Блоггер Дэвид Кейн поделился интересными размышлениями об эффективности рабочего графика, современном обществе потребления и других актуальных вопросах. Приводим перевод его статьи «Ваш образ жизни уже создали» (Your Lifestyle Has Already Been Designed).
«Ну, вот я и снова в рабочем мире. Нашёл себе хорошо оплачиваемое место в машиностроительной отрасли и жизнь, наконец, возвращается в нормальное русло после девяти месяцев путешествий.
Поскольку раньше я вёл совсем другой образ жизни, внезапный переход к графику с 9 до 17 навёл меня на мысли о таких вещах, которые прежде я упускал из виду.
С того момента как мне предложили работу, я стал заметно небрежнее обращаться со своими деньгами. Не бездумно, но слегка расточительно. Например, снова покупаю дорогие сорта кофе.
Речь не идёт о крупных и экстравагантных покупках. Я говорю о мелких, случайных, бесконтрольных тратах на вещи, которые на самом деле не так важны в моей жизни.
Оглядываясь назад, думаю, я всегда делал это, когда хорошо зарабатывал. Но девять месяцев я путешествовал, занимался альпинизмом и вёл совсем другой образ жизни, без доходов.
Полагаю, дополнительные расходы продиктованы моим ощущением собственного роста. Я снова высокооплачиваемый профессионал, что вроде даёт мне право на определённый уровень расточительности. Возникает любопытное ощущение собственной влиятельности, когда вы выкладываете пару двадцатидолларовых купюр, минуя критическое мышление. Приятно использовать силу доллара, когда вы знаете, что довольно скоро траты восстановятся.
В том, что я делаю, нет ничего необычного. Кажется, все остальные делают то же самое. Я всего лишь вернулся к обычному потребительскому менталитету, проведя некоторое время вдали от него.
Одно из самых удивительных открытий, которое я совершил за время своего путешествия, состоит в том, что путешествуя за рубежом, я тратил гораздо меньше за месяц (включая страны более дорогие, чем Канада), чем когда находился дома и постоянно работал. У меня появилось гораздо больше свободного времени, я посещал красивейшие места в мире, постоянно встречал новых людей, ни о чём не волновался, незабываемо проводил время, и всё это обходилось мне в меньшую сумму, чем моя скромная жизнь при графике с 9 до 17 в одном из наименее дорогих городов Канады.
Похоже, на свои деньги я получал гораздо больше, когда путешествовал. Но почему?
Формирование культуры потребления ненужных товаров или услуг
Здесь, на Западе, крупный бизнес намеренно культивировал образ жизни, ориентированный на ненужные расходы. Компании всех отраслей промышленности сыграли важную роль в воспитании в обществе небрежного обращения с деньгами. Они поощряют привычку трать деньги случайно или без важной необходимости.
В документальном фильме «Корпорация» маркетинговый психолог обсудила один из методов, который она использовала для увеличения продаж. Её сотрудники исследовали, насколько эффективно детское нытьё увеличивает вероятность того, что родители купят желанную игрушку. Они обнаружили, что от 20% до 40% игрушек остались бы в магазине, если бы ребёнок не изводил родителей капризами. Так же не состоялся бы один из четырёх визитов в тематический парк. Результаты исследования использовали, чтобы продавать продукцию непосредственно детям, подстрекая их к выпрашиванию у своих родителей покупки.
Одна лишь эта маркетинговая кампания в одиночку привела к тому, что покупатели расстались с миллионами долларов из-за искусственно вызванного спроса.
«Вы можете манипулировать покупателями, заставить их захотеть – и, следовательно, купить – ваши товары». Люси Хьюз, один из создателей «The Nag Factor».
Это всего один маленький пример того, что продолжается уже очень долгое время. Крупные компании сколачивают миллионы не на том, что искренне нахваливают достоинства своей продукции, а на том, что создают культуру сотен миллионов людей, которые покупают намного больше, чем им нужно, и пытаются деньгами развеять неудовлетворённость жизнью.
Мы покупаем вещи, чтобы подбодрить себя, чтобы быть не хуже других, чтобы воплотить свои детские представления о будущей взрослой жизни, чтобы показать миру свой статус и ещё по многим другим психологическим причинам, которые очень мало связаны с действительной полезностью продукта. Сколько вещей лежит у вас в подвале или в гараже, которыми вы не пользовались в прошлом году?
Реальная причина сорокачасовой рабочей недели
Чтобы поддержать культуру подобного рода, крупные компании учредили 40-часовую рабочую неделю как норму жизни. При таких условиях трудящиеся вынуждены устраивать жизнь по вечерам и в выходные дни. Это располагает нас больше тратиться на развлечения и удобства, так как свободного времени мало.
Я вернулся на работу всего несколько дней назад, а уже заметил, как много полезных дел исчезло из моей жизни: пешие прогулки, физические упражнения, чтение, медитации и дополнительное писательство.
У всех перечисленных занятий есть кое-что общее: они бесплатны либо требуют небольших затрат, но для них требуется время.
Вдруг у меня появилось намного больше денег и гораздо меньше времени. Это означает, что я стал превращаться в типичного работающего североамериканца, чего не наблюдалось несколько месяцев назад. Пока я был за границей, меня не посещали так часто мысли о расходах, я гулял по национальному парку или часами читал книгу на пляже. Теперь о подобных вещах не может быть и речи, ведь на такое занятие можно потерять драгоценный выходной!
Последнее, чего мне хочется, приходя домой, это делать упражнения. Оно же последнее чем я хочу заняться после обеда или перед сном, или сразу после пробуждения. И так каждый будний день.
Очевидно, что у этой проблемы есть простое решение: меньше работать, чтобы появилось больше свободного времени. Я уже убедился, что могу вести полноценный образ жизни с меньшим доходом, чем у меня есть сейчас. К сожалению, в моей отрасли и большинстве других это практически невозможно. Вы либо работаете 40 с лишним часов, либо вообще не работаете. Мои клиенты и подрядчики придерживаются стандартного рабочего распорядка, поэтому я не могу просить их не задавать мне ничего после 13:00.
Восьмичасовой рабочий день разработали в 19 веке, в период промышленной революции в Англии. До того заводских рабочих эксплуатировали по 14-16 часов в день.
Благодаря передовым технологиям и методам работники всех отраслей промышленности обрели способность производить гораздо больший объём работ в короткий промежуток времени. Логично было бы ожидать, что это приведёт к укорачиванию трудодня.
Но 8-часовой рабочий день приносит слишком большую выгоду крупному бизнесу. Польза не в том, что за это время люди выполняют громадную массу дел – среднестатистический офисный служащий за эти 8 часов проделывает три часа реальной работы. Но острый дефицит свободного времени подталкивает людей к тому, что они с большей готовностью платят за удобства, удовольствия и любые доступные радости. Это удерживает их у телевизора с рекламой. Это лишает амбиций в нерабочее время.
Мы пришли к культуре, которую разработали, чтобы сохранять в нас состояние усталости, голода, готовность потакать своим желанием и много платить за удобства и развлечения. А самое главное – сохраняется смутное недовольство своей жизнью, поэтому мы постоянно желаем того, чего не имеем. Мы покупаем так много, потому что всегда кажется, что ещё чего-то не хватает.
Западные страны, особенно США, построены с расчётом на удовлетворение желаний, на привыкание и необязательные расходы. Мы тратим деньги, чтобы поднять себе настроение, чтобы вознаградить себя, чтобы отпраздновать, чтобы решить проблемы, чтобы поднять свой статус, чтобы развеять скуку.
Можете себе представить, что бы произошло, если бы вся Америка перестала покупать так много ненужных вещей, не приносящих существенной и долгосрочной пользы в нашу жизнь?
Экономика бы рухнула и уже никогда бы не восстановилась.
Все широко распространённые проблемы Америки, в том числе ожирение, депрессия, загрязнение окружающей среды и коррупция – это цена, которую заплатили за создание и поддержание экономики в триллион долларов. Чтобы экономика была «здоровой», Америка должна оставаться нездоровой.
Здоровые, счастливые люди не чувствуют, что им нужно очень многое из того, чего у них ещё нет. Это означает, что они не покупают так много хлама, им не нужно так много развлечений, и они не засматриваются на рекламные ролики.
Культура восьмичасового рабочего дня – это самый мощный инструмент крупного бизнеса для поддержания людей в таком состоянии, когда ответом на все проблемы становится покупка чего-либо.
Возможно, вы слышали о законе Паркинсона: «Работа заполняет время, отпущенное на неё». За двадцать минут вы можете сделать на удивление много. Но только когда у вас на выполнение действий есть всего двадцать минут. Если же у вас есть весь день, то, вероятнее всего, это займёт больше времени.
Большинство из нас так относится к своим деньгам. Чем больше мы зарабатываем, тем больше тратим. Это происходит не потому, что мы вдруг должны покупать больше. Мы тратим больше просто потому, что можем себе это позволить. В действительности людям довольно сложно избежать роста уровня жизни (или, по крайней мере, сдержать уровень расходов), когда происходит прибавка в доходах.
Я не думаю, что нужно скрыться от уродливой системы, поселиться в лесу и прикинуться глухонемым как предлагал символ нонконформизма, Холден Коулфилд. Но нам полезно понимать, какими нас хотят видеть крупные корпорации. Они работали в течение многих десятилетий, чтобы создать миллионы идеальных потребителей, и они преуспели. Если вы – не настоящая аномалия, то ваш образ жизни давно распланирован.
Добрый день, постоянные посетители и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не хочу вас томить долгим предисловием. Но скажу: об этом нельзя не знать хорошему фотографу! Тема важная, но несложная, она из категории навыков работы с собственной техникой.
Сегодня вместе с вами мы поймем, чем примечателен режим приоритета диафрагмы на фотокамере, как с ним взаимодействовать, когда включать и так далее. Начнем!
Режимы, их варианты
Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.
Условно их делят на:
- Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
- Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:
- Программный: Вы контролируете .
- Приоритет диафрагмы.
- : все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.
Работа с диафрагмой
Ваш фотоаппарат сложно устроен. В своей структуре он имеет много механизмов, предназначенных единой цели – сделать цифровое изображение.
Является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.
Это один из трех главных “китов” любой фотографии ( , ), обеспечивающий, как и остальные, прохождение потока света в фототехнику — может как увеличить, усилить его, так и ограничить.
В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.
Как пользоваться режимом (А или Av)?
Совсем несложно. Например, на Nikon 3100 или более поздней модели Nikon 5100 вы сначала переключаете режимное колесо на соответствующие буквы.
Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип . То есть все, кроме выдержки.
Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.
Итак, этот режим, как и остальные, выделен на фототехнике неслучайно, именно он в каких-то ситуациях оказывается наиболее оптимальным. А обстоятельства съемки могут быть следующими:
- . Заметное размытие появится в случае, если f имеет очень низкую величину – 3,5, 2 и т.д. Такие возможности зависят от уровня оптики: светосильный и поэтому дорогой объектив сделает главный объект очень четким и детальным, а все другие элементы изображения оставит в зоне нерезкости. Боке незаменимо для портретов, а также творческих съемок различных предметов.
- Высокий параметр . Всегда, когда нужно включить в кадр не одного, а группу людей или энное количество вещей, поработайте с апертурой. Если в пункте выше нужно было открывать, то здесь – закрывайте ее. При этом не увлекайтесь максимумом: показатель 8-10 вполне справится с текущей задачей. Хорош режим А и при съемке природных объектов, ландшафтов и городской архитектуры.
- Меняющееся освещение. При неизменном объекте, но в процессе установления разного рода света очень удобно и быстро можно подстроиться под условия, выставляя лишь параметр f. Это подойдет и для уличного освещения, и студийного, особенно , где выдержка обычно должна быть строго определена.
- Статичный объект. По сути, большая или малая диафрагма никак не повлияет на движение в кадре. Получается, ее величина не поможет вам при фотографировании бегущего человека или мчащийся автомобиль, так как это забота выдержки. Апертура же важна для запечатления объекта при, как уже было сказано, необходимости изменения света, увеличения глубины пространства и включения других предметов, а также размытия фона вокруг модели.
Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.
Уверяю, что когда вы научитесь работать с любой настройкой камеры, то необходимость гнаться за полностью ручным управление уйдет сама собой.
Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.
Но лично я, да и многие знакомые фотолюбители делают прекрасные фото на и на приоритете выдержки или диафрагмы. О последнем способе фотографирования подробно рассказано в данной статье, после прочтения которой, я полагаю, вы смогли оценить его сильные стороны.
Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — "Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ". Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!
Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.
Автоматические режимы работы
В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.
Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.
На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:
- Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
- Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
- Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
- Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
- Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
- Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
- Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
- Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.
Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.
Ручные и полуавтоматические режимы
Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:
- Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
- Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
- Программный автомат (Program AE — P)
- Ручной режим (Manual Mode — M)
- Режим съемки «от руки»
В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).
Приоритет диафрагмы (A, Av)
В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.
На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.
Приоритет выдержки (S, Tv)
В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.
Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А
Программный автомат (P)
В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.
Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂
Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.
Ручной режим (M)
В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.
Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.
Съемка произведена в ручном режиме.
Режим съемки «от руки»
Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).
Также встречаются
A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.
Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.
TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/
Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.
Какие режимы фотоаппарата использовать
Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.
Задавайте вопросы в комментариях.
В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.
Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.
К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.
Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.
Что такое диафрагма?
Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».
Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:
Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.
Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.
Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?
Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.
Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?
Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:
- Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M» , так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».
- Нажмите на кнопку «Av» , и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?
Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.
Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:
- Включите питания и активируйте режим «Av» , чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.
- Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.
- Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.
Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?
Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.
Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Диафрагма f/2
Диафрагма f/2.8
Диафрагма f/4
Диафрагма f/5.6
