно, с прицелом на следующий виток "мегапиксельной гонки".

Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру "серьезные", но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный "полтинник" Canon EF 50mm f/1.8 STM , который по резкости рвет в клочья некоторые "эльки". Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана.

Не связывайтесь с суперзумами

Под суперзумами в данном случае подразумеваются "супер-универсальные" объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, . Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов , но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему.

• "Рабочий" диапазон фокусных расстояний как минимум в 1.5 раза короче заявленного. Объектив обеспечивает приемлемое качество картинки (сопоставимое с "китовым") где-то до 135-150 миллиметров. Затем идет заметное ухудшение детализации. На длинном конце картинка откровенно "размыленная".
• Сильные искажения геометрии и хроматические аберрации. На коротком конце объектив дает заметный бочонок (картинка выглядит выпуклой), дальше геометрия начинает "гулять" между между "бочкой" и "подушкой". Вокруг веточек заметны зеленые и фиолетовые каемки - хроматические аберрации. Все это можно исправить программно, но трудоемкость обработки возрастает на 2 операции для каждой фотографии. А если фотографий 1000? Современные тушки умеют частично исправлять эти искажения, но только в jpeg.
• Низкая светосила на длинном конце. Это делает объектив практически непригодным для съемки птичек, бабочек, белок и другого зверья. Да, у объектива есть стабилизация, но она не поможет "остановить" взмах крыльев синицы. В итоге получается, что кормушка действительно резкая (насколько это возможно на длинном конце), а вместо птицы - размытое пятно. Чтобы добиться хорошего результата, приходится многократно поднимать ISO.

Примерно такое качество даст "суперзум" на длинном конце (кроп 100%, центральный фрагмент).

Объективы с большим зумом часто позиционируются (маркетологами?) как репортажные. Но я бы посмотрел, как бы у них получилось при помощи данного объектива заснять какой-то "экшн" в полутемном темном помещении концертного зала или ночного клуба, желательно без вспышки...

Суперзумы, особенно дешевые, несмотря на кажущуюся универсальность, технически далеки от совершенства, за что неизбежно приходится расплачиваться качеством картинки. Нужно иметь действительно веские основания, чтобы решиться на покупку объектива типа 18-270 мм. В большинстве случаев все-таки разумнее разделить задачи между 2 объективами - штатником и телевиком.

Оптимальный объектив для путешествий - 5-8-кратный зум

Объектив для путешествий должен быть по возможности легким, компактным и универсальным. Чтобы не таскать с собой тяжелый рюкзак с оптикой, разумным решением будет покупка одного объектива, который может выполнять роль широкоугольника, портретника и умеренного телеобъектива. Такие объективы есть во всех системах. Для Canon это модели , . Для Nikon - , . Те, у которых начальное фокусное расстояние меньше, стоят заметно дороже, но они дают на коротком конце более широкий угол обзора - это становится жирным плюсом при съемке на узких улицах. Данные объективы предназначены только для кропнутых камер.

Тревел-зум позволяет фотографировать и ближние (24 мм) и дальние планы (105 мм). Фото сделаны на "полный кадр". На полном кадре в качестве "тревел-зума" хорошо проявляют себя объективы с диапазоном 24-105 мм (Canon, Sigma), 24-120 мм (Nikon). Бывают версии с переменной (F/3.5-5.6) и постоянной светосилой (F4).

Объективы с постоянной светосилой больше, тяжелее и дороже, но они удобнее для работы в ручном режиме - "полностью открытая" диафрагма не меняется при повороте кольца зума и уровень экспозиции при ней остается постоянным. С переменной светосилой с увеличением фокусного расстояния картинка заметно темнеет - особенно это заметно при видеозаписи. Если вы большую часть снимков делаете в режимах Auto, P, TV (S) или AV (A), принципиальной разницы вы, скорее всего, не заметите, поэтому переплачивать за постоянную светосилу в данном случае большого смысла нет - аппарат сам подбирает выдержку и/или ISO.

Объектив для съемки в помещении должен быть светосильным

Если идет речь о съемке со вспышкой, то большой разницы нет. Плюс-минус два стопа светосилы легко компенсируются мощностью вспышкой, особенно, если вспышка внешняя. Но если вам больше нравится , например, от окна, стоит обзавестись светосильным объективом. Если это зум, желательно, чтобы светосила была постоянная и равнялась F/2.8. Пример такого объектива - . Есть еще оригинальная оптика Canon, Nikon, Sony. Она более "предсказуемая" в плане качества, но стоит раза в 2 дороже "неоригинала".

Светосильный зум-объектив - удовольствие не из дешевых и далеко не каждый фотолюбитель может позволить себе просто так взять и отдать 800-1000 у.е за такое стекло, чтобы фотографировать "для дома, для семьи ". Но есть и более дешевая альтернатива - светосильные фиксы начального уровня, например, . Стоимость этих объективов относительно невысока, но при умелом использовании они вполне способны дать технически качественную и иногда даже художественную картинку.

Светосилы F/2.8 часто бывает достаточно, чтобы обходиться без вспышки На полном кадре в эту категорию попадают зумы семейства 24-70/2.8 (дорогое решение) и фиксы на 35, 40, 50 мм - в основном, намного дешевле. В свое для подобных целей время я приобрел - он прекрасно прижился в моей коллекции до тех пор, как не появилась компактная беззеркалка.

Лучший объектив для портрета - светосильный фикс

Портрет - "ГРИП-зависимый" жанр, поэтому для него лучше сразу брать объектив с большой светосилой. Лучше всего для портретной съемки подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и больше, светосила при этом не должна быть меньше 1:2. Наиболее типичным портретным фокусным расстоянием на кропе является 50 мм, на полном кадре 85 мм. "Полтинников" на рынке представлено довольно много, как говорится, на любой вкус и кошелек. В бюджетной нише практически бескомпромиссным вариантом является 50 мм 1:1.8 - они есть у всех производителей, стоят они примерно одинаково и дают примерно одинаковую картинку.

Портрет с китовым объективом и со светосильным фиксом

Если есть возможность/желание потратить на портретник тысяч 20-25 и больше, то возникает выбор между объективами 50/1.4 и 85/1.8. Лично на мой взгляд, в большинстве случаев для кропа фокусное расстояние 50 мм является более удобным, чем 85 мм - с "полтинником" можно снимать портреты по пояс не только на улице, но и в помещении. 85 мм лучше использовать для портрета крупным планом - плечевого и close-up (лицо во весь кадр). В небольшом помещении 85 мм использовать проблематично - объектив слишком узкий для кропа.

Если говорить о Canon, то его заметно проигрывает по качеству картинки и точности автофокуса, при том, что стоят они одинаково. Более того, у Canon 50/1.4 практически не осталось никаких преимуществ перед (в 2 раза дешевле), за исключением диафрагмы 1.4, на которой картинка, мягко говоря, не слишком резкая. По Nikon и Sony, к сожалению, подобных данных не имею.

Если выбирается портретник из ценовой категории "выше среднего", то помимо сверхсветосильных объективов Canon и Nikon я бы рекомендовал рассмотреть вариант Sigma 50mm 1:1.4 "Art" - интересное стекло, дает резкую и красивую картинку начиная с открытой диафрагмы. Хоть и уступает по светосиле объективу 50/1.2, но заметно интереснее, чем "оригинальный" 50/1.4.

Оптимальный объектив для пейзажа - широкоугольник

Здесь вариантов великое множество. Если идет речь о любительской пейзажной съемке, интересным вариантом выглядит сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием от 16 мм (на кропе - от 10 мм). На фотографиях, сделанных при помощи сверхширокоугольника, хорошо передается ощущение простора и пространства. Сверхширокоугольник дает ярко выраженный эффект перспективы - как будто "отодвигает" объекты заднего плана, делая их мелкими, а передний план, наоборот, как будто растягивает. Этот эффект востребован не всегда. Если требуется естественность передачи пространства и правильные пропорции (как на картине с натуры), лучше ориентироваться на фокусное расстояние 35-40 мм (для кропа - около 24 мм). Фотографии, сделанные объективом на 40 мм выглядят так, будто мы смотрим на ландшафт своими глазами.

Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (~30 мм) В связи этим, типичные пейзажные объективы для полного кадра имеют диапазон фокусных расстояний 16-35 мм или 17-40 мм. Для кропа это, соответственно, примерно 10-24 мм. Светосила пейзажного объектива - не слишком значимая величина, поскольку съемка чаще всего производится на прикрытой диафрагме (F/8), чтобы обеспечить максимальную глубину резкости.

Фиксы учат фотографировать

По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке "на ходу" с зум-объективом.

Если выбирается фикс "на каждый день", оптимальным на мой взгляд, является фокусное расстояние около 35-40 мм (в полнокадровом эквиваленте). Такой объектив позволит фотографировать большое количество разных сюжетов. Кто-то больше любит "полтинники". Мне в этом плане нравится объектив-блинчик (для кропа есть аналог - ). Эти объективы сочетают в себе компактные размеры и хорошее качество картинки. Расплачиваться за это приходится относительно низкой для фикса светосилой F/2.8, однако для дневной и вечерней съемки этого вполне достаточно.

Стоит ли покупать объекивы Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и прочий неоригинал?

На самом деле, неоригинал неоригиналу рознь. Среди многих фотолюбителей есть стойкое убеждение, что для полноценной работы любого устройства нужно покупать только оригинальные аксессуары. Эта точка зрения действительно грамотная и правильная - оригинальный производитель знает все тонкости и нюансы по части согласованной работы камеры, объектива, внешней вспышки. На практике это находит массу подтверждений. Самые беспроблемные внешние вспышки для камер Canon - это Canon. Для камер Nikon - вспышки Nikon. Об этом вам скажет любой свадебный фотограф или фотограф-репортажник.

Бюджетные объективы "третьих фирм" я настоятельно рекомендую обходить стороной. Особенно это касается "суперзумов" типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал.

Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле. К примеру, светосильный телевик Sigma EX 70-200mm 1:2.8 HSM. Сравним его стоимость с оригинальными объективами Canon:

Виджет от SocialMart

Оригинальный "топовый" объектив в данном сравнении - штука бескомпромиссная во всех отношениях, но и цена у него по карману не каждому. "Светлая" Sigma стоит столько же, сколько "темный" Canon. При прочих равных она выглядит вполне разумным приобретением. Однако, как показывает практика, владельцы Сигмы чаще жалуются на те же проблемы с автофокусом, чем владельцы оригинальных телевиков Canon 70-200 - хоть 2.8, хоть 4. Но есть и те, кого Сигма устроила на все 100%.

Если вкратце охарактеризовать целесообразность покупки неоригинальной оптики, то здесь уместна фраза "как повезет".

Элемент — это очень хорошо.

Далее информационные выдержки из Canon Lens Work вплоть до «Оптические схемы объективов Canon», где текст только мой. Пояснительные тексты, что такое «асферические линзы» и проч. принадлежат компании Canon.

Асферические линзы
Световые лучи, проходящие через края и через центр сферических линз, сходятся в немного разных фокальных точках. В результате этого оптического явления, известного как сферическая аберрация, получаются неконтрастные снимки, будто покрытые тонкой вуалью. Для устранения этой проблемы Canon разработала асферические элементы объектива. Специальная несферическая поверхность сводит центральные и периферийные световые лучи в единой фокальной точке, обеспечивая чёткость по всей области изображения. Асферические элементы, которые сегодня имеются почти в каждом объективе EF, особенно полезны для моделей с большой диафрагмой, широкоугольных и высококачественных компактных зум-объективов.

Асферические элементы бывают 4-х типов:

1) шлифованный и полированный стеклянный асферический элемент
2) литой стеклянный асферический элемент
3) литой пластиковый асферический элемент
4) гибридный асферический элемент, в котором пластик нанесен на сферическую стеклянную линзу для придания её асферической поверхности

Для краткости: шлифованные стеклянные линзы хорошо, литые стеклянные неплохо, остальное (пластиковое) не очень хорошо

Кое-где, где известно какие стоят асферические элементы — я подписал.

UD-линзы — стекло с ультранизкой дисперсией света. Сильно повышает резкость объектива и снижает различные . Относительно дорогое, но было изобретено для снижения себестоимости объектива и все-таки немного (а иногда и намного) хуже, чем флюоритовое стекло. В настоящее время наличие UD-элемента переводит объектив как минимум в средний диапазон цен.

Флюоритовые и сверхнизкодисперсионные (UD) линзы

Если пропустить солнечный свет через призму, появится радужный спектр. Это происходит потому, что лучи света с разной длиной волны преломляются (другими словами, меняют направление) внутри призмы по-разному. То же явление, но в меньшей степени, наблюдается в фотообъективах, и называется оно в этом случае хроматической аберрацией. Чаще всего хроматическая аберрация проявляется на фотографиях в виде цветной каймы по краям объектов. Сочетание выпуклых и вогнутых линз помогает скорректировать этот эффект, но не решает проблему полностью.

Оптическое стекло изготавливается из окиси кремния с примесью, например, лантана и оксида бария. В процессе
изготовления эти вещества смешиваются в печи, сплавляются при высокой температуре 1300° — 1400°C и затем медленно охлаждаются.
, с другой стороны, имеет кристаллическую структуру и обладает исключительными характеристиками,
недостижимыми для оптического стекла — низким коэффициентом преломления и низкой дисперсией.
Более того, дисперсионные характеристики флюорита почти совпадают с характеристиками оптического стекла при
длинах волн в диапазоне от красного до зеленого света, но существенно отличаются для длин волн в диапазоне от зеленого до синего (такая характеристика называется необыкновенной парциальной дисперсией). Использование этих особых свойств позволяет значительно повысить качество изображения супертелеобъективов, как показано ниже.

Полное исключение вторичного спектра
При объединении выпуклой флюоритовой линзы с вогнутой стеклянной линзой с большой дисперсией по правилам
корректировки красных и синих длин волн необыкновенная парциальная дисперсия флюорита эффективно
компенсирует также и зеленые длины волн, снижая вторичный спектр до исключительно низкого уровня и сводя
все три длины волны (красную, зеленую и синюю) в одну фокусную точку, что делает возможной практически идеальную компенсацию хроматической аберрации (апохроматическая характеристика).

В 1960-х годах компании Canon удалось искусственным путём создать кристаллический флюорит и выпустить первые сменные объективы с флюоритовыми элементами для зеркальных фотокамер. В 1970-х Canon разработала первые UD-элементы (Ultra Low Dispersion – сверхнизкая дисперсия) с применением низкодисперсионного оптического стекла. Затем эта технология была усовершенствована, и в 1990-х годах появились линзы Super UD. Сочетание флюоритовых линз, элементов UD и Super UD используется сегодня во многих супер телеобъективах серии L, телеобъективах с переменным фокусным расстоянием и широкоугольных объективах.

DO-элемент

Отдельный дифракционный оптический представляет собой дифракционную решетку (очень тонкие параллельные штрихи на поверхности), которая меняет направление света. Однако в данном процессе формируется рассеянный свет, который не пригоден для фотообъективов и может вызывать появление бликов.

Другое дело портреты студийные на прикрытой до F8-F11 диафрагме. Тут он опять берёт своё для тех, кто любит такое фокусное (а любителей достаточно тк на этом фокусном на полнокадровой камере уже очень мало дисторсии).
Кольцо фокусировки с малым ходом, так что макросъемка уж «как есть». Если б у кольца фокусировки был большой ход, то объектив был бы намного более ценен.

Canon EF 100/2.8 Macro USM

А вот здесь просто стекло. Объектив нижнего ценового диапазона.
Отсутствие UD-элемента, какой имеется в старшем брате Canon 100/2.8L IS USM вызывает небольшое «замыливание» картинки по краям и серединам сторон кадра. Но объектив весьма неплохой для своей простой конструкции и цены. При ограниченном бюджете смело рекомендую его вместо старшего брата на роль объектива для макросъемки так как на «зажатых» диафрагмах по резкости они одинаковы.

Canon EF 180/3.5L Macro USM

3 UD-элемента. Объектив верхнего ценового диапазона. Шикарный бескомпромиссный объектив для макросъемки. Имеет в том числе крепление под штатив, которое позволяет крепить его на многие интересные штативные головки и крутить его на различных микро-рельсах, не задевая их.
Для макросъемки супер-удобен так как даёт большую дистанцию до объекта, позволяя фотографировать различных пугливых насекомых и более удобно работать в студии не подлезая к самому объекту съемки и не загораживая спиной свет. В тоже время объектив больше для работы на природе, где есть место развернуться и в большой студии тк из-за своего значительного фокусного расстояния многие объекты среднего размера приходится снимать отходя далеко, чтобы объект был целиком в кадре.
Еще, Canon EF 180/3.5L Macro USM более резкий, чем Canon EF 100/2.8L IS USM.
Из минусов: Невысокая и «заточенность» под макросъемку.

Обычное стекло. Объектив нижнего ценового диапазона. Был бы вообще замечателен в виду своей резкости, но он подойдет только на камеры с кроп-фактором 1.6.

Обычное стекло. Объектив нижнего ценового диапазона. Достаточно резкий макрообъектив и при своих плюсах — дешевый (в районе 300usd).

Так что не так уж плох этот «старичок».
Плюс к нему есть Life-size Converter от Canon, которые позволяет на нем получить макро 1:1 (без конвертера только 1:2).

Canon EF MP-E65/2.8 1-5X

1 UD элемент — объектив среднего ценового диапазона. В данном случае он стоит на самом деле дорого, но я говорю про себестоимость производства, а не про маркетинговые цены. Понятно, что будучи единственным подобным супер-макро объективом он не может стоить на рынке дешево. Однако его себестоимость невелика.

Тот кто собирается его купить должен прежде всего подумать, как он собирается его использовать. Объектив специализированный, так что «абы как» не получится. К объективу нужен хороший штатив, рельсы, специальная вспышка и проч. Сам по себе он только деталь хорошего макро-набора и без доп.приспособлений преимуществ перед другими объективами вам не даст. Он приспособлен больше для съемки неподвижных микро-объектов в студии, нежели для съемок на природе.

Canon EF 24-70/2.8L II USM — оптическая схема

18 элементов в 13 группах. Три асферических злемента, два UD-элемента со сверхнизкой дисперсией и один элемент супер-UD. Это относительно дорогой объектив. Т.е. сама конструкция предполагает много элементов со сверхнизкой дисперсией, но попытались его немного удешевить и поставили UD вместо более дорогого флюорита.

Мой тест этого объектива (и заодно первой версии 24-70):

Canon EF 28-135/3.5-5.6 IS USM

Один асферический элемент. Недорогой объектив.

Как пользователь скажу, что он сильно уступает L-объективам по передаче оттенков цвета. Возможно из-за просветления. В остальном он очень удобен своим диапазоном фокусных расстояний.
Ощущения при пользовании создаёт положительные, но я на нем поставил крест после «запоротой» фотосъемки в Таиланде, где я не увидел с него ни одного кадра с мягкими зелеными полутонами. Хорошо, что у меня оказался еще 100-400/4.5-5.6L про запас. С него получилось несколько неплохих фото в этом плане.

Canon EF 800/5.6L IS USM

Что тут сказать...В объективе две огромных флюоритовых линзы и 2 UD-элемента. Это супер-дорогой объектив в плане себестоимости.

Если бы не флюорит, то линз в нем было бы столько, что мало кто смог бы его поднять.
Так что пришлось Canon"у тут потратиться и вырастить пару гигантских кристаллов.
Все Canon"овские телеобъективы в некотором смысле шедевры. Это узкоспециализированные объективы и потому над ними поработали основательно.

Canon EF 500/4L IS II USM

Опять две большие флюоритовые линзы. Это супер-дорогой в плане себестоимости объектив.
Качество должно быть великолепным.

Canon EF 400/5.6L USM

Здесь видим, что флюорит уже заменили на UD-элементы и больше ничего нет. Плюс объектив потерял в светосиле. Это объектив среднего класса в плане себестоимости.

Canon EF 400/2.8L IS II USM

А вот и старший брат предыдущего объектива. При фокусном 400мм у него потрясающая светосила в F2.8!!!
В нем использованы две гигантские флюоритовые линзы, так что он относится к числу дорогих в плане себестоимости объективов.

Canon EF 300/4L IS USM

А вот опять более простой телеобъектив. В нем использованы 2 UD-элемента вместо флюорита. Это скорее средний в плане себестоимости объектив. Может чуть выше среднего.

Canon EF 300/2.8L IS II USM

Старший брат предыдущего объектива. Здесь две большие флюоритовые линзы.

Canon EF 200/2L IS USM

Дорогой объектив — 1 флюоритовая линза и 2 UD-элемента.

Особенности

• Конструкция объективов серии L

• Стабилизатор изображения (эквивалентный 5 ступеням экспозиции) с распознаванием установки на штатив

• Флюоритовые и ультранизкодисперсионные элементы

• Ультразвуковой мотор с возможностью ручной фокусировки в любой момент

Аксессуары

• Вставной фильтр с круговой поляризацией 52 мм PL-C 52

• Экстендер EF 1.4x III

• Экстендер EF 2x III

Canon EF 200/2.8 II USM

2 UD-элемента, объектив средней себестоимости в плане материалов.

Canon EF 135/2.8 Soft-focus

Недорогой объектив специального назначения. Даёт мягкое портретное размытие за счёт микроскопических микролинз на поверхности одной из больших линз.
В конструкции использован 1 асферический элемент.

Canon EF 135/2L USM

2 UD-элемента, объектив средней себестоимости в плане материалов. В своё время считался неплохим объективом и многие его успешно использовали на открытой диафрагме. Для современных фотокамер он уже не очень подходит (он был выпущен в 1996 г.)

Canon EF 100/2 USM

Объектив нижнего ценового диапазона.

Canon EF 85/1.8 USM

Просто оптическое стекло.
Объектив низкой себестоимости.
Довольно мыльный по краям и рабочие диафрагмы от F2.8, но на закрытой диафрагме имеет неплохое разрешение. Для новичков — отличный вариант. Для опытных фотографов интереса не представляет.

Объектив оснащен здоровенным асферическим элементом и дешевым быть не может. Данная версия объектива была выпущена в 1989г. и до сих пор остается актуальной. Недавно выпустили вторую версию, которая имеет более высокое разрешение, но все равно идеала на полностью открытой диафрагме F1.2 достичь не получилось. Да и не нужно, так как объектив обладает красивым и очень хорошо подходит для художественных снимков, будь то в студии или на улице.

Объектив имеет очень прочный конструктив и весьма увесист (1.025кг). Я с удовольствием на него снимал, но художественные снимки на открытой диафрагме на автофокусный объектив — не моя стезя и я его продал. Если вам понадобится такой объектив — обращайтесь, постараюсь помочь найти вариант «как новый», из Японии. Главное отличие от второй версии — более медленный автофокус. Но его вполне достаточно практически для любого вида съемок (кроме гонок и забегов собак:)).

Canon EF 85/1.2L II USM

Недорогой в плане себестоимости объектив, использован лишь 1 асферический элемент. Правда из шлифованного стекла, что очень радует.

Canon EF 85/1.2L II USM — рабочая диафрагма от F2. В первой версии были довольно высокие ХА на открытых значениях диафрагмы для объектива L-класса, но во второй их хорошо исправили даже для F1.2.
С одной стороны объектив второй версии хороший, но на мой взгляд сильно переоценен как в плане фокусного, так и по оптическому качеству. Светосила F1.2 мало кому понадобится на мой взгляд по причине очень малой и невысокой резкости на этом значении.

Canon EF 50/1.8 II

особенности объектива — никаких

Вполне себе неплохой в плане резкости из дешевых, оптическа схемая — Planar, как и у большинства 50мм.
Рабочая диафрагма от F2.8, мылит по краям довольно сильно.

Canon EF 50/1.4 USM

Просто оптическое стекло. Дешевый объектив.
Тем не менее резкость гораздо более равномерная по полю кадра, нежели у 50/1.8 II.
Рабочая диафрагма от F2.8

Canon EF 50/1.2L USM

Один асферический элемент отлитый из стекла. Объектив средней себестоимости в плане материалов.
Оптически лучше, чем 50/1.8 II и 50/1.4, но это понятно и из его высокой цены.
На самом деле с F2.8 резкости по центру кадра его почти сравняется с 50/1.8 II (он мылит по краям).
А от 50/1.4 на F2.8 по резкости вы его уже не отличите по всему полю кадра.
Из плюсов — даёт красивый в виде кошачьего глаза, как у цейсовских объективов. Из минусов — режет этот диск сверху на F1.2

6 элементов в 4 группах, 1 асферический элемент (литой стеклянный). 7-ми лепестковая скругленная диафрагма.

Мой комментарий на эту тему:
Не вижу особо ради чего тут «пИсать кипятком»... но как обычно новинке предшествует PR и ажиотаж. Причем стимулируемый, как правило, фирмой продавцом.
Вот ничего не хочу предполагать про обзор уважаемой мной TDP , но заметьте, что там где они поставили в ряд для сравнения новый 40/2.8 со старичком 35/2.0 , которому бог знает сколько лет, а нет, например, Canon EF 50/1.4 .
Случайность? :) У них примерно паритет по резкости. Никого он там не «рвёт» по резкости. Ему добавили асферический элемент, чтобы скомпенсировать вылезающие ХА из-за увеличенного угла зрения. А так он остался Планаром. Обычно блинчики делали Тессарами и они имели меньше линз и другое боке, похуже.
Он на байонет EF, так что будет работать на всех камерах с EF-байонетом. На полнокадровой это 40мм, а на кропе 64мм.
Вобщем-то тут его плюс — на полнокадровой он почти широкоугольник, а на кропе вполне может служить объективом «на каждый день». Ранее мне особо было нечего посоветовать как штатный на кроп. Предлагал 50/1.4 с учетом замены камеры на ФФ в будущем (но ведь он на кропе 85мм, что много для штатного). А теперь вот есть решение.
Из 35/2 все-таки штатный на кроп делать не совсем правильно. По фокусному он подойдет (56мм), а по оптической схеме и расчетной работе — нет.

Вобщем для кропа да, стоит попробовать его как штатный портретный объектив.

P.s. Вообще политика Canon в плане выпуска объективов довольно оригинальная. Например, долгое время не было качественного удобного макро-объектива 100мм, хотя он был сильно востребован. И появился он только в 2009-ом году, а до него был только не L-вариант.
Вот так и со штатником на кроп. Бог знает сколько времени не было штатника на кроп. Разве что EF-S 60/2.8 , но это значило обрекать себя потом на выброс этого объектива при переходе на полный кадр.
В 2012-ом вот появился штатник на кроп, когда эпоха кропа вобщем-то подходит к концу. Для полнокадровых камер 35/1.4 он не заменит, как и 50/1.4 . А уж 50/1.2 вообще много лучше.
Они в рекламе говорят про видеосъемку, но насколько знаю, операторы снимающие кино на фотокамеры Canon предпочитают длинный ход кольца фокусировки мануальных объективов. Таких, как Zeiss , например.

Canon EF 35/2

особенности объектива — никаких нет

Объектив старого дизайна из обычного оптического стекла, но довольно удобен как штатник на кропе.

Canon EF 35/1.4L USM

Широкоугольный ретрофокусный объектив с одним асферическим элементом. Особых видов стекла не использовано, хотя в целом широкоугольные объективы с большим количеством линз дорогие в изготовлении (сравните со старым аналогом 35/2 по количеству линз)

Canon EF 28/2.8

Простой широкоугольный объектив с одним асферическим элементом. Недорогой в плане производства.
Неплохой бюджетный широкоугольник в виду своей более равномерной резкости по полю кадра, нежели 28/1.8.

Canon EF 28/1.8 USM

Один асферический элемент.
Светосильный, но сильно «мыльный» по краям до F2.8.

Canon EF 24/2.8

Обычное оптическое стекло.

По пользованию: Относительно медленный автофокус для широкоугольного объектива. На 1.4 откровенно «мылит». В тоже время автофокусной альтернативы на это очень удобное нет и с F2.8 он уже работает очень даже прилично. Боке красивое, характерное для всех L-ек.

Относительное отверстие 1.4 в предположительно сделано для фотосъемки в тёмном помещении (критический случай, когда вспышкой пользоваться не хочется или нельзя), но тут нужно держать в голове на каком расстоянии будет какая ГРИП.

Canon EF 20/2.8 USM

Обычное оптическое стекло.

Canon EF 14/2.8L II USM

2 асферических элемента, 2 UD-элемента (низкодисперсионных) — дорогой в плане использованных материалов объектив. Производитель явно старался скорректировать все возможные ХА.
Удобен для фотосъемки пейзажей и архитектуры.

Canon EF 8-15/4L USM FISHEYE

1 асферический и 1 UD-элемент. Объектив среднего ценового диапазона.
Тем не менее весьма удобный универсальный фишай. При неисправленности дисторсии имеет весьма терпимые ХА. При сравнении с Samyang 8mm он убедительно выигрывает. Правда и стоит много дороже. С советскими фишаями сравнивать смысла нет, он много лучше.
Удобен для фотосъемки пейзажей, архитектуры и китчевых фото.

3 асферических и 1 UD-элемент. Дорогой в плане себестоимости объектив. В плане качества картинки он весьма неплох для зум-объектива, особенно на «длинном конце», т.е. на 105мм. Фикс-объективам уступает, ловит блики при контровом свете, как и все «супер-зумы», из-за обилия линз, но все равно считаю его цену более чем оправданной. Единственный минус, почему его часто продают — невысокая светосила.

Canon EF 28-300/3.5-5.6L IS USM

3 асферических и 3 UD-элемента. Дорогой в плане использованных материалов объектив.