Зеркальная мыльница. Чем зеркалка отличается от мыльницы

Сегодня мы рассмотрим что же такое зеркальная камера, и чем же на отличается от типичной мыльницы.

Что такое зеркальная камера (зеркалка)

Зеркальная камера, эта так камера, в которой на объект съемки можно посмотреть через глазок (видоискатель), при этом изображение в глазке не проходит никакой цифровой обработки, а попадает в видоискатель при помощи нескольких зеркал.

Благодаря использованию нескольких зеркал, размер подобных камер как правило большой.

Более весомой отличительной чертой зеркалок является наличие большого сенсора (матрицы). Матрица в камерах выполняет роль пленки, она улавливает свет и формирует изображение.

Матрицы в зеркальных камерах

В зеркальных камерах размер матрицы как правило больше нежели в обычных мыльницах. Размер матрицы обычно составляет 23,2×15,4 мм (это кроп стандарт) или 36×24мм (full frame) по размеру как пленочный кадр, используется в очень дорогих камерах. Благодаря большому размеру матрицы, качество фотографиях отличное: шумы намного ниже, а детализация намного выше. На изображении ниже примеры популярных матриц.

Фотоаппарат мыльница

Недорогие цифровые фотоаппараты называют мыльницами по одной простой причине – снимки сделанные недорогими камерами обычно замыленные, тоесть изображение на снимках не резкое, а слегка (или не слегка) смазанное. Основной причиной низкого качества снимков является небольшой физический размер матрицы .

Для самых типичных недорогих мыльниц используют матрицы формата 1/2,5 (5,8х4,3мм) . Данная матрица имеет совсем миниатюрный физический размер. Современные матрицы такого размера могут делать снимки с огромным разрешением, 12-16 Mpx, но как правило качество этих снимков при просмотре на 100% просто отвратительное.

«Зеркалки» и «мыльницы»: настройки, формат изображения, сфера использования

Компактный «цифровик» – универсальное устройство для фотографирования. С ним можно рассчитывать на усредненное качество изображений, при этом оно не имеет сложных настроек и не требует наличия специальных знаний для новичков. А «зеркалки» представляют собой высококачественную базу для апгрейда. К примеру, при замене линз можно получить другой цветовой эффект, «зум» и т.п. Зеркальные цифровые фотоаппараты дают множество возможностей для креативного подхода к фотографированию, они позволяют не ограничиваться только автоматическими режимами.

«Зеркалки» позволяют извлекать изображения в формате RAW - несжатые данные, которые дают полную информацию о сигнале и позволяют вести дальнейшую работу над фото. А «мыльницы» обычно позволяют сохранять изображения лишь в графическом формате JPEG. Это очень удобно для тех, кто хочет получить фотографии, которые можно сразу использовать - разместить на своей странице в социальной сети, отправить по электронной почте знакомым и т.д. Но для высококачественной обработки изображения необходим именно «сырой» формат RAW. Его используют профессиональные фотографы, ретушеры и фотохудожники.

Последнее различие, которое сегодня не так заметно, как несколько лет назад, это сфера использования. Прежде зеркальные фотоаппараты использовались только профессиональными фотографами, а компактные «цифровики» были предназначены для любителей. В настоящее время покупать цифровые зеркальные устройства стало очень модно.

Текст статьи обновлён: 14.08.2016

В первой части обзора мы с вами провели сравнение фото, снятых на компакт Sony Cyber-shot DSC-HX50 и зеркальную камеру для новичков Nikon D5100 KIT 18-55 VR, полученных пасмурным зимним днем в природном парке «Бажовские места». На мой вкус, ультразум показал в условиях удовлетворительной освещенности сцен и объектов съемки неплохие результаты. Что же будет, если мы будем фотографировать ночью? Давайте от озера Тальков камень переместимся в Екатеринбург и поглядим на примеры ночных фоток.

Днем, во время прогулки к скалам в Бажовских местах, я установил на мыльнице режим баланса белого «Облака» и забыл его сменить, когда начал снимать первые фотографии в городе, поэтому снимки вышли слишком тёплые по цветовой температуре.

1. Дворец спорта «Уралочка» в Екатеринбурге. Пример фотографии, снятой на ультразум Sony Cyber-shot DSC-HX50. Обозначение настроек камеры далее будет даваться в таком порядке: ИСО 100, фокусное расстояние 10.67 (эквивалентное ФР — 60 мм), диафрагма f/8, выдержка 8,0 секунд

После нескольких пробных кадров я заметил ошибку с ББ и переключился в режим Auto WB (автоматический баланс белого). Фотографии стали более натуральными в цветах.

Вот пример фотографии, снятой на зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 при максимальном фокусном расстоянии ФР=55 мм.

Примеры фоток с этой же точки съемки, но полученные на тушку Никон Д5100 и телеобъектив Никкор 70-300 можно увидеть в бесплатном уроке фотографии для начинающих фотолюбителей по настройкам цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon, Sony и Nikon.

Переходим к съемке уличных фонарей. Для меня это – один из сложных моментов, так как с балансом белого на таких фотографиях всегда творится что-то неладное.

Удобство для фотографа при съемке на зеркалку состоит в возможности снимать в формате цифрового негатива RAW. При обработке снимков баланс белого исправить легче.

Вот пример фотографий небоскреба «Высоцкий», снятых ночью на мыльницу Sony DSC HX50 и зеркальный фотоаппарат Nikon D5100.

Фото 6. Небоскреб «Высоцкий» — самое высокое здание в России за пределами Нерезиновой. Настройки мыльницы Sony DSC были такие: 100, 12.41 (70), 8, 4

Фотография 7. Вид с набережной реки Исеть на небоскребы «Высоцкий» и «Антей». Съемка на зеркалку Никон Д5100 КИТ 18-55. (100, 55 (82), 8, 6)

Ну и идем снимать главную улицу Екатеринбурга – проспект Ленина. Раз уже мы ударились в историю, то нужно отметить, что в старину она называлась Большая Першпективная, а с 1845 по 1919 – Главный проспект.

Фото 10. Вид на проспект Ленина в Екатеринбурге. Цифровой фотоаппарат Sony Cyber Shot. 100, 10.55 (60), 8, 2,5. Как научиться настраивать фотокамеру, читайте в разделе «Фотодело».

Мне, признаться, нравится вот эта фотография, снятая на мыльницу Sony Cybershot DSC HX50.

Как видно, телеобъектив сжимает пространство: между трамваем и ратушей – расстояние около полукилометра, а кажется, что они совсем рядом. Особенно выигрышно смотрятся снимки, снятые на телевик, если в кадре есть ритмичный рисунок.

Фото 14. На остановке. Образец фотографии, снятой на телевик Nikkor 70-300 и камеру для новичков Nikon D5100 body. 100, 102 (153), 5.6, 1. Фотографируем со штатива. Зачем фотографу нужен трипод, можно прочитать в разделе «Фотодело». Там же — другие полезные уроки фотографии для новичков

Ну и еще один снимок с трамваем, пока зрителя не стало мутить от одного и того же сюжета.

В Екатеринбурге полным ходом строится Ледяной городок. Скоро открытие.

Еще один пример ночных фотографий, снятых на мыльницу и зеркалку – старый ресторанчик, затерявшийся во дворах современных небоскребов.

Фотография 19. Вечер. При съемке на компакт Sony DSC мне не удалось «вытянуть» тени. Снимок черный. 100, 6.46 (36), 8, 2.5

Закончить обзор с примерами фотографий, снятых на цифровые фотоаппараты Sony Cyber-shot DSC HX50 и Nikon D5100 KIT 18-55 хочется не заключением о качестве снимков (каждый решает для себя сам, каков приемлемый уровень качества ему нужен). Мне вспомнился один их комментариев (кажется, к статье с обзорами характеристик зеркалки Nikon D5300), где я говорил, что чтобы научиться красиво фотографировать, совсем не обязательно покупать профессиональный фотоаппарат. Изучать правила композиции, учиться работать со светом можно, снимая и мыльницей, и даже смартфоном. И мне кажется, что фотографии из сегодняшнего обзора это подтверждают… А вы как думаете?

Дополнение от 16 июля 2016. Как улучшить качество фотографий с ультразума Sony Cyber-shot DSC-HX50

Недавно пришлось консультировать одного знакомого на тему выбора хорошего фотоаппарата для служебного пользования. Человек не хочет покупать зеркальную камеру или беззеркалку, хочет качественный компакт. Я посоветовал тогда взять Fujifilm X-30: довольно крупная матрица (2/3″, кроп-фактор 3.93), позволяющая получить изображение с меньшими шумами, чем Sony Cyber-shot DSC-HX50, хороший светосильный объектив (F2 — F2.8) и возможность съемки в формате RAW, что даёт большие возможности для профессиональной обработки снимков в специальных графических редакторах.

Фотоаппарат будет часто использоваться для съемки официальных корпоративных мероприятий (во время различных заседаний, выступлений на форумах, в общем – при плохом свете в помещениях). При слабом освещении невозможно получить качественное фото без использования внешней вспышки, поэтому я предложил в дополнение взять и данный источник света. Для компакта Fujifilm X-30 можно купить 3 модели внешних вспышек: Fujifilm X-30: EF-X20 (ведущее число 20 при ISO100), EF-20 (ведущее число 20 при ISO100) и EF-42. Из данного выбора я посоветовал взять самую мощную модель: фотовспышку Fujifilm EF-42 TTL Flash с ведущим числом 42.

Пока окончательного решения не принято, если покупка состоится, возможно, сделаю обзор. Но тут я вспомнил, что компактный цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX50 также оснащается «горячим башмаком» для подключения внешних аксессуаров. И, если фотограф задумывается о том, как улучшить качество фотографий (после того, как он научился правильно настраивать параметры съемки), то один из выходов – приобретение внешней вспышки. Решил поискать, какие устройства можно подключить к данному ультразуму и вот, что выяснил.

«Горячий башмак» цифровой камеры Sony Cyber-shot DSC-HX50 позволяет подключить внешнюю вспышку, электронный видоискатель или стереомикрофон. К сожалению, компания Сони использует нестандартную конструкцию разъема, поэтому внешние вспышки сторонних производителей использовать не получится. Подходят только родные источники света Sony HVL-F20M (цена 10’000 руб.) или Sony HVL-F60M (30 тысяч рублей, в 3 раза мощнее). Вспышки от зеркалок Sony Alpha подойдут, если купить специальный адаптер ценой около 100 долларов. Электронный видоискатель FDA-EV1MK для мыльницы Sony Cyber-shot DSC-HX50 стоит 26’000 рублей.

Данная модель ультразума имеет возможность подключения по WiFi к персональному компьютеру, планшету или смартфону. Для этого нужно скачать специальное приложение на Google Play или на App Store.

Конечно, для получения качественных фотографий нужно приобрести штатив. Можно взять высокий с телескопическими ножками – будет удобно выбирать ракурс для съемки пейзажей и фотографий в других жанрах. Если лень таскать, то, хотя бы, купить маленький компактный или штатив-«паук» с гибкими ножками, который легко закрепить на ветке дерева или другой подходящей опоре. Один этот аксессуар способен в 10 раз улучшить качество фотографий неподвижных объектов, снятых при плохом освещении: фотки в комнате, ночной пейзаж.

P.S. На замену модели DSC-HX50 вышла более свежая версия Sony Cyber-shot DSC-HX60. Думаю, все перечисленные аксессуары можно использовать и с другими мыльницами Сони, например — с Sony Cyber-shot DSC-HX400. Хотя, советую проверить данный факт дополнительно.

Что касается правильных настроек, ниже дана ссылка на урок фотографии по выбору параметров съемки различных камер. Мыльницы – не исключение: в большинстве сюжетов, чтобы получить резкое фото, нужно обеспечить минимальную выдержку, а для этого правильно подбирать ISO и диафрагму.

Поскольку ультразумы Sony Cyber-shot DSC-HX60 оснащаются матрицей с чрезмерно большим количеством пикселей, придется использовать формулу Вmin=1/(2*ФР), где Вmax – максимальная длительность выдержки для съемки с рук неподвижного объекта, позволяющая предотвратить микросмаз, ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Например, мы фотографируем вазу, стоящую на столе. Если объектив полностью убран (минимальное фокусное), наше ФР=4,3 мм, значит Вmax=1/(2*4.3)~1/9 секунды. Если же он выдвинут на максимальное увеличение (ФР=129 мм), максимальное время экспозиции должно быть Вмакс=1/(2*129)~1/260 секунды, т.е. в 14 раз короче. В помещениях часто не хватает света, поэтому для достижения выдержки 1/260 секунды придется слишком сильно поднимать ИСО, а это приведет к ухудшению качества картинки (появится цифровой шум).

Для съемки неподвижных объектов мы можем использовать штатив: задаем минимальное ISO 100 единиц, спускаем затвор в режиме «автоспуск через 5 секунд» и получаем качественное изображение, несмотря на то, что время экспозиции получилось большим. Подвижные объекты придется фотографировать либо с потерей качества (из-за высокого ИСО), либо – приобретя внешний источник освещения. Это может быть необязательно вспышка, можно купить студийное освещение. Хотя, не думаю, что вы будете это делать, владея, всего лишь, недорогой мыльницей Sony Cyber-shot DSC-HX60.

Подробно про настройки цифрового фотоаппарата и о том, как научиться фотографировать художественно правильно читайте в уроке про настройки камер для новичков ниже.

" и "Разумно о фото лайт" мне приходится регулярно отвечать на вопросы, как в форуме своего сайта, так и на письма читателей. Вновь и вновь, я сталкиваюсь с совершенно стандартными вопросами и стереотипами непонятно откуда взявшимися. Чаще всего, они касаются взаимоотношения "зеркалка/мыльница". И, если в момент написания "Разумно о фото" цены, даже на бюджетные цифрозеркалки, в разы отличались от цен на самые лучшие компакты, то в последнее время, к счастью для фотолюбителей, эти классы фотоаппаратов стали играть на одном "ценовом поле". В результате, покупатель, зачастую имея реальную возможность приобрести зеркалку, под влиянием устоявшихся слухов и заблуждений делает совершенно другой выбор, совершая стандартные ошибки. Попыткой развеять необычайно популярные мифы и предотвратить стандартные ошибки покупателя и служит предлагаемый очерк. В отличие от упомянутых статей, я не стремлюсь к полному и систематическому изложению, а просто перечисляю заблуждения в стиле "FAQ". Более того, первое время статья будет "дописываться на ходу", т.к. даже несколько первых ответов могут кому-то не дать ошибиться, и "придерживать" их до окончания написания всего материала я не вижу смысла.

Группа мифов о профессионалах и домохозяйках

Зеркалка - для профессионала, домохозяйка с ней не разберётся. Так ли это?

Реальная практика показывает, что зеркалкой гораздо проще получить требуемый кадр "одной кнопкой". Простые сюжетные программы "полный автомат", "портрет", "пейзаж", "спорт" есть на любой бюджетной зеркалке и очень хорошо работают. При этом, в отличие от незеркальных аппаратов, автофокус срабатывает чётко, цепко и мгновенно, и в кадре появляется именно то, что хотела снять домохозяйка. Т.е. если хочется снять улыбку ребёнка - на фото будет улыбка, если прыжок кота - будет кот. При попытке то же самое снять незеркалкой в кадре зачастую оказывается затылок ребёнка или кончик хвоста кота. Чтобы избежать "затылков и хвостов" при съёмке мыльницами, надо быть профессионалом - применять предварительную ручную фокусировку, специальные режимы, гиперфокальное расстояние, упреждение, и многие другие непонятные простым смертным уловки.

Таким образом, в реальности зеркалка гораздо проще в освоении и не требует никаких профессиональных навыков и умений, в отличие от мыльницы .

Необходимо знание фотографических понятий (ISO, диафрагма, ГРИП, RAW) для съёмки зеркалкой. Так ли?

На практике бюджетные зеркалки младших серий как раз специально расчитывались для домохозяек и не требуют никаких фотографических знаний. Инструкции просты и понятны. Сюжетные программы совершенно прозрачны и их немного. Автомат работает стабильно и качественно, практически никогда не требуя перехода к ручным настройкам. В то же время именно мыльницы в силу конструктивных особенностей или неудачной работы автомата зачастую требуют ручных установок ISO, других ручных настроек, а это в свою очередь требует некоторых знаний. Кроме того, в погоне за количеством "бантиков" в большинстве мыльниц число программ зашкаливает за все разумные пределы, и нормальному человеку выбрать из этого разнообразия без специальных знаний всё труднее и труднее. Ну, а что касается RAW в зеркалках, то можно им просто не пользоваться - это всего лишь возможность, никто не заставляет вообще знать что это такое, неслучайно Canon в процессорах Диджик в "сюжетных" режимах вообще его убрал, чтобы домохозяйки не задавали лишних вопросов:) .

Таким образом, в реальности если вы не владеете фотознаниями, зеркалка - это то, что вам нужно .

Лучше сначала научиться снимать на мыльнице, а потом уж переходить на зеркалку. Так ли?

Одно из самых вредных заблуждений. Кроме вредных привычек, мыльница ничему научить не может. Например, визирование по экранчику вместо видоискателя - безусловно вредная привычка, ибо заметно уменьшает эффективную светосилу объектива, т.к. требуются значительно более короткие выдержки для компенсации дрожания рук. Эдакий "антистабилизатор" изображения. Далее, на мыльнице совершенно невозможно научиться управлению глубиной резкости - там она всегда безумно велика, а стало быть ручные установки диафрагмы просто не имеют никакого смысла, не приводя к заметным глазом изменениям в изображении (см иллюстрацию).

Далее, на мыльнице совершенно нереально научиться точной и оперативной фокусировке. Ибо фокусируется она неизвестно куда, безумно долго, а ручной фокус сделан совершенно через задний проход, не позволяя им пользоваться оперативно. Т.е. учиться приходится не самой фокусировке, не поиску удачного кадра, не слежению за объектом, а хитростям - как обмануть непослушную автоматику, совершенно бесполезным для съёмки на нормальные камеры. И, наконец, продать мыльницу за разумные деньги очень сложно, так что кроме потери времени и приобретения ненужных навыков, вы ещё и деньги впустую выбросите.

Таким образом, в реальности учиться снимать лучше сразу на зеркалке, по возможности избегая мыльниц .

Иногда мне задают вопрос - почему я предпочитаю технику Canon? Неужели фотоаппараты Canon круче, чем Nikon? Нет, не круче. Причина моей привержености к технике Canon - он первым выпустил доступную по цене рядовому фотолюбителю зеркальную камеру Canon EOS 300D. Это случилось в далеком 2003 году - тогда я только закончил институт и купить фотоаппарат почти за 1000 долларов не имел возможности (да и желания тоже, тогдашняя мыльнца Canon Powershot G3 меня устраивала). Однако, к осени 2004 года я созрел - несколько месяцев откладывал деньги со скромной зарплаты сисадмина и наконец-то это случилось - я стал обладателем цифровой зеркалки!

По нынешним временам технические характеристики фотоаппарата выглядят просто недоразумением:

Разрешение матрицы - 6 мегапикселей
Кроп-фактор 1.6
Байонет EF-S (300D был первым фотоаппаратом с таким байонетом!)
Серийная съемка 2.5 кадра в секунду
Диапазон ISO - 100...1600. При перепрошивке максимальное ISO становилось 3200, но картинка была просто ужасной
Экран - 1.8 дюйма, разрешение 118 тысяч пикселей
7 точек фокусировки, из них только одна крестообразная
Максимальный поддерживаемый объем флеш-карты - 4 гигабайта (CF).
Экспозамер только матричный или частичный. Точечного нет.
Такие вещи как регулировка мощности вспышки, предварительное поднятие зеркала, следящий автофокус активируются альтернативной прошивкой "от Васи" или UnDutchables 0.2.3.

Быстродействие камеры по современным меркам было крайне низким. Чего стоила 3-секундная задержка при включении камеры - она как будто "загружалась", при этом, как сейчас помню, на вспомогательном экране высвечивалась надпись EOS. Но по тем временам это был не фотоаппарат, а огонь! В то время я активно участвовал на фотофоруме на ixbt.com и многих интересовало, стоит ли 300Д покупать вместо топовой мыльницы. Тогда я написал свою первую в жизни статью "Переход с мыльницы на зеркалку - статья для сомневающихся", разместил ее на сайте с бесплатным хостингом и давал на нее ссылку с форума. Собственно, с этого момента и начался данный проект!

Действительно, по сравнению с топовыми мыльницами того времени зеркалка Canon EOS 300D выглядела прорывом. Тем, кто взял в руки свой первый цифровой фотоаппарат даже 5 лет назад не понять! На мыльницы того времени, чтобы получить картинку приемлемого качества нужно было снимать на ISO не выше 100, при этом "трехсотка" обеспечивала приемлемое качество картинки аж на ISO400. Я помню, какой мукой было сфокусироваться на мыльницу в условиях даже комнатного освещения - фокус елозил туда-сюда секунды 2-3, а то и дольше. Зеркалка фокусировалась мгновенно по фазовым датчикам. И пусть датчиков фокусировки было всего 7, а использовался в большинстве случаев только 1 (центральный), появилась возможность снимать такие моменты, которые для мыльницы были недосягаемы. Например, вот очень ценное фото зевающего кота:)

Сколько я ни пытался сделать подобный кадр G3 - ничего не получалось. Во-первых, кот зевал редко, во-вторых, происходило это неожиданно, и в-третьих - его нельзя было заставить повторить. :) И в-четвертых - это чудесное явление природы слишком быстротечно и автофокус G3 не успевал срабатывать. Все это вместе с длинным shutter lag давало неизменно неудачный результат. А с 300Д я успел выставить зум в нужное положение (из-за ручного управления зуммированием, а не электромеханического как у G3), правильно сфокусироваться, и сделать кадр именно в «кульминационный» момент! :)

Также впервые после мыльницы я получил возможность ручной фокусировки. Пусть видоискатель был очень маленький и фокусировочное кольцо китового объектива, совмещенного с передней линзой хлябало и люфтило, в крайнем случае можно было воспользоваться ручным фокусом и даже использовать через переходник объектив от старого "Зенита".

По чувствительности ISO - привожу фрагмент старой статьи с тестовыми снимками и 100% кропами.

Пусть не очень наглядно, но вывод, который был сделан применим и для современных камер - уровень шумов обратно пропорционален площади сенсора. Матрица Canon Powershot G3 была в 4 раза меньше по площади, чем у Canon EOS 300D. Как следствие - уровень шумов Canon G3 на ISO400 примерно такой же, как у Canon EOS 300D на ISO1600 - то есть, разница в те же 4 раза.

Цветопередача Canon EOS 300D была просто замечательной, особенно если снимать в RAW и использовать какой-то нормальный софт для конвертации в Jpeg. Даже по нынешим временам, когда смотришь снимки сделанные на 300D хоть днем, хоть ночью, отмечаешь для себя, что все очень даже неплохо!

Была в этом фотоаппарате какая-то теплота и "ламповость". Причем, что удивительно, столь приятная цветопередача обеспечивалась 6-мегапиксельным CMOS-сенсором, который в отличие от тогдашних CCD не блистал передачей цветов.

Про китовый объектив

Он был ни хорош и не плох. Он просто не имел альтернатив за свою цену (около 50$), которая заставляла закрыть глаза на многие недостатки. Главное достоинство объектива Canon EF-S 18-55mm (самой первой версии) в том, что диапазон фокусных расстояний у него покрывал 99% потребностей среднестатистического фотолюбителя. Светосила позволяла фотографировать без вспышки только на улице. Оптическое качество было, мягко говоря, так себе - более-менее приемлемой картинка была только в середине диапазона фокусного расстояния и на прикрытой до 8 диафрагме. На открытой диафрагме и на крайних положениях зума объектив от души мылил и хроматил, за что к нему надолго приклеился ярлык "объектив-затычка".

В следующих моделях зеркалок китовый объектив неоднократно модернизировался и улучшался. Современные версии Canon EF-S 18-55mm успешно соперничают по резкости с профессиональными объективами 15-летней давности (начала эпохи 300Д).

Именно с китовым объективом мне пришло понимание, что такое глубина резкости и как ее использовать. На мыльницах с большим кроп-фактором ГРИП была в несколько раз больше, даже с учетом того, что светосила объектива была лучше. Я тогда даже провел сравнение - сфотографировал одну и ту же многоплановую сцену на G3 и на 300D. Цель - достичь минимально возможную глубину резкости. На обоих аппаратах установлен такой режим, который этому способствует. Для G3 это - 140мм(экв), F3.0. Для 300D - 88мм(экв), F5.6.

С другой стороны, малая ГРИП заставила более ответственно подойти к установке диафрагмы, если на компактном аппарате значение диафрагмы практически не оказывало влияние на глубину резкости, то на 300Д пришлось порой зажимать диафрагму до очень больших значений. Ниже приведен пример не очень удачного снимка:

На этом снимке даже при диафрагме 16 глубина резкости оказалась недостаточной для проработки ближнего и дальнего планов одновременно. Конечно, о такой вещи как гиперфокальное расстояние я тогда не знал, поэтому зачастую зажимал диафрагму настолько, что несмотря на большую ГРИП детализацию съедала дифракция. Это выяснилось, когда я баловался макросъемкой и сравнивал результаты на разных диафрагмах.

Canon EOS 300D. 55(88)мм, F5.6, 1/8сек, ISO400.

При сильном зажатии диафрагмы картинка становится излишне мягкой.

В принципе, это правило применимо не только к 300Д с китовым объективом, а к любой другой камере. Только у современных камер объектив начинает мылить гораздо раньше, чем на F22. Это обусловлено большей плотностью пикселей (уже не 6, а 24 мегапикселя на той же площади!), поэтому рекомендую провести эксперимент и выявить, какая диафрагма является критической для вашей камеры.

Стоит ли покупать Canon EOS 300D сейчас?

Несмотря на то, что фотокамера давно уже не производится и не продается в магазинах, на Авито иногда всплывают объявления о продаже Canon EOS 300D. Причем цены колеблются в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей за тушку и в пределах 5 тысяч можно найти вариант с китовым объективом.

Если смотреть по новой технике, максимум что можно купить за эти деньги и на что можно фотографировать, то это будет дешевый китайский смартфон, на который можно снимать вот с таким качеством:

Для сравнения - то же самое, снятое на нормальный фотоаппарат (300Д даст такую же картинку):

То есть, в принципе, за те деньги что Canon EOS 300D сейчас стоит - это будет отличное приобретение. Единственное что следует учитывать - скорее всего придется сразу поменять аккумулятор, так как за столь долгий период времени его емкость почти наверняка сошла на нет. Еще есть вероятность того, что затвор аппарата выработал свой ресурс или близок к этому. Замена затвора будет стоить в несколько раз дороже самого фотоаппарата. Определить "пробег" у Canon EOS 300D, используя программу Canon EOS Digital Info, не получится. Практически единственный критерий оценки состояния камеры - внешний вид. Если на корпусе много потертостей, это значит фотоаппарат "видавший виды" и его лучше не покупать. Лучше поискать экземпляры, которые большую часть времени "пролежали на полке" - задача не простая, но выполнимая.

А вообще, если уж захотелось купить цифровую ретро-зеркалку, то 300D не лучший вариант - уж больно урезан он по функциям и годится только для любительской съемки. Практически за ту же цену можно найти модель 350D, а также "двузначные" аппараты, которые изначально были выше классом - Canon EOS 10D, 20D, 30D.